Поставлених цілей у будівництві можна досягати у різний спосіб. Підлога не є винятком. Одним із простих, ефективних та надійних способів вважається бетонна підлога по ґрунту в приватному будинку.

Технологія монтажу підлог по грунту доступна, але вимагає строгого виконання правил, про які піде нижче. Вибір на користь цього обумовлений такими перевагами:

• Підлоги по ґрунту в приватному будинку можна зробити своїми руками, не залучаючи дорогу вантажопідйомну техніку для монтажу залізобетонних перекриттів.
• Використовуються доступні матеріали, придбання та доставка яких не становить труднощів.
• Економічний зиск. Витрати на влаштування підлоги по грунту цим методом може обійтися власнику майбутнього житла суттєво дешевше, ніж при використанні інших способів.
• Висока якість. При проектуванні закладаються бажані властивості бетонної підлоги по грунту в приватному будинку.
• Немає потреби залучати додаткову робочу силу.
• Маючи навички загальнобудівельних робіт, можна самостійно виконати всю роботу.

Починаючи будівництво, однією з найважливіших умов для багатьох власників житла є розумна кошторисна вартість. З цієї причини багато хто намагається доступні операції робити в приватному будинку своїми руками. Детальна покрокова інструкціядопоможе реалізувати це бажання. При цьому рекомендації дозволять уникнути характерних помилок і досягти оптимальних експлуатаційних характеристик.

Використовуючи готове залізобетонне перекриття, трудомісткість процесу знижується, але різко зростають витрати на покупку, транспортування, оплату вантажопідйомної техніки. Істотного збільшення витрат багато хто намагається уникнути самостійної роботи.

Необхідні матеріали для бетонної підлоги по ґрунту

Доцільно закуповувати все необхідне роботи одноразово. Професійні будівельники знають, що транспортні витрати можуть перевищувати 10% кошторисної вартості об'єкта. Іноді оплата доставки відсутніх матеріалів може коштувати дорожче за них самих. Тому важливо правильно визначити список комплектуючих, прорахувати їх необхідна кількістьвсіх.

Одне з ключових питань, чим утеплити бетонну підлогу у приватному будинку? Найкращим рішеннямсьогодні вважається використання пінополістирольних плит. Мінеральна вата використовується набагато рідше, оскільки занадто еластична та рухлива. У виняткових випадках допускається її застосування, але тільки при укладанні в комірки спеціально підготовленої решетування або в міжлаговий простір. Потім робиться чорновий підлогу з дощок, листових матеріалів.

Робота стає більш трудомісткою, якщо вирішено застосовувати цей матеріал на підлогу. Утеплювач на бетонну підлогу, що витримує заплановане навантаження без додаткових операцій краще.

До того ж кошторисна вартість суттєво зростає без помітного покращення експлуатаційних характеристик. Єдиний показник, де спостерігається явна перевага – звукоізоляція. Але ґрунт не є джерелом шуму, тому вибираючи на підлогу утеплювач, думати про це не варто.

Ця перевага повністю девальвується. У переважній більшості випадків сьогодні утеплення бетонної підлоги робиться спіненим полістиролом. Це виправдано за такими характеристиками:

• економічний зиск;
• достатня міцність;
• надійність матеріалу;
• тривалий термін служби;
• екологічна безпека;
• несхильність до гниття, корозії, появи плісняви ​​мохів та інших мікроорганізмів;
• пінополістирольний утеплювач для бетонної підлоги легко обробляється, що робить його зручним для самостійної роботи.

Такий теплоізоляційний шар не є гігроскопічним, але невелике поверхневе та капілярне проникнення все ж таки спостерігається. Утеплення підлоги в цій ситуації з роками втрачатиме свою ефективність. Багаторазові сезонні цикли промерзання можуть пошкодити матеріал.

Теплоізоляція бетонної підлоги потребує захисту від потрапляння в неї вологи, як ґрунтової, так і води з розчину при влаштуванні стяжки. Широкий вибір гідроізоляційних матеріалів дозволить створити надійну перешкоду для рідини. Використовуються рулонні, листові вироби цієї категорії на полімерній чи бітумній основі. Розраховується кількість з урахуванням перехлестів та відходів при розкриванні.

Основним витратним матеріаломза масою є бетонна суміш. Досить точно визначити кількість необхідних складових можна простим способом. Не вникаючи в суть складних професійних формул, досвідчені майстри користуються наступною методикою - 1 м 3 марок бетону містить цементу:

• М 150 – 260 кг (цемент М 300);
• М 200 - 290 кг (цемент М 300), 250 кг (цемент М 400) та 220 кг (цемент М 500);
• М 250 - 340 кг (цемент М 300), 300 кг (цемент М 400) та 250 кг (цемент М 500);
• М 300 - 350 кг (цемент М 400) та 300 кг (цемент М 500);
• М 400 - 400 кг (цемент М 400) та 330 кг (цемент М 500);

Однак за обсягом це значення може досягати різниці у 6-7 разів. Залежно від марки цементу, а також бажаної якості бетону щебінь завозять із розрахунку від 4 до 7 тонн на 1тонну сполучного.

Трамбування ґрунту

Найважливіший етап роботи, від якого залежить кінцева якість та тривалий термін служби статі. У випадках високої щільності ґрунту, низького рівня ґрунтових вод цю операцію можна ігнорувати. Ущільнити ґрунт просто не вийде. Якщо ж на ділянці виконувалося планування з переміщенням шарів ґрунту, проводилося викорчування дерев, видалення іншої рослинності, то трамбування робити необхідно.

Ручний процес украй трудомісткий. Для якісного виконання операції робиться спеціальний пристрій- ручне трамбування. Вага, розмір підбирається з власних можливостей. Доцільно цим методом користуватися при невеликих обсягах робіт або використовувати їх у важкодоступних місцях.

Оптимальним рішенням буде застосування електричного або пневматичного трамбування. Багаторазово зростає швидкість роботи та її якість. Наступний етап – утеплення бетонної підлоги у приватному будинку робити буде легше. Рівна щільна поверхня – ідеальна основа для теплоізоляційного шару, від цілісності якого в процесі експлуатації залежатиме комфорт у будинку та захист від проникнення холоду.

Якість трамбування ґрунту значно зросте, якщо між операціями з фізичного ущільнення ґрунту проводити рясно поливання ділянки водою. Мінімізується кількість порожнин. Розм'якшений під дією вологи ґрунт вимагає менших фізичних зусиль при виконанні операції.

Якщо планується підпілля, то її роблять насамперед. У приватному будинку це завжди бажане приміщення. Зручне воно для зберігання продуктів, складування інструменту, пристроїв для обробки землі, предметів, що використовуються сезонно.

Навіть якщо немає можливості зробити повноцінний підвал під усім будинком, невеликий об'єм у кілька кубічних метрівможе бути виконаний легко. Проектується зручний вхід, Кладкою або монолітною заливкою робляться стіни. Як основа під подальші шари покриття можна встановити дерев'яну стелю, або по опалубці зробити бетонне перекриття.

