Большинство современные сортов яблонь — это крупные деревья, которые достигают 8 метров и более. Собирать урожай на такой высоте практически невозможно. Вот почему яблони формируют по 3 – 4 м. Кроме того, если плодовому дереву позволить расти естественным путем, крона становится настолько густой, что листовые побеги вытесняют плодовые, а значит, уменьшается урожай. Расскажем в статье о способах формирования кроны яблони, их отличиях и пользе.

Многие сорта при правильном уходе способны давать свыше 100 кг яблок с одного дерева, при условии, что каждая ветка получает достаточное количество света и питания. Формирование кроны яблони:

• регулирует рост и плодоношение;
• контролирует количество и качество плодов;
• обеспечивает удобство сбора яблок.

От чего зависят схемы формирования кроны яблони

Создавать форму крону яблони можно с помощью обрезки и отгибания веток. Сортовые яблони размножаются преимущественно прививкой. Особенности обрезки напрямую зависят от подвоя. Немаловажен и сорт дерева. Часто селекционеры работают не только над вкусовыми качествами яблок, но и над формой кроны.

Немало таких гибридов, которым необходима минимальная обрезка. Другие нужно обрезать интенсивнее, потому что у них быстро отрастают оставшиеся ветки. Читайте также статью: → « ». Высота формирования кроны в зависимости от подвоя указана в таблице:

1. Яблони на сильнорослых подвоях обрезают на высоту, удобную для сбора урожая.
2. Среднерослые, привитые на дусенах, в корректировке нуждаются значительно меньше, поскольку их биологическая основа не позволяет деревьям расти свыше 5 м.
3. Сорта на парадизках – самые миниатюрные среди яблонь, но и наиболее хрупкие. Им обязательно нужна опора, к которой не только можно прикрепить дерево, но и создать из него замысловатую фигуру.

Яблони можно формировать не только обрезкой, но и отгибанием веток, чтобы верхние ярусы не закрывали свет нижним. Иногда достаточно подвинуть побеги, чтобы они оказались на солнце. Отгибают молодые гибкие ветки, пока они не одеревенели. Есть еще одна причина, по которой молодую крону нужно отгибать – это угол роста ветки от ствола, он не должен быть меньше 450.

Во-первых, острый угол направляет побеги вовнутрь кроны, во-вторых, такие ветки легко ломаются от снега, ветра и обильного урожая, потому что имеют тонкий слой соединительной ткани со стволом. Если ветки к стволу расположены под углом 450 – 900, это обеспечивает прочное срастание. Зафиксировать ветки в нужном положении, можно с помощью распорок или колышков.

Совет #1. Делать это можно в любое время года, но лучше весной или летом. В осенний период о зимой побеги деревянеют, поэтому их можно сломать.

Методы (схемы) обрезки кроны

Основной метод создания кроны – это обрезка. Она подразделяется на:

• санитарную;
• формовочную;
• поддерживающую — обрезку укорачивания и прореживания;
• пинцировку.

Особенности обрезки у молодых яблонь

В последующие годы их рост и направление формируется исходя из выбранного способа обрезки, но принцип для всех один:

• нижний ярус — самые длинные и толстые ветки;
• каждый последующий ярус короче предыдущего, чтобы верхние ветки не закрывали солнце;
• ветки не должны располагаться параллельно одна над другой;
• каждый ярус, будто раскрывается свету.

Когда основная форма выведена, ее поддерживают обрезкой укорачивания и прореживания, которую подключают по мере созревания яблони. Чем старше дерево, тем больше требует корректировки молодых побегов, потому что основные ветки уже сформированы. Этот вид обрезки приближает плодоношение, потому что способствует закладке плодушек.

1. В первый год выберите хорошо расположенную ветку и укоротите ее, оставив 4 почки;
2. На второй год срежьте боковые побеги на цветочную почку;
3. На третий и четвертый годы образуются плодушки;
4. На пятый год появляются первые плоды.

Обрезка старых яблонь в саду

Санитарная обрезка направлена на удаления сухих, сломанных и больных веток. Ее можно проводить в любое время года, за исключением периода весны, когда начинается обильное соковыделение. Обрезка укорачивания проводится не только с тонкими побегами. По мере роста дерева в высоту требуется укорачивание или полное удаление толстых веток. Тогда техника обрезки радикально меняется.

Для укорачивания тонких побегов применяется секатор, толстые ветки отрезают садовыми ножовками. Нельзя оставлять пеньки, потому что камбий не успевает затянуть срезы и при усыхании они становятся входными воротами для возбудителей болезни. Слишком глубокий срез в стволе приводит к тем же последствиям. Наиболее оптимальное кольцо – вровень со штамбом.

Совет #2. Толстые ветки сначала подпилите снизу, а затем дорежьте сверху, чтобы под тяжестью не оторвалась кора на стволе.

Молодые ветки можно формировать пинцировкой, отщипыванием верхушки побега. Проводиться для того, чтобы не позволять веткам разрастаться в длину и перенаправить сокодвижение на созревание оставшейся ткани. Благодаря этому побеги надежно укрепляются до зимы и не обмерзают.

Сроки обрезки веток на яблонях

Наиболее благоприятные сроки обрезки для яблони – конец зимы, ранняя весна, когда дерево еще «спит». В это время для растений не представляют угрозу возбудители болезней и вредители, потому что они под снегом, который еще лежит или только что растаял. Чаще всего это начало марта, если работы много, стоит начинать в конце февраля. К обрезке приступают, когда температура не опускается ниже минус 120.

Продолжительность работ зависит от погодных условий. Для травмированных побегов опасны перепады температуры, поэтому нужно свериться с прогнозом на ближайшее время, иначе срезы могут замерзнуть. Сигналом к тому, что пора прекращать, служит набухание почек на дереве, это обычно происходит в конце марта, начале апреля в средней полосе. В других регионах важно присмотреться к местным условиям микроклимата.

Пинцировку делают после цветения, когда верхушка побега открыла все листья. Эту процедуру можно выполнить позднее, но до тех пор, пока побег зеленый, гибкий и его легко отщипнуть.
Летом проводят обрезку прореживания, начиная с июля, когда прирост текущего года набрал силу и видно какие ветки растут вовнутрь кроны или пересекаются с плодовыми.

Виды (схемы) обрезки деревьев в саду

Среди садоводов наиболее популярны такие схемы обрезки кроны:

• ярусно – разреженная;
• веретено;
• чаша;
• вертикальная пальметта.

Ярусно – разреженная обрезка веток

Название говорит само за себя, при таком формировании ветки располагаются ярусами, так, чтобы не накрывали друг друга. Внешне очень напоминает естественную яблоню, только меньшей высоты и густоты.

Последовательность создания ярусно – разреженной кроны:

• первый год – закладывают высоту штамба, и первых ярусов скелетных веток. Для этого от корневой шейки отмеряют 50 см, здесь планируется нижние ветки. От этой точки откладывают 30 см – это высота будущей кроны. Все, что выше отрезают;
• второй год – в нижнем ярусе оставляют две ветки с противоположным направлением роста. Верхние ветки не должны нависать над нижними. Расстояние между ними не меньше 15 см. Те которые не удовлетворяют схему, удаляют на кольцо, оставшиеся укорачиваются, но не более, чем на одну треть;
• третий год – формирование разветвление на скелетных ветках. Для этого на расстоянии 50 см от ствола обрезать основные ветки. Наросшие за год побеги – конкуренты удаляют на кольцо. Если лидер превышает длину побегов, укорачивают и его.
• четвертый – закладывают еще одну ветку заключительного яруса. В дальнейшем, полученную форму менять не нужно, на этом этапе она завершена;
• пятый и следующие годы – форма не меняется, только крона увеличивается в размерах. Ее нужно прореживать, а побеги укорачивать.

