Рано или поздно каждый домашний умелец сталкивается с таким вопросом, как герметизация резьбовых соединений. Может старый или начнёт прокапывать батарея – так или иначе, чтобы устранить подобные неприятности, нужно правильно научиться герметизировать резьбу. Многим покажется, что этот процесс довольно простой и не требует никаких знаний и умений. Но это не так – как и везде герметизация резьбы имеет массу тонкостей и нюансов. И если не обращать на них внимания, то процесс устранения течей может превратиться в бесконечную историю, которой не видно ни конца, ни края.
Виды резьбовых соединений
Существует четыре типа сантехнических изделий, резьбы которых, как говорится на языке сантехников, пакуются по-разному: это обыкновенные резьбовые переходники, футорные гайки, сгоны и контргайки. Принцип их герметизации немного отличается друг от друга, общее у них только одно – это материал которым упаковывается соединение.
Чем герметизируют резьбу?
Для того чтобы сделать резьбовое соединение, способным выдерживать высокое давление воды, в арсенале сантехников имеются три вещи: пакля, лента фум и специальная нить. В принципе, все они достойно справляются с возложенными на них обязанностями – разница заключается только в материале, из которых их изготавливают и в применении.
К примеру, пакля – её можно назвать универсальным паковочным материалом – высокие температуры и большое давление ей нипочём, главное, правильно соблюсти все условия её использования. Для надёжной и долговечной герметизации резьбы при помощи пакли дополнительно нужна либо краска, либо специальные мази типа «unipack».
В отличие от пакли, лента фум и нить дополнительных материалов не требуют – они изготовлены полностью из синтетических материалов. Работа с ними намного чище и аккуратней. Но их нельзя применять для таких соединений, как футорные гайки и контргайки – они просто не в состоянии качественно герметизировать эти изделия.
С обычной резьбой дела обстоят довольно просто – пакля или лента фум наматывается против направления хода резьбы так, чтобы получился небольшой конус, начинающийся в начале резьбы и заканчивающийся в её конце. Очень важным моментом является сила, с которой намотан герметизирующий материал – он должен наматываться довольно туго, слабая намотка приведёт к прокручиванию материала и смещению его за пределы резьбы. А наша задача заключается в том, чтобы паковочный материал оказался между витками внутри соединяемых резьбовых изделий.
Другой нюанс, как ни странно, заключается именно в самой резьбе – её острые витки способны порезать накрученную на них паклю или ленту фум, и тогда ни о какой герметичности соединения речи быть не может. Как с этим бороться? Да просто – нужно напильником сточить острые грани витков. Большинство современных резьбовых изделий уже изготавливаются с учётом этих тонкостей. 
Внимательно рассмотрев, к примеру, американку, на её резьбе можно увидеть специальные насечки, разрывающие резьбу на мелкие части – именно они помогают пакле не соскальзывать с витков резьбы и не разрезать упаковочный материал.
Герметизация футорной гайки
Немного иначе герметизируется футорная гайка. Основное различие паковки обычной резьбы и футорки заключается в том, что в случае с футорной гайкой паковочный материал не должен попасть между витками. Специальный бортик, выточенный в конце резьбы, как бы спрессовывает паклю (лента фум и паковочная нить здесь не уместны) между собой и, к примеру, батареей, создавая таким способом плотный и надёжный барьер на пути жидкости, находящейся под давлением.
Пакля накручивается против направления завинчивания футорной гайки. Её необходимо скрутить в жгутик и намотать небольшим конусом. Чтобы сделать это соединение более долговечным, сама резьба футорки промазывается масляной или нитрокраской, потом поверх неё наматывается пакля и также обильно пропитывается краской. Такой «дедовский» способ герметизации футорной гайки ещё ни разу не подводил на протяжении многих лет.
Контргайка
В некоторых случаях, когда резьбовое соединение требуется сделать подвижным и независимым, как в случае со сгоном, дополнительно используется контргайка. Применяется она для того, чтобы уплотнить подвижное соединение, резьбу которого невозможно подмотать паклей. Принцип уплотнения контргайки остаётся практически таким же, как и принцип уплотнения футорной гайки, с одной лишь разницей – пакля наматывается по ходу затягивания контргайки. Почему по ходу? Потому что гайка как бы тянет паклю за собой и не даёт ей разматываться.