Піщано-гравійний шар для бетонної підлоги

Не рекомендується пропускати цей етап. Щільний ґрунт не може вважатися гарантією кінцевої якості робіт. Шар піску і гравію компенсує природний рух грунту, знімає внутрішні напруги, що виникають при цьому. Обсяг робіт багато в чому залежить від якості ґрунту. На кам'янистий і ґрунт у деяких випадках достатньо зробити підсипку піску товщиною близько 10 см.

Якщо ґрунт глинистий, то бажано доповнити шар гравієм або щебенем. Грунт, використаний під сільськогосподарські потреби або мав розвинену природну рослинність, вимагає іншого підходу.

Наприклад, чорнозем необхідно повністю очистити від коріння. Після утрамбування укладається гравій. Потім на нього засипають пісок. Проливаючи водою, роблять ще раз трамбування. Укладається ще один шар щебеню. Остаточне вирівнювання проводять за рівнем піском. Така багатошарова основа виключає можливі проблеми при експлуатації житла на м'яких грунтах.

Остаточним етапом роботи буде перевірка всієї площі по горизонталі, огляд на предмет відсутності гострого каміння, інших предметів, які можуть пошкодити під навантаженням гідроізоляційний шар, що укладається на підготовлену піщано-гравійну основу. Більш надійним, якісним виглядає метод із укладанням чорнової стяжки поверх щебеню, яку потім гідроізолюють та утеплюють.

Цей та наступний етап рекомендується проводити максимально акуратно. Рухливість піщано-гравійного шару велика. Найкращим способомзахистити його цілісність буде передбачення по укладених дошках чи листах. Навантаження розподіляється рівномірно на велику площута збереже площину для подальшого укладання утеплювача.

Гідроізоляційний шар

Основна мета операції – захистити утеплювач від зволоження. Знаходиться шар вище рівня промерзання ґрунту. При попаданні води почнеться його руйнація та зниження експлуатаційних якостей.

Плівку укладають із необхідним перехлестом. Потім стики герметизують. Гідроізолятори на бітумній основі рясно обробляють готовим розчином, що клеїть, або у разі використання методу наплавлення, розрідженого пальником до необхідного стану матеріалом. Хороша гідроізоляціязахистить шарутеплювача для підлоги по бетону від небажаної дії вологи, а головне дозволить не переживати за стан утеплювача під бетонним шаром.

Укладання утеплювача

Шар в 8-10 см вважається достатнім для ефективного захистужитла від холоду. Головним правилом цього етапу вважається створення єдиної площі, без щілин та зазорів. Як утеплити бетонну підлогу в приватному будинку, дотримуючись рекомендованих характеристик?

Слід знати, що зазори навіть кілька міліметрів збільшують втрати тепла на 10-30%. Усунути цю проблему можна кількома ефективними способами:

• максимально точно викроювати деталі, домагаючись щільного прилягання;
• використовувати спеціальні клеючі склади для створення герметичного шару;
• укладати плити утеплювача за допомогою монтажної піни, яка маючи схожу на основні матеріали пористу структуру, забезпечує максимальну ефективність теплозахисту.

Досвідчені майстри легко усувають великі відколи та щілини у покритті утеплювача розкришеним пінополістиролом, змішаним з клейовим складом. За такого способу ефективність теплозахисту практично не знижується, оскільки суміш має ідентичні основному матеріали характеристики.

Гідроізоляція перед заливкою бетону

Щоб бетонні підлоги у приватному будинку забезпечували надійний захистжитла, що служили довго, необхідно виключити попадання вологи в утеплювач. Для цього поверх полістирольних плит робиться гідроізоляційний шар. Оптимальним матеріаломдля цієї операції є спеціальні плівки. Їх характеристики міцності дозволяють заливати стяжку необхідної товщини. Матеріал еластичний, легко набуває потрібної форми.

Використовувати матеріали, що наплавляються на основі бітуму, вкрай не рекомендується на цьому етапі. Температура таких складів висока та здатна пошкодити пінополістирол. Робота пальником виключається зовсім.

Стики ретельно проклеюються спеціальною стрічкою або складом, що рекомендується. Популярністю сьогодні користуються гідроізоляційні плівкиіз нанесеним на них плівки шаром клею. Достатньо видалити захисний папір або полімерний матеріал, укласти гідроізоляцію щільно її притискаючи до поверхні, дотримуюся вказаних в інструкції розмірів перехльостування.

Заливка стяжки та армування

Останній етап роботи перед оздобленням підлог. Розчин готується за традиційною технологією. Залежно від марки цементу та бажаних характеристик стяжки він може мати різний склад. Однак експериментувати не рекомендується, щоб уникнути втрати якості.

Занадто велика кількістьцементу зробить бетон надто крихким, схильним до тріщин. Якщо відсотковий вміст його буде меншим за норму, то стяжка вийде надто пухкою і неміцною. При монтажі теплої підлоги конструкція буде дуже ефективною, оскільки втрат енергії практично не буде.

Існує кілька способів армувати стяжку. Можна виконати роботу у два етапи. Спочатку робиться укладання ґрунтового шару. На ньому монтують армуючі елементи. Потім остаточною заливкою завершують процес. Слід пам'ятати, що метал повинен розташовуватися в тілі стяжки.

Якщо викладати арматуру відразу за гідроізоляційним шаром, то міцність шару зменшується. Бетонування можна проводити однією операцією, коли в'язка металу здійснюється на спеціально підкладених прокладках, що піднімають шар над основою на необхідну висоту.

Для армування бетонного шару можна використовувати наявні у господарстві металеві вироби. Наприклад, куточки, швелера, інші види прокату, що залишилися після будівництва господарських конструкцій, старі труби водопостачання, опалення та інше.

Для низьких ростверків та стрічкових фундаментів пристрій бетонної підлоги по грунту дозволяє заощадити бюджет будівництва та позбутися підпілля, виділень шкідливого радону. Підлога по ґрунту є чорновою стяжкою, не може служити фінішним шаром, вимагає декорування покриттям для підлоги. Натомість у пиріг цієї конструкції закладено утеплювач та гідроізоляція, знижуються експлуатаційні витрати на обігрів та підвищується експлуатаційний ресурс будівлі.

Найдешевшим варіантом нижнього рівня після земляної статі, яка нині ніде не використовується, є підлога по грунту. У будівельних нормахСП 31-105 вказано влаштування підлог по грунту з трьома мінімальними шарами:

• щебенева підсипка товщиною 10 см мінімум;
• поліетиленова плівка 0,15 мм;
• плита бетонна товщиною 10 см мінімум.

Для забезпечення рухливості конструкції примикання до стіни організовується через демпферний шар, який вирішує декілька завдань:

• гасіння вібрацій та структурних шумів;
• відсутність жорсткого зв'язку з елементами фундаменту або цоколя, щоб уникнути руйнування;
• забезпечення повітряного зазорудля компенсації лінійних розширень матеріалу.

Під час можливих просадок і спучування ґрунтів основи плита підлоги по ґрунту вільно переміщається у вертикальному рівні, не руйнуючи цоколь, ростверк або МЗЛФ.