Схема формирования кроны веретеном

Такую схему иначе называют Шпиндель или Шпиндельбуш. Особенность формирования расположения веток по спирали – каждая последующая, сдвинута по отношению к нижней. Если ветки соединить получится веретено.

Схема формирования кроны в виде малообъемного плоского веретена

Добиться такой формы можно поэтапно:

• выделить проводник и постоянно поддерживать его только в вертикальном положении;
• определить высоту штамба на расстоянии 50 – 70 см от корневой шейки;
• боковые ветки должны быть вдвое меньше, чем длина проводника;
• на нижних ветках оставляют 3 – 5 ответвлений, на средних – 1 – 2. Верхние – самые короткие.

Обрезка веток в виде чаши

Эту методику применяют к слаборослым яблоням, которые привиты на Дусены. Эти сорта теплолюбивы, поэтому метод, как и сами гибриды в холодном климате не распространенный. Последнее время, в связи с глобальным потеплением, попытки выращивать яблони таким способом встречаются все чаще.

В первый год, формирование такое же, как и при ярусно – разреженной посадке. Отличие в том, что ветки стараются расположить под углом 1200. Проводник срезается полностью над верхней веткой, которая его заменяет. В последующие годы полученная форма поддерживается обрезкой укорачивания и прореживания.

Вертикальная пальметта привитых саженцев

Этот вид обрезки применяется к яблоням, привитым на Парадизки. Этим небольшим деревцам с хрупкими стволами обязательно нужна опора. Садовники разработали методику закрепления кроны к горизонтально натянутым струнам. В итоге получается декоративная фигура, которая, к тому же, плодоносит.

Конструкция для пальметты напоминает приспособления для вертикального озеленения. На заборе или на стене натягивают проволоку горизонтально. Расстояние между струнами 40 -45 см, последняя располагается — на высоте 2 – 2,5 м. В центре устанавливают вертикальную опору.

Крона яблони — вертикальная пальметта.

Последовательность формирования пальметты приведена в таблице:

Преимущества и недостатки различных видов обрезки

Какой метод выбирать садовник решает сам. При этом, обязательно нужно учитывать сорт яблони и способ прививки.

• Самый распространенный метод — ярусно–разреженный, знаком большинству садоводов. Его преимущество в традиционном формировании кроны с наличием хорошо выраженного лидера, как в природе.
• Веретено – более сложный способ, требующий дополнительных знаний и навыков. Яблони, сформированные по этой схеме просты в уходе, имеют доступную высоту и выглядят декоративно.
• Чашеобразную форму, как правило, придают теплолюбивым деревьям, которые не выдерживают сильных морозов. Это низкорослые и средней высоты деревья. Эта схема чаще встречается в Европе в странах с теплым климатом.
• Вертикальная пальметта характерна для самых хрупких яблонь, которые не могут противостоять ветру, поэтому опора им нужна обязательно. Этот метод самый трудоемкий, дерево нужно несколько раз за сезон обрезать и подвязать. Но результат этого стоит.

Уход за яблоней после обрезки

Тонкие побеги после обрезки в особом уходе не нуждаются. Камбий быстро затягивает небольшие срезы. Важно следить за тем, чтобы инструменты вовремя обрабатывались обеззараживающими средствами, чтобы не заносить инфекцию.

После удаления толстых веток, срезы обрабатывают садовым варом или специальной садовой краской. Эти средства образуют защитную пленку, сквозь которую не проникают возбудители болезней и вредители.

Места срезов веток нужно замазать глиной или садовым варом

Ошибки при обрезке кроны

Ошибка №1. Многие садоводы проводят только весеннюю обрезку и не придают значение осенней.

Санитарная обрезка осенью уменьшает риск заболеваний весной, поскольку пораженные ветки и побеги после удаления сжигают.

Ошибка №2. Пеньки после обрезки.

На них происходит загнивание коры, которое привлекает патогенную микрофлору, дерево заражается.

Ошибка №3. Чрезмерная пинцировка (прищипывание побегов).

Приводит к интенсивному росту вертикальных волчков. Вместо того, чтобы сократиться, количество побегов становится еще больше.

Рубрика для садоводов «Вопросы и ответы»

Вопрос №1. Срезали большую ветку, замазали садовым варом, а сквозь него проступил сок. Почему?

Скорее всего, обрезка проходила слишком поздно не в срок, и выделившийся сок размыл краску. В этом случае лучше подождать, когда срез подсохнет, иначе начнется гниение.

Вопрос №2. Ждали, когда растает снег, чтобы сделать обрезку. Когда это произошло, на деревьях набухли почки. Когда же резать?

Лучше начинать пораньше в конце февраля и прислушиваться к долгосрочным прогнозам.

Вопрос №3. Этой зимой отломилась здоровая ветка без видимых повреждений. Почему ведь она так близко росла к стволу?

Потому и откололась, что угол срастания был меньше 450. В таком положении у ветки со стволом тонкий слой коры, которая треснула при перепаде температуры, а мороз разрушил раскол дальше.

Вопрос №4. Когда начинать формировать яблоню?

В первый год после посадки для уравновешивания корневой системы с наземной. Чтобы корни могли «прокормить» крону.

Вопрос №5. В садовом центре купили яблоню, чтобы сформировать пальметту. Посадили в центре сада на видном месте, она пропала в первую зиму. Почему?

Сорта, привитые на Парадизке, не переносят сквозняков и перепада температуры, они предпочитают места, защищенные от ветра. По всей вероятности на открытом участке таковой не было.

Классически «колоновидное» дерево – это прямой ствол с отходящими от него под острым углом побегами небольшой длины (кольчатками). Если правильно не «колону», то деревце станет похожим на пирамидальный тополь.

Без правильной обрезки максимально можно сформировать разветвленное карликовое дерево.

Нужно помнить, что внешний вид – не главная причина этой формировки , она необходима для следующих целей:

1. правильной кроны дерева;
2. Снижается возможность спутывания побегов;
3. Молодые ветви становятся прочнее;
4. Увеличение урожая.

Способ формирования

Должна быть минимальной, она необходима для сбалансирования роста растения и повышения урожайности. Во время работ необходимо принять во внимание особенности таких деревьев.

Главный побег — это своеобразный стержень, его укорачивать нельзя.

Побеги, отрастающие по бокам, могут быть вертикально и горизонтально расположенными ветками. Они и являются основой создания зон плодоношения, которые в будущие 3-5 лет будут приносить плоды.

С учетом этих тонкостей правильная и необходимый необычайно важны.

Для используют два приема:

• Удаление – срезается только часть ветви;
• Вырезка – одна из ветвей срезается полностью.

Формируя колоновидную яблоню, поступают так:

Живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев.

1. В первый год все боковые веточки обрезают на две почки. Что позволяет сделать сильнее побеги, которые в будущем дадут качественную поросль;
2. На следующий год необходимо удалить горизонтально расположенные ветки. Обрезают их в среднем на 30 см. Вертикальные побеги, расположенные возле основного стволика, не трогают, т.к. на них будет расти будущий урожай;
3. На третий год повторяются работы второго сезона, они отличаются только тем, что удаляют и ветви, плодоносившие в прошлом году.

Важно! Обрезка мелких травянистых побегов, отрастающих со ствола, тоже принесет пользу. Растение без ненужной поросли сформирует сильный центральный побег, на котором сможет вырасти много яблок. Последующая обрезка сводится к удалению всех ветвей возрастом более 3-4 лет.

