Im Laufe der Zeit planen Besitzer privater Holzhäuser manchmal, die Fläche ihres Eigenheims zu vergrößern. Der schnellste und vernünftigste Weg, diesen Plan umzusetzen, wäre der Bau eines Rahmenanbaus am Haus mit eigenen Händen. Der Rahmen ist einfach zu konstruieren und erfordert keine besonderen Baukenntnisse. Wenn es sich nicht um ein komplexes Projekt handelt, kann es in relativ kurzer Zeit errichtet werden. Wie wählt man die Art der Rahmenerweiterung des Hauses aus, welche Materialien und welche Empfehlungen gibt es für jede Bauphase?

Rahmenerweiterung zu einem Holzhaus

Wenn ein Rahmenanbau an ein Haus gebaut wird, umfasst die Schritt-für-Schritt-Anleitung nicht nur die Arbeit, einen Kostenvoranschlag zu erstellen und den Entwurf des zukünftigen Bauwerks zu koordinieren. Es gibt auch eine Reihe von Nuancen, die berücksichtigt werden müssen.

DIY Rahmenverlängerung.

Bevor Sie sich auf das Projekt einigen und einen Rahmenanbau bauen, müssen Sie entscheiden, wie es aussehen soll und welchen Zweck das neue Bauwerk verfolgt:

1. Die hinsichtlich Umsetzung und Kosten einfachste Rahmenerweiterung eines Hauses zum Selbermachen ist eine Sommerveranda oder Terrasse zum Entspannen im Sommer. Aufgrund des saisonalen Betriebs sind für die Räumlichkeiten keine großen Investitionen erforderlich. Abzüglich hochwertiger Dämm-, Feuchtigkeits- und Wärmedämmmembranen. Auch bei der Installation einer Sommerküche müssen Sie auf hochwertige Terrassenfliesen zurückgreifen. Wenn die Sommerveranda nicht als Sommerküche genutzt wird, müssen in der ersten Bauphase keine Versorgungsleitungen verlegt werden.
2. Ein Rahmenanbau an ein Holzhaus kann ein zusätzlicher vollwertiger Wohnraum in einem bestehenden Haus sein – mit einem oder mehreren Räumen. In diesem Fall ist eine zusätzliche Isolierung der Struktur erforderlich, um die Heizkosten für den Raum zu senken, eine solidere Art des Fundaments zu wählen und Arbeiten zur Feuchtigkeitsisolierung durchzuführen.
3. Eine Erweiterung des alten Hauses um zusätzliche Wirtschaftsräume, die eine rechtzeitige und kompetente Installation der Versorgungseinrichtungen während der Bauphase erfordert. Für den weiteren ganzjährigen Einsatz müssen alle Rohre sorgfältig isoliert werden.

In einer Anmerkung

Auch die Wahl der Art der Rahmenerweiterung des Hauses ist wichtig, um eine optimale Verbindung mit den bereits errichteten Wänden, dem Fundament und dem Dach des alten Hauses zu gewährleisten. Wenn Sie keinen Wert auf die Ähnlichkeit der Strukturen beider Gebäude legen, kann es zu Verformungen oder Schrumpfungen des Hauses, Rissen und einer weiteren Zerstörung der Struktur kommen.

Auswahl einer Stiftung

Die Art des zu errichtenden Fundaments hängt auch vom weiteren Verwendungszweck der Rahmenverlängerung ab. Idealerweise sollte das Fundament des Hauptteils des Hauses mit dem Anbau übereinstimmen.

Pfahlgründung.

Die Wahl des Fundaments für einen Rahmenanbau mit eigenen Händen hängt nicht nur von den Eigenschaften des bereits errichteten Holzhauses ab, sondern auch von den natürlichen Bedingungen und der Qualität des Bodens auf der Baustelle. Die Hauptliste der verwendeten Materialien lautet wie folgt:

• Beton.
• Ziegel.
• Stein.
• Holzbalken und Pfähle.
• Metallstäbe.

In einer Anmerkung

Bei der Auswahl des Fundamenttyps muss die Tiefe der Hauptstrukturen berücksichtigt werden. Bei einem mehrgeschossigen oder massiven Anbau muss die Tiefe mehr als 700 mm betragen.

Die wichtigsten Fundamenttypen, die beim Bau einer Rahmenverlängerung mit eigenen Händen gewählt werden, sind:

1. Band.
2. Platte.
3. Haufen.
4. Säulenförmig.
5. Stapelgrill.

Streifenfundament.

Ist der Bau zweistöckig oder massiv geplant, muss man sich für ein Streifenfundament entscheiden. Wenn Sie es beim Bau einer Rahmenverlängerung mit Ihren eigenen Händen verwenden, beachten Sie die folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitungen:

1. Es ist notwendig, das Gebiet zu markieren. Dies geschieht mithilfe von Holzpflöcken und einem dazwischen gespannten Seil. Die Markierungen geben den Ort für den Graben für das zukünftige Streifenfundament an.
2. Der Bodenaushub erfolgt bis zur Tiefe des bereits installierten Fundaments des Hauses selbst oder bis zur Tiefe, die für den Bau eines Anbaus erforderlich ist. Der Boden des Grabens muss mit einer Schotterschicht bedeckt sein. Jede Schicht muss gründlich verdichtet werden.
3. Aus Holzbrettern wird eine Schalung zum Gießen von Beton hergestellt. Seine Höhe sollte der Höhe des zukünftigen Fundaments entsprechen. Ein wichtiger Punkt ist, dass entlang des gesamten Umfangs des zukünftigen Fundaments Abdichtungsarbeiten durchgeführt und Metallbewehrungen verlegt werden müssen, um die Festigkeit zu erhöhen.
4. Ein Drittel der eingebauten Schalung wird mit vorbereitetem Betonmörtel gefüllt, bis dieser vollständig ausgehärtet ist. Anschließend wird der restliche Teil des Zements eingegossen und Luftblasen mit einem Spezialrüttler oder durch Hammerschläge auf die Schalungswände entfernt.

In einer Anmerkung

Der obere Teil der Füllung sollte nicht nur auf gleicher Höhe nivelliert, sondern zur gründlicheren Trocknung auch mit Folie abgedeckt werden. Um Risse zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Oberfläche leicht anzufeuchten.

Bodenverlegung

Wir haben herausgefunden, wie man einen Rahmenanbau an einem Haus mit einem hochwertigen Fundament anbringt, jetzt werden wir herausfinden, wie man den Boden verlegt. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Boden zu verlegen:

Verlegung von Holzböden.

Beton eignet sich am besten für eine Erweiterung mit einem Streifenfundament, das die größte Stabilität des Bauwerks gewährleistet. Der Boden innerhalb des bereits installierten Fundaments wird bis zu einer Tiefe von etwa 350 mm ausgehoben. Der Boden der entstandenen Nische sowie der Fundamentgraben werden mit Sand und Schotter aufgefüllt oder zur besseren Isolierung mit einer 20 Zentimeter dicken Schicht Blähton aufgefüllt.

Wenn der Anbau an das Haus gerahmt ist, werden mithilfe einer Wasserwaage Leuchtfeuer zum weiteren Ausgießen des Zementestrichs installiert, auf dem bereits Fliesen, Holzböden oder dem Zweck des Raums entsprechende Böden verlegt sind. Es ist einfacher, eine Fußbodenheizung in einen Zementestrich einzubauen, sofern dies geplant ist.

Der Einbau eines Holzbodens ist wirtschaftlicher und umweltfreundlicher. Demnach werden Balkenböden verlegt und auf der Abdichtungsbahn installiert. Die Holzbalken werden mit speziellen Ankerbolzen am Fundament befestigt.

Eckverbindungen von Bodenbalken, die entlang des Fundamentumfangs eines Rahmenanbaus zu einem Holzhaus installiert werden, werden mit der Art von Schlossverbindungen hergestellt. Anschließend werden die Bodenquerträger montiert, Dämmschichten und die Deckbeschichtung des Anbaubodens verlegt.

Installation der Erweiterung

Video- und Fotoberichte von realen Objekten zeigen Ihnen genauer, wie Sie eine Rahmenverlängerung an einem Haus installieren.

Kurz gesagt, eine selbstgebaute Rahmenerweiterung für ein Holzhaus und der wichtigste Teil – sein Sockel – werden wie folgt montiert:

• Mit Dübeln und einem Bohrhammer werden Holzbalken am Boden und die ersten Holzkronen befestigt;
• Vertikale Rahmenträger werden entlang des Umfangs des Fundaments der Erweiterung und an den Stellen, an denen zukünftige Türen installiert werden, in Schritten von nicht mehr als 70–100 cm installiert.
• Um der Rahmenverlängerung Festigkeit zu verleihen, werden quer verlaufende Bodenträger installiert;
• Wenn der Einbau des zweiten Stockwerks des Anbaus erforderlich ist, ist es notwendig, die Decken des ersten Stockwerks zusätzlich zu verstärken.

Befestigung an einer Holzkonstruktion

Einer der wichtigen Punkte beim Bau eines Rahmenanbaus an ein Holzhaus ist seine Verbindung mit einem bereits gebauten Bauwerk.

Wenn die ausgewählten Materialien, die Fundamenttiefe oder andere technische Eigenschaften nicht übereinstimmen, ist es notwendig, an der Verbindung der Fundamente des alten Hauses und des Anbaus eine Dehnungsfuge herzustellen.

Erweiterung mittels Rahmentechnik.

Die Arbeit kann auf zwei Arten durchgeführt werden:

1. Verlegen von Dachmaterial zwischen Teilen des Fundaments, wenn diese glatt und vertikal sind.
2. Verlegen von geschäumtem Polyethylen und expandiertem Polystyrol an den Fugen, Füllen des oberen Teils mit Dichtstoff und einer speziellen Verschlussauskleidung.

Dach

Wenn Sie sich für die einfachste Art der Dacheindeckung entscheiden – eine geneigte –, erfolgt die Verlegung der Böden recht schnell:

• Die Balken werden schräg montiert – vom Gefälle bis zu den vertikalen Balken der Verlängerung mit einem Überstand von mindestens 300 mm;
• Für die endgültige Montage der Dacheindeckung werden OSB-Platten, Sperrholzplatten oder häufige Schalungsreihen verlegt;
• Der letzte Schliff wird eigentlich die Installation des ausgewählten Daches sein – Schiefer, Eisenblech, Ziegel oder andere Optionen;
• zwischen den Sparren platzierte Mineralwollplatten;
• Die Dämmung wird durch eine Ummantelung mit OSB-Platten und Dekorelementen abgedeckt.

Isolierung

Auch einer der letzten Bauschritte – die Dämmung des Hausanbaus – hängt vom Verwendungszweck des künftigen Bauwerks ab. Ist das Gebäude nicht für eine ganzjährige Nutzung vorgesehen, wird bei der Wahl einer Sommerbauweise die wirtschaftlichste Dämmart gewählt oder auf Wärmeerhaltungsarbeiten im Innenbereich verzichtet.

