Желание быстрее получить урожай иногда оборачивается боком для дачника. Из-за капризов погоды нередко торопливый огородник не знает, как укрыть огурцы от холода в открытом грунте. Промедление при грядущих ночью заморозках грозит полной потерей урожая.

У каждой огородной культуры есть пороговые значения температур, при нарушении которых растение прекращает рост, может заболеть и погибнуть. Дачнику нужно знать, при какой температуре воздуха теплолюбивого огурца могут начаться проблемы, и овощ не растет.

В таблице приведены пороговые значения температур (воздуха, почвы) и связанные с ними проблемы:

В ожидании заморозков

Весной особенно актуальна проблема ночных заморозков для дачников, всю неделю живущих в городе. Все огородные работы нужно успеть сделать за выходные и проследить, чтобы огурцы не замёрзли.

Огурцы в теплице защитить от подмерзания проще. Если в тепличном хозяйстве есть электричество, можно поставить электрическую тепловую пушку. При его отсутствии использовать другие виды топлива и установить для защиты от заморозков:

• газовый нагреватель;
• воздухонагреватель на дизельном топливе;
• печь на дровах для теплиц.

Защитить огурцы в открытом грунте сложнее. При ранней посадке огурцов в огороде семенами или рассадой стоит обустраивать не обычные гряды на земле, а модные в последнее время теплые гряды или более простые в сооружении – навозные.

Навозная гряда

Навозная гряда в холодную погоду обеспечит не только теплом, но и нужными для роста питательными веществами. Делать ее надо с умом. На грядке в фазе ее активного горения можно погубить молодые растения.

Сооружать гряду из навоза нужно за 2 недели до высева семян. Навоз нужно сложить в высокую гряду, пролить. Чтобы он начал быстрее гореть, можно укрыть конструкцию целлофаном.

Когда гряда заработает, это будет видно по пару, идущему от нее. Через 2 дня активного горения можно сажать семена в лунки, наполненные землей. Толщина почвы должна быть не меньше 30 см. Пока есть угроза низких температур, укрывать молодые всходы пленкой или спанбондом, чтобы те не замерзли. Огуречные плети, выращенные на навозе, редко страдают от болезней.

Теплая гряда

Теплая гряда - аналог навозной, только в качестве биотоплива могут выступать:

• пищевые отходы;
• листья;
• ветки;
• трава;
• ботва.

Рассада огурцов на органической подушке, укрытая сверху пленкой, не подвержена морозам. Эффект от сделанной конструкции наблюдают в дождливое лето. Органика перепревает, выделяет нужное тепло и питание для роста.

Декоративно оформленная теплая гряда облегчит уход за огурцами и одновременно украсит дачный участок.

Преимущество теплых гряд:

• удобно фиксировать дуги и укрывной материал;
• почва прогревается гораздо быстрее, поэтому можно высевать семена раньше;
• меньше сорной травы;
• дренаж в виде крупных веток исключает застой воды, способствует развитию корневой системы;
• преющая органика подогревает почву по ночам, что стимулирует ночной рост.

Дуги плюс укрывной материал

Дешевые наборы для дачников, укомплектованные пластиковыми дугами и укрывным материалом, могут защитить огуречные плети в холодное время не только в парнике.

Установив их весной над лунками, огородник справляется с задачей, как защитить огурцы в период майских заморозков. Спасает рассаду от замораживания плотный укрывной материал.

Как могут укрыть огурцы от холода в открытом грунте дуги и укрывной материал, делятся дачники на форумах и в своих видеоматериалах. Их советы могут помочь многим уберечь теплолюбивые растения.

Нужно покупать белый спанбонд для укрытия растений от весенних похолоданий. Оптимальная плотность нетканого материала 23 г/кв. м. Такой прочности достаточно, чтобы защитить от холода и устоять под напором ветра.

Спасаем огурцы

Если не повезло и заморозки прихватили огуречные листья, нужно их реанимировать. Для такого случая у каждого дачника должен быть «Эпин». Препарат, который поможет, если огурцы:

• подмерзли;
• листья по какой-то причине пожелтели;
• который день идет дождь и заметно похолодало;
• напала тля или другие вредители.

Как помочь огурцам с помощью Эпина, указано в инструкции. Однократная обработка восстанавливает иммунитет растения. Главное - не пользоваться удобрениями недели две, пока растение само не отойдет. Обязательно купите биостимулятор роста.

Помогите огурцам с помощью любого популярного средства:

• Циркон;
• Нарцисс;
• Оберег;
• Силк.

С помощью этих безвредных для людей и овощей средств вы быстро восстановите огуречные плети. Важно, чтобы при обработке раствор попал на большую часть листьев.

С пожелтением листьев сталкивается большинство овощеводов. Опытные огородники знают, чем подкормить огурцы во время болезни, как спасти плети от гнили и вредителей.

Удобрения

Затяжное летнее похолодание плохо отражается на огурцах. Светлеют кончики на листьях, замедляется формирование завязей. В этом случае подкармливают раствором карбомида или мочевины.

Раствор готовят прямо перед применением. Разводят 1 ст. л. препарата в 10 л отстоянной воды. Погода во время обработки должна быть сухая, пасмурная.

Реанимируем этим способом несколько раз. Интервал между подкормками 3 дня. Когда листья приобретут темно-зеленый цвет, спасение огурцов можно прекращать.

Простые народные способы

Для начинающих овощеводов будет интересно узнать, как ухаживать за огурцами с помощью простых народных способов. Узнали, что ночью будет минусовая температура? Что делать, если под руками нет укрывного материала и времени на сооружение укрытия?

Нарвать травы или веток, можно солому взять и набросать на молодые огурчики, а те, что повыше и подвязаны к шпалере, опустить ниже. Слой мульчи не даст замерзнуть. Утром ее отгрести, но с гряды не убирать. Она нужна для дальнейшего ухода, поможет сохранить влагу в почве и не даст почве промерзнуть.

Если где-нибудь в сарае лежит ненужный рулон рубероида, им можно воспользоваться. Соорудить кульки для укрытия молодой огуречной рассады. Утром их нужно будет убирать, а ночью они послужат отличной защитой от небольшой минусовой температуры.

Помочь растению в период затяжного ненастья можно с помощью борной кислоты. Пакетик порошка (5 г) развести в горячей воде и вылить в 10 л воды. Огурцы можно опрыскать этим раствором после захода солнца.

Такая обработка защитит огуречные посадки от болезней , которые возникают в плохую погоду:

• бактериоз;
• мучнистая роса;
• корневая гниль.

Выбор сорта

Думать, как вырастить в открытом грунте огурцы, нужно не весной, когда пора сеять семена, а осенью или зимой. Для этого дачнику нужно:

1. Осенью подготовить место для посадки. Соорудить теплую гряду или парник для получения ранней продукции.
2. До наступления весны приобрести укрывной материал нужного размера и плотности. Для защиты от непогоды подойдет спанбонд толщиной 35 мк.
3. Выбрать семена огурцов с характеристиками, которые подходят для данного климата.

Выбрать можно из десяти самых популярных, выведенных именно для открытого грунта:

1. Апрельский F1 - холодостойкий, среднеспелый, плоды не мелкие, используют для приготовления легких салатов.
2. Маша F1 - королева рынка. Этот сорт любят выращивать на продажу из-за скороспелости, хорошего вкуса и отличного иммунитета. Плоды бугорчатые, хороши в маринадах.
3. Зозуля F1 - холодостойкий, рано созревающий гибрид, который дает хорошие урожаи в ОГ и в защищенном грунте.
4. Родничок F1 - гибрид давно используют дачники разных климатических зон. Сорт холодостойкий, урожайный, болеет редко, хорош в заготовках.

Заключение

Применяя современные биопрепараты и удобрения, выращиваем огурцы при любой погоде. Укрывной материал, пластиковые дуги, пленка ПВХ помогут справиться с весенними похолоданиями и летней непогодой.

Огурцы – теплолюбивая культура родом из Индии, и создать им подходящий микроклимат без парников и теплиц довольно сложно. На дачных участках для выращивания этой культуры чаще – они компактны, занимают минимум места, воздух и почва в них прогреваются быстро, к тому же в парнике легко поддерживать необходимую огурцам влажность. Как выбрать парник для огурцов и на что обратить внимание, мы расскажем в этой статье.

Выбрать подходящую конструкцию из всего разнообразия парников порой сложно. Для этого нужно знать, какие условия необходимы этой культуре.

Парники для огурцов — основные требования

Вот основные требования при выращивании огурцов:

• температура воздуха 23-25°С днем и 17-18°С ночью;
• температура почвы не менее 18°С и не более 35°С;
• влажность 75-80%;
• высота парника не менее 0,7 м;
• площадь на 1 куст – не менее 0,3 м 2 .

Ширина парника должна обеспечивать удобный доступ к каждому растению – огурцы необходимо своевременно прищипывать и формировать, а также регулярно собирать зеленцы. Для пчелоопыляемых сортов и гибридов парник должен иметь удобную систему проветривания, иначе насекомые не смогут проникнуть к цветкам.

Каркас парника может быть выполнен из таких материалов:

• дерево – доски и бруски;
• профильная металлическая труба;
• оцинкованный профиль;
• пластиковые дуги из труб;
• металлические дуги из проволоки в изоляции ПВХ.

От материала каркаса зависит прочность и форма парника, а еще технология его изготовления. Также необходимо согласовывать материал каркаса и покрытие. Например, прочно закрепить поликарбонат на проволочных дугах невозможно – для них используют пленку или укрывной материал. Остекленные парники делают преимущественно из деревянного бруска или готовых рам.

Выбор покрытия для парника во многом зависит от региона. Для районов с теплым климатом достаточно защитить огурцы от весенних возвратных холодов и заморозков. В течение южного лета их можно вообще не укрывать, достаточно слегка притенять от палящего солнца. Для этой цели лучше всего подходит укрывной материал средней плотности.

В районах с умеренным климатом используют пленку, плотный укрывной материал или поликарбонат – они обеспечивают теплоизоляцию в холодные ночи, защищают растения от ветра и дождя.

В северных регионах однослойной пленки или укрывного материала может оказаться недостаточно, особенно в мае и августе. В результате срок плодоношения укорачивается, а урожай значительно снижается. В этом случае лучше использовать остекленные рамы, поликарбонат или двойную пленку.

Обратите внимание! Для регионов с сильными ветрами лучше выбирать парник с прочной жесткой конструкцией, крытый поликарбонатом или стеклом. При использовании пленки лучше отдать предпочтение армированной.

Парники промышленного производства

Если вы не хотите тратить время и силы на самостоятельное возведение парника, можно приобрести готовый в садовом центре или магазине. Ассортимент парников достаточно широк, от недорогих наборов дуг до стальных конструкций со сложными системами открывания и проветривания.

Парники из поликарбоната

Они отлично подходят для выращивания огурцов в течение всего летнего сезона.

Парники этого типа благодаря используемым материалам имеют массу достоинств, среди которых:

• повышенная прочность и долговечность;
• высокая светопропускающая способность поликарбоната;
• хорошая защита растений от холода, ветра, осадков;
• небольшой вес;
• простой монтаж и аккуратный внешний вид;
• удобный доступ к растениям.

К недостаткам, в сравнении с другими парниками промышленного производства, можно отнести только достаточно высокую цену. Конструкция парников из поликарбоната может быть различной, как и материалы, используемые для сооружения каркаса.

Представляет собой арочное сооружение с откидывающимися вверх боковыми стенками, они могут быть цельные или секционированные. Для фиксации стенок в поднятом положении предусмотрены опоры. Конструкция обеспечивает двусторонний доступ к растениям. Проветривание огурцов возможно как через поднятые стенки, так и через форточки.

• ширина – 1,25 м;
• высота – 1,15 м;
• длина в зависимости от модификации – 2 м, 4 м или 6 м.

Каркас выполнен из профильной трубы 15х15 или 20х20 мм, окрашенной молотковой эмалью или полимерной краской. Парник выдерживает ветровую нагрузку до 20 м/сек и слой снега не менее 10 см. При более толстом слое снега необходимо на зиму устанавливать дополнительные опоры.

– еще одна популярная модель, которую часто можно встретить на приусадебных участках. От предыдущего парника он отличается конструкцией и способом открывания: одна сторона парника поворачивается на 90 градусов и накрывает другую. Откидывающуюся часть можно открыть частично, зафиксировав под углом 45 градусов.

Стандартные размеры парника «Хлебница»:

• ширина – 1,3 м;
• высота – 0,75 м;
• длина в зависимости от модификации – 4 м или 6 м.

Каркас также сделан из трубы квадратного сечения 20 мм и покрыт антикоррозионным слоем. Прочность парника и устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам несколько выше за счет более жесткой сварной конструкции. Однако обслуживание растений осложнено тем, что доступ к ним односторонний. Высота парника 0,75 м, поэтому огурцы в нем формируют горизонтально, а плотность посадки уменьшают.

На каркасе из металлического уголка имеет односкатную конструкцию. Скат можно поднять для проветривания и ухода за растениями и зафиксировать на опорах. Высота парника достаточна для выращивания любых сортов огурцов.

Стандартные размеры бельгийского парника:

• ширина – 1,2 м;
• высота – 1,1 м;
• длина в зависимости от модификации – 2 или 4 м.