Если возникнут сомнения, вырезать ли один из побегов, то можно воспользоваться простым правилом – не должно расти побегов, по диаметру достигающих половины толщины стволика деревца. Так проводится формировка колоновидных яблонь.

Правила обрезки

Формировка

В один ствол

По своим свойствам обычная образует только 1 ствол , на котором закладывает урожай, практически не отращивают боковых побегов и делать ему обрезку почти не нужно.

Оставленные боковые ветки образуют тополевидную крону и используют для себя значительную часть питательных элементов.

По этой причине в первый же год появляющиеся боковые побеги нужно укорачивать , оставляя только 2 почки. За сезон из них вырастут 2 ветви около 20-30 см длиной.

Весной верхушку деревца трогать не нужно, удаляют только кривые, недоразвитые и очень слабые боковые побеги.

Нормальные направленные вверх ветви обрезают попарно – одну на плодоношение (длиной 30 см), а вторую на две почки (замещающий побег).

Плодоносящую ветвь весной удаляют.

Весной третьего года верхний побег укорачивают: отступив от центрального ствола 25 см, срезают отплодоносившие ветви и укорачивают на 2 почки длинные побеги. Несколько побегов оставляют для формирования плодов, обрезая их на 40 см.

Рост колонны начинают ограничивать в возрасте 5-6 лет. Далее при обрезке удаляют слабые и лишние побеги, на протяжении лета пинцируют сильно растущие побеги. Окончательную обрезку производят весной следующего года до начала сокодвижения.

Верхушка колоновидной яблони - это слабое звено. В зимнее время выпавший снег или морозы могут ее повредить. В такой ситуации на верхушке яблони начнут формироваться несколько молодых побегов. Как сформировать крону колоновидной яблони и не повредить верхушку, является главной задачей садовода.

При сломанном основном стволе

Колоновидная яблоня после обрезки.

Как у молодых, так и у взрослых деревьев может быть травмирована верхушка.

После этого отрастают 2 и более новых побега, лишние нужно удалить, оставляя их них самый развитый и сильный.

Поврежденное деревце болеет и страдает, необходимо обработать масляной краской или садовым варом.

Формирование колоновидной яблони в несколько стволов

Из отросших побегов-конкурентов выбирают самый сильный и оставляют его как основной стволик.

Остальные вырезают на кольцо или с помощью правильной формировки создают плодоносящие зоны.

Если отломана верхушечная почка

Если морозами будет уничтожена центральная почка , необходимо из лучших боковых ветвей создать 1-2 новых стволика, получится своеобразные колоны.

Обрезку выполняют после того, как побеги отрастут до 20 см.

На центральном стволике при живых почках их также оставляют. В результате у деревца сформируется 2-3 отдельных центральных побега (формировка называется канделябр).

Сроки

Каждый из обрезают с учетом его особенностей:

• Весенняя обрезка требует окончания работ до начала сокодвижения. Необходима эта подрезка колоновидных яблонь потому, что в результате рост новых побегов намного ускоряется. Из оставленных почек вырастет почти столько же молодых побегов;
• В летний период пинцируют (прищипывают) ненужные еще растущие побеги. Они чаще всего отрастают от стволика дерева. Для пинцировки секатор не потребуется;
• В осеннее время удаляют сильные побеги, растущие почти вертикально, одновременно очищают загущенные места. После сбора яблок выполняют и осеннюю санитарную обрезку.

Для этого срезают ненужные ветки:

• Перекрещенные и загущающие крону;
• Сухие сучья;
• Обломанные побеги;
• Засохшие ветви.

Если убрать такой балласт, то будет проще выдержать морозный период . Нужно также уделить внимание поврежденным вредителями ветвям.

Внимание! Обрезка мелкой поросли не причинит вреда, но требует осторожности, главное при этой работе — не травмировать. Растению проще залечить несколько больших ран, чем устранить множество небольших повреждений.

Верхушка – важнейшая и самая уязвимая часть ствола дерева . Чтобы колоновидная яблоня развивалась нормально, важно сохранить ее.

Как формируют колоновидную яблоню безопасно для верхушки, читайте далее.

Первая из весенних задач садовода – найти сильнейший неповрежденный морозом побег. Который нужно оставить в качестве верхушки, вырезав его конкурентов.

В разных регионах

Какие побеги удалить, а что оставить, зависит от климатических условий района, где растет колоновидная яблоня.

Смотрите таблицу, где показано, как зависит от региона метод формирования кроны колоновидных яблонь:

Посадка плодовых деревьев.

Наиболее часто максимальная обрезка яблони производится в весеннее время. Основные ошибки обрезки:

• Если останется большой пенек от срезанного побега, то он в дальнейшем начнет отмирать;
• Короткий задержит развитие почек;
• Растрепанный или очень косой срез станет причиной увеличения травмы;
• При обрезке нужно стараться делать безупречный рез.

При формировании боковых побегов применяют обрезку «на почку» .

При этом можно получить идеальный срез , если:

1. Срезать побег по направлению от основания к верхушке ветви;
2. Срез должен размещаться с противоположной стороны от почки;
3. Обрезать на 2 см выше почки;
4. Нельзя допускать задиров коры и заусениц на древесине.

Полезные видео

Смотрите, как формировать колоновидную яблоню (видео-опыт садоводов):

Смотрите, как производится обрезка яблонь и формирование колоновидной яблони видео совет:

Смотрите на видео, как выращиваются колоновидные яблони в Сибири:

Смотрите на видео, как выращиваются колоновидные яблони:

Ухаживайте за своими колоновидными яблонями правильно и собирайте отличный урожай.

Вконтакте

Садоводам любителям важно знать, что формирование кроны яблони процесс столь же необходимый, как и стрижка для человека. Только в отличие от нас яблоня не просто становится неухоженной, но и теряет продуктивность. Чтобы избежать этого, за плодовым деревом с первого года посадки следует правильно ухаживать. Избавлять его от расхода питательных веществ на лишние ветки.

Причина необходимости формирования кроны

Регулярное формирование кроны жизненно необходимо яблоням в период всего плодоношения. Что дает подобное действо кроме удобства сбора обильного урожая?

• Посадка плодовых культур омолаживается.
• Укрепляются ветки, что предотвращает их обламывание и загнивание мест повреждения.
• Правильно формируются скелетные и плодоносящие побеги.
• При обрезке яблони предотвращаются заболевания, связанные с загущенностью кроны.
• Плодоношение не просто улучшается, но продлеваются его сроки.
• Ветви лучше освещаются и проветриваются.
• Увеличивается сахаристость плодов и их размеры.

Если не производить подрезку, растение одичает через 2-4 года. Снизится урожайность, вес и вкус яблок. Беспорядочно сформированная крона нанесет яблоне колоссальный удар и может окончательно погубить.

Учитывая это, обрезку кроны проводят последовательно, с учетом свободных площадей садового участка и собственных планов на урожай. Работы следует начинать на следующий год после посадки саженцев яблонь, что позволит добиться лучших результатов.

Особенности кронирования молодых яблонь

Формирование кроны молодой яблони начинается с исправления недостатков саженцев. Увлекаться активной обрезкой веток не стоит. Карликовые сорта допустимо укорачивать несколько больше, чем высокорослые, иначе последние могут сильно загустить крону.

Кронирование яблонь выполняется прореживанием и укорачиванием побегов не зависимо от возраста. Будь то саженцы первогодки или более взрослые деревья, все они нуждаются в данной процедуре.

• Прореживание – удаление ветвей у основания.
• Укорачивание – отрезание части плодоносного побега.