Isolierung zum Selbermachen.

In anderen Fällen werden Dämmschichten nicht nur bei der Verlegung von Boden und Dach, sondern auch bei der Abdeckung der Rahmengestelle mit OSB-Platten verlegt. besteht aus:

1. Innenfutter.
2. Dampfsperrmembran.
3. Eine Isolierschicht.
4. Winddichtes Material.
5. Außenverkleidung.

Die Isolierung eines Rahmenanbaus an einem Haus kann mit Mineralwolle der mittleren Preisklasse oder teurerer Ökowolle erfolgen, ist jedoch umweltfreundlich und gegen Feuer und Feuer behandelt.

Abschluss

Der letzte Bauabschnitt ist die Fertigstellung der Arbeiten innerhalb der Rahmenverlängerung. Sie hängen nicht nur vom Zweck der Räumlichkeiten ab, sondern auch von den Kosten, die der Hausbesitzer zu tragen bereit ist. Bei der Auswahl der Installation sollten Sie jedoch auch die Art des verlegten Fundaments und die Zuverlässigkeit der Tragbalken berücksichtigen – schwere Beschichtungen reduzieren diese erheblich.

Ein guter Anbau an ein Holzhaus kann nicht nur dessen Nutzfläche vergrößern, sondern auch Stil und Originalität betonen.

Auch heute noch erfreuen sich Holzhäuser großer Beliebtheit. Holz kann mit den modernsten Baustoffen mithalten, ohne ihnen nachzustehen.

Wir werden bauen

Manchmal muss ein Haus im Laufe der Zeit erweitert werden. Manche Menschen haben nicht genügend Wohnraum oder benötigen aufgrund des Familienzuwachses ein weiteres Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Badezimmer, manche wünschen sich eine offene Sommerveranda mit transparentem Dach und wieder andere benötigen einen Zugang zur Garage direkt vom Wohnzimmer aus Zimmer.

Jeder hat unterschiedliche Wünsche, aber alle lassen sich gleichermaßen leicht verwirklichen. Der Anbau eines Zimmers, einer Veranda oder einer Garage erfolgt fast auf die gleiche Weise – der Bau mit eigenen Händen ist nicht schwer.

Obwohl das Haus selbst aus Holz ist, kann der Bau mit jedem Material durchgeführt werden. Welches Material auch immer für den Bau des Erweiterungsbaus gewählt wird, die Arbeit beginnt mit dem Projekt.

Das Projekt muss alle Nuancen auf dem Papier berücksichtigen und Fehler in der Arbeit vermeiden.

Es ist notwendig, einen maßstabsgetreuen Plan zu skizzieren und den Materialverbrauch zu berechnen. Sie können mehrere Optionen auswählen und dann die beste auswählen.

Bei der Ausarbeitung eines Projekts sind alle Bauordnungen und Vorschriften zu beachten, da abgeschlossene Projekte von der BTI und der Wohnungswirtschaft genehmigt werden müssen.

Wenn es nicht möglich ist, selbst ein Projekt zu erstellen und einen Plan zu erstellen, können Sie sich an Spezialisten wenden.

Sobald das Projekt erstellt und genehmigt wurde, kann mit dem Bau begonnen werden. Das Gesetz verbietet derzeit nicht, mit dem Bau zu beginnen, selbst bevor das Projekt genehmigt wurde. Wenn jedoch Fehler oder Verstöße gegen Bauvorschriften im Projekt festgestellt werden, kann der Eigentümer aufgefordert werden, das nicht genehmigte Gebäude abzureißen.

Beim Hinzufügen nicht permanenter Strukturen – einer offenen Veranda, einer Terrasse – muss das Projekt nicht koordiniert werden; dies gilt nur für permanente Strukturen.

Abschließend ist der Papierkram erledigt und das Projekt unterzeichnet. Der erste Schritt besteht darin, die Wand, an die das Gebäude angrenzt, und den angrenzenden Teil des Fundaments zu untersuchen.

Wenn etwas verstärkt oder ausgebessert werden muss, muss dies vor Beginn der Hauptbauarbeiten erfolgen.

Wenn Sie planen, einen vollwertigen Raum hinzuzufügen, müssen die Endbearbeitung und der Putz von der Wand entfernt werden.

Im Falle des Anbaus einer Garage oder Terrasse ist dies ebenfalls möglich, aber nicht notwendig. Wenn der Anbau über einen Eingang vom Haus aus verfügt, muss dieser vor Baubeginn ebenfalls durchtrennt werden.

Dies muss korrekt durchgeführt werden, um die Festigkeit der Wand nicht zu beeinträchtigen oder zu schwächen.

Die Basis der Zukunft ist natürlich das Fundament. Davon hängt die Qualität und Haltbarkeit der Struktur ab.

Die Grundsteinlegung für einen Anbau erfolgt auf die gleiche Weise wie die Grundsteinlegung für ein separates Gebäude.

Hier gibt es jedoch eine Feinheit: Es ist wichtig, das neue Fundament richtig auf dem Fundament des alten Hauses zu befestigen.

Beide Teile müssen eine einzige monolithische Struktur sein. Gelingt dies nicht, führt der Unterschied im Fundament zu Rissen an den Wänden und in einigen Jahren kann der Anbau einstürzen.

Daher ist es sehr wichtig, bei Baubeginn auf den Fundamentanschluss zu achten.

Dazu müssen Sie das Fundament vollständig von der Endbearbeitung befreien und bis zur vollen Tiefe ausheben.

Danach müssen Löcher mit einem Durchmesser von mindestens 10 Zentimetern und einer Tiefe von etwa einem halben Meter in das Fundament gebohrt werden.

Diese Löcher sollten einen Abstand von 40 – 50 Zentimetern voneinander haben. Zusätzlich zu diesen Verbindungslöchern ist es notwendig, Löcher für die Bewehrung zu bohren.

Der darin eingesetzte Bewehrungsdraht muss mit dem Rahmen des zukünftigen Fundaments verschweißt werden. Vor dem Betonieren wird das Fundament eines alten Hauses gründlich mit Wasser benetzt – so wird die beste Verbindungsqualität gewährleistet.

Nachdem der Mörtel getrocknet ist und die Zäune entfernt wurden, wird das neue Fundament fest mit dem alten verbunden. Darauf können Sie mit Ihren eigenen Händen jede gewünschte Erweiterung erstellen.

Aus welchem ​​Material kann die Verlängerung bestehen?

Ohne Zweifel passt Holz am besten zu Holz. Aber trotz der Tatsache, dass das Haus aus Holz ist, kann eine Erweiterung mit eigenen Händen aus jedem Material und nicht nur aus Holzbalken hergestellt werden.

Beim Eigenbau muss nur auf ein Detail geachtet werden: Der Anbau muss eine dauerhafte Verbindung zum alten Haus haben.

Diese einzelne Anforderung kann mit jedem Material erfüllt werden. Mit einigen Materialien lässt sich leichter arbeiten, mit anderen hingegen etwas schwieriger. Hier müssen Sie auswählen, womit Sie bequemer arbeiten können.

Folgende Optionen kommen in Betracht:

• Konstruktion aus Holzbalken;
• Mauerwerk;
• Rahmenverlängerung;
• Konstruktion aus Schaumstoffblöcken;
• Porenbeton und andere Materialien.

Der einfachste Weg, eine Veranda, Terrasse oder Sommerküche zu bauen, ist die Verwendung einer Rahmenkonstruktion.

Die Rahmenverlängerung ist etwas schneller aufgebaut als andere Projekte, steht diesen aber qualitativ praktisch in nichts nach.

Der Erweiterungsrahmen selbst kann entweder aus Holz oder Metall zusammengebaut werden. Am einfachsten scheint es, ihn zuverlässig an den Altbau anzuschließen.

Die Rahmenbalken werden mit Bolzen oder langen Schrauben mit der tragenden Hauswand verbunden. Die Teile des Metallrahmens sind miteinander verschweißt. Wenn der Rahmen aus Holz ist, wird er mit selbstschneidenden Schrauben befestigt.

Nach dem Zusammenbau des Rahmens wird dieser mit Glaswolle, Schaumstoff oder Penoplex isoliert. Die Dämmung kann in mehreren Schichten erfolgen, da sie die gesamte Fläche des Rahmens ausfüllen muss. Die Fugen können mit Bauklebeband oder anderen Mitteln befestigt werden.

Nach der Isolierung wird das Rahmengebäude mit einem beliebigen ausgewählten Material ummantelt. Im Außenbereich empfiehlt es sich, Verkleidungen, Verkleidungen oder andere Veredelungsmaterialien zu verwenden.

Typischerweise werden für die Fertigstellung des Erweiterungsbaus dieselben Materialien verwendet, die auch beim Hauptbau verwendet wurden.

Beim Bau einer Veranda auf Rahmenbasis können die Materialien jedoch unterschiedlich sein, um die Individualität der Struktur hervorzuheben.

Im Inneren werden Gipskartonplatten, Sperrholz oder andere Optionen zur Verkleidung verwendet.

Das Dach der Veranda kann aus einer lichtdurchlässigen Polycarbonat-Dacheindeckung bestehen, aber wenn der Raum dauerhaft ist, sollte das neue Dach mit dem alten verbunden werden.

Das Dach kann sowohl giebelständig als auch einteilig sein, Hauptsache, der Anschluss ist zuverlässig abgedichtet.

Das Dach ist mit Metallziegeln, Schiefer oder einem anderen Dachmaterial gedeckt, außer vielleicht Wellblech. Wellblech ist ein eher kaltes Material und dämmt praktisch keine Geräusche.

Foto:

Die Verbindung von Gebäuden aus Holzbalken erfolgt über einen Kanal. Die Größe der Rinne muss entsprechend der Größe des verwendeten Holzes gewählt werden – so dass es recht eng in die Rinne passt.

Zunächst werden die Kanäle mit Bolzen an den Hauswänden befestigt und erst dann ein neuer Balken daran befestigt.

Hierfür können Sie selbstschneidende Schrauben verwenden. Zum Schutz vor Rost werden Metallkanäle grundiert. Die Verbindungen zwischen Holz und Metall werden mit Dichtstoff auf Polyurethanbasis abgedichtet.

Das Hinzufügen einer Veranda aus Holzbalken mit eigenen Händen ist eine ziemlich zuverlässige Struktur. Bei richtiger Dämmung von Holzwänden ist der Raum das ganze Jahr über nutzbar.

Ein wenig über Blöcke und Ziegel

Erfolgt der Bau aus Ziegeln, Schaumstoffblöcken oder Porenbeton, kann die Verbindung mit einer Stahlbewehrung erfolgen. Metallstäbe müssen im Voraus in mindestens einen Meter große Stücke geschnitten werden.

Nach dem Auslegen einer Blockreihe wird die Bewehrung so in die Baumstämme des alten Hauses eingetrieben, dass ihre freie Hälfte genau in die Naht zwischen den Materialreihen fällt.

Nachdem der Bau der Mauern abgeschlossen ist, muss der Spalt zwischen der alten und der neuen Mauer ordnungsgemäß abgedichtet werden.