Необхідність інших шарів пирога підлоги по ґрунту обумовлена ​​поліпшенням експлуатаційних характеристик конструкції:

• підбетонка – стяжка з тонкого (В7,5) бетону для забезпечення рівної поверхніпри укладанні рулонної гідроізоляції та герметизації стиків, захист матеріалу від множинних проколів гострими краями щебеню;
• теплоізоляція – килим з екструдованого високощільного пінополістиролу дозволяє зберегти під будівлею тепло надр, за рахунок цього повністю позбавитися морозного спучування, підвищити експлуатаційний ресурс фундаменту та знизити втрати тепла в підлогах;
• арматурний пояс - приймає навантаження, що розтягують, в нижньому рівні стяжки;
• контури теплої підлоги підвищують комфортність проживання, знижують витрати на обігрів.

Важливо! При використанні дротяних сіток для армування стяжки та контурів теплої підлоги необхідно збільшити товщину конструкції – діаметр труб + 2 см.

Призначення підлоги по ґрунту

Бетонна стяжка необхідна для забезпечення жорсткої основи при монтажі покриття для підлоги. Несучою конструкцієюця плита не є, заборонено спирання печей, сходів та перегородок на підлогу по ґрунту. Однак виготовлення фундаменту під внутрішніми несучими стінамиобходиться дорого, тому застосовують таку технологію:

• під перегородкою по всій довжині виготовляється ребро твердості;
• у верхньому шарі утеплювача створюється розрив, який укладається арматурний каркас, пов'язаний з сіткою підлоги по грунту.

Ребро жорсткості підлоги по ґрунту під перегородкою.

Важливо! Зазначений варіант не придатний для спирання внутрішніх сходів із залізобетону, сталевого прокату.

У лазнях і душових стяжках дозволяє створити ухили для самопливного видалення стоків. Іншими способами це зробити складніше та дорожче.

Технологія виготовлення

Перед тим, як залити підлогу по ґрунту, необхідно підготувати основу та укласти усі шари конструкції. Бажано укладати суміш за один прийом, використовувати маяки та дрібну фракцію наповнювача бетону.

Підстилаючий шар

Перш ніж залити підлогу в приміщеннях житла, слід врахувати нюанси ґрунтів основи:

• незважаючи на те, що підлоги по грунту створюються з бетону класу В12 і вище, вони легко руйнуються при усадці під ними грунту, тому родючий шар слід видалити повністю;
• підстилаючий шар з нерудного матеріалу необхідно ущільнювати шарами по 15 см максимум віброплитою або ручною трамбуванням;
• пісок має капілярне всмоктування. ґрунтових вод, Застосовується тільки при низькому УГВ від 1,5 м;
• щебінь можна використовувати на вологому ґрунті, оскільки в цьому матеріалі капілярне піднесення неможливе.

Для скорочення бюджету будівництва та підвищення якості проживання важливо на початковому етапі спланувати рівень підлоги по ґрунту у всіх кімнатах будівлі з урахуванням вимог:

• сходинка біля вхідних дверей вкрай незручна в експлуатації, покриття для підлоги повинно розташовуватися на одному рівні з порогом;
• заборонено спирати стяжку на виступаючі щодо внутрішніх стінелементи цоколя чи фундаменту;
• при ущільненні піску заборонено проливати його водою, слід змочувати шар із лійки.

Порада! За обмеженого бюджету можна обійтися без підбетонки, вирівнявши щебеневий шар піском. У цьому випадку плівка, мембрана або рулонна гідроізоляціяне буде порвано камінням щебеню. Однак поверхню шару, що підстилає, в цьому випадку необхідно пролити цементним молочком для утворення кірки, для зручності герметизації швів гідроізоляції.

Підбетонка та гідроізоляція

Основною вимогою до гідроізоляційного шару є його безперервність. Тому виникають проблеми:

• рулонні бітумні матеріали(Бікрост, Техноніколь) і полімерні плівки складно укласти по ґрунту як слід, так як при ходінні по них надалі стики розходяться;
• важкі мембрани EPDM мають великий формат, що укладаються без стиків, але коштують дуже дорого.

Тому спочатку заливається підбетонка товщиною 5 - 10 см, що забезпечує жорстку рівну основу для наклеювання поліетиленової плівки або наплавлення бітумного матеріалу.

Важливо! Підбетонку також заборонено жорстко пов'язувати з елементами фундаменту або цоколя. Цей шар не потрібно армувати, можна використовувати тонкі бетони з мінімальним вмістом цементу.

Недостатньо знати, як правильно зробити підлогу по ґрунту, важливо розмістити шари пирога конструкції відносно один одного в потрібному порядку:

• багато індивідуальних забудовників укладають на підбетонку або на підстилаючий шар утеплювач і вкривають його гідроізоляцією зверху;
• або дублюють плівку під утеплювачем та поверх нього, підвищуючи витрату бюджету будівництва.

Обидва варіанти ніяких переваг не забезпечують, оскільки мембрана, плівка або рулонний матеріал повинні запобігти намоканню екструдованого пінополістиролу та верхньої стяжки. ґрунтовою вологоюяка може бути і в пароподібному стані.

У нормальних умовах (постійне опалення) температура під бетонною плитою та утеплювачем завжди нижча, ніж у приміщенні. Тому проникнення надмірно вологого повітря із приміщення всередину підлоги по ґрунту неможливе згідно із законами фізики. Пароізоляція усередині цієї конструкції не потрібна і навіть шкідлива.

Важливо! Бітумні рулонні матеріалинаплавляються на підбетонку у два шари з нахлестом 15 см мінімум перпендикулярно один до одного. Плівки приклеюються у два шари у будь-якому напрямку. Мембрана ЕПДМ вмонтовується в один шар.

Докладніше: .

Утеплювач та демпферний шар

Підлога по ґрунту виконує функції перекриття, але не має жорсткого затискання по периметру. Тому ізоляційні властивості цієї технології за замовчуванням вищі, ніж у перекриттях по лагах та у плит ПБ, ПК:

• нижній шар утеплювача знижує або повністю ліквідує тепловтрати у вузлах примикання з цоколем;
• плаваюча стяжка відсікається від стінок демпферним шаром, структурні шуми і вібрації не передаються в приміщення;
• якість бетонної поверхні вище, ніж у плит, не потрібна загортання швів і стяжка, що вирівнює;
• відсутня підпілля, відповідно і шкідливі накопичення газу радону із землі;

Важливо! Демпферним шаром зазвичай служить спеціальна стрічка або смуги пінополістиролу. Стрічкою обклеюється периметр цоколя чи фундаменту. Смуги утеплювача встановлюються на ребро впритул до стін по всій висоті стяжкового пирога, починаючи від підошви підбетонки.

Товщина теплоізоляційного матеріалу залежить від регіону експлуатації, становить 5 – 15 см. Пінополістиролові плити укладаються врозбіг, стики заповнюються монтажною піною.

Комунікації та армування

Побудований за вказаною технологією підлога по ґрунту є плаваючою плитою. Тому перед укладанням суміші необхідно завести в приміщення стояки інженерних систем- Опалення, ХВС/ГВС, каналізацію. Електрика та газова лінія розлучаються на етапі оздоблення, заземлення – залежно від конкретного проекту будівлі.