Благодаря чему происходит утолщение отростка, замедляется старение, пробуждаются новые почки, меняется направление роста и усиливается образование побегов. Два способа обрезания отростков проводят одновременно.

Как правило, кроны молодых яблонь формируют осенью, если культуры были высажены весной. Саженцы посаженные осенью не трогают до лета. Промежуток между посадкой и стрижкой позволяет саженцам укрепить корневую систему.

Подготовительные работы

Очень важно в раннем возрасте исправить недостатки, которые в дальнейшем могут обернуться «пустым» ростом дерева. Именно поэтому крону яблонь начинают формировать с молодого возраста.

Недостатки кроны	Как исправить?
Высокое размещение первых разветвлений.	Отрезать ствол (центральный проводник), конкурирующую ветку и еще 1-2 последующие, до высоты 1,2 м или метр. Из оставшихся выбрать свежий ствол и побеги для основы.
Длинный ствол.	Проводник укоротить и ответвления подчинить ему. В противном случае нижний ярус затормозится в росте, штамб слишком вытянется и потратит на развитие свежей кроны на 1-2 сезона дольше.
Основа яблони подавлена либо отсутствует.	Найти побег, подходящий для образования свежего проводника. Старый – обрезать на кольцо над ним. Новую главную ветку зафиксировать и обстричь на желаемой высоте. Оставшиеся ветки укоротить «для повиновения».
Нежные ветви образующего скелета.	Центральный проводник подрезать, а ветви направить в вертикальном направлении. При необходимости – поменять основную опору дерева и соответственно начать формирование новой кроны.
Ответвления разной силы формирования.	Крепкие отростки отогнуть до уровня горизонтали, слабые установить по вертикали. Если недостаточно – крепкие отростки укоротить.
Ветвей слишком много	Выбрать 3 сформировавшиеся, удобно расположенные ветки. Оставшиеся обрезать.
Побеги снизу слабее, выше – более развитые.	Изменить угол наклона роста, за счет чего усилятся слабые ответвления. Если понадобиться – крупные отростки и ствол укоротить.
Веточек мало.	Когда не выросло больше одной, лучше заложить для кроны новую основу.
Активное усиление конкурента главному проводнику.	Варианты действий: Урезать, через пару лет убрать полностью. Процедура при хороших ветвях. Вырезать конкурент и основной ствол, заменив последний, растущим пониже крепким боковым отростком. Заменить ствол конкурентом.

Возраст привитых саженцев считают с периода начала увеличения почек. Корни при этом могут быть значительно старше.

Обрезка яблонь годовалого возраста

Способы формирования кроны яблони «первогодка» зависят от количества побегов. Сначала всегда убирают все боковые отростки на уровне 100 см от грунта. Далее действуют «по обстоятельствам».

• На очень ветвистом саженце первый ярус боковых веточек располагают на высоте 70 см от земли. Убирают ветви, расположенные под острым углом к стволу. В дальнейшем они помешают четкому формированию кроны яблони и отломятся под весом яблок.
• При общем недостатке ветвей «острые отростки» можно оттянуть растяжками. При условии достижения угла около 90 градусов, такие побеги отрезают на 3 или 5 почку от основания. Когда у яблони ветви идут практически по горизонтали – она быстрее начнет плодоносить.
• В процессе формирования кроны ствол яблони держат выше «боковин» примерно на 20 см.
• Когда ствол слабый – к нему подвязывают крепкую верхнюю ветвь, потом ею заменяют.
• Конкурент ствола убирают или пригибают до горизонтали.
• Побеги односторонней яблоньки укорачивают на боковые почки, направленные в мало обросшую сторону. Через год их «разворачивают» наружу кроны.

Главные правила кронирования

1. Соподчинение – сформировавшиеся раньше ветки должны быть крепче поздних отростков.
2. Укорачивание только веточек, выросших до 70 см, на наружную почку. Когда сорт не предрасположен к загущению – обрезают на внутреннюю почку.
3. Все работы по формированию проводят, когда сокодвижение в деревце замедлено.

Весеннее укорачивание макушки на шип

• Отмерив высоту в пределах 60 см, далее отсчитывают 4 почки.
• За ними следующие 2 почки отщипывают.
• Сверху не трогают пару запасных почек.
• К шипу привязывают самую развитую верхнюю ветвь. Получается новая верхушка.
• Слабый росток вырезается полностью.
• На следующий сезон шип удаляется.

Ставя целью правильно сформировать крону яблони в первый год важно добиться следующих результатов:

• Установление главенствующего положения центрального проводника. У пониклых сортов выше основных веток на 15 см, у «пирамид» — на 20…25см.
• Устранение конкурирующих ему ветвей.
• Соответствие количества и расположения скелетных ветвей выбранному типу кроны.

Оптимальный внешний вид яблони одногодки после проведения всех работ – свободно растущая крона и несколько ярусов веток.

Обрезка двухлетних яблонь

Работу начинают в весеннее время, до начала сокодвижения и распускания почек. Каждый ярус закладывается с расстоянием в 30-40 сантиметров от лежащего ниже. Обрезка не допускает пересечения ветвей.

Схема работ

• На высоте полуметра от земли у сильнорослых сортов яблонь и 80 см у слаборослых для начала формирования кроны обрезаются все ветки.
• Выбирают 3-4 скелетные ветви, находящиеся по разные стороны от центрального проводника, расположенные под углом 45°-60°. Примерное расстояние между ветками сантиметров 15.
• Главный проводник оставляют возвышаться над «каркасом» на 20 см (5 почек), чтобы крона молодой яблони сформировалась крепкой. Боковые побеги укорачиваются на одну треть длины до почки, которая должна смотреть наружу от основного стебля.
• Вертикально растущие отростки на скелетных побегах отрезают полностью на кольцо.
• Оставшиеся – отгибаются до горизонтального расположения.
• Маленькие, слабые веточки оставляют на будущее плодоношение.
• Завершает схему формирования кроны яблони двухлетки процедура удаления конкурентов – веточек, равных по крепости и быстроте роста. Сначала каждая укорачивается на половину, а через 2 года вырезают до основания.

Процесс формирования двухлетних яблонь зависит от сорта. Сильноветвящиеся виды обрезают на треть длины побега, мало ветвящиеся – наполовину.

У яблонь старшего возраста схема формирования кроны меняется. К четвертому году срезают любые чрезмерно разросшиеся побеги. Угол отхода одноуровневых веток (мутовки) должен выходить на 40°…90°, чтобы они не провисали и не ломались. При достижении центрального проводника до 4 м его отгибают и превращают в боковую ветвь, как и все побеги верхней мутовки.

Определенных временных рамок для формирования кроны не существует. Одни садоводы-любители считают, что первые 3-4 сезона процедуру нужно повторять ежегодно. Другие по окончании второго года не советуют трогать яблони в течение 3-5 лет, а обрезку рекомендуют проводить только для удаления нездоровых или поломанных веток.

Особенности работы над старыми деревьями

Старые яблони, так же как и молодые, нуждаются в формировании кроны. С возрастом деревья обрастают большим количеством ветвей. Вырастает потребность в большом количестве питательных веществ. Чрезмерно загущенная крона не позволяет проникать солнечному свету, препятствует проветриванию. В результате, яблони поражаются различными заболеваниями. Помимо этого, молодые и старые ветви подвержены механическим повреждениям. Учитывая эти критерии, старым яблоням показана омолаживающая обрезка.

Работу по формированию крон старых яблонь лучше всего осуществлять осенью. Главная задача – открыть центр и проредить лиственно-веточный покров.