Устойчивость бельгийского парника к снеговой нагрузке невысока из-за малого угла наклона ската. Снег с него необходимо регулярно убирать, а лучше на зиму снимать крышу. Уход за огурцами не очень удобен, так как приходится перегибаться через край и тянуться к дальним кустам.

Выполнен на сборном каркасе. Основание его сделано из профильной трубы 20х20 мм, а дуги – из пластиковых труб. Парник может открываться как с одной, так и с обеих сторон в зависимости от модификации. Гибкий каркас позволяет поднять секции на нужную высоту, закрепляют их с помощью фиксаторов.

Стандартные размеры парника «Кабриолет»:

• ширина – 1,3 м;
• высота – 1,2 м;
• длина в зависимости от модификации – 1,6 м, 3,3 м или 4 м.

Большая высота парника позволяет выращивать огурцы с вертикальной формовкой, при этом создаются хорошие условия для проветривания растений, снижается риск грибковых и бактериальных инфекций и размножения вредителей. Стойкость парника к ветровым и снеговым нагрузкам ниже, чем у предыдущих вариантов, на зиму съемные секции убирают.

Арочные парники из пластиковых и металлических дуг

Парники из поликарбоната обладают массой достоинств, но не всем доступны по цене. Альтернатива им – более дешевые конструкции из пластиковых труб или металлического прутка, изолированного тонким слоем ПВХ. В продаже можно найти как готовые комплекты из дуг, укрывного материала и вспомогательных элементов, так и отдельно дуги различной высоты и ширины. Наиболее популярные модели арочных парников описаны ниже.

Парник «Огурчик» выполнен на основе каркаса из оцинкованного профиля. Он состоит из семи дуг с удлинителями, соединительных элементов, прижимов для пленки и реек для утяжеления полотна. Сборку парника осуществляют с помощью болтов и гаек, поставляемых в комплекте.

Стандартные размеры парника «Огурчик»:

• ширина – 1,0 м;
• высота – 1,0 м;
• длина в зависимости от модификации – 4,8 м.

Сверху парник покрывают пленкой, идущей в комплекте, или укрывным материалом. Чтобы полностью или частично открыть растения, пленку закручивают в рулон вокруг реек и укладывают поверх парника. Парник обладает прочной конструкцией, не требует дополнительной ветрозащиты. На зиму пленку снимают, поэтому защиты от снега не требуется.

Парник «Агроном» выполнен из пластиковых труб, вшитых в плотный и прочный укрывной материал. Арки устанавливают прямо в грунт с помощью ножек. Укрывной материал можно закрепить в определенном положении с помощью специальных зажимов.

Арочный парник «Агроном»

Стандартные размеры парника «Агроном»:

• ширина – 1,1 м;
• высота – 0,8 м;
• длина в зависимости от модификации – 4 м, 6 м, 8 м.

Укрывной материал, идущий в комплекте, обладает защитой от солнечного излучения и прослужит несколько лет. Его можно сдвигать на дугах и поднимать на необходимую высоту. Парник «Агроном» выдерживает умеренные ветровые нагрузки. На зиму парник демонтируют. Аналог – парник «Даяс», он отличается шириной (1,2 м) и длиной (4 м).

Также представляет собой арочную конструкцию, но укрывной материал или пленка не поставляются в комплекте и закрепляются на дугах с помощью зажимов. К грунту пленка прижимается подручными средствами – досками, камнями или бутылками с водой.

• ширина – 1,2 м;
• высота – 0,8 м;
• длина в зависимости от модификации – 3 м, 4 м, 6 м, 8 м.

За счет того, что пленку можно полностью снять, доступ к растениям в этом парнике отличный. Парник не обладает высоко прочностью, на участках с сильным ветром его необходимо дополнительно скреплять стяжками из проволоки или ставить на деревянный каркас. На зиму его демонтируют. Аналог – парник «Ястреб».

Кроме перечисленных моделей парников, существуют наборы дуг. Они не комплектуются укрывным материалом или пленкой, зажимы и ножки-колышки к ним покупают отдельно. При этом из них можно скомплектовать парник любого размера.

Обратите внимание! Из набора дуг можно быстро и недорого собрать прочный и функциональный парник. Достаточно установить их на основу из дерева и стянуть рейками или проволокой.

Самодельные парники

Сделать парник своими руками не так уж сложно. Чаще всего садоводы выбирают для этого арочную конструкцию. В качестве дуг можно использовать любые пластиковые водопроводные труб – они хорошо гнутся, не гниют, не рвут пленку. Основание под парник обычно выполняют из досок, но можно изготовить его и из других материалов — кирпича, блоков или шифера.

Технология изготовления арочного парника из труб своими руками описана в видео.

Видео – Арочный парник из труб своими руками

Двускатный деревянный парник с пленкой

Дерево в качестве каркаса имеет массу преимуществ: этот материал доступен и недорого стоит, прост в обработке и при этом прочен. Деревянный каркас остается теплым даже при понижении температуры, что важно для теплолюбивых огурцов. Скаты можно оборудовать рамами с поликарбонатом или стеклом либо затянуть пленкой.

Обратите внимание! Размеры парника могут быть любыми и зависят от ваших потребностей в овощах и размеров участка. При этом ширину парника не рекомендуется делать более 1,6 м даже при двустороннем доступе, иначе за огурцами будет сложно ухаживать.

Необходимые материалы:

• деревянный брусок 50х50 или 40х40 мм;
• доска шириной 100-150 мм и толщиной 25-30 мм;
• деревянная рейка 20х30 мм;
• антисептик для древесины;
• водопроводные металлопластиковые трубы Ø20 мм или Ø25 мм;
• перфорированная металлическая лента;
• поликарбонат или армированная пленка для торцов;
• пленка или укрывной материал для скатов;
• рубероид, стеклоизол или другая рулонная гидроизоляция;
• речной или карьерный песок;
• крепежные уголки;
• саморезы оцинкованные.

Из инструментов потребуется электролобзик или ножовка, шуруповерт, ножницы по металлу, трубогиб, измерительный инструмент и кисти для антисептика.

Технология сборки парника описана в таблице 1.

Таблица 1. Сооружение парника для огурцов из дерева и пленки.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
	Площадку под парник выравнивают и размечают с помощью колышков и бечевки расположение короба. Проверяют диагонали рулеткой – они должны быть равны. На влажных почвах под короб выполняют отсыпку песком, иначе древесина быстро сгниет. Слой песка должен быть не менее 5 см. Поверх песка укладывают полосы рубероида или стеклоизола для гидроизоляции.
	Короб делают из обрезной доски 25-30 мм толщиной. Доски плотно подгоняют друг к другу и собирают в щиты необходимого размера с помощью отрезков рейки 20х30 мм. Высота парника завит от количества досок и может составлять от 20 до 50 см. Высокий короб делают при устройстве теплой грядки внутри парника.
	Щиты выставляют по разметке и крепят их концы к угловым стойкам из бруска 50х50 мм с помощью саморезов или уголков. Верх стоек срезают под углом 45 градусов. Короб изнутри тщательно обрабатывают антисептиком, высушивают и закрывают стенки гидроизоляционным материалом – рубероидом или аналогами. В северных регионах стенки можно дополнительно утеплить пенопластом или полистирольными плитами.
	Балки и стойки образуют торцовые стенки. Среднюю стойку делают из бруска 50х50 мм, ставят ее строго по центру торцевых стен и крепят к доскам на уголки и саморезы. Балки из бруска 50х50 мм размечают по месту, прикладывая их к угловым и средним стойкам, выпиливают в размер. При использовании в качестве покрытия пленки рекомендуется обработать брусок - снять фаску и зашкурить.
	Крепят балки с помощью уголков. Для соединения с угловыми стойками используют уголки на 135 градусов, для крепления к средней стойке – на 45 градусов. При отсутствии нужных уголков можно использовать перфорированную металлическую полосу. Ее разрезают на отрезки 8-10 см и закрепляют на 6-8 саморезов в каждом узле. Стальные уголки без защитного покрытия нуждаются в покраске, оцинкованные можно не обрабатывать.
	Промежуточные стойки делают также из бруска 50х50 мм. Прикладывают их к стенке и размечают по месту, закрепляют изнутри с помощью стальной перфорированной полосы. Расстояние между стойками должно быть 40-50 см, их количество зависит ширины парника. Изнутри для укрепления конструкции можно закрепить косынку из обрезков фанеры.
	Коньковый брус из бруска 50х50 мм укладывают на средние стойки и закрепляют на уголки. Вынос конькового бруска с обеих сторон должен быть не менее 15 см – к нему при эксплуатации парника крепят закатанную в рулон пленку. С бруса снимают верхние фаски и ошкуривают во избежание повреждения пленки.
	Стропильные рамы выполняют из металлопластиковых труб – их удобнее гнуть в нужных местах, к тому же они сохраняют форму. Шаг установки труб – 0,5-0,8 м. В качестве шаблона можно использовать одну из торцовых стен. Трубу прикладывают к угловым стойкам и балкам и отмечают места сгиба. Гнут трубы с помощью пружинного трубогиба.
	Крепят стропильные рамы с помощью перфорированной металлической полосы и саморезов. В нижней части трубы прихватывают на 2-3 хомута. Вверху в месте крепления к коньку необходим горизонтальный участок трубы длиной 5 см для лучшего прилегания к бруску. Там достаточно одной точки крепления.
	Торцы зашивают поликарбонатом или армированной пленкой. Поликарбонат крепят на специальные саморезы с термошайбой. При этом необходимо располагать саморезы строго перпендикулярно, чтобы избежать повреждения материала. Пленку удобно крепить с помощью строительного степлера. Ее обворачивают вокруг балок так, чтобы концы были изолированы. Поверх скоб пленку проклеивают скотчем.
	Перед монтажом пленки все деревянные части обрабатывают антисептиком. Пленку выкраивают по размеру скатов с запасом по 10-15 см с каждой стороны. К коньковому брусу ее крепят с помощью степлера через полосу пластика или тонкую деревянную рейку. Низ каждого полотна зажимают между двумя рейками и стягивают их. Чтобы рейки-утяжелители лучше держались, а пленка не рвалась, можно проклеить ее в месте крепления скотчем с обеих сторон. Длина реек должна быть равна длине конькового бруска. Для того чтобы открыть парник, пленку закатывают на рейку-утяжелитель и зацепляют помощью веревочной петли к коньку.

В зависимости от высоты парника огурцы в нем формируют вертикально или горизонтально. При устройстве теплой грядки и большой высоте короба рекомендуется сделать общую высоту парника не менее 1,5-1,7 м.

Парники из дуг с укрывным материалом – самый простой способ защитить растения от заморозков и перепадов погоды. Конструкция такого парника предельно проста, а установка занимает считанные часы. Детальнее читайте в .

Парник для огурцов не займет много места на вашем участке, при этом позволит увеличить урожай и защитить растения от непогоды, болезней и вредителей. Благодаря огромному выбору, вы легко сможете найти и купить подходящую модель в магазине. При наличии времени и навыков работы с инструментом вы легко соберете двускатный огуречник или любой другой парник для огурцов своими руками.

Казалось бы, самый неприхотливый овощ, растущий без излишних усилий у всех на дачах, а всё равно вызывает у новичков-огородников массу вопросов о выращивании.

Как формировать плети огурцов

Самые ленивые дачники выращивают огурцы в расстил, не используя шпалер. Но тогда затрудняется полив кустов, ведь надо приподнять плети, полив по листьям запрещён.
Самое важное правило - растение должно хорошо проветриваться. Поэтому всё должно идти на то, чтобы куст был максимально освещён, боковые побеги не лежали на земле, а верхняя часть не ползла по шпалере, образуя шатёр - тогда в теплице будет сумрачно, и отмирания листьев будет не избежать.

Все прищипки должны выполняться утром в солнечный день, чтобы к вечеру ранки зарубцевались. Не надо оставлять пеньков от пасынков, как у томатов. У огурцов эти пеньки будут мокнуть и вызывать болезни. Да и скорее эта процедура называется не прищипка, а обрезка, так как прищипывание больше травмирует огурцы, чем аккуратный срез острым ножницами. Убирать большие отростки длиной 20-30 см нежелательно, огурцы от этого тоже страдают, поэтому формирование плетей надо делать своевременно, прищипывая только кончики плетей.
Я выращиваю только гибридные огурцы (F1), у которых женские цветки образуются на главном стебле, поэтому пользуюсь такой схемой прищипки: главный стебель не прищипывать, боковые плети прищипываем нижние после первого листа, следующие - после второго и т.д. Когда растение дорастёт до шпалеры, надо аккуратно перегнуть его, направив вниз. Формировку продолжать, а когда до земли останется 30 см, прищипнуть побег.

Рис.1. Прищипка плетей гибридов в теплице («Ваш огород», Н.В. Борисов, ПКФ «Гермес»).

Если огурцы сортовые, то у них женские цветки появятся только на боковых побегах. Такие огурцы прищипнуть надо выше 5-6 листа, тогда пойдёт разветвление на две части, на них будут появляться женские цветки.
Растущие побеги надо пускать вокруг опор или тканевой подвязки, закручивая их по часовой стрелке.