Порада! Ремонтопридатність вузлів уведення комунікацій за умовчанням нульова. Тому її збільшують укладанням стояків всередину труб більшого діаметру, з яких у разі необхідності каналізацію, що забилася, або проржавілу трубу водопостачання можна витягнути для заміни, не руйнуючи стяжку.

Щоб зроблена власними силами тепла підлога мала запас надійності у можливих переплануваннях, конструкція часто армується у нижній третині. Для цього оптимально підходять дротяні сітки Вр, відповідні ГОСТ 6727, що випускаються в рулонах і картах.

Армування проводиться в один шар, нахльост становить мінімум один осередок, сітки укладаються для забезпечення нижнього захисного шару на бетонні або пластикові прокладки.

Укладання суміші та догляд за бетоном

Оптимальним варіантом є бетонування стяжки в один прийом сумішшю, що робиться на заводі, і доставляється в пляму забудови міксером. Основна складність при укладанні бетону полягає в неможливості ходіння дротяною сіткою. Тому застосовуються варіанти заливання:

• трапи - в комірки сітки встановлюються відповідні за форматом прокладки (шматки цегли, шматки бруса), на які спираються дошки, у міру просування вони переставляються на нове місце;
• «доріжки» - оскільки заливку починають від далеких до дверного отвору кутів, бетон насипають по ходу руху майстра до робочого місця, сітка всередині бетону отримує необхідну жорсткість, стежками, що виходять, можна ходити без змішування арматури на сусідніх ділянках.

Установка маяків підвищує продуктивність та якість стяжки. Залежно від товщини шару застосовуються штукатурні маякичи профіль для систем ГКЛ.

Важливо! Якщо в проект закладена тепла підлога, його контури укладаються поверх дротяних сіток перед заливкою. При цьому товщина стяжки автоматично зростає. Вмикати обігрів можна лише після набору міцності конструкційним матеріалом 70%.

Нюанси технології

Згідно з технологією перегородки повинні спиратися на власний фундамент. Для сходових маршівта важких опалювальних приладів заливаються плити або ростверки по палях. Однак індивідуальні забудовники ці технології часто порушують, зводячи легкі перегородки на підлогах по ґрунту. У цьому випадку конструкцію слід заздалегідь посилити ребрами жорсткості у бік ґрунту:

• у місцях проходження перегородки створюється розрив у утеплювачі;
• в порожнину, що вийшла, встановлюється арматурний каркас за аналогією з стрічковим фундаментом.

Якщо товщина теплоізоляційного шару недостатня, основа під ребром жорсткості додатково заглиблюється на 20 – 40 см. Це дозволяє забезпечити безперервність шару утеплювача та виключити містки холоду.

Таким чином, бюджет підлоги по ґрунту можна коригувати на етапі проектування залежно від наявних коштів та геологічних умов. Всі роботи доступні для самостійного виконаннядля домашнього майстраіз мінімальним досвідом будівництва.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

При будівництві приватних будинків найменш витратним способом облаштування є бетонування підлоги по ґрунту. У процесі виконання цієї роботи на утрамбований ґрунт заливається армована стяжка, укладається гідроізоляційний шар, виконується теплоізоляція.

При правильному дотриманні всіх технологічних тонкощівутворюється міцна чорнова основа, на яку можна укладати покриття для підлоги будь-якого типу. До того ж у разі відсутні виділення радону в довкілля. Бетонування по грунту не є особливою складністю, цю роботу цілком можна виконати своїми руками, треба тільки знати, як правильно це зробити.

Бетонна підлога в приватному будинку по ґрунту досить популярна

Схема та умови заливання бетонної підлоги в приватному будинку по ґрунту

Для того, щоб якісно облаштувати бетонні підлоги в приватному будинку, слід дотримуватись певних умов. До них належать такі обставини:

• необхідність створення суцільної основи для монтажу чистового покриття;
• не повинно бути зіткнення плаваючої стяжки зі стінами.

Опорою плаваючої стяжки є добре утрамбований ґрунт, тому їй не загрожує деформація в результаті просідання або спучування.

Крім того, відпадає потреба в облаштуванні вентиляції підпілля, не відбувається накопичення радону, знижуються втрати тепла. Також виключаються фінансові витратина будівництво опалубки, тому що як її нижня частина виступає грунт. Схематично бетонна підлога по ґрунту виготовляється таким чином:

• видаляється верхня частинаґрунту, яка являє собою родючий шар, що важко ущільнюється, проводиться утрамбування основи;
• забезпечується вирівнювання шаром, що підстилає, до 40 сантиметрів з піску або щебеню;
• для запобігання пошкодженню шару гідроізоляції виконується підбетонна стяжка;
• далі укладається гідроізоляційний матеріал;
• поверх нього – утеплювач;
• потім на армуючу сітку заливається розчин бетону;
• для запобігання дотику зі стінами по периметру прокладається демпфуючий шар;
• з допомогою спеціальних куточків виконується компенсаційний шов.

Схема влаштування бетонної підлоги по грунту

Така схема заливки підлог, виконана своїми руками, дозволяє забезпечити високі експлуатаційні якостізалитої по ґрунту бетонної підлоги. Намагаючись заощадити на його облаштуванні, деякі власники приватних будинків виключають із схеми виконання окремих елементівпідготовки бетонної стяжки, що призводить до ризику її пошкодження надалі.

При виконанні роботи потрібно розуміти, що плаваюча бетонна стяжка не є силовим елементом, тому для тих, хто має значну вагу окремо розташованих конструкцій, виконується фундаментальна основа.

Покрокова технологія бетонування підлоги своїми руками

Перед тим, як розпочати бетонування, слід розмітити нульовий рівень підлоги. Потім потрібно добре підготувати основу, не забуваючи при цьому про інженерні комунікації. Далі виконується пристрій подушки насипкою щебеню та піску, а на неї укладається шар, що підстилає.

Слідом виконується гідроізоляція, утеплення та армування конструкції. Монтуються опалубка та напрямні, готується бетонний розчин, і проводиться його заливка. Під вузли примикання, перегородки, стіни та сходи передбачається влаштування окремого фундаменту.

Приклад етапів укладання бетонної підлоги на ґрунт

Заливати бетоном підлогу потрібно по маяках. Слід розуміти, що облаштовувати бетонну підлогу по ґрунту потрібно лише в тому випадку, якщо приватна садибарегулярно опалюється, інакше відбудеться деформація та руйнування покриття внаслідок промерзання ґрунту.

Перевагою подібної конструкції є нескладність виконання монтажних робіт, міцність та надійність основи, висока стійкістьдо впливу негативних температур навколишнього середовища. Важливою обставиною є невелика витрата грошових коштівв порівнянні з облаштуванням традиційних статей.