2-х сезонная схема формирования

• Полностью убирают засохшие ветвления под ствол.
• Также поступают с поломанными, переплетенными, растущими внутрь и криво ветками.
• Убирают большинство вертикальных отростков от первого яруса яблони. Оставляют штук 10 на все растение и только те, которые направлены от ствола под углом. Из них в кроне яблони формируются свежие плодоносные побеги.
• Все крайние веточки срезают на третью часть.
• Раскрывают центр кроны. Для этого срезают верхушку яблони так, чтобы создать солнечное освещение новым крепким побегам (в 2 м от вершины).
• Когда нормализуется плодоношение на прореженной части кроны, те же операции для формирования кроны повторяют со второй половиной яблони. Центральный проводник не трогают.

В первый сезон вместе с подрезкой кроны обязательно омолаживаются корневую систему: рано весной с «подстриженной» стороны яблони выкапывают траншею длиной до 4 см и глубиной до 70. Корни, проходящие через нее, обрубают.

Вариант омоложения в первой половине лета: «скелетные» ветки яблони для формирования кроны укорачивают на 3/4 и расчищают участки наибольшего скопления отростков. После летней «стрижки» дерево поливают, когда проходит осенняя обрезка – белят. Продлевается плодоношение, и улучшается качество яблок.

Омолаживающую обрезку организуют не только для старых, но и для молодых яблонь при сильно загущенной кроне.

Что делать с запущенными яблонями?

Возобновить полноценное плодоношение у запущенных яблонь непросто. Формирование кроны у таких деревьев потребует максимум усилий от садовода. Выполнять манипуляции лучше в конце зимы или начале весны, до начала сокодвижения. Обрезку осуществляют ежегодно на протяжении нескольких сезонов.

Нюансы работы

• При запущенном состоянии сначала удаляют исключительно больные, слабые и поломанные побеги. Формируя крону яблони, инструмент для работы дезинфицируют после каждой отрезанной ветки. Весь обрезанный материал сжигают на значительном удалении от сада.
• На крупном дереве за одну «стрижку» убирают не более двух больших сучьев в диаметре до 10 см. Лучше всего зарастают обрезы толщиной до 2 см.
• Побеги толщиной до 4 см или объема карандаша режут под почку.
• Рослую старую яблоню при формировании кроны подрезают единовременно не больше трети длины.

Если срезанная за один сезон масса превысит 1/3 часть дерева, его можно безвозвратно потерять. При этом не помогут любые дальнейшие попытки «реанимировать» растения с помощью подрезки или удобрений.

Когда производить обрезку

Единодушия среди садоводов в том, когда должна производиться подготовка к формированию кроны яблонь и сами работы, не существует. Можно лишь говорить об общепринятой тенденции, когда принято осуществлять те или иные работы.

Большая часть любителей садоводов категорически против укорачивания яблони зимой для формирования кроны. Также не слишком одобряют работы и летом, поскольку с отрезанными веточками деревце лишается солидной части полезных веществ, необходимых для роста.

• Если садоводы планируют повысить урожайность и ликвидировать множество сухих веток – «стрижку» дерева лучше проводить весной.
• Когда требуется в первую очередь оздоровить яблоню и сформировать правильную крону – желательно подрезать ветки перед зимой.

Как и при любой работе – практические советы вам в помощь:

• Обрезку яблони на формирование кроны осуществлять хорошо заточенным и обеззараженным инструментом, без ржавчины.
• Срезанные от «подзимней» обработки ветки обязательно сжигать.
• Раны заживлять специальной мастикой, садовым варом или на крайний случай краской на масляной основе.

Бережное обращение с деревом – вот главное правило формирующей и оздоравливающей обрезки в любой сезон.

Способы и схемы

У разных видов культуры формировать крону можно по-разному – в зависимости от сорта, вида и личных предпочтений.

Для карликовых яблонь

Правильно сформировать карликовую яблоню важно для любого соответствующего сорта. Главное, чтобы он был районирован по местности, а сроки созревания плодов укладывались в теплый период года. Все манипуляции начинаются с удаления молодой поросли, чтобы оставшимся элементам кроны шло больше питания. Важно не переусердствовать в этом, иначе отомрет часть корешков, лишенных снабжения полезными элементами от кроны.

• На конкурентной ветке, расположенной вблизи верхней почки карликовой яблони, для равномерного формирования кроны удаляются верхние почки. Так стимулируется рост серединных почек для образования прочных побегов на конкуренте ствола. «Прищипывание» возможно, пока отросток не превратился в сформировавшуюся верхушечную почку.
• Контролируют рост ветвей так, чтобы крепкие побеги располагались по кроне ниже слабых.
• Крону карликовой яблони формируют омолаживающей или формирующей обрезкой, в зависимости от того, нужно ли «подправить» внешний вид или улучшить качество и количество урожая.
• Прореживают завязи, начиная после естественного июньского опадания их излишков. После встряхивания каждой ветки сами опадают плохо держащиеся завязи. Чтобы не портилось формирование кроны, с яблони убирают кривые, зараженные и мелкие плоды.

В итоге всех усилий растение концентрируется на «выкармливании» плодов.

Для колоновидных яблонь

Как и всякие яблони, колоновидные красавицы требуют постоянной заботы. Примерная схема формирования на первые 6 лет жизни дерева будет выглядеть следующий образом:

1-й сезон роста. Укорачивают центральный проводник и боковые побеги.

2 год. Прищипывание боковых побегов на длину до 30 см или обрезка на 2 почки. Верхний – оставляется для будущего продолжения ствола.

3 год. По сравнению с прошлым годом прищипывание боковых ответвлений увеличивается на 10 см, верхнего – проводится на высоте 20-25 см.

4 год. Убирают все мелкие и слабые побеги вдоль ствола. Прореживаются отростки предыдущего сезона

5 год. Рост посадки ограничивают тремя метрами. В этот период прореживают крону и в июне производят зеленую прищипку молодых ветвей.

6 год и последующие. Ежегодное весеннее прореживание загущающих веток.

Правила обрезки:

• Крона активнее формируется по бокам, если на колонновидной яблоне срезано больше лишних отростков.
• Возможно единовременное срезание ветки до оставления на ней только двух почек.
• Верхушечная почка при формировании всегда неприкосновенна.
• Не укорачивают ствол.

Основная суть формирования – убирать отростки, отрастающие от основного проводника.

Разрастанию большого количества боковых побегов, мешающих яблоне формировать крону, препятствуют мелкие отростки с недоразвитыми боковыми почками (кольчатки). За счет этого дерево требует меньшей обрезки.

Ярусное разреженное формирование

Простой и самый распространенный способ формирования кроны молодых плодовых деревьев. При такой схеме яблони хорошо и длительно плодоносят.

Посезонная схема работы:

Год от посадки	Что нужно сделать?
1	Отмерить от почвы полметра – высоту штамба. Еще через 30 см – место нахождения будущих 3 отростков нижнего яруса. Ветви выше срезают.
2	Вырезать отростки на штамбе. Нижний ярус веток оставляют «вилкой» — одну пониже и две повыше, ветвящихся в другую сторону. «Зазор» между двумя должен быть примерно 15 см. Далее «длины» подрезаются на одном уровне. С центрального ствола срезаются конкурентные побеги. Допускается оставить только маленькие (до 30 см), которые дадут хороший урожай.
3	В полуметре от нижнего яруса выделить еще пару крепких веток. Одна выше другой на 15 см. Выровнять по длине. Любые конкурирующие ветки срезать. Если ствол слишком «вымахал», его подрезают.
4	Закладывается 1 ветвление в 40 см от ниже лежащего уровня. Первичное формирование кроны яблони завершается.