Герметизация сгона
Особое внимание хочется уделить такому соединению как сгон – современным его аналогом является американка. Но полностью заменить сгон американка так и не смогла, к примеру, в газопроводах их использование категорически противопоказано. Как правило, укомплектованный сгон состоит из муфты или футорной гайки, дополнительно укомплектовывающейся контргайкой.
Процесс герметизации сгона, как вы уже поняли исходя из его комплектации, основан на двух разных принципах. В зависимости от того, из чего состоит сгон, он уплотняется по-разному. Если в состав сгона входит футорка и контргайка, то пакуется отдельно футорка, после чего поджимается контргайка – такое соединение часто применяют для подключения батарей отопления. Ежели сгон вместо футорки оснащён муфтой, то муфта пакуется как обычное резьбовое соединение и после чего поджимается контргайкой. Такие сгоны и поныне применяются для создания разъёмных соединений на трубопроводах.
Вот, в принципе, и всё, что нужно знать о герметизации резьбовых соединений. Но теория, не подкреплённая практикой, стоит не так уж и много. Так что тренируйтесь, и ничего нет страшного в том, что первый стык не удастся. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает
Вам была полезна эта статья? Подпишитесь на обновления сайта, чтобы получать свежие статьи о ремонте и дизайне интерьера раньше всех!
Чем заделать течь в трубе отопления? Что делать, если радиатор начал капать между секций или на подводке? Можно ли предпринять какие-то меры, если побежала радиаторная пластина?
Давайте разберем несколько наиболее частых проблем, которые реально устранить своими руками.
Дисклеймер
Начать стоит, вероятно, с предупреждения. Большая часть операций осуществляется вами на свой страх и риск. Все-таки правильное решение проблем сантехники в многоквартирном доме —вызов специалиста .
Дело не в более высоком уровне его квалификации: как раз это, к сожалению, не является универсальным правилом. Видите ли, для ряда ремонтных работ вам придется сбрасывать стояки отопления. После того, как в квартирах по стояку остынут, в любой момент любой спустившийся в подвал человек может запустить их.
Представьте себе, что это произойдет при демонтированном радиаторе. Горячая грязная вода едва ли украсит вашу квартиру.
Если же отключение отопления выполнено официально, с уведомлением диспетчера местной службы ЖКХ —любой позвонивший туда человек получит информацию о том, что по вашему адресу ведутся работы, которые планируется закончить к определенному сроку.
Совет: если все же решитесь отключать стояки самостоятельно —не поленитесь повесить на вентиля табличку из картона или плотной бумаги с просьбой не включать отопление до окончания работ.
Если кто-то откроет вентиля —это вас точно не порадует.
Типичные неисправности
Течь трубы на участке без резьбы
Дано: течет труба отопления на прямом участке или отводе. Возможности ждать представителей ЖКХ нет;сварка недоступна.
Причина: водогазопроводные трубы по способу производства —электросварные. Именно некачественный сварной шов и разрушается коррозией в первую очередь. Где тонко, там и рвется…
Устранение:
- Приобретите в любом магазине сантехники хомут заводского изготовления, предназначенный специально для устранения течей.
Он разобранным надевается на трубу так, чтобы резиновая прокладка приходилась на место течи, и стягивается на ней болтиками.
Внимание: если в месте течи видны наплывы краски —аккуратно зачистите их ножом. Будьте готовы к тому, что при этом течь несколько усилится.
- Проблему решит и алюминиевый хомут, предназначенный для стяжки шлангов на штуцерах. Под него на месте течи подкладывается импровизированная прокладка из толстой плотной резины;затем хомут зажимается отверткой. Цена хомутика не превышает 5-15 рублей в зависимости от диаметра.
- Если нет возможности навестить магазин, вместо хомутика можно использовать толстую медную или отожженную стальную проволоку. Сложенная вдвое, она притягивает прокладку к месту течи и скручивается вначале вручную, потом пассатижами.
Течь по резьбе на подводке к радиатору
Проблема пластинчатых радиаторов —тонкие стенки. Рано или поздно в них появляются свищи.
Что делать, если возможности заменить пластину по какой-то причине нет?
Поможет холодная сварка —двухкомпонентный эпоксидный клей с добавкой мелкой стальной стружки.
- Сбросьте стояки отопления.