Спочатку розмічаємо «нульовий» рівень статі

Для того, щоб розмітити нульовий рівень підлоги, виконуються наступні дії. На висоті одного метра від майбутньої поверхні підлоги на одвірку і всіх кутах приміщення на одному рівні наносяться позначки, які з'єднуються загальною лінією. Тепер, щоб виставити рівень підлоги, слід відступити від розмітки донизу, виходячи з рівня самої високої точкипідготовленої основи, де прокреслюється ще одна лінія, що означає нульовий рівень підлоги.

Схема розмітки нульового рівня для облаштування бетонної підлоги на ґрунт

По ній і проводитиметься заливка бетонної суміші. Потрібна товщинапокриття досягається переміщенням розмітки на відповідну відстань. Значно полегшує виконання цих маніпуляцій використання лазерного рівня. Ніщо не заважає виставити правильний рівень і за допомогою звичайного гідрорівня у вигляді трубки з водою.

Потім готуємо основу

Для підготовки основи до заливання бетонного розчинуйого поверхня очищається від різного роду сміття. Потім видаляється орний шар, тому що в ньому завжди присутні органічні сполуки, які, розкладаючись, призведуть до просідання бетонної стяжки, якщо їх залишити в основі. Вилучення ґрунту здійснюється на глибину приблизно тридцять п'ять сантиметрів від нульового рівня підлоги, така сукупна товщина всіх шарів бетонної підлоги.

Потім проводиться утрамбування ґрунту. Найкраще для цього використовувати віброплиту, але якщо її немає, для виконання цієї роботи можна пристосувати звичайну колоду метрової довжини. Для цього до його нижньої частини прибивається дошка, а зверху додається рейка як рукоятка.

Так виглядає трамбування ґрунту вручну

Користування таким інструментом потребує значних витрат фізичних сил. Після утрамбування ґрунту тим чи іншим способом утворюється щільна основа, при пересуванні яким не повинно залишатися відбитків робочих черевиків.

Не забуваймо про комунікації

Виконуючи бетонування по ґрунту, не слід забувати про інженерні комунікації. Ремонт точок входу мереж у плаваючій бетонній стяжці неможливий, тому водопровідні та каналізаційні трубипоміщають у труби більшого діаметра, щоб у разі потреби їх можна було звідти витягти і замінити.

Очевидно: каналізація повинна бути укладена до заливання бетону.

Земля під опалюваним будинком не промерзає, тому водопровідні лінії заглиблюються на величину близько півтора метра, причому для каналізаційних мережвистачає одного метра, тому що стічні води досить теплі. Силовий електричний кабельпрокладається під будинком на глибині 50 сантиметрів.

Тепер потрібно зробити подушку із щебеню та піску

На утрамбований грунт укладається подушка, що становить близько восьми сантиметрів щебеню і піску. Вона захищає конструкцію від впливу снігів, що піднялися в період дощів та танення грунтових вод. Крім того, облаштування подушки дозволяє краще вирівняти основу.

Після правильного ущільнення піску взуття будівельника не повинно залишати на ньому слідів.

Спочатку насипається шар піску, змочується водою і утрамбовується, потім - шар щебеню, що складається з фракцій, діаметром близько п'яти сантиметрів. Гострі краї, що стирчать назовні, присипаються піском, і подушка вирівнюється.

Необхідний підстилаючий шар

Опорою плаваючої бетонної основи служить шар, що підстилає. Шар, що підстилає, утрамбовується шарами по п'ятнадцять сантиметрів.

Приклад облаштування підстилаючого шару із щебеню

Використовувати для його виготовлення пісок можна тільки при низькому рівні розташування ґрунтових вод, так як він має гарну здатність всмоктувати вологу. У ґрунтах з високим рівнем вологості слід застосовувати щебінь, так як у цьому матеріалі підйом води по капілярах неможливий.

Облаштовуємо утеплення та гідроізоляцію

Гідроізоляція може бути виконана, наприклад, за допомогою поліетиленової плівки

Утеплення можна здійснювати з використанням найрізноманітніших матеріалів. Найчастіше для цього використовується пінопласт, мінеральна вата або керамзит. Монтаж обраного утеплювача здійснюється відповідно до рекомендацій виробника цього виду продукції.

Як теплоізоляція використаний піноплекс

Армування конструкції та закладка «теплої підлоги»

Армування конструкції здійснюється за допомогою сітки, виготовленої із металу або пластику. Укладають її на попередньо виготовлені підставки, висота яких становить приблизно 2,5 сантиметри. Це робиться для того, щоб при затвердінні залитого бетону армувальна сітка виявилася всередині нього, забезпечуючи необхідні характеристики міцності.

Пластикова арматура для підлоги цілком доречна, підкладки обов'язкові!

У тому випадку, якщо передбачаються значні навантаження на основу, виконується армування із прутів арматури товщиною до півтора сантиметра. Закладка теплої підлоги забезпечується 2-х сантиметровим термальним проміжком між плаваючою бетонною стяжкою та стіновими перекриттями. Може статися розтріскування та пошкодження бетону, якщо зазор не залишити.

Приклад монтажу водяної теплої підлоги після утеплювача та арматури

Монтаж опалубки та напрямних

Поверхня, на яку буде заливатись бетонна суміш, розділяється напрямними з дерев'яних брусків або металевого профілюна комірки зі стороною близько двох метрів. Їх слід добре зафіксувати за допомогою густо замішаного розчину і обов'язково розташувати на одному рівні, тому що вони виконують роль маяків для вирівнювання поверхні. Укладання напрямних здійснюється за попередньо складеною схемою.

Маяки виставлені і можна розпочинати бетонування

Для гарантованого поділу шару бетону на фрагменти як напрямні розміщують опалубку, виготовлену з дощок або стійкою до впливу вологи фанери. Вся конструкція ретельно вирівнюється за допомогою будівельного рівняпід елементи опалубки в потрібних місцях підкладаються дерев'яні бруски або дошки, які стесуються у верхній частині. Щоб полегшити вилучення опалубки після заливання суміші, її змащують олією.

Підготовка розчину та заливання

Розчин готується з 1-ї частини цементу, 2-х частин піску, 4-х частин щебеню та 1/2 частини води. Склад ретельно перемішується до потрібної консистенції і спочатку заливається у найбільш віддалені від входу комірки для того, щоб не ходити бетонною сумішшю до її повного затвердіння. Зрозуміло, перед тим, як залити підлогу, потрібно не забути зробити її утеплення.

Укладання бетону по маяках

Заповнивши кілька осередків, поверхню вирівнюють зворотно-поступальними рухами правила. Залив розчин по всій площі основи, треба дати йому час для повного затвердіння, закривши його на цей період водонепроникною плівкою. Для запобігання розтріскування поверхні її слід періодично обприскувати водою.

Вузли примикання, перегородки, стіни та сходи

Для зменшення втрат тепла у вузлах примикання укладається єдиний шар теплоізоляційного матеріалу. Перегородки, стіни та сходи надають значний локальний тиск на плаваючу стяжку, яка не є силовим елементом конструкції, тому під них облаштовується окрема фундаментальна основа. Можна зробити інакше і в потрібних місцях збільшити товщину бетонування до необхідного рівня.

У місцях примикання бетону до стін закладено піноплекси.