На шестой сезон главный ствол урезают до небольшого возвышения над верхним одиночным ветвлением. Стараются поддерживать рост культуры не выше 2,5 м.

Придание веретенообразной формы

Базовое формирование веретеновидной кроны яблони происходит за 3 года. Рекомендуемое расстояние между посадками – 2 м. Первые яблоки появляются на второй сезон посадки.

Для формирования выбирают годовалые посадки яблонь без разветвлений. Сначала укорачивают на треть. Отростки, выросшие от ствола, отгибают, располагая полускелетные ответвления с наклоном.

Второй сезон знаменуется новым укорачиванием проводника и формированием следующего «яруса» ветвистой массы. К третьему году формирования крона вырастает до 2 м и более. Удаляется главный ствол над выбранной горизонтальной ветвью, чем окончательно завершается кронирование.

Для некоторых сортов обрезка основного стебля не принципиальна, поскольку яблоня все равно быстро формирует боковые побеги кроны. В таком случае центральный проводник значительно обрезают, если высота его достигает полуметра и более.

Придание чашевидной формы

Подобное формирование лиственно-веточного покрова обычно выбирают для любых деревьев, растущих низко, яблонек слабых. Работают, как по разреженно-ярусному типу, но с минимальными отличиями. Формирование чашевидной кроны у яблони происходит от побегов первого порядка, разветвляющихся в противоположные стороны примерно на 120 градусов. Каждый укорачивают в 40 см от ствола для последующего образования парных ответвлений. Главный ствол отрезают над верховой крупной ветвью – в этот же сезон или через 1-2 года.

В дальнейший период для равномерного формирования чашевидной яблочной кроны важно смотреть, чтобы не обрастала сердцевина дерева. Для этого отрезают полностью отростки скелетных веток, идущие в центр кроны. Оставляют только маленькие отростки, из которых в последующем вызреют плоды.

Вертикальная пальметта

Удобный и слегка непривычный способ обрезки культуры – вертикальная пальметта. Подобный вариант формирования яблочной кроны наилучшим образом подходит для посадок, стоящих рядом с забором или стеной. Максимум 4 года трудов – и ваша плодовая культура «неожиданной» формы будет активно делиться яблоками.

Создавая вертикальную пальметту, садоводы выстраивают отростки «скелета» в одну плоскость, на противоположных сторонах ствола. Для подготовки яблони к формированию кроны в каждом ряду, идущем от центрального проводника, оставляют по паре веток, отходящих в противоположные стороны. Расстояние между ярусами 80 см. Для получения урожая готовят ветки, отходящие от «скелета» и основного ствола – их располагают, наклонив вниз. Базовые побеги скелета стараются полностью выравнивать.

Высота формирования кроны у яблони регулируется садоводом по индивидуальному желанию, с использованием ежегодной подрезки прироста «скелета» и основного ствола (на 1/3 высоты).

Выгодность формировки вертикальной пальметты – возможность использования земли под яблоней для других посадок, легкий сбор урожая.

Формирование стелющейся или сланцевой кроны

Способ предпочтительно подходит для формирования яблоневой кроны у приземистых сортов с хорошим плодоношением, хотя растение все равно приходится искусственно пригибать. Некоторые садоводы называют подобный метод формирования с обрезкой арктическим.

Работа с саженцем-однолеткой

• Саженец выбирают невысокий, высаживают по весне.
• Основной ствол в период формирования кроны стелющейся яблони сразу подрезают на 10-15 см и аккуратно пригибают к почве примерно на 90 градусов. Важно чтобы промежуток от почвы до первых ответвлений побегов составлял не более 40 см. Конструкцию закрепляют.

Работа проводится в мае-июле. В результате от боковых ответвлений возникают плечи кроны и базовые ветки первого «яруса».

Формирование в следующие годы

• Стелющаяся яблоня на 2 год формирования кроны на каждом плече растения по весне образует отдельные стволы.
• Все ветки, подросшие с прошлого года, подрезают с расчетом, чтобы они не возвышались над своим центральным проводником.
• Максимально оставляют до 4 скелетных ветвей. После сгибания их верхушки прищипывают.
• Слабые отростки в процессе формирования яблоневой кроны отрезают полностью, чтобы не «перегрузить» молодое растение расходами питательных веществ.
• Плодовые побеги оставляют, поскольку их отсутствие тормозит плодоношение. После обрезки их становится больше, и яблоки вызревают активнее. Каждое плечо обрастает своими побегами.
• Дальнейшее формирование кроны стелющейся яблони идет первично за счет обрезания вертикально растущих ответвлений. Третий уровень ветвей не отводится.

Плюсы и минусы мини-формирования

Формирование низкорослой культуры имеет свои плюсы и минусы. Соотнося их с особенностями погодных условий в определенной местности можно четко решить – стоит ли развивать там невысокие посадки или ограничиться формированием кроны яблони привычного роста.

• Увеличивается «теплый сезон», за счет повышенной температуры и минимальной ветрености в приземном слое.
• Яблоки появляются быстро. В холодных северных условиях подобным образом реально выращивать сорта, предназначенные для средней полосы страны.
• Мини-яблони практически не допускают на приствольный круг сорняки.
• Сформированную крону небольшой стелющейся яблони легче укрыть от морозов, чем крупное дерево.

Единственным минусом остается «охочесть» мышей до небольших деревьев. Поэтому культуру стараются обмотать капроном или лутрасилом.

Полное невмешательство в развитие яблони недопустимо. Рост ее «уйдет» в листву и кучу веток. Поэтому всем желающим получать отменный урожай важно регулярно заниматься формированием кроны яблони, обеспечивая правильный баланс силы роста ствола и основных побегов.

Обрезка необходима любому взрослому плодоносящему дереву, потому что она предохраняет от постепенного падения урожайности. При этом удаляют не только сухие и больные ветки, но и здоровые. С помощью обрезки обновляют старые ветки и регулируют густоту кроны.

Взрослые ветки яблони с каждым годом все больше покрываются цветочными почками, мелкими колючими сучками и почти перестают расти т.е. дерево переключается с роста на плодоношение.
Если ничего не предпринимать, то весной дерево цветет пышным цветом, а затем все завязи опадают. Цветение забирает все соки и дерево не в состоянии завязать нормальные плоды.

Молодое деревце яблони первые годы может расти без обрезки. При этом оно начинает формироваться в два ствола, а иногда и в несколько. Как правило, яблоню формируют в один ствол, хотя в многоствольном строении кроны нет ничего страшного.

Чем меньше обрезают молодое дерево, тем лучше. Ведь ветви всегда работают на корень, а сильная их обрезка тормозит рост дерева.

Отклонение веток

Если молодому деревцу несколько лет и уже пора плодоносить, а цветение не наступает, то его можно поторопить, применяя отклонение веток.

Давно замечено, что вертикальная ветка всегда сильно растет вверх и не плодоносит, а горизонтальная – растет слабо, зато дает плоды. И стоит лишь наклонить вертикальную ветку, как на следующий год она начинает плодоносить. В этом и заключается прием отклонения веток, который осуществляют с помощью подвязывания или обрезки.

Подвязывают ветки к нижним ветвям, к стволу или вбитому в землю колышку, придавая им горизонтальное положение. При этом под веревку подкладывают картон или щепку, чтобы она не врезалась в кору. Через год ветка закрепляется в таком положении и веревку снимают.

Нельзя торопиться с отклонением веток у совсем молодого саженца, потому что их рост преждевременно прекратиться и они станут скелетными. Им на замену саженец даст новые побеги.