Капризы сортовых огурцов

Если на сортовых огурцах (на пачках не отмечено «F1») растут только пустоцветы - мужские цветки, которые тоже нужны, для завязывания, но которые не дают плодов, то надо разбираться в причинах.
1. Перекормили азотом и забыли про фосфорные удобрения? Ботва будет красивая, пышная, ярко-зелёная, пустоцветов - море, а женские цветки появятся очень не скоро.
2. Семена свежие, прошлогодние? Женские цветки появятся очень поздно. Если вы всё же предпочитаете собирать свои семена, а не покупать, то тогда надо прогревать семена в сухом виде перед посадкой при температуре 55 градусов часа два. В старину мешочек с прошлогодними семенами женщины клали возле груди и так грели полдня. Можно сделать закалку семян - положить во влажную тряпочку при комнатной температуре, а потом набухшие семена убрать в холодильник на пару дней.
3. Поливаете холодной водой? Грунтовые воды близко? Так тоже нельзя, надо поливать водой температуры не ниже 25 градусов. Грядка должна быть высокой.
4. Льёте много воды? Это тоже задерживает появление женских цветков.

Как поливать огурцы

Полив лучше делать утром и до 17 часов тёплой отстоенной водой. В жаркую погоду можно делать умеренный освежающий полив, но раз в неделю давать обильный - на 1 кв.м грядки расходуется примерно ведро воды.
Огурцы очень теплолюбивы, даже корневая часть должна быть всегда в тепле, поэтому чаще всего огурцы сажают на приподнятых или высоких грядках с рыхлой воздухопроницаемой почвой или кучах компоста. Можно накрыть грядку черным агротексом, вырезав дырки для самих растений, тогда прополка будет исключена из списка дачных хлопот. Но черный агротекс сильно нагревается на солнце, поэтому такой способ для занятых или работающих огородников хорош только при выращивании в открытом грунте.

Надо ли рыхлить огурцы

Корни у огурцов поверхностные, выглядят, как тонкая сеточка, поэтому рыхлить огурцы ни в коем случае не надо. Если основной ствол или корешки оголились от чрезмерного полива, то лучше всего присыпать их перегноем, причём это можно делать регулярно - раз в неделю, на следующий день после обильного полива.

Как подкармливать, чтобы не было излишних нитратов в огурцах

Огурцы нуждаются в углекислом газе, так называемой воздушной подкормке. Для этого разводим птичий помёт в воде, ставим ёмкость в теплице, периодически помешиваем для лучшего брожения. Если нет помёта, можно замочить мокрицу или пасынки томатов, или крапиву, дать настояться, а когда забродит, тоже помешивать.
Минеральные удобрения тоже подойдут, сейчас продают уже готовые азотно-фосфорно-калийные комплексы для огурцов. Самим готовить их нет необходимости, тем более что есть нюанс: огурцы не переносят хлор, поэтому лучше использовать калийно-магниевый концентрат в качестве калийной соли. А лучше взять золу в двойном количестве от количества хлористого калия, который вовсе исключается из подкорма, если будете готовить смесь азота, фосфора и калия сами.
Для самостоятельного приготовления подкормки берём 10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 10 л воды в первый раз, во второй и третий раз дозировку увеличиваем в два раза, а фосфор и вовсе в 3-4 раза. Для внекорневой подкормки можно калий вносить в виде марганцовки, 10 кристалликов на 1 л достаточно, а если огурцы плохо завязываются, можно добавить борную кислоту, 1-2 г на 1 л воды.
Лучше всего подкормка минеральными удобрениями воспринимается огурцами в виде внекорневой, особенно, если лето холодное. Опрыскивать надо с двух сторон листочков, в фазе 6-7 листа и, как обычно, в пасмурный день или в вечернее время. Корневая подкормка возможна только в жаркое лето, после обильного полива, вечером или в облачную погоду. Первая подкормка делается спустя пару недель после появления всходов, вторая - в фазе цветения, третья - когда огурцы начнут массово завязываться. Эти подкормки чередуем с органическими, настой не забываем разводить 1:10, а птичий помёт - 1:15. Хотя настой сорняков можно и в пропорции 1:5.

Огурцы будут горькими, если:

1. Посадить в теплицу и партенокарпические, и пчёлоопыляемые сорта одновременно.
2. Поливать не регулярно, а время от времени и мало. Попробуйте полив делать не только в лунку, но и по всей поверхности грядки.

Почему огурцы желтеют

1. Если при сборе огурцов крутить побеги туда-сюда, передвигать и развешивать по шпалере заново, то листья начнут желтеть, урожай снижаться. Поэтому вовремя подвяжите огурцы, чтобы потом не поправлять упавшие плети.
2. Ниже зоны плодоношения вообще не нужно много листьев, всё равно они пожелтеют очень быстро, достаточно три листа, но здоровых зелёных.
3. Листья большие, но бледные - значит, не хватает азота, надо подкормить органикой.
4. Листья маленькие, сначала тёмно-зелёные, потом быстро засыхают - срочно внести фосфорные удобрения или можно просто посыпать золой грядку после полива, потом аккуратно пролить.

Огурцы неправильной формы

Растение само подскажет, чего ему не хватает:

1. В случае общей нехватки питания, подкормить комплексом.
2. Огурец похож на лампочку - значит, не хватает калия. При этом по краям листьев появляется светлая каёмка.
3. Это форма партенокарпических гибридов, опылённых насекомыми. Или же полив холодной водой и большая разница ночных и дневных температур дали такой эффект «талии». Следует вовремя открывать-закрывать теплицу.
4. Огурец висит вниз - недоопылился. Если это пчёлоопыляемый гибрид - привлекаем насекомых, обрызгиваем 1 л воды со 100 г сахара. Не допускаем пересыхания почвы и неравномерного полива, такая некрасивая форма может быть и из-за этого.
5 и 6. Азотное голодание. Плоды при этом бледные, нижние листья жёлтые, стебли и плети не растут быстро. Нужна органика. Не забываем её разводить в пропорции 1:10, поливаем 1 л на одно растение.

0

Выращивание рассады для посадки см. в статье

Обыкновенная грядка

Гряды под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещенном месте, на котором в предыдущий год не возделывались тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны), — для предотвращения появления болезней и вредителей.

Осенью, после уборки урожая томата, капусты, корнеплодов или зелени, грядку опрыскивают раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды) из расчета 1 л на 1 кв.м грядки, или препаратом «Оксихом», или «Хом» (на 10 л воды разводят 30 — 40 г). После этого с грядки убирают все растительные остатки и сжигают их. Перед копкой на грядку добавляют 1 стакан «Раскислителя», по 1 чайной ложке суперфосфата и нитрофоски на 1 кв.м. Грядку перекапывают на глубину 20 — 25 см и оставляют до весны.

Весной, за 10 дней до посева или посадки, если почвы глинистые или суглинистые, на 1 кв.м грядки добавляют по 3 кг навозного перегноя, торфа, древесных старых опилок и перекапывают на глубину штыковой лопаты. Если нет перегноя, то на вскопанную грядку добавляют органическое удобрение «Кормилец» или удобрение «Плодородие» по 2 ст. ложки на 1 кв.м.

Затем ее разравнивают и поливают горячим (60°С) раствором «Идеала» (1 ст. ложка на 10 л воды) из расчета 2 — 3 л на 1 кв.м или гуматом натрия (1 ст. ложка жидкого гумата натрия или калия на 10 л воды) по 2 — 3 л на 1 кв.м. Затем грядку укрывают чистой пленкой до посева или посадки огурцов.

Через неделю пленку раскрывают, вдоль грядки посередине делают бороздку глубиной 2 см, поливают теплой (50°С) водой и сеют семена на расстоянии 50 — 60 см друг от друга. Посеянные семена засыпают почвой, слегка (рукой) утрамбовывают, но сверху не поливают. Грядку накрывают укрывным материалом. Когда растения достигнут высоты 10 — 12 см, устанавливают дуги высотой 60 — 70 см, которые накрывают новой полиэтиленовой пленкой. По окончании заморозков (12 июня) пленку заменяют укрывным материалом. Если огурцы самоопыляемые, укрывной материал приподнимают только во время полива, подкормки, формирования и сбора плодов. Все остальное время (днем и ночью до самой поздней осени) огурцы должны быть укрытыми. Если огурцы пчелоопыляемые, укрывной материал во время цветения наполовину приподнимают с теплой, безветренной стороны.

Выращивание огурца в открытом грунте на грядках из растительного мусора

В открытом грунте огурцы лучше выращивать на так называемой грядке из растительного мусора. В этом случае урожай получают выше, чем на обычной. Грядка из растительного мусора включает в себя: скошенные травы (крапива, осока, лебеда, полынь, иван-чай и т.д.), опавшие листья тополя, липы, березы, хвойных иголок, а также древесные стружки, опилки, резаную солому и т.п. Сюда нельзя включать
ботву огурцов, томатов, картофеля — все это сжигается в костре на золу.

Растительный мусор желательно собирать осенью и оставлять в куче. С приходом весны под теплую грядку выбирают место, защищенное от ветра и хорошо освещаемое солнцем. Весь мусор тщательно перемешивают и на выбранном ровном месте делают грядку высотой 50 — 60 см (в утрамбованном виде), шириной 70 — 80 см (длина произвольная). Грядку поливают горячей водой и плотно утрамбовывают, ходя по грядке.

Когда грядка готова, ее обрабатывают против вредителей и болезней, которые могут находиться в растительном мусоре. В 10 л воды разводят 1 пакет (20 г) препарата «Оксихом» и 1 таблетку препарата «Искра». Затем грядку сверху посыпают древесной золой или размельченными древесными углями или мелом, 1—2 стакана на 1 кв.м.

После насыпаем почвенную смесь слоем 12 —15 см. Она состоит
из торфа, дерновой земли, перегноя и древесных опилок. Необходимо учесть, что дерновую землю можно брать только с участка, где росли многолетние травы не менее 5 лет.

На 1 кв.м грядки в насыпанную почвенную смесь добавляем органические и минеральные удобрения: 1 ст. ложку препарата «Кормилец», 2 ст. ложки «Раскислителя» и по 1 чайной ложке суперфосфата и сульфата калия или 1 ст. ложку нитрофоски (вместо суперфосфата и сульфата калия).

Внесенные удобрения заделываем железными граблями на глубину 5—7 см и разравниваем. Грядка готова. Накрываем новым укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой до посева или посадки огуречной рассады. Сроки зависят от погодных условий и от постоянного места жительства на даче, оно колеблемся с 9 до 20 мая.

Можно получить более ранний урожай огурцов в открытом грунте тоже на грядке из растительного мусора, но сделана она по другому. Весной также весь растительный мусор в конце апреля разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В начале мая из него делают грядки высотой 70 — 80 см, шириной 100—110 см и произвольной длины, поливают горячей водой. Грядку тщательно утрамбовывают, затем делают лунки в два ряда на расстоянии по центру лунок 70 см. Лунки на грядке располагают в шахматном порядке, диаметр лунки 30 см, глубина 30 см. До засыпки почвой подготовленную грядку еще раз поливают горячей водой. Затем также обрабатывают против болезней и вредителей, как предыдущую грядку. Затем грядку посыпают мелом, известью-пушонкой или древесной золой из расчета 2 стакана на 1 кв.м.

Отдельно подготавливают почву. Берут по 1 ведру торфа, дерновой земли, перегноя, древесных опилок. Все перемешивают и на 1 ведро полученной смеси добавляют по 1 чайной ложке суперфосфата и нитрофоски, 1 столовую ложку органического удобрения «Раскисли-тель» и 1 ст. ложку удобрения «Плодородие», тщательно перемешивают. В мае подготовленную почвенную смесь добавляют в каждую лунку слоем 20 см, а всю грядку сверху (кроме лунок) покрывают опилками, торфяным перегноем слоем 2 — 3 см, чтобы прикрыть мусор и придать грядке опрятный вид. Затем грядку поливают теплым (40°С) раствором удобрения «Агрикола-5» (20 г гранул) или «Идеалом» (1 ст. ложка на 10 л воды), поливают 5 —8 л на 1 кв.м. Затем грядку закрывают полиэтиленовой пленкой для прогревания. К посеву приступают в середине мая, используя сухие, набухшие или чуть наклюнувшиеся семена.

Для того чтобы получить более высокий урожай, сеют семена не одного, а трех-семи сортов (например: из самоопыляемых — Маша, Бианка, Норд, Клавдия FМаринда, Матильда; из пчелоопыляемых — Журавленок F1, Лopд F1, Фермер F1,Сестрица Аленушка F1, Братец Иванушка F1, Паркер и др.). В каждую лунку сеют до 3-х семян одного сорта, т.е. пять лунок — пять сортов, далее в той же последовательности. Перед посевом лунки поливают теплой водой из расчета 1 л на лунку. Семена сеют в лунки на глубину 2 — 2,5 см на расстоянии 5 см друг от друга. После всходов в лунке оставляют только 2 растения, третье растение, самое слабое, удаляют. После посева грядку плотно закрывают светлой полиэтиленовой пленкой, туго натягивая ее со всех четырех сторон грядки, снизу пленку заделывают грунтом или рейками.