Облаштування підлоги у дерев'яному будинку з підпіллям

Для облаштування бетонної підлоги в дерев'яному будинку з підпіллям насамперед слід добре підготувати основу. Потім встановлюються опори і закріплюються лаги. Далі на виготовлений настил проводиться заливка розчину.

Між підлогою та ґрунтом у цьому випадку є проміжок, заповнений повітрям, і в регіонах із суворими зимами це допомагає заощадженню тепла. Крім того, запобігається підмивання бетонної конструкціїрозташованими близько до поверхні ґрунтовими водами.

При підготовці основи з поверхні землі видаляється родючий ґрунт. Замість неї міститься шар 15 см звичайного ґрунту, і проводиться його утрамбування. Ця маніпуляція повторюється із насипаним зверху гравієм.

Підготовка основи для підлоги

Сумішю вапняку та щебеню, яку можна замінити подрібненою цеглою, покривається підготовлена ​​основа. Поверх утрамбованого ґрунту слід укласти додатковий шар гідроізоляції.

Облаштування опор

Опори під лаги облаштовуються з червоної цегли і є стовпчиками з укріпленими зверху дерев'яними брусками, обробленими антисептичним складом товщиною приблизно в три сантиметри. Розміщуються вони рівномірно по всій площі основи на відстані від 70 см до одного метра між стовпчиками. Для запобігання агресивному впливу води опори обертаються листовим гідроізоляційним матеріалом.

Опори готові до укладання лаг

Кріпимо лаги

На опорах зміцнюються лаги, виготовлені з колод, що розрізають навпіл, оброблених складом, що перешкоджає розвитку в них патогенної мікрофлори. Стики слід розташовувати над опорами, при цьому витримується зазор між лагами і стінами приблизно 3 см. Виготовлену конструкцію потрібно ретельно вирівняти за допомогою будівельного рівня, і максимальний перепад висот не повинен перевищувати 3 см.

Облаштовуємо настил та заливаємо бетон

Найбільш надійне облаштування настилу виконується із щільно прибитих до лагів необрізаних дощок, укладеного шару гідроізоляції та зафіксованих зверху дощок чорнової підлоги. На підлогу в звичайному порядкупроводиться заливка суміші. У кутах підпілля виконуються квадратні вентиляційні отвори зі стороною десять сантиметрів, закриті сіткою, виготовленою з металу.

Існує кілька технологій підлога по ґрунту залежно від експлуатаційних умов, переваг власника. Покриття для підлоги може укладатися на дерев'яну підоснову або на бетонну стяжку, плиту. В останньому випадку плиту або приєднують до стрічкового фундаменту, або використовують стяжку, що плаває (наливну, суху).

Для економії бюджету будівництва цоколь будівлі найчастіше перекривають плитами перекриттів, які автоматично стають основою підлоги. Монолітна конструкція розташована вище ґрунту, що незамерзає в найсильніші морози, насиченого ґрунтовими водами, випромінюванням радону. Без якісної природної вентиляції бетонна плитапочинає руйнуватися, здоров'я мешканців погіршується при збільшеному радіофоні.

Тому в стрічковому фундаментіабо цоколі створюються вентиляційні отвори, які не можна закривати навіть узимку. У проектах котеджів із низьким цоколем для природної вентиляції недостатньо місця, отвори взимку засипаються снігом. У цьому випадку єдиним способом влаштування підлоги є технологія по ґрунту.

Через нижній рівень традиційно підбиваються комунікації, тому для забезпечення максимальної ремонтопридатності розумніше закласти дублюючі гільзи, провести в них додаткові системиводопостачання, газопроводу, каналізації. При засміченні основних трубопроводів при експлуатації будинку в цьому випадку не доведеться розкривати плиту/стяжку, достатньо змістити стояки в системи життєзабезпечення, що дублюють.

Що потрібно знати забудовнику про конструкцію підлоги по грунту

Дана технологія має високий експлуатаційний ресурс лише за дотримання вимог нормативів СП від 2011 року за номером (раніше СНиП 2.03.13-88). Щоб зрозуміти конструкцію «пирога» підлоги по ґрунту першого поверху будівлі, необхідно розглянути Фактори, що діють на залиту плиту:

1. Сили здирства, якими зазвичай лякають індивідуальних забудовників, під більшістю будівель не виникають. Котеджі, що базуються на плитах, стрічкових підставах, ростверках, що спираються на землю або заглиблених у неї, виділяють деяке тепло в нижній рівень. При нормальному утепленні фундаментів (обклеювання зовнішніх стін основи екструдованим пінополістиролом) під підошвою будинку зберігається геотермальне тепло надр.
2. У будь-якому проекті повинен бути дренаж та/або зливка, якими від силових конструкційкотеджу відводяться паводкові, ґрунтові, талі води. Тому висока вологістьЗемлі під будинком – найчастіше агресивна реклама, яка закликає забудовника збільшити бюджет будівництва для боротьби з неіснуючою небезпекою. Заради справедливості, варто зазначити, що без зливи та/або дренажної системиґрунт під будівлею буде дійсно постійно вологим.
3. Навіть у відсутності сил пучення земля під будинком у 90% випадків у процесі експлуатації просяде. Плита основи підлоги, прив'язана до стрічкового фундаменту, виявиться на ньому, що не особливо страшно при нормальному армуванні. Плаваюча стяжка в цьому випадку опуститься нижче разом із підлогою, що вимагатиме демонтажу та повторного виготовлення плити. Тому використовується зворотне засипання не витягнутим на етапі котловану ґрунтом, а нерудними матеріалами з обов'язковим пошаровим ущільненням віброплитою або ручною трамбуванням кожних 20 см піску, щебеню.
4. Шар геотекстилю, що рекомендується багатьма компаніями, під подушкою зворотного засипки в даному випадку, не тільки не потрібен, але і шкідливий. Грунт не буде ущільнений, ефективність стяжки/плити зведеться до нуля. Нетканий матеріалвикористовується лише при виготовленні подушок перед укладанням зовнішніх інженерних систем (каналізація, водопровід), мощенням паркувань бруківкою, доріжок тротуарною плиткою. І тут актуальні фільтруючі, дренажні властивості геотекстилю.

Таким чином, при виборі технології підлога по ґрунту, особливо на стрічковому фундаменті, необхідно правильно розташувати кожен шар «пирога». Це забезпечить максимальний ресурс, зручність експлуатації, високу ремонтопридатність конструкції.

Які шари необхідні та їх взаємне розташування

При обмеженому бюджеті будівництва для наливної стяжки/плити для підлоги по ґрунту мінімально необхідними шарами є (згори донизу):

• армована ж/б стяжка - на неї можна укласти більшість підлогових покриттів (лінолеум, ламінат, ковролін, керамограніт, дошку для підлоги, пробку, кахель) або підоснову для паркету (багатошарова фанера);
• утеплювач - знижує тепловтрати та експлуатаційний бюджет (можна використовувати меншу кількість регістрів обігріву);
• гідроізоляція - не дозволяє волозі проникати в утеплювач із землі;
• підоснова ( бетонна підготовка) – як гідроізоляція часто використовуються плівки, рулонні матеріали, мембрани, які легко пошкодити при армуванні, заливці верхньої стяжки, взуттям будівельників при укладанні утеплювача, тому заливають плиту (4-7 см) з бетону низької міцності;
• подушка – при віброущільненні нерудного матеріалу досягається стабільність геометрії нижнього шару, на який спиратиметься плаваюча стяжка.