Подвязывание применяют только для сильных длинных веток. И совсем не обязательно придавать ветке строго горизонтальное положение, ведь она может обломиться. Достаточно отклонить ветку на 30° от вертикального положения. Оттягивать ветки ниже горизонтального положения не рекомендуют.

Если при наклоне ветка отщепилась от ствола, то ее закрепляют в месте расщепа, чтобы он не раскрывался дальше, и замазывают рану садовым варом.

Отклонение веток с помощью обрезки занимает больше времени. Такую обрезку называют укорачиванием на внешнюю почку.

В первый год слегка укорачивают идущий от ствола боковой побег 1. На второй год укорачивают ответвления от него 2. На третий год – следующие ответвления 3. Таким образом, ветка постепенно принимает более горизонтальное положение. При этом скорость роста ветки замедляется.

Обрезку делают всегда на внешнюю почку, побег которой будет расти наружу от ствола.
Молодую ветку слишком сильно не обрезают, чтобы не лишить ее силы.

Молодое дерево постепенно формируют так, чтобы его скелетные ветки занимали горизонтальное положение. Этот прием действует на большинстве сортов, а некоторые сорта, например Антоновка, сами отращивают горизонтальные ветки.

Отклонение веток проводят в любое время года, а вот обрезку делают весной или осенью, когда деревья находятся без листвы. Весеннюю обрезку проводят до набухания и распускания почек. Частичную (слабую) обрезку допускают в любое время.

Прореживание

Яблони старше 10 лет начинают хорошо плодоносить. В это время применяют, в основном, только прореживание кроны от лишних ветвей. Удаляют все новые побеги, появляющиеся поблизости от ствола, а также все мелкие веточки, которые мешают сбору яблок.

Прореживание делает крону дерева более свободной и все скелетные ветки получают хорошее питание.

Омолаживание

Как бы правильно не выращивали молодое дерево, его скелетные ветки постепенно стареют: перестают расти и образуют чрезмерное количество цветочных почек. Омолаживанием восстанавливают плодоношение старых яблонь, прирост большинства ветвей которых составляет 10-15см.

Омолаживание начинают с самых нижних веток – по одной в год. Скелетных ветвей у дерева не так уж и много, поэтому такая постепенная обрезка не слишком отразится на плодоношении.

Выбранную ветку внимательно осматривают и для ее омоложения существует два варианта.

Вариант 1
Если на старой ветке есть где-то по середине сильное, относительно молодое ответвление, направленное вверх. Его легко определить по состоянию коры – она на нем гладкая, а не растрескавшаяся, как на всей ветке, и имеет более свежий зеленоватый цвет. В этом случае отпиливают ветвь до этого побега, оставляя его на замену.

В данном случае делают спил прямо перед молодой веткой, идущей вверх 1. Удаляют ветку 2, идущую вниз, и загущающую мелочь 3. Оставленной молодой ветке достанутся все питательные вещества, она разрастется и превратится в новую скелетную ветвь. Обрезка на внешние побеги придаст ей более горизонтальное положение. “Волчок” 4, идущий вдоль ствола, также удаляют. Он не годится для омоложения скелетных ветвей, потому что дублирует ствол.

Вариант 2
Если на старой ветке нет сильного ответвления, то его выращивают. Для этого отпиливают часть ветки, провоцируя этим сильный рост побега около места спила. При этом необходимо помнить, что самый сильный побег вырастет в самом приподнятом месте ветки.

Вначале обрезают всю старую часть до вертикального участка 1. Удаляют старую ветку около ствола 2 и ветку, идущую вниз 3. Будущий побег пойдет из оставшегося более или менее вертикального участка, и поэтому он будет сильным. На укороченной ветке временно оставляют мелкие отростки, которые покроются листьями и помогут оживлению ветки.

Особое внимание уделяют сильно горизонтальным ветвям. Чем короче остается горизонтальная ветвь, тем больше вероятность, что она просто отсохнет, если останется совсем голой. Поэтому на горизонтальных или слишком укороченных ветвях временно оставляют мелкие веточки.

Прежде чем делать омолаживающую обрезку, внимательно осматривают каждую ветвь. Иногда бывает лучшим вообще убрать скелетную ветвь, чем ее омолаживать.
Если скелетная ветвь значительно тоньше всех остальных, значит к ней недостаточно поступает питания и она скоро отсохнет. В этом случае нет смысла ее омолаживать.
Либо у самого начала ветви, там где она отходит от ствола, образовался выраженный наплыв коры в виде ступеньки. Это тоже признак недостаточного питания. Дерево считает ее ненужной и пытается избавиться от нее. Такая ветвь, со временем, тоже начнет отмирать.

Узелки на память

• Все спилы на дереве замазывают садовым варом.
• В результате обрезки возле ствола начинают появляться побеги (волчки). Они только ослабляют ствол, поэтому их необходимо постоянно удалять.
• После омолаживания новому побегу с годами придают форму первоначальной ветки, применяя подвязывание или обрезку.

Обрезка яблочных деревьев – прием, владение которым необходимо каждому садоводу.

Применяя обрезку наобум, не зная правил, садоводы могут нанести плодовым деревьям непоправимый ущерб .

Грамотная обрезка – важный элемент в формировании ухоженного, стабильно плодоносящего яблоневого сада.

Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.

Виды обрезки

Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.

Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки сдерживается высота яблони, прореживается крона, регулируется плодоношение.

По интенсивности способы обрезки делят на прищипку , слабую, среднюю и сильную.

• Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
• При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
• При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть . Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
• Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.

Основные приемы

Обрезка на кольцо

Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.

В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро. Важно сделать ровный, чистый срез , чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании.

Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.

Обрезка на почку

При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.

Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной .

Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.

Срезы следует сразу покрыть садовым варом , масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.

Пример правильной обрезки на почку.

Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами , например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).

Сроки работ

Сроки обрезки определяются потребностями деревьев, а не садовода. Лучшее время проведения работ – самое начало сокодвижения. Начинается обрезка деревьев весной с середины апреля и продолжается до момента роспуска почек .

Совет! Ранним летом удобно производить санитарную обрезку, так как становится отчетливо видно, какой побег пережил зиму, а какой подмерз.

В этот период легко определить ветки, зараженные инфекцией или вредителями. В августе можно сделать обрезку в тех районах, где обычны весенние возвратные заморозки. Это затормозит начало вегетации дерева на следующий сезон, позволит сохранить плодовые почки.

Хорошее время для обрезки яблонь — осень, когда уже сброшены листья и плоды. Главное, чтобы ближайшие две – три недели температура воздуха не опустилась ниже десяти градусов . На юге, в климате с теплыми зимами период обрезки может продолжаться до февраля.

Опираясь на сроки работ, способы и виды обрезки, можно составить схемы работ в разные сезоны.

Схема обрезки яблони для новичков

Как правильно обрезать ветки яблони весной?

Весной основные задачи садовода – устранения последствий зимовки яблоневых деревьев, их подготовка к новому сезону. Производится санитарная обрезка, молодые яблони формируют:

• Удаляются все сломанные, обожженные и обмороженные ветки;
• Полностью уничтожаются ветки, сильно поврежденные инфекциями или вредителями;
• Удаляются ветки, растущие внутрь кроны и образующие острый угол со стволом;
• Старые деревья можно омолодить;
• Проводится сильная или средняя регулирующая обрезка, если в этом есть необходимость.

Проводя регулирующую обрезку весной, можно контролировать количество урожая. Если предыдущий год дерево дало большой урожай, оно заложило немного цветочных почек. Весенняя регулирующая обрезка в этом случае не понадобится.

Если предыдущий год был не богат на урожай, тогда весной дерево надо обрезать достаточно сильно . Так на яблоне останется столько плодов, сколько она сможет вырастить, не затрачивая чрезмерных усилий.