- Зачистите место течи от краски, ржавчины и обезжирьте бензином или ацетоном.
- Нанесите клей. Инструкция по тому, как он смешивается, всегда есть на упаковке. Постарайтесь захватить площадь как минимум в 3-4 квадратных сантиметра.
- Выждите время, гарантированно достаточное для затвердевания (обычно около получаса).
- Запускайте стояки и стравливайте воздух.
Течь радиатора между секций
Эта проблема проявляется при снижении температуры теплоносителя. В общем-то, если течь невелика —можно подождать заморозков: температура батареи поднимется, и расширившиеся секции снова сдавят утратившую эластичность прокладку.
Однако можно и озаботится устранением течи.
- Сбросьте стояки отопления.
- Отсоедините радиатор от подводки и снимите его.
Совет: подставьте таз, когда будете отсоединять подводки. Вода неизбежно в некотором количестве зависнет в стояке.
- Отмерьте расстояние от ближайшего торца отопительного прибора до места течи и запустите в него радиаторный ключ —сплюснутый на конце толстый стальной пруток. Вам нужно зацепить проблемный ниппель. Учтите: направления, в которых откручиваются и закручиваются ниппеля, зависят от стороны, с которой вы вставили ключ. Не поленитесь изучить резьбы на торцевых секциях.
- Затяните ниппель по резьбе до упора. Не бойтесь повредить его: при сборке радиатора допустимы большие усилия.
- Завернув глухие (дальние от подводки) пробки, подключите отопительный прибор к стояку и запустите его. Не забудьте стравить воздух.
Заключение
Нужно признать: некоторые из перечисленных работ покажутся вам сложными. В видео в конце статьи несколько несложных ремонтных операций показаны наглядно. Надеемся, после визуального знакомства с предстоящей работой она перестанет пугать вас.
Успехов в ремонте!
В этой статье я расскажу, как выглядит ремонт труб отопления при нескольких типичных неисправностях разной сложности. Мы с уважаемым читателем познакомимся с путями устранения мелких и крупных течей, шума и замерзания участка контура или подводки к отопительному прибору. Итак, поехали!
Все материалы
Начнем с проблем, не зависящих от материала, которым разведена система отопления.
Гул
Причины
Если вам мешает равномерный шум в трубах отопления — причины этого могут быть следующими:
- Значительный перепад между подающим и обратным трубопроводами при частично прикрытой запорной арматуре;
- Работа стояка или элеваторного узла на сброс;
- Утечки;
- В автономном контуре — избыточная производительность циркуляционного , создающая гидравлические шумы.
Устранение
- Убедитесь, что винтовые вентиля, шаровые или пробковые краны на подводках к радиатору и соответствующих ему стояках отопления открыты полностью. Если они прикрыты — откройте до упора;
Краны и вентиля не предназначены для дросселирования труб. Полуоткрытое положение для них означает ускоренный износ.
У вентилей и кранов есть два рабочих положения — «полностью открыт» и полностью закрыт». Для регулировки существуют дроссели.
- Проверьте стояки и отопительные лежневки на предмет утечек. При их наличии — дайте заявку в обслуживающую организацию, к зоне ответственности которой относится ваш дом;
- Загляните в элеваторный узел дома. Если вода из системы отопления непрерывно сливается в канализацию — опять-таки уведомите обслуживающую организацию. Причины для запуска дома на сброс могут быть вполне убедительными, так что вмешиваться в работу общедомового отопления не стоит;
- Выставите меньшую производительность насоса или замените однорежимный насос на имеющий ступенчатую или, что удобнее, плавную регулировку.
Наш выбор — насос с регулировкой производительности.
Щелчки
Почему щелкает отопительный стояк?
Причина
Как правило, ею становится полуприкрытый клапан или отрыв клапана винтового вентиля на стояке отопления при его установке против стрелки (когда вода поступает к седлу не снизу, а сверху) Клапан свободно двигается в турбулентном потоке воды и время от времени закупоривает седло, вызывая серию слабых гидроударов.
Устранение
Строго говоря, стук в стояке тоже должен устраняться управляющей организацией. Однако в зимнее время она может отказать в обслуживании заявки, поскольку для ремонта требуется сброс системы отопления, что в холода может привести к разморозке подъездного отопления и других ее наиболее уязвимых участков.
Что можно сделать самостоятельно?