Ein gemauerter Anbau an ein Holzhaus ist robust und langlebig. Tragende Wände müssen mit mindestens drei Ziegeln verlegt werden. Beim Anbau einer Veranda können die Wände mit eineinhalb Ziegeln verlegt werden.

Da Ziegel kälter als Holz sind, muss ein solcher Anbau ordnungsgemäß isoliert werden.

Um eine Verlängerung mit eigenen Händen zu isolieren, können Sie folgende Materialien verwenden:

• Styropor;
• Polystyrol;
• Glaswolle

Wenn der Anbau aus Schaumstoffblöcken oder Porenbeton besteht, ist keine zusätzliche Isolierung erforderlich.

Gebäude aus Porenbeton, Schaumstoffblöcken und anderen Blöcken auf Schaumbetonbasis sind aufgrund der in den Poren des Materials enthaltenen Luft selbst recht warm.

Ein wesentlicher Nachteil solcher Blöcke besteht darin, dass sie alle mehr oder weniger Wasser aufnehmen. Daher lohnt es sich nicht, bei der Außenabdichtung eines Gebäudes aus Schaumstoffblöcken zu sparen.

Aus welchen Blöcken lässt sich am besten eine Erweiterung erstellen? Wenn wir Porenbeton- und Schaumstoffblöcke vergleichen, dann sehen sie zwar ähnlich aus, haben aber unterschiedliche Qualitäten.

Foto:

Porenbetonblöcke sind viel stärker als Schaumstoffblöcke und schrumpfen praktisch nicht. Eine Struktur aus Schaumstoffblöcken kann bis zu drei Millimeter pro Meter schrumpfen.

Allerdings ist die Absorptionsfähigkeit von Porenbeton viel höher als die von Schaumstoffblöcken, daher sollte deren Abdichtung gebührend beachtet werden.

Andererseits muss ein Gebäude aus Schaumstoffblöcken oder anderen Betonblöcken auch wasserdicht gemacht werden, sodass die Frage offen bleibt.

Jeder hat das Recht, selbst zu entscheiden. Schaumsteine ​​sind etwas günstiger als Porenbetonsteine, was bei der Materialwahl eine entscheidende Rolle spielen kann.

Eine Erweiterung eines Hauses in Eigenregie ist eine gängige Möglichkeit, den Wohnraum zu vergrößern. In Wahrheit handelt es sich dabei um ein Erbe der Zeit, als die Haltung des Staates zum individuellen Wohnungsbau durch den Grundsatz zum Ausdruck gebracht wurde: „Die Rettung Ertrinkender ist die Arbeit der Ertrinkenden selbst.“ Damals gab es in privat bebauten Gebieten Hütten, deren Anblick eingeschworenen Surrealisten Albträume bescherte.

Der Wohnungsausbau mit Anbauten war jedoch schon immer allgegenwärtig und bleibt auch heute noch relevant, um über viele Jahre hinweg unerträgliche Kreditengpässe zu vermeiden. Es gibt Möglichkeiten, aber sie übersteigen die Macht eines großen Familiennests – die Baukosten wachsen im Verhältnis zur Größe des Gebäudes nach einem Potenzgesetz. Bauen Sie jedoch zunächst ein Haus mit minimaler Größe, die gerade zum Wohnen ausreicht, und nehmen Sie dann bei Bedarf eine Erweiterung des Hauses vor, und noch eine weitere, und noch eine weitere, was mit Ihrem eigenen Budget durchaus möglich ist. Darüber hinaus kann ein mit korrekt ausgeführten Anbauten bewachsenes Haus komfortabler, schöner und besser in die Umgebung integriert sein als das ursprüngliche, siehe Abb.:

Bedenken Sie jedoch, dass der Bau des Erweiterungsbaus organisatorisch und technisch aufwändiger ist als der des Hauptgebäudes. Warum? Da sich die Erweiterung auf verschiedene Weise darauf auswirkt, siehe unten. Unter Bedingungen, in denen privates Wohnen vollständig legalisiert und versichert ist, ist die durch die Verlängerung verursachte Unfallrate inakzeptabel. Deshalb die Kosten für einen quadratischen schlüsselfertigen Anbau werden deutlich höher sein als für einen Neubau, und ein unabhängiger Entwickler wird mit spezifischen Problemen konfrontiert sein. In diesem Artikel geht es darum, von welcher Seite man an die Lösung herangeht, wo man nach dem Optimum sucht und wie man eine Erweiterung richtig baut.

Organisatorische Probleme

Für Selbstentwickler geht es natürlich in erster Linie um die Frage: Ist es wirklich möglich, eine selbstgebaute Erweiterung zu legitimieren? Wenn es sich bei dem Wohngebäude bereits um ein legalisiertes Hausbesetzergebäude handelt, ist dies unrealistisch. Der Eigenbau wird auf der Grundlage der Ergebnisse des Gebäudebetriebs legitimiert. Lohnt es sich grob gesagt? Und scheiß auf ihn, lass ihn weiter stehen. Aber schisch mit ihm und schisch mit ihm gibt schon so etwas wie „Fick ihn…“, weil... Es gibt keine Referenzanfangsparameter, um das weitere Schicksal der Struktur zu bestimmen. Der Eigenbau ist endgültig legalisiert und die negativen Folgen der Verlängerung können erst nach 10 Jahren oder länger spürbar werden. Das heißt, der Eigentümer, ein streitsüchtiger und streitsüchtiger Mensch, hat einen formellen Grund für Gegenklagen: Ja, sie haben es falsch legitimiert! Nun, kompensieren! Was auch völlig unrealistisch ist, aber man kann nach Herzenslust Blut trinken und die Nerven anderer Menschen erschüttern.

Notiz: Bei einem „vollständigen Eigenbau“ eines Hauses mit Anbau besteht die einzige Möglichkeit der Legalisierung darin, die Legalisierung des Hauptgebäudes zu verschieben, bis der Anbau fertig ist, und dann alles zusammen zu legalisieren.

Bei alten Standardwohnungen oder nach einem genehmigten Projekt gebauten Wohnungen hängt die Möglichkeit, eine unbefugte Erweiterung zu legitimieren, von der Art und dem Design ab, siehe unten. Es gibt keine Verlängerungen, die automatisch legalisiert werden. Unabhängig davon, wie das alte Haus gebaut wurde: Wenn Sie einen Anbau planen, müssen Sie daher darauf vorbereitet sein, dem Weg zu folgen. Epos:

• Geologische Untersuchungen auf der Baustelle und Inspektion des Hauptbauwerks;
• Einholen der Erlaubnis des Grundstückseigentümers (wenn die Fläche unter dem Haus vermietet ist);
• Einholung der Baugenehmigung der Nachbarn;
• Planung einer Erweiterung, unabhängig oder im Auftrag von Spezialisten;
• Genehmigung des Projekts durch eine lizenzierte Bauorganisation, Feuerwehrleute, Sanitärarbeiter, Elektriker und Versorgungsarbeiter. Am häufigsten mit Absätzen kombiniert. 1 und 4 im Auftrag eines lizenzierten Bauunternehmens, es ist billiger und schneller;
• Einholung einer Baugenehmigung bei der örtlichen Gemeinde – in einem Architekturbüro, bei einer Sitzung des Dorfes/Dorfrats. Auch eine Kombination mit Absätzen ist möglich. 1, 4 und 5. Dies wird als schlüsselfertiges Projekt oder verankertes Projekt bezeichnet.
• Konstruktion;
• Abnahme des Bauwerks durch Vertreter der Behörde, die die Genehmigung erteilt hat;
• Erneuerung von Verträgen mit Versorgungsunternehmen zur Vergrößerung des Wohnraums;
• Ummeldung von Wohnungen mit vergrößerter Wohnfläche beim Kataster und beim Finanzamt.

Hoffen wir, dass das weitere Material im Artikel Ihnen hilft, die vorgeschlagenen Projekte zu verstehen oder sogar, wenn Sie bereits selbst gebaut haben und mit Bauberechnungsprogrammen umgehen können, selbst ein Erweiterungsprojekt zu entwickeln. Die Spezialisten der lizenzierten Unternehmen kennen sich aus: Sie sehen, dass es gut geschrieben ist, stellen ein paar Fragen und winken Ihnen zu.

Geologie

Erweiterungsprojekte werden auf der Grundlage der Ergebnisse baugeologischer Untersuchungen und einer Prüfung des Bestandsgebäudes entwickelt, auch wenn es sich um ein Standardhaus handelt. Vor-Ort-Begutachtungen sind kein billiges Unterfangen, aber der Ausbau ist nur dann zuverlässig und mindert die Zuverlässigkeit des Hauses nicht, wenn im Gegensatz zu einem Neubau der darunter liegende Boden homogen ist und in seinen Grundeigenschaften möglichst ähnlich ist die unter dem Haus. Um festzustellen, ob es überhaupt möglich ist, an einer bestimmten Stelle eine Erweiterung zu errichten, werden im Bereich der Erweiterung vorab Bodenproben mit einer Gartenbohrmaschine aus der gleichen Tiefe innerhalb von 1-1,5 m in einem Umschlag entnommen – in den Ecken und Im Zentrum. Der Zeitpunkt der Probenahme ist ein wirklich warmer Frühling, wenn der Boden darüber austrocknet; in mittleren Breiten – Anfang Mai. Vor der Probenahme sollte es mindestens 3-4 Tage lang keinen Regen geben. Vor der Probenahme werden die Brunnen gründlich von der von oben zerbröckelten Erde gereinigt. Jede Probe wird sofort in ein Glasgefäß mit dicht schließendem Deckel gegossen; Plastiktüten sind nicht gut!

Zunächst beurteilen wir die Hebungs-, Setzungs- und Tragfähigkeitseigenschaften des Bodens durch visuelle Inspektion von Proben; unter dem Haus und der Erweiterung, zu der sie innerhalb einer Klasse passen müssen. Zum Beispiel ein Haus auf trockenem, nicht hebendem und wenig absinkendem sandigem Lehm mit einer Tragfähigkeit von weniger als 1,7 kgf/m². cm. Und 2 m von der Wand entfernt, d.h. Unter der vorgeschlagenen Erweiterung gibt es auch nicht hebenden, aber völlig nicht durchhängenden Knorpel oder Kies mit einer offensichtlich größeren Tragfähigkeit als normal. Du kannst nicht reinpassen. Oder, sagen wir, anstelle von Knorpel trockener, schlammiger Sand, nicht wogend, sondern sinkender und schwach tragend; Das Ergebnis ist das gleiche.

Notiz: Fügen Sie das Haus mit Ihren eigenen Händen hinzu, wenn die Tragfähigkeit des Bodens auf dem Grundstück weniger als 1,7 kgf/m² beträgt. cm, sowie auf mäßig, stark und übermäßig hebenden Böden, Setzungen und/oder übermäßiger Bewässerung durch unbefugte Bauarbeiten ohne Projekt wird grundsätzlich nicht empfohlen. Bestenfalls wird niemand eine solche Verlängerung je ehrlich legitimieren. Im schlimmsten Fall beschädigen Sie Ihr altes Zuhause irreparabel.