Если после посева ожидается похолодание, то для утепления сверху пленку можно накрыть на ночь еще каким-нибудь дополни-тельным материалом. Через пять дней появляются всходы огурцов.

Спустя еще 10 — 12 дней, когда растения огурцов уже чуть прикасаются к пленке, ее вырезают ножницами по окружности лунки. Остальная часть грядки остается закрытой пленкой до конца вегетации (т.е. до конца лета). После этого осторожно рукой определяют влажность почвы в лунке и, если почва сухая, поливают растения из расчета 0,5 л воды в каждую лунку.


Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают смесь древесных опилок и торфа слоем 3 — 5 см, можно подсыпать готовый почвогрунт «Живая земля» также слоем до 5 см. Подсыпают только в лунки. Уход за огурцами на такой грядке заключается в подкормках и поливах и обработке против вредителей и болезней. Огурцы подкармливают 1 раз в неделю.

Корневые подкормки начинают проводить через 2 недели после всходов.
1-я подкормка — на 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Барьер» и 20 г (гранул) удобрения «Агрикола-5», расходуя раствора на 1 лунку 0,5 л.

2-я подкормка — на 10 л воды разводят 1 ст. ложку органического удобрения «Кормилец» и 1 ст. ложку жидкого удобрения «Агри-кола-форвард».

3-я подкормка — на 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски, 1 ст. ложку жидкого удобрения «Идеал».

4-я подкормка — на 10 л воды разводят органическое удобрение «Плодородие» и 1 ст. ложку жидкого удобрения «Агрикола-вегета».

Через каждые две недели делают внекорневые подкормки. В теплые дни во избежание ожогов опрыскивают утром до 11 часов или после 17 часов.

Подкормки:

1. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого удобрения «Идеал».

2. Регулятор роста «Бутон» 10 г на 10 л воды.

3. Жидкое удобрение «Агрикола-вегета» — 1 ст. ложка на 10 л воды.

4. Гранулированное удобрение «Агрикола-5» разводят 1 ст. ложку на 10 л воды.

Все перечисленные корневые и внекорневые подкормки чередуйте в течение всего вегетационного периода выращивания огурца.

Подкармливая новейшими органическими удобрениями, вы получите экологически чистую продукцию с улучшением вкусовых и питательных свойств. Продукция не будет содержать нитратов и солей тяжелых металлов. А сами растения обеспечат интенсивное наращивание зеленой массы, рост завязей и защиту от вредителей и болезней.

Плети огурцов формируют до 1 — 1,2 м, затем верхушку прищипывают, а боковые побеги прищипывают на 40 — 50 см. Поливают теплой (24°С) водой в лунки до плодоношения по 2 — 3 л два раза в неделю, а во время плодоношения по 3 — 4 л три раза в неделю. На такой грядке урожая бывает намного выше, чем на обыкновенных. Кроме того, при таком способе полив проводят только в лунки, нет необходимости уничтожать сорняки, которые под пленкой почти не растут.

Растения огурца меньше поражаются грибными болезнями, у них хорошо развивается корневая система. Исключаются такие мероприятия по уходу, как рыхление, подсыпки, а плети огурцов, находящиеся поверх пленки, всегда чистые.

Невозможно представить дачный участок хотя бы без одной грядки огурцов. этот ароматный и вкусный овощ любят все дачники и с удовольствием потребляют и в свежем, и в консервированном виде. на своем огороде я ежегодно отвожу для этой культуры самое лучшее место…

Когда я начала обрабатывать заброшенный дачный участок, на котором до этого ничего, кроме пырея, не росло, мне пришлось столкнуться с большими трудностями. В первые годы мои попытки вырастить огурцы, семена которых я высевала сразу на грядку, заканчивались плачевно. А все потому, что огуречные семечки, как оказалось, – настоящее лакомство для муравьев, которых тогда па моем огороде было несметное количество.

Я пересевала их вновь и вновь, но прорастали и всходили только единичные, случайно уцелевшие экземпляры, естественно, урожай был мизерным, да к тому же начало плодоношения значительно отодвигалось.

Поэтому я решила высевать огурцы на рассаду дома, а уже подросшие сеянцы - перевозить палачу и высаживать на грядку. Позднее, когда я полностью вывела пырей на своем огороде, а также засеяла все свободные уголки дачного участка календулой и бархатцами, мне удалось избавиться от муравьев и вернуться к безрассадному способу. Однако до сих пор часть моих посадок занимают растения, которые я выращиваю через рассаду.

Ведь этот метод, несмотря па то, что является более трудоемким и хлопотным, позволяет получить первые зеленцы примерно на месяц раньше. А после приобретения поликарбонатной теплицы огурчики па нашем столе стали появляться уже в середине мая.

Стоит учесть, что сроки посадки огурцов для каждого региона будут существенно различаться.
Главное, не нужно спешить с посевом этого овоща на рассаду, так как он очень быстро растет и зачастую вытягивается. Впоследствии это может привести не к увеличению урожая, а, наоборот, к его потере. Ведь из слабых сеянцев вряд ли сформируются здоровые кусты, способные нормально плодоносить. Молодые растения готовы к пересадке уже через 3-4 недели после появления всходов, то есть в фазе 2-4 настоящих листов,

Сроки посадки огурцов

В нашем регионе погодные условия позволяют высаживать огурцы в теплицу в последней декаде апреля, а в открытый грунт - в первой декаде мая. Соответственно, тепличные огурчики я начинаю высевать на рассаду уже в конце марта, а те, что позднее буду пересаживать в открытый грунт, - в начале апреля. Дополнительно на майских праздниках готовлю отдельную грядку, на которой провожу посадку пророщенными семенами. Такой подход позволяет растянуть период плодоношения овоща, так любимого всеми членами нашей семьи. Сначала мы лакомимся хрустящими зеленцами из теплицы, затем начинают плодоносить кусты в открытом грунте, выращенные через рассаду, а посеянные семенами подхватывают эстафету самыми последними.

Рассадный способ

Неоспоримым преимуществом рассадного метода является ускорение начала плодоношения и возможность получать плоды в самые ранние сроки. Ведь после зимних холодов все с нетерпением ждут первых свежих овощей на своем столе. К тому же данный метод позволяет продлить период сбора плодов, а в северных областях пашей страны послужит залогом получения гарантированного урожая. Из недостатков я, пожалуй, назову только один - лишние весенние хлопоты, которых и так немало у дачников в этот период. Ведь для получения хороших сеянцев придется выделить дополнительное место на подоконнике и приложить определенные усилия по созданию благоприятного для них микроклимата.

Открытый грунт

Если томаты, болгарский перец и баклажаны в нашей климатической зоне на рассаду нужно высевать обязательно то огурцы вполне сносно могут плодоносить и путем прямого по сева в грунт.

Но урожай в этом случае будет более поздним, к тому же огуречные кусты отдают его довольно быстро, а затем стремительно начинают желтеть и засыхать. Поэтому для продления периода плодоношения имеет смысл высевать огурцы в разные сроки с интервалом в 2 - 3 недели.

Но подобный прием подойдет только тем огородникам, кто в засушливую летнюю погоду имеет возможность постоянно увлажнять почву на участке, где посеяна эта культура. Однако стоит заметить, что при благоприятных условиях всходы в открытом грунте появляются быстро, а сами растения впоследствии оказываются более жизнеспособными и адаптированными к условиям окружающей среды. Даже самая крепкая огуречная рассада после пересадки испытывает стресс, и ей необходимо определенное время, чтобы прижиться на новом месте и снова тронуться в рост.

Выбор семян огурцов

Я внимательно отношусь к выбору семян и никогда не использую свежесобранных, так как в этом случае на растениях будет образовываться мало женских цветков, количество которых и определяет размер будущего урожая. Идеальным вариантом считаю использование для посадки двух-трехлетних семян.

Поэтому во время покупки посадочного материала всегда смотрю на срок годности. Производители обычно указывают на пакетике не дату упаковки, а конечный срок реализации. Причем существуют определенные стандарты с учетом которых семена, расфасованные в однослойные бумажные пакеты, необходимо реализовать в течение двух лет, а те, что хранятся в двухслойных пакетиках из фольгированных материалов, - в течение трех лет. Но так как семена огурца сохраняют всхожесть на протяжении 8-10 лет, я зачастую приобретаю посадочный материал с истекающим сроком годности: это как раз то, что мне нужно.

Совет специалиста

Сейчас в садовых магазинах представлен большой ассортимент сортов и гибридов, и каждый может выбрать огурчики по своему вкусу в зависимости от потребностей и условий выращивания. Я сажаю и довольно новые гибриды, и старинные, хорошо зарекомендовавшие себя сорта. Стоит заметить, что в теплице никогда не высаживаю пчелоопыляемые сорта, а использую партенокарпические и самоопыляемые разновидности. Для посадки в открытом грунте подходят все виды растений.

Обработка семян огурцов перед посадкой

Я всегда провожу предпосевную обработку семян вне зависимости от того, где они будут посажены, дома в стаканчиках или на дачной грядке. Исключение составляют только те, которые продаются уже в подготовленном виде: они обычно окрашены и не требуют от огородника дополнительных манипуляций. В первую очередь отбираю неповрежденные полновесные семечки, которые давно научилась определять невооруженным глазом. Начинающим дачникам для этих целей могу порекомендовать использовать 3%-ный солевой раствор (30 г поваренной соли на 1 л воды), в который засыпают семена и тщательно перемешивают. Через 7- 10 минут качественный посадочный материал осядет на дно емкости.

Всплывшие на поверхность экземпляры необходимо выбросить: они непригодны для посадки. После калибровки семена помещаю в термос, наполненный горячей водой (+45…+50 “С), и выдерживаю под закрытой крышкой около получаса. Подобное прогревание способствует более быстрому и дружному прорастанию и дальнейшему развитию.

Далее провожу обеззараживание семян в течение 20 - 30 минут в 1%-ном растворе перманганата калия (1 г на 1 л воды), после чего промываю их под проточной водой. На последнем этапе готовлю питательный раствор на основе стимулятора роста «Энерген» и органо-минерального удобрения «Биогумус» (1 капсула и 4,5 мл соответственно па 600 мл воды). В нем смачиваю отрезок хлопчатобумажной ткани или марли, выкладываю на него посадочный материал, кладу на блюдце, которое погружаю в полиэтиленовый пакет. Семена оставляю в теплом месте до наклевывания - в гаком растворе оно происходит гораздо быстрее.

Совет специалиста

Так как длина светового дня весной еще недостаточна для нормального развития побегов, в обязательном порядке обеспечиваю рассаду огурцов дополнительной подсветкой в утренние и вечерние часы, а в пасмурную погоду – на протяжении всего дня. Для этой цели использую чертежную лампу. У ее основания есть специальный крепеж, позволяющий без труда зафиксировать ее на подоконнике. К тому же благодаря длинной ножке легко регулируется высота подсветки по мере роста сеянцев.

Этапы посева огурцов

Так как огурцы очень болезненно переносят пересадку и малейшее повреждение корневой системы, при выращивании рассады использую сразу отдельные емкости. Для этой цели отлично подходят четырехсотграммовые пластиковые баночки из-под сметаны, которые я специально собираю. В дне каждой емкости делаю несколько отверстий для стока лишней жидкости.

Их наполняю плодородным грунтом только наполовину. Для этого использую огородную землю и перепревший компост, взятые в равных пропорциях и тщательно перемешанные с древесной золой (1 стакан на 10 л субстрата).

Когда семема начнут проклевываться, незамедлительно высиживаю их в стаканчики, грунт в которых предварительно проливаю теплой водой. Не следует затягивить с процессом посадки, так как хрупкие корешки очень быстро перерастают и могут при высадке легко поломаться. В каждую емкость выкладываю по одному семени, присыпаю их слоем почвы 1 -2 см, которую сверху слегка увлажняю из пульверизатора. Каждый стаканчик покрываю пищевой пленкой и оставляю в теплом месте (+ 27… +30 °С). Как только появятся петельки всходов, переставляю тару на самый светлый подоконник, а пленку со стаканчиков снимаю.

Температуру в помещении теперь необходимо поддерживать на уровне +20… +22°С в дневное время, а ночью не допускать ее понижения ниже + 15 °С.

Нежные побеги огурца нуждаются в регулярном, но умеренном поливе. Нельзя допускать ни пересыхания, ни переувлажнения земляного кома – это одинаково негативно сказывается на их развитии.

Также эта культура не переносит сквозняков.

Подкормки огурцов

За период роста сеянцев я дважды провожу подкормку комплексным удобрением «Биогумус», которое использовала для замачивания семян.

Но на этот раз питательный раствор готовлю из расчета 5 мл препарата на 1 л воды. Первую подкормку провожу в фазе семядолей, а вторую - за неделю до пересадки растений в грунт или теплицу. Примерно за 10 дней до переезда моих питомцев на дачу начинаю выносить их на застекленную лоджию для закаливания. По мере роста сеянцев постепенно подсыпаю плодородный грунт в стаканчики, засыпая стебель по семядольные листочки. Это способствует развитию дополнительной корневой системы, и моя рассада к моменту пересадки всегда выглядит коренастой и здоровой.

Тонкости посадки.