В общем случае — только открыть вентиля на вашем стояке до упора . Это поможет в том случае, если клапан не оторван от штока: он поднимется, и не будет мешать проходу воды.
Если вы дружите с сантехникой и ваш дом снабжен системой верхнего розлива (с отопительной подачей на чердаке), можно попробовать устранить проблему и в отопительный сезон:
Ряд нюансов:
- Сбрасывать в отопительный сезон систему с нижним розливом не стоит. Действительно не стоит. Завоздушенные стояки не запустить без жильцов верхних этажей, а они имеют обыкновение уходить на работу или куда-то надолго уезжать;
- Стравливать воздух на сброснике расширительного бака придется как минимум дважды с интервалом 10 минут. По мере восстановления циркуляции в него будут поступать новые порции воздуха;
- Винтовой вентиль меняется на современный шаровый кран с заменой сгона : их длина различается. Если возможности заказать сгон нужной длины у вас нет, замените вентиль на аналогичный, или просто переверните старый (если, конечно, его клапан не разрушен и не оторван).
Стальные трубы
Течь на гладкой трубе
Что делать если потекла труба отопления на гладком участке?
Причины
Как правило, причиной становится коррозия стенки стояка или подводки в наиболее тонком месте. Им обычно становятся:
- Монтажный сварной шов, соединяющий прямую трубу с отводом или приварышем с резьбой;
- Продольный электросварной шов на водогазопроводной трубе.
Устранение
Небольшой свищ может быть нейтрализован импровизированным бандажом . Для его изготовления понадобятся:
- Алюминиевый хомут под отвертку;
- Кусочек толстой жесткой резины (прокладка для кранбуксы, кусочек камеры от грузовика, резиновая пробка от бутылька с лекарствами).
Резина плотно прижимается к месту течи, притягивается хомутом — и проблема решена. Срок службы такого бандажа практически неограничен, и если сомнительная эстетика этого украшения вас не смущает — пусть себе стоит.
Если под рукой нет хомута соответствующего размера, можно использовать вязальную проволоку, скрученную вдвое. Она скручивается вручную и подтягивается пассатижами.
Чем замазать подтек на стояке или подводке? После того, как течь устранена — протрите краску губкой с «Белизной» или другим чистящим средством; остатки ржавчины закрасьте в тон трубе. Замазывать потеки до устранения течи бесполезно: они проступят снова.
Течь по резьбе
Как устранить течь на подводке к батарее?
Причины
Течет, как правило, контргайка непосредственно перед радиаторной пробкой. Причины две:
- Подвижность радиатора . Именно поэтому слесаря страсть как не любят молодежные компании, сидящие на батареях в подъездах: смещение радиаторной пробки относительно подводки приводит к появлению течей, а то и полному отрыву резьбы;
- Выгорание органической подводки (сантехнического льна).
Устранение
Как устраняется течь по резьбе своими руками? Очень просто:
Тонкости есть и здесь:
- Вентиля на стояках должны быть стопроцентно рабочими, иначе есть риск залить квартиру;
- Контргайку затягивайте с умеренным усилием. Ее легко сломать.
Чем обмотать резьбу, исключив повторное выгорание подмотки? Просто пропитайте прядку льна любой краской — и она будет защищена от выгорания при высоких температурах и от гниения.
Замена контргайки
Что делать если лопнула контргайка или труба дала повторную течь?
Причины
Причина повторной течи под контргайкой — отклонение резьбы в ней от оси, перпендикулярной плоскости гайки . Проблема устраняется ее заменой. Причиной разрушения контргайки может стать как излишнее усилие при ее затягивании, так и смещение или изначальный дефект металла.
Технология
- Отключаем и сбрасываем связанные стояки отопления;
- Сгоняем по резьбе на подводке контргайку или ее остатки;
Если резьба забита наслоениями краски, предварительно прогрейте ее строительным феном или паяльной лампой.
- Удаляем подмотку;
- Сгоняем вслед за контргайкой радиаторную пробку. Убедитесь в отсутствие метки «Л» на ней: она означает левую резьбу. Пробку, которая не спешит откручиваться, тоже полезно прогреть феном;
- Вынимаем подводку из батареи;
- Сгоняем с нее радиаторную пробку;
- Меняем контргайку;
- Собираем подводку в обратном порядке;
- Запускаем стояк и проверяем трубу под давлением, затем травим воздух на верхнем этаже.