Wenn in den Proben keine sichtbaren, den Bau behindernden Unterschiede festgestellt werden, bewerten wir umfassend die Homogenität der Grundeigenschaften des Bodens, einschließlich seines Wassergehalts und seiner Plastizität, basierend auf der relativen Luftfeuchtigkeit. Dafür:

1. Wir wiegen das emaillierte Stahlgefäß und notieren sein Gewicht Vp.
2. Gießen Sie einen Teil der Probe in den Behälter, wiegen Sie ihn sofort und notieren Sie das anfängliche Bruttogewicht.
3. Wir erhitzen den Behälter mit der Probe bei schwacher Hitze, bis der Boden zu Staub zerfällt, d.h. trocknet nicht vollständig.
4. Außerdem wiegen wir sofort den Behälter mit der Probe und notieren das endgültige Bruttogewicht Vk.
5. Wir berechnen das anfängliche und endgültige Nettogewicht der Stichprobe Рн = Вн – Вп; Rk = Vk – Vp.
6. Wir berechnen die relative Luftfeuchtigkeit der Probe als H = 1 – (Rk/Rn).

Das anfängliche Nettogewicht der Probe beträgt beispielsweise 440 g und das endgültige Nettogewicht beträgt 365 g. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 1 - (365/440) = 1 - 0,83 = 0,17 oder 17 %. Die H-Werte aller Muster müssen bis auf 10 Prozentpunkte (Prozentprozent) übereinstimmen, wenn ein Eigenbau geplant ist, bzw. bis zu 20 Prozentpunkte, wenn das Projekt von Spezialisten entwickelt und wie erwartet genehmigt wird. Nehmen wir an, alle Proben ergaben Feuchtigkeitswerte von 17 %, 18,7 %, 16 %, 16,5 % und 19 %. Abweichung wird berechnet aus am wenigsten Werte und sein zulässiger Wert betragen 1,6 % für den Eigenbau und 3,2 % für den Projektbau. In diesem Fall ist ein Eigenbau nicht möglich; die Geologie muss angeordnet und ein Projekt entwickelt werden.

Technische Probleme

Das erste, was Sie hier wissen müssen, ist Es gibt keine vorgefertigten Erweiterungen. Das Fundament selbst des leichtesten Anbaus muss mindestens ein Jahr halten, bevor mit dem Bau fortgefahren wird, und das Fundament eines massiven Wohnanbaus – ab 2 Jahren, abhängig von den Ergebnissen der Messungen seiner Horizontalität, siehe unten. Generell kann sich ein Anbau an ein Privathaus wie folgt auf dessen Zustand auswirken. Faktoren:

• Bodenmechanik – das alte Haus hat sich bereits auf dem Fundament niedergelassen, die Erweiterung steht jedoch noch aus.
• Strukturelle Mechanik – ein an ein Haus angrenzender oder daran befestigter Anbau überträgt sowohl Lasten während der Setzung des Anbaus als auch Betriebsgewicht, Wind- und Schneelasten auf die Struktur des bestehenden Gebäudes. Die Gestaltung des Erweiterungsbaus (siehe unten) muss baumechanisch nicht nur auf die zu erwartenden Belastungen, sondern auch auf die Gestaltung des Hauptgebäudes abgestimmt sein.
• Wärmetechnik – Eine Erweiterung darf in keiner Phase ihrer Errichtung das bestehende Wärmegleichgewicht unter dem bestehenden Gebäude stören.
• Technologisch – Teile der Erweiterung müssen an die Struktur des Hauptgebäudes angeschlossen werden. Es ist auch möglich, in den tragenden Wänden Öffnungen einzubringen. Beides sollte die Hauptstruktur nicht schwächen.

Besonders hervorzuheben ist die Heizungstechnik. Ein ordnungsgemäß gebautes Haus schwankt nicht von Jahr zu Jahr aufgrund saisonaler Bodenbewegungen, selbst auf einem flachen Fundament. Darunter bildet sich eine warme Grube – ein Bereich, in dem die Bodentemperatur nicht unter Null fällt. Der Blindbereich rund um das Haus erweitert die Warmgrube zu den Seiten hin, was in jedem Fall sinnvoll ist und den Anschluss des Anbaus an das Haus deutlich erleichtert. Die Erweiterung wiederum muss, damit das Haus nicht an Stabilität verliert, die „Zunge“ der warmen Grube sanft und allmählich, ohne zu zögern hin und her, unter sich ziehen. Diese Spur wird erreicht. Weg:

1. Der Grundstein für die Erweiterung wird im Frühjahr gelegt, wenn die richtige Wärme eintrifft.
2. Wenn das Fundament des Anbaus ein Säulen- oder Pfahlfundament ist (siehe unten), wird unmittelbar nach dem Verlegen ein Sockel um den Umfang des Anbaus herum errichtet; möglicherweise vorübergehend, aus Schieferfragmenten usw.
3. Es ist auch sehr, sehr ratsam, sofort einen Blindbereich auf einem Sand- und Kiesbett um den Umfang der Erweiterung herum anzulegen.
4. Das Fundament wird sockelbündig mit Blähton verfüllt.
5. Über einem mit Dämmstoff gefüllten Fundament wird beispielsweise ein temporärer Niederschlagsschutz mit sanftem Gefälle errichtet. aus Folie auf Stangen.
6. Der Bau wird frühestens ein Jahr nach der Grundsteinlegung fortgesetzt.

Notiz: Die aufgezeigten Schwierigkeiten in der Geologie und Gestaltung der Erweiterung gelten nicht für Landhäuser, weil Sie sind gesetzlich unbewohnt. Auch hier gilt die Regel: Die Probleme des Entwicklers sind die Probleme des Entwicklers. Wenn Datscha-Gebäude jedoch der Grundsteuer unterliegen, müssen sie in Wohngebäude umgewandelt werden. Die Konsequenz daraus ist, dass, wenn Sie planen, für immer von der Stadt aufs Land zu ziehen, es jetzt an der Zeit ist, das Landhaus komplett für den Wohnungsbau auszustatten, inkl. und Nebengebäude. Dann werden die Behörden nirgendwo hingehen, sie müssen alles, was so eingerichtet ist, solange es steht, legitimieren.

Über Materialien

Einer der Faktoren, die die Legalisierung jeglicher nicht genehmigter Bauarbeiten ausschließen, ist die Nichtübereinstimmung der verwendeten Materialien mit den Anforderungen von SNiP. Bei Sicherheitsvorschriften in jeder Branche gilt der Grundsatz der Unschuldsvermutung nicht, und es ist unmöglich, später zu beweisen, dass Sie kein Kamel sind und dass das Kamel nicht Sie ist. Besorgen Sie sich daher Materialien für die Verlängerung von zertifizierten Verkäufern und fordern Sie zusätzlich zum Kaufbeleg eine Kopie des Herstellerzertifikats für das Material an. Eine Ausnahme bildet der verwendete rote Backstein, wenn dieser von einem Spezialisten des Planungsunternehmens für die Verwendung in der Materialerklärung des Projekts geprüft und zertifiziert wurde.

Arten von Erweiterungen

Die Möglichkeiten zur Erweiterung eines Hauses sind in der Abbildung dargestellt: Nichtwohngebäude (unbeheizt und nicht isoliert), offen, Nichtwohngebäude geschlossen, Wohngebäude hell und Wohngebäude massiv. Aus der Kommunikation über einen separaten Leistungsschalter und einen RCD (Fehlerstromschutzschalter) kann nur Strom an Nichtwohngebäude geliefert werden. Auch der helle Wohnanbau wird nur mit Strom versorgt, dies kann jedoch aus dem allgemeinen Hausnetz erfolgen. Heizung – lokaler Ofen oder elektrisch, zum Beispiel Fußbodenheizung; In diesem Fall benötigen Sie einen separaten Sicherungsautomaten und einen FI-Schutzschalter für die Heizung. Jegliche Kommunikation ist ohne zusätzliche Einschränkungen mit dem massiven Wohnanbau verbunden.

Verbindung mit der Heimat

Der nächste wichtige Faktor bei der Klassifizierung von Erweiterungen ist der Grad ihrer Verbindung mit der Hauptstruktur. Basierend auf der Konnektivität werden Erweiterungen unterteilt in:

• Abgelegen – vom Haus entfernt in einem Abstand von mindestens 3 Tiefen tiefer als das gesamte verlegte Fundament, inkl. Haufen Wenn das Haus beispielsweise auf einem 1,6 m tiefen Erdstreifen steht und das Badehaus in der Nähe auf 2,2 m tiefen Pfählen steht, sollte es mindestens 6,6 m vom Haus entfernt sein.
• Angrenzend – erfüllt nicht das Kriterium der Abgeschiedenheit, hat aber keine vollständige mechanische Verbindung mit dem Haus, d. h. Das Fundament des Anbaus ist separat, es sind allseitig Mauern darauf, inkl. und mit Blick auf das Haus. Um Land, Material und Arbeit zu sparen, werden sie meist neben dem Haus und unter einem gemeinsamen Dach mit diesem gebaut. Ein Eigenbau mit anschließender Legalisierung ist möglich, wenn das Fundament des Anbaus richtig gewählt und gelegt wird, siehe oben und unten. Angrenzend können alle Arten von Anbauten gebaut werden, mit Ausnahme von massiven Wohnbauten.
• Verbunden – mit mindestens einer gemeinsamen tragenden Wand und/oder einem gemeinsamen Abzweig/Abschnitt des Fundamentbandes mit dem Haus. Eine massive warme Erweiterung des Hauses erfolgt nur in Verbindung mit dem Hauptgebäude. Eine Legalisierung des Eigenbaus ist unwahrscheinlich; Tatsächlich ist es eine Frage Ihrer Beziehung zu den örtlichen Behörden und deren Haltung Ihnen gegenüber.

Wohnanbauten an Häuser werden meist angrenzend gebaut, fehlende Kommunikationsmittel werden nach der Abnahme eingebaut – wer prüft, ob das Haus steht und Menschen darin wohnen? Das Finanzamt und die Mitarbeiter der Versorgungsbetriebe werden weiterhin ihr Eigentum auf die Wohnfläche anrechnen. Das Streifenfundament des angrenzenden Anbaus wird mit einem Verformungsspalt von 6-12 mm zwischen ihm und dem Fundament des Hauses hergestellt, gefüllt mit Dachpappe, Glasfaser und anderen Isolatoren, was in diesem Fall jedoch nicht optimal ist. Ein Spalt von 30 mm zwischen den angrenzenden Hauswänden und dem Anbau wird mit vorkomprimiertem Dichtband (PSUL) abgedichtet und entlang der Außenkontur mit dekorativen Auflagen abgedeckt. Es scheint billig und fröhlich zu sein, insbesondere wenn die Erweiterung strukturell leicht ist (siehe unten), aber keine ewigen Dichtstoffe vorhanden sind. Unter den Bedingungen der zentralen Zone der Russischen Föderation beginnt sich nach 10-12 Jahren Feuchtigkeit in der Lücke zwischen den angrenzenden Wänden anzusammeln und wird zur Zerstörungsquelle für das gesamte Haus. Deshalb gewähren Bauträger, die sich auf Anbauten spezialisiert haben, auf angrenzende Anbauten, wie es heißt, gleich eine 5-Jahres-Garantie. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie eine schlüsselfertige Erweiterung bestellen.