Огурцы на одном месте два года подряд не сажаю, непременно соблюдаю севообороту стараюсь высаживать эту культуру после капусты, гороха, томатов, перца, баклажанов, картофеля или свеклы. Рассаду пересаживаю на заранее подготовленную грядку, почву на которой тщательно перекапываю с добавлением перегноя из расиста 1 ведро на 1 м 2 . Затем участок разравниваю и делаю лунки на расстоянии 40 -50 см друг от друга для тепличных растений и 30 -36 см - для грунтовых огурцов.

Затем высаживаю молодые растения методом перевалки, стараясь не допускать повреждений корневой системы. Сеянцы заглубляю по семядольные листочки и поливаю теплой водой. Пересадку всегда провожу в пасмурную погоду или под вечер. Если высеваю на грядку семена, то делаю сначала лунки поглубже, в них добавляю свое домашнее удобрение, присыпаю землей, поливаю, а сверху выкладываю семечки, заглубляя их в почву на 1 - 2 см.

Надеюсь, мой опыт окажется полезным для дачников, и каждый выберет для себя оптимальный способ посадки. А те, кто решит вырастить огурцы через рассаду и воспользуется моими советами, наверняка останутся довольны полученным результатом.

Нехитрый прием

Есть у меня один нехитрый прием, который значительно повышает урожайность и качество зеленцов. Последние несколько лет при посадке добавляю в лунки картофельные очистки и остатки хлебобулочных изделий, которые собираю и сушу в течение зимы. При высадке рассады насыпаю по горсти такого удобрения в посадочные ямки, перемешиваю с почвой и обильно проливаю водой.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЧВА ДЛЯ ОГУРЦОВ

Если грядка для огурцов будет подготовлена как следует, по всем правилам, то особых хлопот с выращиванием этой культуры у огородника не возникнет – растения и урожаем порадуют, и лишних подкормок не потребуют, и о своем здоровье лишний раз беспокоиться не заставят.

Огурцам придется по вкусу грядка, на которой росла капуста (белокочанная или цветная), горох или бобы; можно сажать их и после томатов. А вот чтобы их предшественниками на грядке были «родственники» - представители семейства тыквенных (кабачки, тыква, патиссоны), - огурцы не любят. Опираясь на знания об огуречных симпатиях и антипатиях, мы и будем готовить почву под посадку.

КАКУЮ ПОЧВУ ОГУРЦЫ ЛЮБЯТ:

• плодородную, насыщенную органикой;
• с нейтральной или слабокислой реакцией;
• рыхлую, воздухопроницаемую;
• влагоемкую;
• теплую;
• очищенную от сорняков.

НЕ ЛЮБЯТ:

• плотную;
• кислую;
• бедную;
• холодную.

Возможны варианты

В зависимости от условий и собственных возможностей можно выбрать один из двух основных способов: улучшать (обогащать, разрыхлять, раскислять и так далее) имеющуюся на огороде почву или сооружать так называемую теплую грядку. Преимущества и недостатки есть у обоих вариантов, поэтому рассмотрим оба.

Готовим обычную грядку под огурцы

Подготовку грунта для огурцов начинают задолго до посадки. В первую очередь следует позаботиться об очистке от растительных остатков и корней сорных трав. Огурец плохо растет на засоренных участках, поэтому для него лучше выбирать окультуренные, хорошо обработанные почвы.

Осенью грядку заправляют свежим навозом из расчета 5-10 кг/м 2 (норма варьируется в зависимости от плодородности почвы) с добавлением 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Ноли планируется использовать перепревший навоз, компост или перегной, их вносят при весенней перекопке или добавляют непосредственно в лунку при посадке. Те кто предпочитает обходиться без минеральных удобрений, вместо них используют древесную золу (1 стакан на 1 м 2).

Навоз можно заменить растительным сырьем, например опавшими листьями, травой и т. п. В этом случае снимите с грядки (удобнее использовать огороженную) верхний слой почвы на глубину около 15 см, уложите подготовленную органику и засыпьте грунтом. Чтобы «начинка» не слеживалась, не уплотнялась, добавьте в нее грубые компоненты - обрезки веток, стебли кукурузы, подсолнечника, топинамбура. Можно дополнительно пролить растительную прослойку настоем куриного помета или коровяка, получше не увлекаться: избыток органических удобрений пользы не принесет.

Если почва кислая, ее необходимо обязательно известковать. Оптимальный вариант - внести доломитовую муку под предшествующую культуру из расчета 300-500 г/м2 (в зависимости от уровня кислотности), но можно сделать это и при осенней перекопке. Вместо доломитовой муки также используют известь, мел или древесную золу.

Плотную, тяжелую глинистую почву необходимо сделать рыхлой: внести песок, торф, древесные опилки, перегной. По забывайте, что свежие опилки использовать нельзя, поскольку они повышают кислотность почвы и поглощают из нее азот. Если под рукой не оказалось перепревшего сырья, свежие опилки следует обработать раствором мочевины (200 г на 10 л воды), смешать с древесной золой или доломитовой мукой, накрыть полиэтиленовой пленкой на 10- 16 дней и лишь после этого вносить в почву.

Если не удалось подготовить грядку осенью, придется заняться этим весной, когда земля прогреется. Под перекоаку внесите органические и минеральные удобрения, например один из предложенных питательных «коктейлей» (на 1 м 2):

• З кг перегноя, Зкг торфа, 2 кг старых древесных опилок, 30 - 40 г суперфосфата, 10 - 15 г калийной соли;
• 5 - 7 кг полуперепревшего навоза, 20 г мочевины. 20 г двойного суперфосфата, 20 г сульфата калия или 150 - 200 г древесной золы;
• 4 - 6 кг компоста или перегноя, 3 стакана древесной золы, 100 г нитрофоски.

Независимо от выбранного набора удобрения равномерно распределяют по грядке и заделывают в почву.

Готовим теплую грядку для огурцов

Это отличный вариант для регионов, где весна бывает холодной, с поздними возвратными заморозками. Как мы помним, огурец любит теплую почву, богатую питательными веществами - именно такие условия и обеспечит теплая грядка. Тепло, которое выделяется при разложении органического сырья, позволяет получать ранний урожай огурцов лаже в неблагоприятных климатических условиях.

Теплую грядку готовят с осени, чтобы воспользоваться всеми ее преимуществами. Правда, особо торопиться тоже не следует: если заложить биотопливо слишком рано, оно начнет разогреваться еще до наступления холодов и к весне уже перегорит. Но лучше обо всем по порядку.

НА ЗАМЕТКУ

Считается, что 2/3 всего количества предназначенных огурцам удобрений следует вносить при подготовке почвы под посадку. Оставшуюся 1/3 делят на две половины: одну используют, когда наступает время посева или высадки рассады – добавляют в бороздки(посадочные лунки); вторая половина должна приходиться на летние подкормки.

Выкопайте траншею глубиной 35 - 50 см и шириной 50 - 60 см. На дно уложите слой веток или грубых стеблей - для дренажа. Затем установите дуги (если но используется стационарный парник). А вот дальше можно поступить по-разному.

Классическая теплая грядка -это траншея, наполненная навозом (коровьим или конским). Такое био­топливо лучше закладывать в подго­товленную с осени траншею ранней весной (обычно в марте), в крайнем случае – поздней осенью, после на­ступления устойчивых холодов. Укладывают навоз, не уплотняя. Если сырье заложено с осени, весной следует разрыхлить его вилами. Если содержимое не «разгорается» (то есть не начинает разогреваться), но всей длине грядки необходимо сделать несколько глубоких лунок и залить в них теплую воду. Это стимулирует процесс.

Когда биотопливо разгорится, присыпьте его слоем опилок или торфа (они поглотят выделяющийся аммиак), а затем уложите рыхлую почвенную смесь слоем 16 - 20 см и накройте парник пленкой. Однако сразу после этого сеять огурцы нельзя: в первые 10-12 дней «горения» навоза температура почвы может подниматься до +60 °С и выше. Когда температура снизится до + 30… + 40 °С и стабилизируется, можно будет приступать к посадкам.

Однако такая технология доступна не всем огородникам: кому-то не попасть на участок ранней весной, где-то сложно раздобыть достаточное количество свежего навоза. В этом случае можно наполнять траншею доступным органическим сырьем - опавшими листьями, измельченной травой (без семян), ботвой (только здоровых растений) и так далее. Сверху уложите перепревший навоз или компост и насыпьте грунт.

Это сооружение не может в полной мере заменить настоящую теплую грядку: растительная «начинка» разогревается значительно меньше, чем навоз, и к посадкам можно будет приступить в более поздние сроки. Однако огурцы отлично растут на ней и радуют урожаем.

Таким образом, подготовить правильную почву для огурцов можно разными способами , и каждый огородник легко подберет подходящий вариант, исходя из собственных предпочтений и условий своего дачного участка.

ОГУРЦЫ: БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Когда я только начинала познавать огородную науку, часто пропускала первые признаки поражения растений и по своей неосмотрительности в некоторые годы лишалась урожая. Но со временем появился багаж знаний, который теперь помогает мне.

Гак как эта культура является скороплодной, химические препараты для ее защиты не применяю. За долгие годы огородничества у меня накопилось довольно много эффективных народных способов, которые помогают сохранить здоровье огурцов в любых, 1 даже самых неблагоприятных условиях.

На заметку

Самыми распространенными вредителями огурца являются тля, паутинный клещ и белокрылка. Помимо того, что эти насекомые высасывают соки из листьев и стеблей растений, сильно ослабляя их, они также являются переносчиками вирусных инфекций, с которыми впоследствии справиться практически невозможно.

Вредители огурцов

Тля, повреждающая огурцы, может быть как крылатой, так и бескрылой и иметь серый, зеленый или мерный окрас. Отдельная особь достигает размера 1,8 - 2 мм. Это насекомое очень быстро размножается, и буквально за несколько дней на листьях и стеблях образуются целые колонии. Она малоподвижна и, заняв определенное место па побеге, высасывает сок до тех пор, пока он не начнет засыхать.

Паутинного клеща заметить невооруженным глазом практически невозможно, так как его размер не превышает 0,6 мм. Но зато его появление на огурцах легко определить по наличию тонкой паутинки на листьях и их мраморному опенку. Эти вредители обычно находятся на внутренней стороне листьев, высасывая из них соки, в результате чего они стремительно начинают засыхать.

Белокрылка - это летающее насекомое размером около 2 мм с полупрозрачными беловатыми крыльями. Не обычно можно обнаружить на тыльной стороне листьев. Она очень прожорлива и продолжает высасывать огуречный сок из растений, даже когда наедается. Излишки сока, которые остаются на стеблях и листьях после деятельности этого вредителя, служат благоприятной средой для появления сажистого грибка, который еще больше угнетает побеги.

К бою готова!

К новому дачному сезону я начинаю готовиться заранее и в течение осенне-зимнего периода запасаюсь теми кухонными отходами, которые могут пригодиться в борьбе с этими вреди гелями. Для этого собираю и сушу кожуру цитрусовых фруктов и луковую ш олуху.

При появлении в посадках огурца непрошеных гостей беру полулитровую банку сухих корок цитрусовых, заливаю 2 л воды и настаиваю в течение суток. Затем средство кипячу па медленном огне 16 - 20 минут, процеживаю, довожу отвар до 10 л и опрыскиваю растения. Если за зиму у меня набирается очень много апельсиновой или мандариновой кожуры, в качестве профилактики подсыпаю ее под кусты огурцов и прикрываю скошенной травой. Корки при перегниваиии в земле источают запах, отпугивающий этих насекомых.

И борьбе с ними не менее эффективен настой луковой шелухи. Для его приготовления заливаю литровую банку шелухи 2 - 3 л горячей воды (+ 40…+ 50 °С) и оставляю на двое суток. Полученный пастой процеживаю, разбавляю водой в пропорции 1:1 и провожу обработку из опрыскивателя. Данное средство, благодаря большому содержанию ценных элементов питания, является также отличной внекорневой подкормкой. При регулярном использовании настоя луковой шелухи в течение сезона огуречные плети значительно дольше остаются зелеными и радуют более длительным периодом плодоношения.

В борьбе с вредителями на огуречных кустах дает отличный эффект настой чеснока. Для его приготовления пропускаю через пресс 1 стакан очищенных зубчиков, добавляю массу в ведро воды и настаиваю «< под крышкой в течение двух суток. Опрыскивание огурцов этим настоем не только отпугивает нежелательных насекомых, но и служит отличным бактерицидным средством для профилактики и лечения таких распространенных грибковых заболеваний, как мучнистая роса, пероноспороз, кладоспориоз, белая и корневая гнили, аскохитоз, фузариоз и антракноз .

Болезненный вид

Наиболее часто огурцы страдают от мучнистой росы и пероноспороза. Первое заболевание возникает при повышенной влажности воздуха и температуре не выше +20 °С. Для него характерно появление на листьях мучнистого налета в виде не-больших пятен, которые постепенно увеличиваются и переходят на стебли. Поврежденные части растений впоследствии начинают засыхать и отмирают.

Не менее опасен пероноспороз (ложная мучнистая роса), который развивается в аналогичных погодных условиях и характеризуется появлением многочисленных желтых крапинок, которые стремительно разрастаются и приводят к отмиранию поврежденной части растений.