Поліетиленова плівка між стяжкою та утеплювачем не обов'язкова.

Відповідно до нормативів СП для житлових будинків достатньо 60 см подушки (3 шари по 20 см). Тому при значній глибині котловану, що виготовляється для стрічкового фундаменту, доцільніше засипати його цим же ґрунтом до проектної позначки так само з пошаровим ущільненням.

Будівля на плитному фундаментімає конструкцію підлогу по ґрунту за замовчуванням. Тому перед заливанням плити достатньо виконати заходи:

• забезпечити дублювання інженерних систем – додаткові гільзи зі шматком каналізаційної + водопровідної труби;
• виготовити подушку - виїмка 80 см ґрунту з 60 см зворотним засипанням;
• виконати гідроізоляцію - плівка або руберойд;
• укласти утеплювач - зазвичай 5-10 см пінополістиролу, що зберігає властивості навіть при намоканні, зануренні у воду.

Спланувати бюджет будівництва для котеджу можна лише на етапі виготовлення проекту. Тому підлогу по ґрунту необхідно закласти в документацію на початковому етапі.

Технології будівництва підлоги по ґрунту

Якщо в проекті через вищевказані причини відсутня плита перекриття, необхідна для фіксації облицювання підлоги першого поверху, можливі кілька варіантів облаштування підоснови. При цьому заливка стяжки з бетону низької міцності рекомендована у всіх без винятку випадках. На неї згодом спиратиметься основна плита або регульовані лаги, необхідні при виборі паркету або дошки для підлоги.

Наливна стяжка

Схема бетонної плаваючої підлоги по ґрунту

Максимальний ресурс конструкції забезпечує наливна стяжка на стрічковому фундаменті будівлі. Технологія виглядає так:

• заповнення котловану піском - періодичне засипання з ущільненням кожних 10 - 20 см;
• чорнова стяжка – армування не обов'язково, під бетон марки М100 (5-7 см шар, наповнювач фракції 5/10 мм) можна укласти плівкову гідроізоляцію;
• гідропароізоляція – мембрана, плівка або руберойд у два шари із запуском на монолітний стрічковий фундамент на 15 – 20 см;
• утеплювач - краще екструдований пінополістирол, що зберігає властивості навіть у воді;
• чистова стяжка - армується сіткою (комірка 5 х 5 см, дріт 4 мм), заливається бетоном М 150 (фракція щебеню 5/10 мм, пісок річковий або митий кар'єрний, без глини).

Також, у конструкції наливної підлоги можна легко влаштувати теплу підлогу, для цього треба у верхню стяжку укласти поліетиленові або металопластикові труби для теплоносія. Кожен контур теплої статі може бути нерозривним, тобто. з'єднання труб у бетонній стяжці не допустимі.

Схема бетонної плаваючої теплої підлоги по грунту

При рівні УГВ нижче 2 м, за досвідом експлуатації ділянки від 3-х років, у конструкції підлоги по ґрунту допускається відсутність нижньої гідроізоляції, зниження товщини піщаної подушки до 15 – 20 см. При цьому слід врахувати максимальний рівень УГВ згідно зі статистичними даними по регіону . На стяжку можуть укладатися будь-які облицювальні матеріали.

Дерев'яні лаги

Бюджетним варіантом технології підлоги по ґрунту є конструкція регульованої підлоги:

• на подушку з нерудного матеріалу (пошарове ущільнення по 20 см), прихованого гідроізоляцією, заливається бетонна стяжка;
• лаги виставляють на регульованих опорах, верхня частина яких зрізається після монтажу;
• всередину закладається утеплювач (базальтова вата або екструдований пінополістирол);
• дошка для підлоги або ламінат укладається безпосередньо на лаги, для облицювання паркетом необхідний шар фанери.

Опори не можна монтувати на ґрунт чи нерудний матеріал. Однак стяжка з бетону без армування обходиться дешевше за будь-які інші технології.

Суха стяжка

Підлога по ґрунту може виготовлятися за технологією сухої стяжки. На початковому етапі конструкція аналогічна попередньому випадку (подушка + чорнова стяжка + гідроізоляція). Після цього, послідовність процесів змінюється. Виробник Кнауфпропонує готове рішення сухої стяжки наступного типу:

• позиціонування маяків – спеціальні планки чи профіль від систем ГКЛ, зафіксовані шпаклювальним розчином;
• засипання крихти керамзиту – проміжки між маяками засипаються цим матеріалом за шаром гідроізоляції;
• укладання ГВЛ – спеціальні двошарові плити, що кріпляться один до одного клеєм та саморізами.

Схема сухої підлоги по ґрунту за технологією Knauf

Компанія ЗІПС пропонує оригінальне рішеннясухої стяжки на фундаменті стрічки іншого типу. Керамзитна крихта тут замінена мінватою, приклеєною до ГВЛ (так само двошаровий). Після монтажу гіпсоволоконних панелей поверх них укладається 12 мм фанера, на яку так само зручно кріпити будь-яке покриття для підлоги.

Дані технології з успіхом застосовуються як для першого поверху, так і для будь-якого наступного перекриття в багатоповерховому будинку. В обох випадках, крім теплоізоляції, забезпечується звукоізоляція приміщень.

Особливості технології наливної стяжки

При будівництві підлоги по ґрунту необхідно врахувати кілька нюансів:

• усередині контуру стрічки фундаменту видаляється коріння, знімається родючий шар, не придатний для утрамбування;
• поліетиленова плівка пропускає радон, тому краще використовувати полікарбонатні, вінілацетатні, ПВХ модифікації, що укладаються у два шари;
• обов'язково щоб гідроізоляція не пропускала пар, тобто. була гидропароизоляцией (чи навіть пароізоляцією), т.к. волога в ґрунті знаходиться і в пароподібному стані у тому числі;
• рекомендується запуск плівки на стрічкову основу по периметру на 15 см вище за проектовану стяжку (згодом підрізається ножем);
• утеплювач запускається на висоту плити, що заливається, вище цього рівня застосовується демпферна стрічка, що забезпечує звукоізоляцію від структурних шумів.

Плаваюча стяжка кожного поверху в будинку створюється з кількома цілями. Відсікання плити від стін дозволяє компенсувати внутрішні напруження всередині неї, запобігти тріщиноутворенню від можливої ​​усадки. стінових матеріалівізолювати шум, що передається на силовий каркас котеджу генераторами, компресорами, котлами, іншим силовим обладнанням.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Стрічковий фундамент, відсутність підвалу, низький рівень ґрунтових вод - цих умов достатньо, щоб вибрати бетонні підлоги по грунтуу приватному будинку.

Називати таке рішення простим та легким не можнаАле воно дозволяє заощадити за рахунок відсутності плит перекриття та зменшення навантаження на цокольний вузол (отже фундамент можна зробити «легше»).