Notiz: PSUL muss sofort verwendet werden, da es nach dem Auspacken irreversibel aufzuquellen beginnt.

Über Remote-Erweiterungen

Durch eine Remote-Erweiterung entfallen die spezifischen organisatorischen und technischen Schwierigkeiten der Erweiterung vollständig, denn Nach allen Gesetzen und Regeln handelt es sich um ein separates Gebäude. Die Grundlage einer Remote-Erweiterung kann alles sein, inkl. zum Beispiel nicht versenkt isoliert. , und die Struktur darauf kann in jeder Art vorgefertigt werden. Der Fernanbau ist durch eine überdachte, isolierte Galerie auf Säulenbasis oder an Balken hängend mit dem Haus verbunden. Beide gelten nicht als mechanische Verbindung zum Haus.

Eine Fernerweiterung ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie eine Küche hinzufügen müssen. Der erhöhte Wärmeverlust der Räumlichkeiten ist in diesem Fall unbedeutend, die Wohnräume werden jedoch zuverlässig vor Küchendämpfen und hoher Luftfeuchtigkeit isoliert. Und was am wichtigsten ist: In Privatwohnungen mit Küche blockieren sie oft den Ofen/Heizraum oder installieren/hängen einfach einen Heizkessel in der Küche. Durch die Entfernung aus Wohngebäuden werden mögliche Gefahren durch autonome Heizung erheblich reduziert; Die Wahrscheinlichkeit einer Verbrennung bei der Verbrennung fester Brennstoffe wird praktisch auf null reduziert. Darüber hinaus erleichtert es die Platzierung von Wohngebäuden und örtlichen Abwasseranlagen auf dem Gelände gemäß den Hygienestandards.

Notiz: Im Westen und in den dazu tendierenden Ländern streben mittlerweile viele nach Fernausbauten mit Panoramaverglasung, auch wenn im alten Haus noch viel Platz ist, siehe Abb.:

Standardmäßig werden eine Toilette, ein Badezimmer und ein Eheschlafzimmer in ein solches Aquarium verlegt; manchmal sogar ein Kinderzimmer. Das Aufhängen von Vorhängen gilt als Missachtung euroliberaler Werte und als Tendenz zu Totalitarismus, Extremismus, Terrorismus, Separatismus usw. In der Psychiatrie wird die Denkweise, die diese Tendenz hervorruft, als Exhibitionismus bezeichnet und ist ein Symptom für einen üppigen Strauß verschiedener psychischer Störungen.

Stiftungen

Der Einfluss des Anbaus auf die Hauptstruktur wird am stärksten durch das Fundament beeinflusst, daher sollte besonderes Augenmerk auf dessen Auswahl und Platzierung im Boden gelegt werden. Für angrenzende Anbauten oder Holz- oder Schaumstoffblöcke ist oder die optimale Wahl. Angrenzende Anbauten sind nicht aus Ziegeln oder monolithisch gebaut. Beide Optionen vermeiden den direkten Kontakt des Sockels des Anbaus mit dem Fundament des Hauses und verringern die Wahrscheinlichkeit einer Feuchtigkeitsansammlung im Spalt zwischen den Wänden erheblich. Das Fundamentgitter besteht aus Holz ab 200x200 für Holzgebäude oder aus geschweißtem Stahl aus einem I-Träger oder Kanal mit einem oberen Flansch, der nicht schmaler als die Wandstärke ist.

Ein Säulenfundament für einen Anbau eignet sich auf nicht oder leicht wogenden, nicht absinkenden und nicht übermäßig bewässerten, normal tragfähigen Böden. Auf allen anderen Böden müssen Sie ein Fundament auf Schraubpfählen wählen, und denken Sie Gott bewahre nicht an gerammte, gepresste und erodierte Pfähle – in diesem Fall ist eine Verletzung der Stabilität der Hauptkonstruktion garantiert! Der Standardinstallationsabstand der Pfeiler/Pfähle beträgt 1,2–1,7 m; Auch die Fundamentausführung ist Standard.

Unter der „Hauptstadt“

In den meisten Fällen erfordert ein massiver Wohnanbau ein Streifenfundament normaler Tiefe (mindestens 0,6 m unter der Norm-Gefriertiefe), das fest mit dem Gebäudesockel verbunden ist. Und noch einmal: Gott bewahre, dass Sie die Fundamente so ausrichten müssen, wie links in der Abbildung gezeigt! Dies ist nur auf nicht gefrierenden, dichten, nicht absinkenden Böden zulässig!

Unter den Bedingungen der Russischen Föderation muss die Verbindung der Fundamente des Hauses und des Anbaus mit Zahn- und Ankerankern erfolgen (in der Mitte in der Abbildung); Das Fassungsvermögen des Hebekissens unter dem Fundament der Erweiterung beträgt 15 cm Kies und 15 cm Sand. Der Graben für das Fundament benötigt ein Trapezprofil mit einer bruchsicheren Hinterfüllung mit einer Sand-Kies-Mischung, wie für ein Ziegelfundament für einen Anbau an eine Fachwerkkonstruktion (siehe unten). Der Zahn ist in 2 Ebenen mit einer Stahlverstärkung von 14-16 mm verstärkt.

Die die Fundamente verbindenden Anker bestehen aus der gleichen Bewehrung. Der Installationsabstand beträgt horizontal und vertikal 30-40 cm. Die Ankerplatzierung in beiden Fundamenten beträgt 25-30 cm. Im alten Fundament werden Löcher für die Anker gebohrt, in die die Anker eingemauert werden. Die Anker werden durch Anbinden mit Draht, keinesfalls durch Schweißen, mit dem Bewehrungsrahmen des Fundaments des Anbaus verbunden! Das Fundament muss so gegossen werden, dass es vor dem Absinken der Außentemperatur auf +15 Grad und darunter mindestens 75 % Festigkeit erreicht.

Das Fundament der Erweiterung mit dem Zahn bleibt erhalten, bis die Bauarbeiten 2 Jahre lang fortgesetzt werden. Im ersten Jahr, unmittelbar nachdem das Band an Festigkeit gewonnen hat, wird seine Abweichung von der Horizontalität in mm/m gemessen. Nach einem Jahr werden die Messungen wiederholt. Das Fundament ist stabil – wir nivellieren es endlich bis zum Horizont und bauen weiter. Nein, wir warten noch ein Jahr. Es hat sich seit 4 Jahren nicht mehr „beruhigt“ – leider liegt ein Fehler in der Geologie vor, der Boden ist zu flüssig. Es müssen dringend Maßnahmen zur Stärkung ergriffen werden, bevor das alte Haus einstürzt.

Auf nicht hebenden, gut tragfähigen Böden ist die Errichtung eines angrenzenden oder massiven Wohnanbaus aus Schaum-/Gasblöcken auf einem flachen Streifenfundament (MSLF) oder auf einem nicht vergrabenen Streifen mit dem anfänglichen Überstand des Erweiterungsfundaments zulässig . Um den erforderlichen Überschuss des neuen Bandes zu berechnen, müssen Sie die Bodensenkungskoeffizienten auf der Baustelle sowie den verfügbaren Sand und Kies des Fundamentpolsters unter dem Gewicht des Bandes kennen. Allgemeine Nachschlagewerke sind in diesem Fall nicht hilfreich, denn... Die Setzungskoeffizienten für Materialien aus verschiedenen Steinbrüchen können sich um einen Wert unterscheiden, der zu groß ist, als dass das Fundament darauf gebaut werden könnte.

Der schmale Streifen für den Anbau wird zunächst mit einer Lücke zum alten Fundament gegossen. An den Enden der Bandbewehrung und der Verankerung im alten Fundament werden elastische Schlaufen gebogen (rechts in der Abbildung) und verschweißt. Ein Jahr später wird überprüft, ob sich das Fundament stabilisiert hat (siehe oben). Wenn ja, ist die anfängliche Lücke gefüllt und nachdem Sie mit einem Betonstopfen Festigkeit gewonnen haben, können Sie weiter bauen.

Designs und Materialien

Hier müssen Sie zunächst wissen, dass Erweiterungen aus SIP nur auf nicht absinkenden, nicht wogenden Böden mit hoher Tragfähigkeit möglich sind. Eine Struktur aus SIP ist eine sehr steife Box. Schneller besiedelt als das alte Haus, wird es sich unweigerlich davon losreißen.

Zweitens ist es möglich, Erweiterungen aus Schaum-/Gasblöcken herzustellen, aber mit der Endbearbeitung, sowohl außen als auch innen, muss man ein oder zwei Jahre warten. Diese Regel hat keine umgekehrte Wirkung: Es ist nicht möglich, Wohnanbauten an Schaumbetonhäusern mechanisch zu befestigen; Sie können nur benachbarte hinzufügen. Tatsache ist, dass der Schaum-/Porenbeton im Anbau beim Absetzen viele kleine, nicht durchgehende Risse hinterlässt. Sie sind nicht gefährlich und verringern nicht die Festigkeit der Struktur, müssen jedoch vor der Fertigstellung versiegelt werden. Um zu verhindern, dass die Schaum-/Gasblockstruktur während des Aushärtens mit Feuchtigkeit gesättigt wird, muss die Verlängerungsbox in Folie eingewickelt werden.

Drittens ist Ziegel heutzutage kein geeignetes Material für einen Anbau; Für den Selbstbau überhaupt nicht geeignet. Ein schwerer, massiver Backsteinanbau erfordert sicherlich eine Verstärkung der Struktur des Haupthauses, es sei denn, es handelt sich um ein altes Kaufmannshaus mit meterlangen Wänden. Im RuNet gibt es Rechner zur Berechnung von Brick-Erweiterungen; ein Beispiel ist in Abb. Wie Sie sehen, benötigen wir neben der ohnehin schon schwierigen, teuren und arbeitsintensiven Verstärkung der Wand auch eine tragende Trennwand an einer bestimmten Stelle, damit der Absetzanbau das Haus nicht in zwei Hälften reißt. Und was ist, wenn sich die Trennwand im Schlafzimmer oder, noch schlimmer, in der Küche oder Toilette befindet?

Schließlich sollte das Hauptbaumaterial des Anbaus nicht stärker sein als das des alten Hauses. Empfehlungen, aus dem gleichen Material wie das Haus zu bauen, sind falsch. Wenn etwas schief geht und die Verlängerung stärker als zulässig schrumpft, ist es besser, sie abzuklemmen und zerstören zu lassen, als das Hauptgehäuse zu gefährden.