Кладоспориоз (бурая оливковая пятнистость) проявляется в виде небольших округлых язв бурого или оливкового оттенка. Пятнышки позднее начинают увеличиваться, подсыхать и разрушаться, повреждая листву. Это заболевание возникает при резких перепадах температуры, а также в прохладную дождливую погоду.

Обнаружить начало заражения огурцов белой гнилью, которая начинает распространяться при повышенной влажности почвы и воздуха, довольно несложно: на различных участках растений образуются небольшие белые тела, на вид похожие на кусочки ваты. Если не проводить лечение, побеги и плоды могут покрыться таким «ватным» налетом практически полностью.

Корневую гниль можно заметить при массовом увядании листвы. Если выдернуть такой куст из земли, его корневая система окажется трухлявой и с рыжим оттенком. От этой напасти огурцы зачастую начинают страдать по неосмотрительности самих дачников - после поливов холодной водой в жаркую погоду.

Аскохитоз чаще губит тепличные растения и в первую очередь возникает на стеблях в виде продолговатых водянистых пятен серого цвета. 11озднее пятна темнеют, подсыхают, и из их рас-трескавшихся покровных оболочек начинает выделяться коричневый экссудат. Если не принимать никаких мер, болезнь распространяется затем на листья и плоды.

В теплице на огуречных кустах также можно обнаружить признаки фузариоза, который аналогично аскохитозу распространяется по причине излишней уплотненности посадок, повышенной влажности и резкого перепада дневных и ночных температур. Фузариозное увядание в большинстве случаев проявляет себя только в период плодоношения, оно существенно сокращает его сроки, так как сильно ослабляет растения. Поникшие верхушки плетей в дневные часы - первый признак фузариоза. Споры этих грибов в первую очередь селятся на корнях, а затем переходят на стебель и листья, края которых становятся водянистыми и приобретают бледный оттенок.

Мри поливе огурцов холодной водой, а также при резких перепадах температуры воздуха может развиться антракноз, который легко выявить по множественным бурым пятнам на всех частях растения. Причем па плодах они имеют вид вдавленных водянистых повреждений коричневого или розоватого оттенка. На зараженных кустах ухудшается качество даже здоровых на вид зеленцов; они становятся безвкусными за счет снижения количества Сахаров и органических кислот.

Все вышеперечисленные недуги вызывают различные грибы, споры которых стремительно размножаются и губят растения, если вовремя не будут предприняты необходимые меры. Эта грибы относятся к разным семействам, однако для них всех одинаково губительна кислая среда и обработка антисептическими средствами.

Будьте бдительны!

При приготовлении народных средств против заболеваний добавляю в каждое по 2 - 3 ст. ложки жидкого мыла для лучшей прилипаемости и выбираю те продукты, которые в данный момент есть под рукой. Хочу заметить, что обработки необходимо проводить регулярно 1 раз в 5 - 7 дней до улучшения состояния растений. Иногда я экспериментирую и смешиваю разные ингредиенты (в случае, если мои огурцы поразили и вредители, и болезни одновременно). Например, в напой табачной пыли добавляю йод либо зеленку; или приготовленный отвар чистотела (3 л) довожу до объема 10 л необычной водой, а зольным раствором, который готовлю уже из расчета полулитровая банка золы на 7 л воды.

Последние несколько лет я стала намного бдительнее относиться к здоровью своих дачных питомцев. Опрыскивать начинаю с момента появления всходов на грядках или высадки рассады в грунт в качестве профилактики каждые 7- 10 дней, чередуя растворы против вредителей и болезней. При таком подходе мои огурцы остаются здоровыми на протяжении всего периода вегетации и ежегодно радуют меня прекрасным урожаем.

ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ ПРОТИВ ТЛИ, БЕЛОКРЫЛКИ И ПАУТИННОГО КЛЕЩА

• Табачную пыль (150-200 г) заливаю 1-2 л горячей воды и оставляю на 1 -2 дня. Затем процеживаю настой, довожу объем до 10 л и опрыскиваю растения.
• Ведро на 1/3 заполняю измельченной наземной частью бархатцев, заливаю водой наполовину и настаиваю на протяжении трех суток, по истечении которых процеживаю настой, развожу водой в равных пропорциях и провожу опрыскивание.
• Мелко нарезаю 30-40 г свежего или 10-15 г сухого горького перца, заливаю 1 л воды, ставлю на огонь и кипячу в течение 20-30 минут на слабом огне. Полученный отвар процеживаю, вливаю в 9 л воды и провожу обработку.
• 1/3 ведра ботвы картофеля, помидорных пасынков или травы полыни заливаю теплой водой доверху и настаиваю в течение двух суток. Процеженный настой применяю по назначению.
• Измельчаю 0,5 кг свежесорванной травы чистотела и заливаю 3 л воды, настаиваю сутки, кипячу в течение часа и затем процеживаю. Отвар переливаю в ведро, доливаю водой доверху и провожу опрыскивание.

Помимо чесночного настоя, при первых признаках того или иного заболевания я использую следующие растворы для внекорневого опрыскивания растений:

• 1 л обезжиренного молока или кефира на 9 л воды;
• 1 л молочной сыворотки на 9 л воды;
• полулитровая банка древесной золы на 10 л воды (настоять 2 суток и процедить);
• 100 г прессованных дрожжей на 10 воды;
• 10 мл йода на 10 л воды;
• 10 мл зеленки на 10 л воды;
• 150-200 г измельченного древесного гриба-трутовика залить 1-2 л кипятка, дождаться остывания, процедить и довести объем до 10 л;
• 2 кг прелого сена или соломы залить 0,5 ведра теплой воды, настоять 3 суток, процедить и довести объём до 10 л;
• буханку ржаного хлеба размять и залить 10 л воды, дать перебродить 3 суток, процедить, разбавить полученный квас водой в равных пропорциях;
• 1/3 ведра заполнить измельченной травой подорожника, крапивы, одуванчика и мать-и-мачехи, залить водой доверху и дать настоять в течение 3-5 суток, затем процедить и использовать в неразбавленном виде;
• 1 кг коровяка настаивать в 10 л воды 3 суток, процедить, разбавить наполовину водой;
• 1 кг свежесобранной травы хвоща залить 3 л воды, дать настояться сутки, затем прокипятить, процедить и довести объем до 10 л.

ОГУРЦЫ БЕЗ ХИМИИ

МНОГИЕ ОГОРОДНИКИ СЕГОДНЯ ПРЕДПОЧИТАЮТ ВЫРАЩИВАТЬ ОВОЩИ НА ДАЧЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ. И ЭТО НИСКОЛЬКО НЕ МЕШАЕТ ПОЛУЧАТЬ ОТМЕННЫЙ УРОЖАЙ – ДАЖЕ С ТАКИХ ОБЖОР, КАК ОГУРЦЫ. ГЛАВНОЕ -ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ИМ МЕНЮ

Огурец любит органику, но ограничиваться ею нельзя: в нашем арсенале должны быть разные виды подкормок, чтобы удовлетворить все потребности растения в полезных макро- и микроэлементах.

Зола

Химический состав золы варьируется в довольно широком диапазоне и во многом зависит от исходного сырья, которое использовалось для ее получения. Но в любой золе присутствуют соединения кальция, калия, магния и натрия, необходимые для огурца. Регулярное внесение золы в течение всего сезона предотвратит калийное голодание, которое приводит к образованию уродливых (грушевидных) зеленцов. Кроме того, кальций нормализует водный баланс и поддерживает стабильный рост огуречных плетей.

Самый простой способ применения, так сказать для ленивых: систематически (раз в неделю или реже) рассыпать просеянную золу по влажной почве вокруг растений из расчета 2 ст. ложки на куст, избегая попадания на стебли. Питательные вещества из золы будут постепенно поступать к корням при каждом поливе.

Жидкие зольные подкормки, в отличие от сухого способа, позволяют быстрее донести питание до адресата. Это особенно важно в период плодоношения, когда потребление калия увеличивается. Рецепты таких растворов различны -их концентрацию подбирают, исходя из конкретных условий.

Для регулярных подкормок можно использовать следующий зольный раствор: стакан золы растворите в 10 л воды. Удобрение вносите из расчета 1 -2 стакана па растение. Если проявляется дефицит калия, пропорции можно увеличить: на 10 л воды возьмите полулитровую банку золы, тщательно перемотайте, дайте отстояться, затем подкормите огурцы полученным раствором из расчета 1 л на куст.

Можно приготовить и зольный пастой: 3 ст. ложки на 1 л воды, перемешайте, настаивайте в течение недели. Настой вносят из расчета 0,5 л на куст с последующим обильным поливом.

Источники азота

Если в почву при посадке огурцов лучше вносить перепревший навоз или компост, то для подкормок предпочтителен свежий навоз или птичий (куриный, голубиный, перепелиный и так далее) помет. Их используют для приготовления растворов различной концентрации. При этом стоит помнить: навоз и помет содержат много азота, так что злоупотреблять подобными подкормками крайне нежелательно. Избыток азота неизбежно приведет к обильному росту зелени, а вот плодоношение может сильно задержаться.

КУРИНЫЙ ПОМЕТ

Помимо азота, куриный помет содержит большое количество калия, фосфора и магния. По этим показателям он даже в несколько раз превосходит коровий навоз. Однако столь высокая концентрация полезных веществ и наличие в помете мочевой кислоты делаютего небезопасным для растений: такое удобрение может сжечь корни. Даже в виде настоя свежий помет нельзя вносить под корень – только по междурядьям. И обязательно сочетайте данную подкормку с обильным поливом.

Чтобы приготовить удобрение из свежего куриного помета, разведите его водой в пропорции 1:20 и 10 дней – настаивайте на открытом воздухе. Л вот перепревший помет можно разводить в большей концентрации (1:10 или 1:15) и настаивать его нужно меньше, всего 2 - 3 дня. Готовая подкормка по цвету должна походить на слабо заваренный чай. Если раствор получился более насыщенным, следует добавить воду, чтобы приготовленное вами удобрение не навредило растениям. Особенно оно эффективно в фазе второго-третьего листа, когда огурцы нуждаются в азоте для роста, а также в начале цветения, когда содержащиеся в помете полезные элементы стимулируют образование завязей.

НАВОЗ

Конский навоз - отличное биотопливо для теплых огуречных гряд. Для подкормок же удобнее применять коровий навоз: содержание азота в нем сравнительно невысокое, а значит, будет меньше риск передозировки, которая может привести к накоплению нитратов в плодах или активному росту золеной массы в ущерб плодоношению.

Из свежего навоза готовят настой: залейте сырье водой в пропорции 1:1, настаивайте неделю, затем разбавьте в соотношении 1:10 и вносите, как и подкормку из куриного помета, в междурядья, из расчета 10 л настоя на 1 м7 посадок.

Другой способ приготовления подкормки: навозную жижу смешайте с водой 1:4 и сбраживайте в теплом месте в течение4-7 дней. Полученный настой снова разведите водой в соотношении 1:3 или 1:4 и используйте для подкормок.

Сорняки в помощь

Отличная подкормка для огурцов получается из самой обычной травы. Выполотые сорняки измельчите, сложите в любую подходящую емкость, залейте водой и оставьте на несколько дней до появления характерного «аромата». Полученным травяным настоем можно смело поливать огурцы и другие овощные культуры, предварительно разбавив водой в соотношении 1:10. Самые «вкусные» подкормки получаются из крапивы и одуванчика.

Совет специалиста

При приготовлении травяной подкормки не заполняйте емкость доверху, иначе при брожении содержимое начнет переливаться через край. Срок сбраживания такого удобрения будет зависеть от температуры: чем теплее, тем быстрее оно будет готово.

Удобрение из крапины можно приготовить с добавленном свежих дрожжей и черного хлеба. Емкость заполните порезанной крапивой на 2/3, добавьте остатки хлеба или сухари, залейте водой с разведенными в ней дрожжами (100 г на ведро воды) и сбраживайте в тепле в течение 3 - 5 дней. Перед употреблением готовый настой разведите водой в пропорции 1:10.

Натуральное «комплексное удобрение» можно приготовить так: 5 -6 кг измельченных листьев и стеблей сорняков (крапива, подорожник, одуванчик, мать-и-мачеха), 10 ст. ложек древесной золы, 1 ведро коровяка сложите в деся-тиведерную (100л) емкость, залейте водой доверху и тщательно перемешайте. I (истаивайте в течение недели.

Продукты с кухни

Пели у огурцов начали преждевременно желтеть листья, поможет раствор питьевой соды (1 ст. ложка на 10 л воды).

Огурцы хорошо отзываются и на дрожжевую подкормку: 100 г свежих (не сухих!) дрожжей на 10 л воды. Дрожжи полностью растворите, дайте настояться полчаса, поливайте из расчета 1 л под куст.

Рост огуречных плетей ускоряет молоко: его разбавляют водой в соотношении 1:2, подкармливаю’!’ раз в 2 недели. Вместо молока можно использовать молочную сыворотку (2 л на ведро воды).

Как часто надо подкармливать?

Все знают, что огурец требователен к питанию. Но вот степень этой требовательности понимают по-разному, а потому можно встретить р личные рекомендации относительно частоты подкормок.

Самый радикальный вариант - подкармливать растения весь сезон, через каждые 10- 12 дней (а то и раз в неделю), чередуя минеральные подкормки с органическими.