Как производить обрезку яблонь летом?

Кардинальная обрезка возможна только как реакция на негативные природные явления.

• Начало лета – время удалить больные ветки, если степень их поражения не была видна весной;
• Конец июня – сделать прищипку бурно растущим зеленым побегам, чтобы они не отбирали питание у основного скелета растения, не затеняли крону;
• В любое время обрезаются те ветки, которые сломались или треснули под влиянием природных факторов или тяжести урожая;
• Конец лета — удаляются старые ветки взрослых растений, на которых сформировалось мало яблок и те, которые затеняют молодые плодоносящие ветви;
• Конец лета – сделать обрезку плодоносящим деревьям, чтобы замедлить начало вегетации в следующем сезоне, если в этом есть необходимость.

Если больных и сломанных веток на яблонях нет, летом можно ограничиться только той обрезкой, которая регулирует густоту кроны. Зная, как обрезать яблоню в летние месяцы, вы добьетесь успешного урожая .

Как делать обрезку яблонь осенью?

Можно произвести все те работы по обрезке, на которые не хватило времени весной и летом:

• Удаляются ветки, сломанные ветром;
• Удаляются ветки, которые сломались или треснули под тяжестью плодов;
• После плодоношения проводится санитарная обрезка, призванная избавиться от последствий сбора урожая;
• Проводится омолаживающая обрезка старых яблонь;
• Если в период плодоношения на взрослых яблонях были замечены ветки, на которых урожай практически отсутствовал, их следует удалить;
• Удаляются ветки, на которых выросли мелкие и деформированные плоды;
• Удаляются ветки, которые затеняют основные плодоносные побеги;
• Удаляются ветки, сильно пораженные вредителями, бактериальной или грибной инфекцией.

Совет! Универсальной схемы обрезки не существует, ориентируйтесь на индивидуальные потребности каждой яблони.

Необходимость обрезки зависит от многих факторов. Один из них – возраст плодового сада.

Как правильно опилить яблони разных возрастов?

Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.

Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам

Однолетней яблони

У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки .

В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.

Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение .

Двухлетней яблони

Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток .

Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.

Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.

Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол . Срез делают над первой развилкой ветвей.

В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.

До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.

Взрослой яблони

Начиная с пятилетнего возраста, — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку . Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:

• Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
• Вырезается часть волчков;
• На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
• Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
• Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;

Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества .

Важно! Если яблоне больше восьми лет, нельзя делать омолаживающую обрезку за один раз. Потерять одновременно большой объем вегетативной массы – большой стресс для старого дерева . Лучше распределить работы на несколько лет.

Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.

Как подрезать яблоню карликового сорта?

На карликовом подвое яблони дают обильные урожаи, раньше вступают в плодоношение. Если не обрезать карликовые плодовые деревья, общий срок плодоношения у них может сократиться до 3 — 5 лет.

На первом году жизни скелет кроны формируется путем обрезки ствола. Высота среза зависит от сорта и составляет 40-70 см. Боковые побеги подрезают, чтобы визуально крона стала похожа на шар, шапку или треугольник .

Чем ближе к вершине яблони, тем сильнее развиваются ветви. Сильные верхние ветки укорачивают, что стимулирует рост и развитие побегов в центре кроны. Ветки деревьев на карликовых подвоях, если они здоровы, редко вырезают полностью . Чаще всего на них оставляют две — четыре почки.

Как только яблоня начинает плодоносить, следует регулировать количество цветочных почек, чтобы не перегрузить яблоню плодами. Под тяжестью плодов карликовым сортам может грозить не только перелом ветвей. Дерево может само себя выкорчевать из земли .

Как правильно подрезать яблоню колоновидного сорта

Форма кроны у колоновидных яблонь особая. Ширина такого дерева не превышает 50 см, длинные боковые ветви у него отсутствуют. Регулярные обрезки колоннам не требуются. Но иногда у яблони возникает необходимость в обрезке.

Повреждение верхушки ствола

Повреждение верхушки – одна из самых распространенных проблем колоновидной яблони. Ущерб обычно причиняет мороз и вредители, тогда к началу сезона верхушечная часть ствола засыхает, отмирает. Эти процессы вынуждают садоводов производить обрезку верхушки.

Особенность обрезки побегов на макушке в том, что необходимо не просто срезать центральный побег, но и найти ему замену. Если этого не сделать, яблоня образует на вершине несколько стволов, потеряет форму колонны . Для создания новой макушки выбирают самый сильный побег, который растет вертикально.

Оставшиеся вертикальные ветви обрезают, оставляя от основания две – три почки. Бывшая макушка удаляется в месте соприкосновения с выбранным лидером.
Чтобы избежать необходимости обрезки, макушку колонн на зиму следует укутывать.

Как подстричь яблоню, сохранив форму кроны?

Первый год роста колоновидные сорта, как правило, не требуют вмешательства садовода в процесс формирования кроны. Начиная с двухлетнего возраста, молодые приросты начинают конкурировать с плодоносящими ветвями, забирать у них питание .

Именно в этот период садовод должен вмешаться и отрегулировать соотношение роста основных веток и приростов:

• Все побеги, которые образовала яблоня, прищипываются на одинаковом расстоянии от ствола, составляющем 25-30 см;
• На третий, и следующие за ним года, прищипка осуществляется на расстоянии 30-40 см;
• Начиная с четвертого года, частично удаляются трехлетние ветви.

Особенности обрезки боковых побегов в том, что при систематических прищипках колоновидная яблоня не будет нуждаться в обрезке. Поскольку прищипка – процедура более щадящая, яблоня не травмируется, не испытывает стресса.

Внимание! Рекомендуется полное обертывание колоновидных яблонь укрывным материалом в несколько слоев на зиму. Так, в период сильных морозов и резких колебаний температур не пострадают цветочные почки, ствол и, что особенно важно, кора яблони.

Необходимость в особом поддерживающем уходе испытывает любая яблоня после процедуры обрезки.

Как обрезать яблоню: видео правильной методики

Если вы не знаете, как правильно делать обрезку яблони, рекомендуем посмотреть этот видеоролик:

А на данном ролике смотрите детали и тонкости весенней обрезки яблонь:

Уход за яблоней после обрезки

После обрезки плодовые деревья нуждаются в поливе и подкормке. Если обрезка проводилась весной, необходимо внести в почву приствольного круга удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий в равных долях.

После осенней обрезки вносятся удобрения, в составе которых содержится калий и фосфор – они стимулируют заживление ран, укрепляют кору яблони. Азотных удобрений в осенний период следует избегать.

Внесение азота осенью даст толчок к развитию новых побегов, в результате древесина однолетних приростов не успеет до конца вызреть, яблоня не подготовится к зимовке. В итоге срезы, сделанные осенью, могут быть подвержены обморожению .

Делая подкормки, следует строго соблюдать нормы внесения удобрений. Чрезмерное удобрение яблонь принесет больше вреда, чем пользы.

Схема обрезки яблонь.

Как обрезать яблоню по годам.

Как подрезать яблоню осенью.

Как делать обрезку яблонь для формирования кроны дерева.

Вместо заключения

Готовясь обрезать яблоню, необходимо помнить, что срезая каждую ветку, следует дать ответ на вопрос «зачем?». Ответ существует – резать. Ответа нет, значит, эта ветка может оставаться на яблоне.

Если в районе бушует бактериальная или грибковая инфекция – обрезку сада стоит отложить . Каждый срез – потенциальный вход для микробов.

Правильно проведенная обрезка – залог здоровья и плодородия фруктового сада.

Вконтакте