Zur Datscha

Aus den oben genannten Gründen kann ein Anbau an ein Landhaus so leicht wie möglich gestaltet werden, das sogenannte. Ausleger-Unterstützung. Ein Diagramm einer solchen Lichtverlängerung ist in Abb. dargestellt. Seine Verbindung zum Dach (siehe unten) fehlt, und der Sockel befindet sich weit vom Haus entfernt, und sein Einfluss auf das Fundament ist nicht zu befürchten. Gleichzeitig nehmen die Stützen einen erheblichen Teil der Last von den Konsolen ab, sodass diese Verlängerung sogar über Trägerbretter ab 150x40 an der Wand eines Fachwerkhauses (andere sind nicht akzeptabel) befestigt werden kann. Hauptsache, die Befestigungspunkte liegen auf den vertikalen Rippen des Rahmens. Wenn die Lage der Rahmenelemente bekannt ist, ist eine Befestigung durch die tragende (Arbeits-)Beplankung möglich und noch besser; Es reicht aus, die Außenverkleidung und Isolierung zu entfernen. Material der Stützpfeiler – Holz ab 150x50; Der Rest besteht aus 150x40-Platten. Die zulässige Ausladung der Dachkonsolen beträgt 2,5 m bei einem Fachwerkhaus, 3,5 m bei einem Holzhaus und 4,5 m bei einem Ziegelhaus.

Ein freitragender Anbau an ein Haus kann als Grundlage für eine Garage, eine Terrasse (Veranda ohne Boden), ein Gewächshaus usw. dienen. Mit einer Kragarmstütze können Sie eine Veranda und sogar einen „bedingten Wohnraum“ (isolierten Raum) anbringen. In diesem Fall wird der Boden vollständig schwebend auf einem Säulensockel ausgeführt, d. h. der Rahmen aus Holz, auf dem die Baumstämme ruhen, ist weder mit dem Haus noch mit dem Anbau verbunden; ein Spalt entlang der Kontur von 20-30 mm wird mit einem Sockel abgedeckt. Auf diese Weise werden 3 unabhängige Basen erhalten: das Fundament des Hauses, ein „Schachbrett“ aus Säulen für den Boden und Säulen (oder Band) unter den Konsolenstützen.

Fachwerk

Aufgrund der Elastizität dieser Struktur und ihrer vernachlässigbaren Auswirkung auf die Hauptstruktur nehmen viele Menschen leichte Erweiterungen an Häusern mit Rahmen vor. Wenn die Erweiterung jedoch das Haus betrifft, dann betrifft sie auch dieses. Die Elastizitätsgrenze von Rahmenkonstruktionen mit Arbeitsbeplankung ist nicht unbegrenzt und sinkt mit zunehmender Entfernung der tragenden Elemente der Rahmenverlängerung stark ab. Während es problemlos möglich ist, einen Vorbau an ein Haus anzuschließen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Zerstörung durch Setzung eines Anbaus von mehr als 3 m Breite hoch.

Die beste Option für einen hölzernen Anbau an jedes Haus wäre ein Fachwerkhaus. Die Fachwerktechnik war ursprünglich eine Erweiterungstechnik: Sie entstand in mittelalterlichen Städten, die durch Verteidigungsmauern eingeschränkt waren. Dort war jedes Haus eine Erweiterung zu den Nachbarhäusern. Der Unterschied zwischen der Fachwerktechnik und der Rahmentechnik besteht darin, dass keine Arbeitsverkleidung vorhanden ist; alle Lasten werden vom Holzrahmen aufgenommen. Die äußere und innere Verkleidung kann beliebig sein.

Ein Anbau an ein Fachwerk-Holzhaus aus Holz ab 200x200 auf einem Streifenfundament mit Zahn (oben links in der Abbildung) belastet die Hauptkonstruktion praktisch nicht zusätzlich. Die vollständige Verbindung mit dem Haus, die Verkleidung und die Endbearbeitung erfolgen ein bis zwei Jahre nach der Konstruktion des Rahmens mit Holzschrauben mit einem Durchmesser von 8–12 mm in Schritten von 450–600 mm. Abdichtung entlang der Gegenkontur – PSUL. Ein Fachwerkanbau an ein Steinhaus kann 2-geschossig ohne Ausleger unter Panoramaverglasung sein, oben rechts. Befestigung an der Hauptstruktur – M8-M10-Schrauben in Spannzangenankern mit einem Abstand von 4 Reihen Mauerwerk; Anbringen von Ankern in der Wand – 300 mm. Das Siegel ist das gleiche.

Besonders gut eignet sich die Fachwerktechnik, wenn Sie Ihr Haus um ein Badezimmer oder eine Badekabine erweitern müssen: Viele Budgetentwickler begnügen sich zunächst mit einem Miniatur-Kombinationsbad oder einer Eckdusche in der Küche. Nun, wenn Ihre Seele danach sehnt, nach Herzenslust ein Bad zu nehmen oder zu dampfen, dann ist Holz im Angebot, das mit einem wasserabweisenden Mittel, einem Biozid und einem Feuerschutzmittel imprägniert ist. Ein einfaches unimprägniertes Holz kann feuchtigkeitsbeständig gemacht werden, indem man es mit Bergbau oder zweimal mit einer Wasser-Polymer-Emulsion imprägniert. In diesem Fall werden Ummantelung und Isolierung aus beliebigen geeigneten Materialien hergestellt, ohne dass Rücksicht auf die strukturelle Festigkeit genommen werden muss.

Ein Beispiel für die Gestaltung eines Fachwerkrahmens für einen Hausanbau finden Sie unten links in Abb. Dort befinden sich in der Mitte und rechts die Strukturen der wesentlichen Bauteile des 2-geschossigen Fachwerkbaus. Ein unangenehmes Merkmal der Fachwerktechnik für Fans des „Schnellbaus“ ist, dass es nicht möglich ist, Rahmenelemente mit Stahlbefestigungen zu verbinden, wie bei einem Fachwerkhaus mit Arbeitsverkleidung. An der Kreuzung schneiden die Balken den Baum in zwei Hälften und an den Enden werden sie zu einem Dorn, einer Pfote oder einem Schwalbenschwanz verbunden. Jede Verbindung wird mit einem Dübel gesichert – einem durchgehenden Rundstift aus hartem, feingemasertem Holz mit einem Durchmesser von ca. 30 mm.

Fundamente für Fachwerkbauten

Auch Fachwerkbauten benötigen ein besonderes Fundament: Säulen- und Pfahlkonstruktionen nehmen die Belastungen für Fachwerkkonstruktionen zu ungleichmäßig auf, der Betonstreifen ist dafür zu steif. Das Fundament für einen Fachwerkanbau wird mit Ziegeln oder Bruchsteinen gelegt (siehe Abbildung rechts). Letzteres ist besser: Gut ausgeglühter roter Ziegelstein beginnt in feuchtem, saurem oder alkalischem Boden innerhalb von 40–50 Jahren zu zerfallen, obwohl er in neutralem, nicht überfeuchtetem Boden Jahrhunderte lang haltbar ist; trocken geformte Silikat- oder Vormauerziegel sind im Allgemeinen ungeeignet für unterirdische Bauwerke. Die Haltbarkeit eines Schuttfundaments aus Granit, Diorit, Gabbro und anderen dichten schweren Gesteinen ist praktisch unbegrenzt.

Zur Befestigung eines Gitterrostes aus Holz ab 200x200 werden Ankerbolzen M12-M16 in das Fundament der Fachwerkkonstruktion eingemauert. Der Abstand der Fundamentanker beträgt 400–600 mm. Abdichtung des Grills – 2-4 Schichten Dachmaterial oder Glasrubit. Der untere Rahmen des eigentlichen Fachwerkrahmens wird mit Dübeln (oder Holzschrauben) am Gitterrost befestigt. Nach der Installation wird der Rahmen an der Hauswand montiert und anschließend die restlichen Elemente montiert. Somit ist es möglich, einen Fachwerkrahmen auf einem zu stark durchhängenden Fundament routinemäßig durch Ausschlagen von Keilen usw. zu reparieren. Dies ist eine einzigartige Chance der Fachwerktechnik, obwohl es immer noch notwendig ist, das Fundament vorher ein Jahr lang zu pflegen Fortsetzung der Bauarbeiten.

Fachwerkbauten und Schilde

Die Fachwerktechnik ist arbeitsintensiv und erfordert viel teures Material. Wenn ein eingeschossiger Anbau an ein Haus in Holzbauweise geplant ist, inkl. warmes Wohnen, dann ist es möglich, mit der gleichzeitig entstandenen vereinfachten Rahmen-Panel-Technologie auszukommen. In diesem Fall wird der Holzrahmen aus Ober- und Unterrahmen mit Eckpfosten aufgebaut; Die Spannweiten werden mit Schildern auf einem Bretterrahmen ausgefüllt, die mit Holzschrauben am Hauptrahmen befestigt und mit Stahlplatten von 80x40x4 zusammengehalten werden.

Der Aufbau des Schildrahmens einer kombinierten Rahmenverlängerung aus Brettern ab 120x40 ist in Abb. dargestellt. rechts. Die Höhe der Abschnitte kann entsprechend der Deckenhöhe auf 900-100 mm erhöht werden; ist sie höher als 3 m, erhöht sich die Anzahl der Abschnitte. Fenster- und Türteile werden ohne Gehrungen gefertigt; Sie sollten nicht nebeneinander liegen und sich nicht in der Nähe der Ecken befinden, d. h. Auf beiden Seiten des Rahmens mit der Öffnung sollten sich Rahmen mit Auslegern befinden. Wenn die Innenverkleidung aus ausreichend starkem, steifem und elastischem Blech besteht (Sperrholz ab 16 mm, OSB), kann auf Innenausleger (durch Ausfüllen in der Abbildung dargestellt) verzichtet werden.

Dachanschluss

Das Eigengewicht und die klimatischen Belastungen des Daches neigen dazu, dieses abzuflachen und seitlich zu verteilen, wozu in den Dachstühlen Querverbindungen – Querträger – vorgesehen sind. Die Asymmetrie der vertikalen Lasten, die durch das Vorhandensein einer seitlichen Verlängerung verursacht wird, stört den gesamten Betrieb des Daches und kann zu dessen Ausfall führen. Das in RuNet übliche Schema zur Verbindung der Dächer eines Hauses und eines Anbaus (oben links in der Abbildung) erfordert nicht nur überschüssiges Material, sondern beseitigt auch nicht die Asymmetrie der Belastung des alten Daches. Darüber hinaus werden überschüssige Windlasten auf den empfindlichsten Teil des bestehenden Daches übertragen – den Firstbereich. Es ist auch nicht akzeptabel, die alte Sparrenkonstruktion (oben rechts) zu verzerren, um sie an den Anbau anzuschließen, selbst wenn das Haus über einen sibirischen Dachboden verfügt, der das Dach verstärkt.