Второй вариант предполагает всего 3-4 подкормки, приуроченные к наиболее важным этапам развития растений: первая - через две недели после высадки рассады, когда растения уже хорошо адаптировались на новом месте; вторая - вначале цветения; третья и четвертая - на этапе массового плодоношения, когда растения активно формируют зеленцы.

Наконец, некоторые огородники придерживаются мнения, что огурцу достаточно 1-2 подкормок за все лето - в пору формирования урожая.

Кто прав и какой вариант выбрать? Во многом это определяется условиями: если огуречная грядка перед посадкой была щедро заправлена органикой, почва на ней плодородная, хорошо удерживает влагу и питательные вещества, тогда увлекаться дополнительными подкормками не стоит. Избыток питания вреден не меньше, чем его дефицит: перекормленные растения хуже сопротивляются болезням. Кроме того, излишки азота приводят к снижению урожая и накоплению нитратов в плодах.

Если же почва бедная либо слишком рыхлая (например, песчаная) и необходимые растению элементы быстро вымываются при поливе или дождях, без дополнительного питания урожая вам не видать.

А еще обязательно нужно наблюдать за растениями - они сами подскажут, нужна ли им подпитка. Вели плети здоровые, листья зеленые, плоды хорошо развиваются - не стоит увлекаться внесением удобрений, пусть даже натуральных.

СПОСОБЫ ПОДВЯЗКИ ОГУРЦОВ

Когда я училась в школе, все летние каникулы проводила у бабушки в деревне. Даже в детстве мне доставляло большое удовольствие ухаживать за огородными растениями. А самым приятным занятием для меня был сбор урожая. Единственной культурой, с которой собирать плоды мне не нравилось, был огурец.

Бабушка всегда выращивала огурцы врасстил. При таком способе посадки грядка занимала довольно большую площадь. Поэтому особой радости пробираться по густым зарослям, сплошным ковром покрывающим поверхность земли, у меня никогда не возникало. Зачастую ненароком наступала и на хрупкие плети, и на сами зеленцы, а потом ругала себя за неуклюжесть. Этот овощ выращивали врасстил и мои родители. И только я, когда полностью взяла инициативу но обработке дачного участка в свои руки, впервые попробовала подвязывать длинные огуречные плети к опоре.

Первый эксперимент по сооружению опоры для огурцов я провела с помощью боковых спинок от двух старых панцирных кроватей, которые долгое время пылились в дачном сарае. Эти металлические грядушки я вкопала поперек грядки па расстоянии примерно 1,5 м и натянула между ними несколько строчек шпагата. Огурцы высадила в два ряда и по мере роста побегов просто накидывала плети на опору. Через некоторое время они густо оплели конструкцию, которая хоть и получилась невысокой, но значительно облегчила уход. Собирать зеленцы в огуречном «тоннеле» стало гораздо проще. Однако больше всего меня порадовало, что период плодоношения при таком способе посадки значительно увеличился в сравнении с теми растениями, которые раньше свободно стелились по земле.

Но все же высота этого сооружения оказывалась недостаточной: побеги по мере роста поднимались на опору, а потом снова спускались на землю.

Через некоторое время я соорудила другую опору. Грядушки заменила прочными деревянными кольями высотой около 2 м, которые вкопала по краям и в середине грядки на одной’ линии. Между ними натянула несколько горизонтальных рядов шпагата на расстоянии 30 - 35 см, к которым в период роста подвязывала огуречные плети. Высота такой шпалеры оказалась оптимальной, и я осталась очень довольна полученным результатом. Единственное, заменила впоследствии шпагат на прочную проволоку, так как он под тяжестью побегов, увешанных плодами, неизменно провисал.

БЕЗ МУЛЬЧИ НИКАК!

Подвязка огурцов в период вегетации не занимает много времени и давно стала для меня привычным занятием. Такой способ значительно экономит место на участке. Поливать и подкармливать растения не составляет труда: воду и питательные растворы теперь лью строго под корень, а землю под посадками мульчирую скошенной травой. Ведь на моей песчаной почве, которая в летний зной моментально пересыхает, без мульчи просто не обойтись. Она позволяет задерживать влагу в земле значительно дольше. К тому же трава при перегнивании насыщает ее органическими соединениями и дополнительно питает растения.

Профилактика

На шпалере вертикально расположенные побеги со всех сторон освещаются солнцем, продуваются ветерком и всегда остаются сухими после полива, что существенно снижает риск развития грибковых заболеваний. Например, когда я выращивала эту культуру в стелющейся форме, насаждения постоянно поражались ложной мучнистой росой и антракнозом. А происходило это потому, что побеги контактировали с влажной почвой, температура которой в ночное время всегда снижалась.

А если вдруг летом устанавливалась прохладная, дождливая погода, то огурцы поражались грибковыми болезнями просто молниеносно, и я иногда полностью лишалась урожая. Теперь же у меня появилась возможность освободить значительное количество времени, которое я раньше тратила на лечение своих посадок.

Признаки того или иного заболевания могу обнаружить на кустах только в сезоны с крайне неблагоприятными погодными условиями. Шпалера уберегает их и от холодной августовской росы, негативно влияющей на состояние стелющихся по поверхности почвы растений. Естественно, здоровые кусты гораздо дольше плодоносят и радуют щедрым урожаем вплоть до осени.

Для пчел

При шпалерном методе выращивания пчелоопыляемых сортов, которые я обычно и высаживаю в открытом грунте, значительно повышается урожайность. Ведь насекомым в таких условиях становится проще найти и опылить максимальное количество цветков, которые оказываются для них доступными, а не скрываются в плотных зарослях перепутанных плетей и листьев. Л какое удовольствие теперь доставляет мне собирать ароматные, хрустящие зеленцы! Их больше не приходится долго отыскивать: они все на виду. К тому же я больше не вытаптываю грядки, как раньше, и не повреждаю нежные побеги и листья.

Чудо-сетка для огурцов

В прошлом году совершенно случайно увидела в садовом магазине шпалерную сетку, специально предназначенную для культивирования длинноплетистых растений. Уже зная обо всех преимуществах вертикального способа выращивания огурцов, я с радостью приобрела этот

товар и успела оценить его достоинства в том же сезоне. Высота сетки была как раз 2 м, и я смогла без труда закрепить ее на вкопанных трубах и натянуть по всей длине грядки.

Очень пожалела, что не узнала об этом чудесном изобретении раньше, потому что теперь мне не приходится тратить время на подвязку плетей: я всего лишь направляю их между ячейками, имеющими оптимальный размер 15х 15см, а они сами кренятся к ней цепкими усиками. Те, кто хотя бы раз попробовал вырастить огурцы на шпалере, уже вряд ли смогут отказаться от такого метода. Ведь потратив однажды время и силы на сооружение опоры, можно существенно сократить затраты по уходу на протяжении всех последующих дачных сезонов.

Способы подвязки

Существуют различные способы подвязки огурцов, и каждый дачник может выбрать среди них наиболее приемлемый для себя или включить смекалку и изобрести любую другую опору из имеющихся подручных материалов.

Например, мой сосед по даче подвязывает огурцы очень оригинальным способом. На грядке чертит несколько кругов диаметром примерно 1 м. В центр каждого вбивает высокий деревянный кол, на конце которого – небольшой гвоздик. Затем прокапывает неглубокие кольцевые канавки вокруг кольев и в них высаживает огурцы.

Когда побеги достигают 20 - 30 см, он привязывает к гвоздику несколько отрезков шпагата (в зависимости от числа растений), второй конец которых свободной петлей закрепляет на стеблях. По мере роста подкручивает плети вокруг шпагата, и впоследствии на его грядке образуются эдакие огуречные «шалаши», привлекающие взгляды всех прохожих.

Другие соседи аналогично обкручивают огуречные плети вокруг шпагата, но в качестве опоры используют вкопанные по краям грядки толстые деревянные брусья, сверху к которым прибита длинная рейка. Огурцы они высаживают в строчку и шпагат привязывают к рейке над каждым отдельным кустом. Кстати, они пенсионеры и живут на даче постоянно в течение всего сезона. Поэтому, если вдруг летом начинают идти холодные дожди, они накидывают на шпалеру пленку, прикрепляя бельевыми прищепками к шпагату, и спасают таким образом растения от излишней влаги. Аналогично поступают они в период летнего зноя, притеняя огурцы от палящего солнца в полуденные часы, но вместо пленки используют лутрасил.

Формирование плетей у огурцов

Выращивание огурцов на шпалере, помимо остальных приятных моментов, позволило мне опробовать и принципы формирования плетей, о которых я узнала из специальной литературы. Этот прием дает возможность не только сдерживать рост зеленой массы, но и регулировать процесс плодообразования. Когда я разрешала огурцам свободно плестись по земле, ни о какой формировке не могло быть и речи: уследить за точкой роста каждого из спутанных побегов было просто невозможно.

А вот при вертикальном росте стебли, листья и завязи оказываются на виду, что упрощает работу с ними. Стоит заметить, что различные сорта и гибриды требуют разных подходов к формированию плетей.

Освоив все тонкости формирования огуречных кустов, могу с полной уверенностью сказать, что их урожайность повышается в разы. С помощью прищипки определенных побегов можно перенаправить силы огурца с активного наращивания длинных плетей на завязывание большего количества плодов.

Например, я ежегодно высаживаю в открытом грунте старинные сорта ‘Феникс 640′ и ‘Монастырский’, и они всегда радуют меня своей болезнеустойчивостью и обильным плодоношением. Но так как на их главном стебле образуются в основном мужские цветки, я провожу его прищипку в фазе 5-6 настоящих листьев. В их пазухах появляются боковые побеги с цветками женского типа, которые как раз являются залогом будущего урожая. Их подвязываю к опоре и удаляю точку роста на каждом после 4 -5-го листа. Таким образом я формирую сильно разветвленные кусты и значительно повышаю их урожайность.

Современные сорта и гибриды имеют преимущественно женский тип цветения на всех частях куста, а партенокарпические разновидности имеют цветы, которые образуют завязи самостоятельно и вовсе не нуждаются в опылении. Поэтому их формировку провожу иначе. Когда на главном стебле образуется 3 - 5 настоящих листьев, я удаляю из их пазух все побеги и бутоны. Этот прием называется ослеплением.

Если этого не сделать, то образовавшиеся в этих местах завязи будут тормозить развитие всего огуречного куста, что в конечном счете приведет к снижению урожая. Выше этого уровня оставляю все боковые пасынки, но их рост приостанавливаю после третьего листа, прищипывая точку роста. Когда главный стебель достигнет верхнего края шпалеры, плавно перевожу его рост в горизонтальное положение, прикрепляя шпагатом к проволоке или верхнему уровню ячеек шпалерной сетки. Затем дожидаюсь появления еще 2 - 3 боковых побегов и провожу прищипку главного стебля. Эти, самые последние, пасынки пускаю вниз по опоре и прищипываю их павы-соте около 1 м от поверхности почвы.

Формирование в теплице

Основная часть огурцов растет у меня в открытом грунте, и лишь для получения ранних зеленцов высаживаю несколько растений в теплицу, где также подвязываю плети к вертикальной опоре. Но так как тепличные кусты освещаются и проветриваются хуже, ослепление главного стебля провожу на высоте 40-50 см, а на следующих 50 - 60 см прищипываю боковые пасынки после первого листа и оставляю в их пазухах по одной завязи. У остальных боковых побегов до высоты 1,5 м удаляю точку роста после второго листа, а в верхней зоне, где повышается освещенность, оставляю на разветвлениях по 3 - 4 листочка.

После достижения главным стеблем верхнего уровня шпалеры провожу формировку аналогично растениям открытого грунта, пуская пару плетей вниз. Таким образом увеличиваю нагрузку на верхнюю часть куста. В нижней части при таком способе формирования исключается загущенность и улучшается вентиляция, что в свою очередь оберегает тепличные огурчики от поражения прикорневой гнилью.

Для огуречного куста ветвление является естественным процессом, поэтому формированием плетей я занимаюсь регулярно на протяжении всего периода вегетации этой культуры. Гак как бываю па даче только в выходные, то, соответственно, эти работы провожу один раз в неделю, но ни в коем случае не реже. В противном случае побеги перерастают, и должного эффекта от формировки добиться не получается. Помимо этого, на растениях удаляю все пожелтевшие и поврежденные листья.

Подвязка и формирование огурцов представлялись мне сложным занятием, только когда я знакомилась с тонкостями этого процесса в теории. На практике все оказалось проще. Кстати, благодаря такому подходу я стала высаживать гораздо меньшее число растений.

Совет специалиста

Операции по формированию кустов, а также удалению ненужных побегов и отмирающих листьев проводите ранним утром, чтобы до вечера ранки подсохли и затянулись. Срезы делайте острыми чистыми ножницами и никогда не оставляйте пеньков. К тому же не трогайте большие плети, если они случайно закрепились усиками в нежелательном для вас направлении. Если поменять их положение и развернуть листья и завязи в сторону, противоположную их первоначальному росту, это негативно скажется на их дальнейшем развитии.

КУДА ЖЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ?