Замерзание
Причины
Заморозка труб отопления может произойти лишь при сочетании двух факторов:
- Низкой температуры теплоносителя, чаще всего вызванной медленной циркуляцией в соответствующем участке контура. В частности, неизбежно будет разморожена двухтрубная система отопления без балансировки (ограничения проходимости ближних к началу контура отопительных приборов);
- Отсутствия утепления на тех участках, которые находятся в помещениях с отрицательными температурами (тамбурах подъездов, проходных и т.д.).
Подъездное отопление — зона риска.
Устранение
Замерзание стальной разводки отопления можно устранить только одним способом:
- Контур устанавливается на сброс, чтобы создать максимальный перепад давлений на нем ;
- Затем трубы греются максимальным количеством источников высокотемпературного тепла (паяльных ламп, фенов и т.д.). Труба нагревается до температуры, не позволяющей прикоснуться к ней. Такой нагрев дает гарантию, что внутри хотя бы возле стенок не останется льда.
Как только по всей длине участка образуется хотя бы тончайшая проталина, остатки льда будут растоплены потоком воды в считанные секунды.
Правила пожарной безопасности рекомендуют для оттаивания труб обкладывать их тряпками, смоченными в горячей воде. Камрады, этой инструкцией можно смело пренебречь. Отогреть таким образом можно разве что полуметровый участок полудюймовой трубы, и то при температурах не ниже -5С.
Паяльная лампа — самый эффективный инструмент для оттаивания труб.
Будьте готовы к тому, что в процессе оттаивания труба даст течь (с наибольшей вероятностью — по продольному электросварному шву). Вода расширяется при замерзании и уменьшается в объеме при таянии; однако до фазового перехода лед ведет себя как любое твердое тело и при повышении температуры увеличивает свой объем.
При появлении течи контур сбрасывается и по возможности прогревается отключенным — для того, чтобы вода не мешала при сварочно-восстановительных работах.
Чем изолировать трубы, чтобы предотвратить повторное замерзание?
- Скорлупой из пенополистирола или пенополиуретана;
- Рулонными утеплителями (тем же пенополиэтиленом);
- Там, где процветает вандализм (например, в пресловутых тамбурах подъездов) — обычной ветошью в несколько слоев.
Металлопластиковые трубы: течь
Причина
Их типичная проблема — течь на компрессионных фитингах. Если течь возобновляется после одного — двух подтягиваний накидной гайки, то причина с большой вероятностью в неправильной сборке соединения: уплотнительные резиновые кольца штуцера вырваны из своих канавок , и труба обжимает сам штуцер.
Устранение
Проблема решается так:
- Соединение разбирается;
- Труба укорачивается на 2-3 сантиметра. При необходимости ее можно укоротить сильнее и нарастить дополнительной трубкой на муфте;
- Конец трубы зачищается от заусенцев;
- С него снимается внутренняя фаска;
- Труба калибруется . Цена калибратора редко превышает 150 рублей, при этом простенький инструмент может избавить вас от массы неприятностей;
- Конец трубы с гайкой и разрезным кольцом надевается на смазанный силиконовой смазкой штуцер — без перекосов, так, чтобы не сместить уплотнительные кольца ;
- Гайка затягивается.
Полипропилен
Деформация
Причины
Полипропиленовые трубы провисают и идут волнами при нагреве по единственной причине — из-за значительного коэффициента теплового удлинения.
Устранение
В длинные прямые участки ввариваются компенсаторы — кольцевые или П-образные изгибы. По всей длине труба фиксируется подвижно, так, чтобы она могла двигаться в хомутах.
Течь
Причины
Вызвать течи могут:
- Гидроудары;
- Превышение рекомендованного температурного режима;
- Сварка с фитингом армированной алюминием трубы без ее предварительной зачистки шейвером . Алюминий контактирует с водой и постепенно разрушается электрохимическими процессами, после чего труба расслаивается.
Устранение
Семь бед — один ответ: поврежденный участок полностью вырезается, после чего на его место вваривается новая сборка.
Заключение
Надеюсь, что мой материал поможет читателю в устранении мелких бытовых неприятностей. Узнать больше о том, как может выглядеть ремонт труб отопления, вам поможет видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!
31 июля 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