Die richtige Ausführung für die Verbindung der Dächer des Hauses und des seitlichen Anbaus ist unten links in Abb. dargestellt. Der Clou hierbei sind die abgeschrägten Schneestützen: Bei zusätzlicher Belastung jeglicher Art scheinen sie die Flügel des alten Daches nach innen zu drücken und so ein Ausbreiten zu verhindern. Dank der Steifigkeit der resultierenden Kraftdreiecke (rot ausgefüllt) wird außerdem ein erheblicher Teil der zusätzlichen Lasten auf die Mauerlat (Sparren) des Anbaus übertragen, die für sie im Voraus berechnet werden kann, und auf die überschüssigen Lasten Die Mauerlat des alten Daches darf den zulässigen Wert nicht überschreiten.

Notiz: Wenn der Anbau aus Schaum-/Porenbeton besteht, der die Hypotheken nicht gut hält, muss die Mauerlat des Anbaus nach allen Regeln für den Hausbau aus Schaumbeton hergestellt und die Anker der Mauerlat verlegt werden in der Wand für 3-4 Reihen Mauerwerk.

Über Dacheindeckung

Bei einem seitlichen Anbau an das Haus muss die alte Dachterrasse abgebaut werden (unten rechts in der Abbildung oben) und das Dach neu eingedeckt werden. Passen Sie die Dächer des Hauses und des Anbaus wie in Abb. gezeigt an. Richtig, das geht nicht. Die goldene Regel bei Dachdeckerarbeiten: Die darüber liegenden Terrassenelemente müssen die darunter liegenden überlappen, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. Und machen Sie es wie dort gezeigt – egal wie klug Sie mit der Abdichtung, den Kehlen, den Vordächern und den Dachrinnen sind, das Dach wird undicht.

Keine Dachdeckerarbeiten

Aufwändige und wichtige Dachdeckerarbeiten können Sie erheblich vereinfachen oder ganz darauf verzichten, wenn Sie einen Anbau vom Giebel aus bauen (links in der Abbildung). Ein Frontanbau passt oft besser zum Grundriss und der Architektur des Hauses und ist auf einem schmalen Grundstück oft die einzige Option.

Beim Bau eines Anbaus von vorne entsteht jedoch ein weiteres Problem: der Zugang, für den Sie eine Öffnung in der tragenden Wand bohren müssen. Bei Fachwerkhäusern ist dies völlig inakzeptabel. Bei einem Holzrahmen ist eine Berechnung erforderlich: Wird das Haus auseinanderziehen? In jedem Fall müssen mindestens 3-4 untere Kronen in der Wand, gerechnet vom Gitterrost, intakt bleiben; vielleicht liegt der Durchgang zum Nebengebäude in der Schwelle. Bei einer Rahmenpaneelwand können Sie beliebige Paneele füllen, ohne den Rahmenrahmen zu berühren, sofern auf beiden Seiten Paneele mit Auslegern vorhanden sind. Ein Diagramm einer Türöffnung in einer massiven Backsteinmauer ist rechts in Abb. dargestellt. Die Durchführung erfolgt im Allgemeinen wie folgt. Befehl:

1. Auf beiden Seiten der Wand werden Nuten für den Stahlbewehrungskasten geschnitten;
2. die eingebetteten Teile des vorderen und hinteren Teils der Box werden an Ort und Stelle installiert und in Rahmen eingeschweißt;
3. Die Öffnung wird schrittweise und abwechselnd auf beiden Seiten der Wand vorsichtig und ohne starkes Schlagen oder Drücken ausgewählt.
4. In die Enden der Öffnung werden Ankerstangen unter Querankern eingemauert;
5. Die Kabelbinder werden an den Ankern und Rahmen der Boxen angeschweißt.

Da Türen in tragenden Steinwänden eine verantwortungsvolle Angelegenheit sind, sehen Sie sich ein weiteres Video an, wie man eine Öffnung in einer Ziegelmauer macht:

Video: Öffnung in einer Backsteinmauer für den Zugang zum Anbau

und auf keinen Fall möglich:

Letzte Anmerkung: In tragenden Wänden aus Schaum-/Porenbeton ist es nicht möglich, zusätzlich zu den ursprünglich geplanten Öffnungen eine Durchgangsöffnung in einen Wohnanbau einzubauen. Wenn die Wand nicht wesentlich zusätzlich belastet wird (Ausgang ins Freie, in einen angrenzenden Nichtwohn- oder Wohnanbau), sind obere horizontale Hypotheken mit einer Länge von 1,75 bis 1,9 m erforderlich.

Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Sie unbedingt einen gemauerten Anbau an ein Backsteinhaus benötigen, müssen Sie zunächst entscheiden, welchen Zweck eine solche Veranda haben soll. Wenn Sie es zum Entspannen nutzen möchten, ist es sinnvoll, eine offene Terrasse oder einen Pavillon zu bauen. Wenn eine weitere Isolierung des Hauses erforderlich ist, können Sie eine geschlossene Veranda bauen, die als Vorraum zwischen der Haustür und der Straße dient. Durch diesen Ansatz wird verhindert, dass kalte Massen in die Wohnung gelangen. Für diejenigen Sommerbewohner, die hauptsächlich im Herbst ein Landhaus besuchen, ist ein isolierter Anbau perfekt, in dem man im Winter bei einer Tasse Tee sitzen kann.

Entwurfs- und Baugenehmigung

Bevor ein gemauerter Anbau an ein gemauertes Haus gebaut wird, ist es notwendig, dessen Entwurf zu erstellen und ihn von der zuständigen Behörde genehmigen zu lassen. Meistens ist die Veranda so gebaut, dass sie die Eingangstür abdeckt. Wenn das Haus bereits fertig ist, ist es daher nicht immer möglich, einen Anbau auf der gewünschten Seite zu installieren. Wenn Sie eine Veranda errichten, ohne das Haus zu betreten, wird der Raum vom Hauptgebäude getrennt und Sie müssen Tee und Essen über die Straße hineintragen.

Sie können die Abmessungen der Erweiterung selbst wählen und dabei die Anzahl der Personen berücksichtigen, die sich gleichzeitig darauf entspannen können. Für eine 6-köpfige Familie reicht ein Anbau mit den Maßen 3x4 Meter. Es ist wichtig, die Gesamtansicht von der Straße aus zu berücksichtigen. Wenn die Veranda klein ist und das Gebäude selbst aus zwei Etagen besteht, ist es unwahrscheinlich, dass das architektonische Ensemble harmonisch aussieht. Für ein kleines Haus hingegen ist eine Veranda in der Breite der Gebäudewand perfekt. Dadurch vergrößert sich die nutzbare Fläche und von außen sieht der Anbau anständig aus.

Bevor ein gemauerter Anbau an ein gemauertes Haus eingebaut wird, muss dieser unabhängig von seinem Zweck offiziell legalisiert werden. Diese Manipulationen müssen vor Baubeginn durchgeführt werden. Nachdem Sie sich über die Gestaltung des Anbaus und dessen allgemeines Erscheinungsbild entschieden haben, müssen Sie eine spezielle Abteilung aufsuchen, die sich mit der Gestaltung von Gebäuden befasst. Dort haben Sie die Möglichkeit, einen Verandaentwurf zu bestellen; nach dessen Fertigstellung müssen Sie sich an das Architekturamt der Stadt wenden, wo Sie eine Baugenehmigung erhalten und Änderungen am Hausentwurf vornehmen. Wie die Praxis zeigt, empfiehlt es sich, dies im Vorfeld zu tun, da Entwurf und Genehmigung ca. 2 Monate dauern können. Deshalb ist es besser, solche Arbeiten im Winter durchzuführen, wenn die Bausaison noch nicht begonnen hat.

Gebietsmarkierung

Wenn Sie einen gemauerten Anbau an ein Backsteinhaus benötigen, können Sie die Bauarbeiten selbst durchführen. Im ersten Schritt ist es notwendig, den Standort zu markieren und zu gestalten. Dazu muss der Meister die fruchtbare Schicht 15 Zentimeter tief entfernen. Der Boden kann in Blumenbeeten oder auf dem Territorium eines Sommerhauses verwendet werden. Die Baustelle wird eingeebnet, erst dann kann sie abgebaut werden. Anhand der im Projekt angegebenen Maße sollten Sie die Grenzen der Erweiterung markieren. Dazu müssen Sie Eisenstangen oder Holzpflöcke in die Ecken der zukünftigen Veranda treiben und die Schnur dazwischen spannen.

Ein Fundament schaffen

Bevor Sie ein Backsteinhaus erweitern, müssen Sie unbedingt ein Fundament erstellen, das streifenförmig oder säulenförmig sein kann. Am häufigsten werden Fundamente für Veranden gebaut, deren Tiefe diesem für das Fundament des Hauptgebäudes charakteristischen Parameter entspricht. Experten raten davon ab, diese Elemente zu einem Monolithen zusammenzubinden, da die Veranda und das Haus unterschiedliche Gewichte und damit unterschiedliche Schrumpfungsgrade aufweisen. Um zu verhindern, dass ein schweres Haus ein leichtes Gebäude zum Einsturz bringt, muss die Veranda auf separaten Fundamenten errichtet werden. Zwischen dem Fundament des Hauses und dem Anbau sollte ein Abstand von 4 cm vorgesehen werden.

Als Referenz

Wenn Sie über die Frage nachdenken, wie Sie ein Backsteinhaus erweitern können, müssen Sie die Bodeneigenschaften des Geländes und die Gesamtmasse der Veranda berücksichtigen. Während des Baus kann sich das Fundament während des Betriebs bewegen, dann wird sich der Anbau von der Wand des Hauptgebäudes entfernen. Leichte Fundamente sind nicht für schwere Wände ausgelegt und können daher unter Gewichtseinwirkung schrumpfen.

Bau eines Streifenfundaments

Die Veranda kann auf einem Streifensockel montiert werden. Hierfür sollten Sie Beton verwenden. Zunächst wird ein Graben ausgehoben, dessen Abmessungen unter Berücksichtigung des Fundaments des Hauses ausgewählt werden. In die Grube wird eine Schalung eingelegt, deren Höhe der Höhe des zukünftigen Fundaments entsprechen oder etwas höher sein sollte. Es muss aus zusammengeschlagenen Brettern geformt werden. Hierfür sollten Sie sechs Teile Schotter, drei Teile Sand und einen Teil Zement verwenden.

Das Fundament für einen Ziegelanbau wird in mehreren Schichten gegossen, wobei die erste Schicht mit Steinen verstärkt wird. Dann können Sie mit dem Eingießen der nächsten Portion beginnen, zu der Steine ​​hinzugefügt werden. Die Verwendung von Steinen für die Deckschicht ist nicht erforderlich; die Oberfläche sollte mit einer Kelle nivelliert und 4 Tage lang belassen werden. Wenn es draußen heiß ist, muss die Oberfläche des Fundaments zweimal täglich bewässert werden, um Risse zu vermeiden.