ОГУРЦЫ НЕ СЛИШКОМ ПРИВЕРЕДЛИВАЯ КУЛЬТУРА, НО ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ДАЖЕ ОНИ МОГУТ ПОДБРОСИТЬ ОГОРОДНИКУ КАКУЮ-НИБУДЬ ЗАДАЧКУ. МЫ РАССКАЖЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…

…огурцы растут уродливыми

Деформация зеленцов - признак дисбаланса в питании растений. Так огурец сообщает, чего именно ему не хватает:

плод, напоминающий лампочку или грушу (сужение у плодоножки и расширение на кончике), говорит о дефиците калия. Одновременно на краях листьев может появляться коричневая каемка. Решить проблему поможет полулитровая банка золы на 10 л воды. Перемешайте все, дайте отстояться, поливайте по 1 л под куст;

утолщенные у плодоножки и сужающиеся к концу зеленцы - сигнал азотного голодания.

При этом можно заметить, что листья на огуречных плетях стали мельчать и бледнеть, побеги истончились. Проблему решат органические подкормки (травяной настой, раствор коровяка или куриного помета);

огурчики «с талией» (сужение посередине плода) образуются чаще всего из-за больших перепадов температуры. Обычно это случается в конце лета, когда дни жаркие, а ночи уже холодные. Избежать подобной проблемы поможет укрытие;

искривленные, дугообразные зеленцы могут быть следствием неравномерного увлажнения почвы, к примеру обильного полива после сильной засухи. У гибридов подобное явление встречается в случае перекрестного опыления. Правильный уход за растениями предотвратит возникновение этого дефекта.

…огурцы горчат

Горечь связана с образованием кукурбитацина. А вырабатывается это вещество в огурцах под влиянием стресса, которым может стать и засуха и резкие перепады температуры, и иные неблагоприятные воздействия, - экстрим огурцы не любят.

Что делать?

Самый надежный способ решения проблемы - отдать предпочтение современным сортам и гибридам, у которых генетически отсутствует способность выработки кукурбитацина.

Такие зеленцы не будут горчить, даже если возникнут стрессовые факторы. Но и позаботиться о посадках тоже не лишнее: вдоволь поите своих любимцев, мульчируйте почву, чтобы сберечь влагу, защищайте растения от температурных колебаний - тогда вкус огурчиков будет только радовать.

…листья на огуречных плетях желтеют

Если сезон подходит к концу, желтые листья - естественное явление». Можно продлить жизнь растению, пригнув к земле плеть и частично присыпав ее почвой: огурцы хорошо образуют придаточные корни, которые помогут кусту получить дополнительное питание и омолодиться.

Когда листья желтеют раньше срока, это может сигнализировать о нехватке азота. Если растение к тому же отстает в росте, имеет тонкие, ослабленные побеги, в диагнозе можно не сомневаться. Подкормите огурцы нитрофоской (2 ч. ложки на 3 л воды, вносите 1 - 2 стакана под куст) или органическим удобрением.

…у огурцов не завязываются плоды

Причин тому может быть несколько:

НЕ ПРОИЗОШЛО ОПЫЛЕНИЕ Огурцы бывают пчелоопыляемыо и партенокарпические (образующие плоды без опыления). Если посадить пчелоопыляемые сорта в теплицу, куда не могут добраться насекомые, плодов не будет. Не завязываются огурцы на таких растениях и в открытом грунте, если погода стоит холодная или дождливая (насекомые-опылители не летают).

СЛИШКОМ ЖАРКО

Огурцы теплолюбивы, но слишком высокая температура воздуха (чаще всего это случается в теплицах в разгар лета) приводит к тому, что плоды не завязываются.

СЛИШКОМ МНОГО АЗОТА

Этот макроэлемент стимулирует рост зеленой массы в ущерб плодоношению. У перекормленных растений обычно крупные, сочные листья, мощные стебли, а вот цветение слабое, плодов завязывается мало или не образуется вовсе.

ВЫ ИСПОЛЬЗОВАЛИ СВЕЖИЕ СЕМЕНА

У огурцов есть одна особенность: растения из свежих (прошлогодних) семян образуют много мужских цветков (пустоцвета), а появление женских может задерживаться. Пели же семена хранились 2 - 3 года до посева, из них получаются растения, на которых женские цветки появляются одновременно с мужскими, а значит, и плодоношение начинается раньше.

…растение вянет

Если внешне здоровый огурец вдруг начинает увядать, возможно, у него повреждена корневая система. Могут и грызуны поработать, и избыток влаги сказаться - причины разные бывают. Аккуратно разгребите землю у основания стебля. Если корневая шейка подгнила и стала коричневой, растение поражено корневой гнилью. Оборванные корешки указывают на участие подземных вредителей. Растение с поврежденными корнями можно попытаться спасти. Огуречные плети хорошо укореняются, поэтому бывает достаточно пригнуть побеги присыпать его почвой - спустя некоторое время в этом месте образуются корешки.

Если же при осмотре выяснилось, что корни не повреждены, увядание растения, скорее всего, связано с вирусным заболеванием - вертициллезным увяданием (вилт). В этом случае его следует удалить как можно скорее, чтобы болезнь не распространилась.

…на листьях появляются мелкие дырочки

Так выглядят следы от солнечных ожогов, возникающих у растений в парниках. Ночью из-за разницы температур на пленке образуется конденсат. Попадая на листья, капельки работают как увеличительные стекла – листовая пластина подними прожигается насквозь лучами у грен него солнца.

На заметку: Как правильно хранить огурцы летом

Летом, конечно, лучше всего срывать огурцы прямо с плетей и сразу же употреблять их в пищу. И все же нередки случаи, когда нужно сохранить зеленцы в течение недели, а может быть, и месяца. Как это сделать?

На гаком же принципе – создания на поверхности огурцов пленки, препятствующей испарению влаги и проникновению воздуха, участвующего в процессе разложения органических веществ, основан еще один способ. Но он абсолютно безвреден, поскольку применяется пищевое сырье. Только что собранные зеленцы необходимо обмыть кипяченой водой, затем тщательно вытереть и аккуратно обмазать яичным белком так, чтобы не осталось непокрытых мест. Огурцы должны быть обязательно с плодоножкой, за нее их подвешивают, чтобы белок подсох и образовал надежную пленку. Хранятся они в таком виде месяц и более.

В погребе и подвале

Оптимальные условия для хранения огурцов – влажность 90-95 % и температура плюс 5-6 градусов – дают возможность сохранить овощи в «натуральном» виде 2-3 недели. Эти параметры обычно несложно выдержать в погребах и подвалах. Зеленцы лучше всего поместить в тонкие полиэтиленовые пакеты вместимостью 2-4 кг. Предварительно стоит оборвать оставшиеся соцветия и обернуть каждый плод бумажной салфеткой или полотенцем. Мыть огурцы не надо.

Пакеты наполняют примерно на две трети и верхнюю часть загибают, но сам пакет не завязывают и не запечатывают. Неплотная упаковка обеспечивает небольшой приток воздух к огурцам, что им и нужно. При этом полиэтиленовая пленка создает повышенную влажность воздуха, препятствуя увяданию огурцов.

В холодильнике

Можно хранить урожай на нижних полках холодильников. Но здесь температура несколько ниже, а влажность – намного выше рекомендуемых параметров. И если, как часто советуют, хранить зеленцы в открытых или перфорированных пакетах, то они будут отдавать свою влагу воздуху в холодильной камере и быстро станут дряблыми. Поэтому отправлять сюда огурцы нужно в плотно завязанных пакетах, да еще и проследить, чтобы в них не было дырочек. Если это условие соблюдено, то плоды останутся свежими в течение 10 дней.

При комнатной температуре

Столько же выдержат огурцы, помещенные плодоножкой вниз на три четверти длины в воду, которую надо ежедневно менять. Немного меньше – 7-8 суток – можно хранить зеленцы в кастрюле с плотно закрывающейся крышкой. Два последних способа подразумевают, что хранение происходит при комнатной температуре.

Под «пленкой»

Есть некоторые необычные методы хранения огурцов, которые вызывают сомнения. Так, советуют покрывать свежие плоды вазелином – мол, в таком виде они могут сохранить хорошие вкусовые качества в течение месяца и более. Но возникает вопрос: а как их потом есть?

Старинный рецепт

В горшок или эмалированную кастрюлю налить немного уксуса, сверху установить решетку или дуршлаг, сложить огурцы и плотно закрыть крышкой.

На заметку

Огурцы с толстой кожицей хранятся дольше остальных.

Плоды с белыми шипами хранятся лучше и дольше, чем с черными.

Самые мелкие – корнишоны длиной 4-5 и пикули -1-3 см, предназначенные для консервирования, можно хранить не более 10 часов.

Собирать огурцы лучше рано утром или вечером и сразу поместить в тень или в прохладное место. После сбора урожая огурцы не моют, так как после этого они быстрее увядают и плохо хранятся.

КАКАЯ ГРЯДКА БЕЗ ОГУРЦОВ!

А начинается все с выбора сортов-гибридов, чтобы огурчики выросли вкусными и красивыми, ну и урожай, конечно, порадовал бы.

Мой выбор зависит от целей и условий выращивания огурцов. Например, салатные сорта огурцов не подойдут для засолки. Но многие сорта и гибриды являются универсальными, а значит подходят и для свежего потребления, и для заготовок. Это очень удобно.

Любителям соленых огурчиков советую остановить свой выбор на короткоплодных сортах с крупнобугорчатой поверхностью. Правда, при неблагоприятных условиях у них может портиться вкус – они начинают горчить. Для засолки это не страшно, но вкус свежего салата будет испорчен. Чтобы избежать такой неприятности, надо внимательно изучать описание вкусовых качеств гибрида.

Выбирайте такие, у которых способность горчить исключена на генетическом уровне. Например, Зозуля F1, Малы-шок-Крепышок F1, Пасадобль F1 и другие. ,

Никогда не выбирайте семена огурцов по картинке. Конечно, красочное фото на пакетике с семенами может дать общее представление о сорте или гибриде. Но самое главное – его характеристика. Так что внимательно прочитайте все, что напечатано на упаковке.

Теплица или открытый грунт?

Это еще один важный нюанс, который нельзя упустить. Есть как самоопыляющиеся (партено-карпический тип) гибриды, так и такие, которые зависят от насекомых-опылителей. Последние нежелательно сеять в теплицах, иначе вам придется заниматься ручным опылением своих растений. Делать это несложно: нужно сорвать мужской цветок и перенести пыльцу с него на женские завязи. Но ведь это тоже труд, требующий немало времени.

Есть еще одна важная деталь, на которую я советую обратить внимание, – это способность плодов сохранять при засолке и консервировании плотную консистенцию без образования пустот, а также приятный хруст. С этой целью рекомендую сорта Хрустящий, гибриды Верные Друзья F1, Маша F1, Настоящий Чудо-Хруст F1, которые также лишены горечи на генетическом уровне.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Каждый год весна наступает в разное время, поэтому и посадку рассады производят по-разному. Но я стараюсь высадить до середины мая, если, конечно, погода благоприятная.

Почву начинаю готовить уже с осени. Вношу под перекопку крупнозернистый песок из расчета ведро на 1 кв. м. Если на вашем участке супесчаный грунт, делать этого не нужно. Далее добавляю известь-пушонку (500-700 г на 1 кв. м) для снижения уровня pH, компост или перепревший навоз (5-7 кг на каждый кв. м).

Весной рассыпаю минеральные удобрения (1 ст. л. аммиачной селитры, 3 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия на 1 кв. м), заделывая их в почву на глубину 15-20 см.

Грядки формирую за день до посадочных работ. Обычно ширина их составляет 120 см, а высота 15-20 см. Лунки делаю в

2 ряда на расстоянии 35-40 см в ряду с междурядьем 55-60 см.

Высаживаю рассаду томатов вечером или в пасмурную погоду. За два часа до посадки рассаду в емкостях обильно поливаю. Так земляной ком при пересадке не распадается. При посадке заглубляю рассаду томатов до первой пары настоящих листьев. Переросшую сажаю полулежа, направляя корни на юг. Обильно поливаю и ставлю возле каждого растения колышек, к которому в дальнейшем буду подвязывать подросшие помидоры.

Для сохранения влаги мульчирую грядку скошенной травой или старым сеном.

После посадки рассада должна адаптироваться к новым условиям в течение 5-10 дней. В этот период я их не поливаю и не вношу никаких подкормок.

Когда рассада приживется, я начинаю поливать и подкармливать. Поливая, ориентируюсь на состояние рассады и грунта примерно раз в неделю по 3 л под каждый корень, так как при дождевании увеличивается риск развития болезней. В жаркую погоду поливаю чаще.

Все поливы провожу вечером, а на следующее утро обязательно рыхлю почву. После каждого полива или дождя почву рыхлю на 5 см. Прополку провожу, пока грядки не покрою мульчей.

Когда вижу, что рассада прижилась, грядки мульчирую сеном или травой слоем около 10 см.

Это предохранит почву от перегревания и сохранит влагу. Даже в самую жаркую погоду под мульчей земля прохладная и слегка влажная. Особенно это важно в период плодоношения. Еще и сорняки не растут.

: Круглая грядка для огурцовГлавное в...: Почему на огурцах пустоцвет Порой огородники...

: Огурцы в квартире – секреты...