Bau eines Säulenfundaments

Kann auch auf einem Säulensockel installiert werden. Dieser Ansatz ist dann relevant, wenn die Erweiterung sehr kleine Abmessungen haben wird. Um sich vor einem Loch zu schützen, müssen Sie unterhalb der Gefriertiefe des Bodens graben, die mehr als 1 Meter beträgt. Bei Ziegelwänden müssen Stützen nicht nur in den Ecken, sondern auch entlang des Umfangs installiert werden, wobei die Elemente in Schritten von 60 Zentimetern platziert werden.

Arbeitsmethodik

Bevor Sie mit dem Bau einer gemauerten Erweiterung des Hauses beginnen, müssen Sie Löcher graben und den Boden jedes Lochs mit einer 20 Zentimeter dicken Sandschicht auffüllen. Es wird gründlich verdichtet und mit Wasser verschüttet. Als nächstes kann der Meister mit dem Gießen von Beton beginnen, der die Erdoberfläche erreichen sollte. Nachdem die Lösung ausgehärtet ist, sollte sie mit Bitumen beschichtet werden und die Lücken zwischen ihr und dem Boden mit Sand gefüllt werden. Der oberirdische Teil der Stütze wird aus Blockmauerwerk oder Ziegeln erstellt, sodass die Höhe des Elements das Hauptfundament erreicht oder etwas niedriger ist. Bis zum fertigen Boden der Veranda sollten noch etwa 30 Zentimeter verbleiben.

Bau von Backsteinmauern

Eine gemauerte Erweiterung eines Backsteinhauses kann mit eigenen Händen erfolgen. Bevor Sie mit dem Mauerbau beginnen, müssen Sie prüfen, wie horizontal die Oberfläche des Fundaments ist. Wenn der Untergrund uneben ist, kann es beim Schrumpfen zu Verformungen und Rissen in der Installation kommen. Um die Hauptwand mit der Erweiterung zu verbinden, müssen beim Bau der Wände Löcher mit einer Tiefe von 2/3 in die Wand gebohrt werden. Es ist notwendig, solche Löcher durch 3 Mauerwerksreihen zu bohren. Sie installieren eine Bewehrung, die 0,5 Meter über die Wand hinausragt. Es muss in die Nähte des zukünftigen Mauerwerks eingelegt werden. Damit die Nähte in diesen Reihen nicht zu breit werden, sollte die Bewehrung keinen sehr großen Durchmesser haben.

Vor dem Verlegen von Ziegeln sollte eine Schnur entlang der Wand gespannt werden, mit der Sie die Horizontalität der Reihen steuern können. Die Vertikalität wird mit einem Lot überprüft. Die Dicke der Wände richtet sich nach dem Zweck der zukünftigen Erweiterung. Soll es als Wohnraum genutzt werden, sollte das Mauerwerk ein bis zwei Ziegelsteine ​​dick sein. Wenn der Raum als Hauswirtschaftsraum oder Veranda dienen soll, reicht es aus, 1/2 Ziegel zu verlegen.

Nachdem der Bau der Ziegelwände abgeschlossen ist, müssen sie oben mit einem Betonband verbunden werden, für das eine Schalung hergestellt wird, in die eine mit Betonmörtel gefüllte Bewehrungsstruktur eingelegt wird. Nachdem der Beton ausgehärtet ist, wird die Schalung entfernt und der Meister beginnt mit der Montage der Decke.

Erweiterungsdecke

Mit der gleichen im Artikel beschriebenen Technologie wird ein Garagenanbau an ein Backsteinhaus gebaut. Nur in diesem Fall werden die Abmessungen des Raumes durch die Abmessungen des Autos bestimmt. Im nächsten Schritt wird die Decke montiert, für die Balken verwendet werden; Diese Elemente werden oben an den Wänden im Abstand von 70 Zentimetern zueinander montiert. Sie werden mit speziellen Ecken befestigt. Bei der Installation von Balken an einem Backsteingebäude können diese in einen Betongürtel eingebettet werden, wobei der Rand jedes Balkens zuvor mit Dachmaterial umwickelt wird. Jetzt können Sie die Balken mit dickem Sperrholz oder Brettern umsäumen, auf die die Isolierung gelegt wird.

Projekte zur Erweiterung eines Backsteinhauses können Dächer unterschiedlicher Gestaltung umfassen. Am häufigsten werden für diesen Zweck jedoch Single-Pitch-Varianten verwendet, die aus Sparren bestehen. Der Neigungswinkel kann zwischen 25 und 30 Grad variieren. Dies ist notwendig, damit der Niederschlag im Winter nicht an der Oberfläche zurückbleibt. Auf der Vorderseite des Daches oder der Wand sollte eine Markierung in Form einer gleichmäßigen horizontalen Linie angebracht werden, entlang derer die die Sparren tragenden Balken befestigt werden. Die untere Stütze für sie ist der Rand der Wand oder die Sparren sollten 300 Millimeter über die Wandgrenzen hinausragen, um sie vor Regenwasser zu schützen. Die Sparren werden mit Metallecken befestigt.

Wenn aus irgendeinem Grund die Wohnfläche eines Landhauses vergrößert werden muss, ist der Bau eines Rahmenanbaus am Haus die einfachste und wirtschaftlichste Möglichkeit, dies zu erreichen. Sein Hauptvorteil besteht darin, dass es in kürzester Zeit selbstständig aufgebaut werden kann und keine ernsthaften Kenntnisse im Umgang mit Tischlerwerkzeugen erforderlich sind.

Damit das Gebäude nicht nur nützlich, sondern auch schön wird, ist es am besten, sich vorab damit vertraut zu machen, wie es gebaut werden soll.

Zweck der Erweiterung

Um künftige Umbauten des Erweiterungsbaus zu vermeiden, empfiehlt es sich, bei der Planung alle Details des zu errichtenden Bauwerks sorgfältig zu berücksichtigen. Zunächst ist es wichtig zu entscheiden, welchen Zweck der in Eigenregie erstellte Hausanbau bezweckt.

Die erste und häufigste Option ist ein zusätzlicher Raum. Tatsächlich ähnelt der Bau eines weiteren Raums nach dem Schema dem Bau eines Hauses mit kleiner Fläche. Die Hauptsache ist, nicht zu vergessen, jede Struktur des neuen Gebäudes richtig zu isolieren, damit die Raumheizung effektiv ist und in Zukunft einfach Wärmeverluste vermieden werden.

Dies ist nicht der Moment, an dem Sie neben der Dämmung des Fundaments und der Abdichtung sparen können, da sich sonst Schimmel an den Wänden bildet und Feuchtigkeit einen kurzfristigen Aufenthalt im Raum einfach unmöglich macht.

Die zweite Option ist ein Badezimmer- oder Küchenbereich. Nachdem Sie sich das Foto der Erweiterung des Hauses angesehen haben, ist Ihnen wahrscheinlich bereits klar geworden, dass es in diesem Fall vor allem darauf ankommt, alle notwendigen Versorgungseinrichtungen im Voraus zu installieren, bevor mit dem Bau des Fundaments begonnen wird.

Es ist auch notwendig, die Stellen, an denen Abwasser- und Wasserleitungen durch das Fundament verlaufen, ordnungsgemäß zu isolieren. Ein wichtiger Punkt: Um Geld zu sparen, ist es besser, alle Arbeiten während des Baus durchzuführen.

Eine weitere beliebte Erweiterungsmöglichkeit ist eine Veranda. Es kann offen oder verglast sein. Im Sommer wird es am häufigsten zur Erholung genutzt. Aufgrund der Tatsache, dass das Gebäude in der Regel nicht zusätzlich beheizt wird, ist die Konstruktion recht einfach zu errichten.

Alles, was benötigt wird, ist ein Dach auf Stützen sowie ein Deck mit Wänden. Beim Bau einer Veranda ist es wichtig, dass sie in Größe, Baumaterial und Stil mit dem Haus kompatibel ist.

Welches Material soll man für die Wände des Anbaus wählen?

Wenn Sie über einen Anbau nachdenken, müssen Sie zunächst darüber nachdenken, welche Materialien für die Wände verwendet werden. Bei der Platten- oder Rahmentechnik handelt es sich in der Regel um ein Sandwich:

• Windschutz, also äußere Abdichtungsfolie
• Zwischen OSB-Platten wird Steinwolle oder Polystyrolschaum gelegt
• Dampfsperrmembran für internen Schutz

Wenn Sie sich für teure Methoden interessieren, können Sie das Mauerwerk aus beliebigen leichten Blöcken herstellen. Es kann Schaum- oder Porenbeton sein. Beim Kauf von Schaumbetonblöcken für einen Entwickler ohne Bauerfahrung ist zu berücksichtigen, dass dieses Material seine eigenen Eigenschaften hat:

Erstens werden selbst Wände, die heute aus dem teuersten Schaumbeton bestehen, in fast 90 % der Fälle in Zukunft mit einer Vielzahl kleiner Risse übersät sein.

Zweitens müssen alle Fassaden mit vorab ausgewählten Massen direkt entlang des Rasters verputzt werden.

Bei der Auswahl von Wänden aus verschiedenen Schaumbetonen ist zu beachten, dass Dachmaterialien wie Keramik-/Schieferfliesen nicht stark genug sind. Aus diesem Grund ist die ideale Möglichkeit, ein Gebäude abzudecken, Wellblech oder Ondulin.

Erweiterung aus hochwertigen SIP-Panels

Eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zum Eigenbau ist heute ein Hausanbau aus beliebten SIP-Panels, die Standardabmessungen haben. Beim Bau sollten einige Nuancen berücksichtigt werden.

Alle Schraubpfähle haben einen Holzrost, das heißt, das Holz wird immer in speziell dafür vorgesehenen Köpfen mit großen Nägeln befestigt.

Es ist vorgeschrieben, dass die gesamte Kommunikation innerhalb der Schalttafeln entfernt werden muss, d. h. die Verkabelung der technischen Systeme erfolgt hier verdeckt.

Da die Dach- und Deckenverkleidung aus dem gleichen Material besteht, steht allen tragenden Konstruktionen die gleiche Ressource zur Verfügung.

Es gibt keine Kältebrücken, was eine rationelle Anordnung des gesamten Heizkreises bei der zukünftigen Erweiterung gewährleistet.

Da dieses Material als selbsttragend und strukturell beschrieben wird, dient das Holz, das für die obligatorische Verbindung verwendet wird, nicht als tragendes Gerüst des Hauses. Die Festigkeit und absolute Steifigkeit der fertigen Struktur kann erst nach der Installation der letzten Paneele erreicht werden.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Anbauten, die aus mehreren Stockwerken bestehen, selten anzutreffen sind und daher in der Regel nur ein Minimum an Bauholz für selbstgebaute Gerüste ausgegeben wird.

Und zum Schluss noch ein wichtiger Punkt: Es ist besser, die Erweiterung Ihres Hauses im Voraus zu legalisieren, um einen ungewollten Rückbau in der Zukunft zu vermeiden, wenn sich die Entscheidung der zuständigen Behörden plötzlich als nicht positiv herausstellt.

Foto der Erweiterung des Hauses