Підлоги по ґрунту: починаємо із захисту фундаменту

Більшість джерелприводять як обов'язкової вимогизалягання ґрунтових вод не вище 4-5 метрів(іноді навіть двох). А це рівень залягання верховодки, яка має сезонний характер і знаходиться вище водотривких пластів. Тобто це звичайні осадові води, які не встигли просочитися в нижчі та постійні водоносні пласти («на пісок» та «на вапно»).

Влітку та взимку верховодказникає, а з'являється навесні та восени. Навіть якщо ділянка знаходиться в «критичній» зоні, то з нею можна ефективно боротися (якщо це не інфільтраційна вода, що просочилася по ґрунту від розташованої неподалік водойми).

Перша умова для запобігання затопленню верхівкою - дренаж.

Потрібно «допомогти» осадовій воді проникнути через пласти ґрунту, що мають водотривкі властивості (суглинки). Ці заходи є важливими для таких ділянок навіть з точки зору захисту фундаменту в період дощів та танення снігу. Зробити це нескладно - по периметру будинку бурять кілька свердловин діаметром до 15 см і завглибшки нижче п'яти фундаменту.

Потім вставляють дренажну трубу трохи нижче рівня поверхні землі (краще її обернути тканиною, що фільтрує - це запобіжить її від замулювання) і засипають всередину щебінь дрібної фракції. Отвір закривають водонепроникними матеріалами, зверху засипають землею або закривають шматком дерну.

Є більше складний варіантз облаштуванням траншей, в які на подушку з піску та щебеню укладають ті ж труби і зводять їх під ухилом до дренажного колодязя.

Друга умова – гідроізоляція фундаменту.

В умовах напірної дії води найдієвішим буде комбінація кількох методів.

Спочатку зовнішні стіни основи обробляють бітумною ґрунтовкою, на неї наклеюють рулонні матеріали. Правильна методика - горизонтальне розташування знизу вгору, внахлест, але просте - вертикальне.

Склеювання відбувається за рахунок розігріву паяльною лампою внутрішньої частини листа. Захищають гідроізоляцію глиняним замком, який і сам є перепоною для води. Якщо вплив верхівки короткочасно, а опади в регіоні не рясні, то можна обмежитися обмазувальною гідроізоляцією.

І звичайно, до обов'язкових заходів щодо захисту від води необхідно додати вимощення (на 20 см ширше за проекцію краю покрівлі) і водостісну систему.

Підлоги по ґрунту: пристрій основи для бетонної підлоги по ґрунту

В принципі, підлоги по ґрунту це поширена технологія для підвалів, цокольних приміщень, господарських будівель (сараїв, гаражів). Істотною відмінністю може бути лише влаштування «теплої» підлоги в стяжці, а облаштування надійної основи, гідроізоляцію та пасивне утеплення проводять у будь-якому випадку. Підлоги по ґрунту

Якими б не були надійними гідроізоляція фундаменту та дренажні заходи, але ґрунт має власну вологість, а вода може підніматися нагору по природних капілярах. Тому необхідний захист статі та від цих факторів.

У розрізі пристрій підлоги по ґрунту представляє багатошаровий пиріг.

Підставою для всієї конструкції повинен бути рівний і щільний майданчик без залишків рослинності, кореневої системи та будівельного сміття. "Точкою відліку" для визначення обсягу земляних робітберуть рівень порога.

Від нього віднімають товщину чистового покриття та товщину всіх шарів бетонної підлоги по грунту (він для житлових приміщень лише основа).

Після того, як майданчик розчищений і вирівняний, його основу необхідно ущільнити. Найпростіший «трамбувальник» - обрізок колоди з поперечною рукояттю, більше сучасний спосіб- Вібраційна машина.

Підлоги по ґрунту: для покращення ізоляційних властивостей

наступний шар можна зробити з глини. Для колодязів рекомендують товщину глиняного замку не менше 20 см. штучних водойм 8-12 см, такі ж параметри вибирають для глинобитних підлог, а тут можна обмежитися і більш скромною величиною в 5-6 см.

Наступним іде шар піску. Багато хто за інерцією радить вибирати річковий або митий сіяний пісок, але це надмірно - для подушки підходить звичайний кар'єрний (це не виготовлення бетону та домішки глини не впливають на характеристики міцності). Цей шар поливають водою та ущільнюють.

Потім засипають шар щебеню середньої чи дрібної фракції. Він перериває капілярний підйом води із ґрунту. Його також трамбують.

Товщина кожного шару зазвичай вибирається із розрахунку від 5 до 10 см, із сумарним розміром до 20 см.

Можливий варіант використання керамзиту (він хороший насипний теплоізоляційний матеріал), але це тільки в тому випадку, якщо виключена можливість потрапляння води - під її впливом він набухає. Для сухих ґрунтів можна обмежитися тільки подушкою з піску, а ось для підлоги в підвалі допустимо застосування подушки з двох шарів щебеню - спочатку великої фракції, а потім дрібної.

Зверху щебеню стелять щільну поліетиленову плівку із заходом на стіни.

Вона служить не для гідроізоляції, а як необхідна умоваправильної гідратації першого шару бетону

Першим заливають тонкий бетон , який не виконує несучих функцій, а служить основою для гідроізоляції та укладання теплоізоляційних матеріалів. Будівельники його називають «підбетонка» або «укочується» (він легко укладається). Відсотковий вміст цементу в ньому зазвичай менший майже в 2 рази за рахунок збільшення частки наповнювача- Наприклад, замість співвідношення 1:3:3 (цемент, пісок, щебінь) використовують пропорції 1:3:6.

Так як цей шар не враховують при забезпеченні загальної міцності бетонної підлоги для приватного будинку, його армування необов'язково.

Достатньо шару 6-8 см.

Важливо! При виготовленні бетону слід використовувати річковий або митий пісок.

Після заливання бетон треба утрамбувати та вирівняти за рівнем. Ювелірної точності, як для стяжки, не треба, але вирівнювання по маяках необхідне для якісного укладання плитного утеплювача. Підлоги по ґрунту

Потім потрібна перерва для набору бетоном міцності. Дуже важливий перший тиждень - для затвердіння (гідратації) розчину необхідно створення високого рівнявологості. Ось чому необхідна плівка в основі - щоб вода не йшла в пісок і щебінь, не вбиралася в стіни. Періодично поверхню змочують водою. А ще краще накрити мокрою мішковиною. В ідеалі (при температурі 20 ° C та нормальної вологості) за перші 7 днів бетон набирає 70% розрахункової міцності, а за чотири тижні - 100%.

Для продовження робіт достатньо витримати тиждень.

При використанні модифікаторів прискорювачів твердіння досить 3 днів (іноді й одного дня, але такі добавки в результаті значно позначаються на якості бетонного каменю).

Підлоги по ґрунту: гідроізоляція.

Вона є обов'язковою для перших поверхів, особливо в умовах підлоги по грунту. Використання поліетилену (будь-якої щільності) краще залишити для перекриттів міських квартир (і то не у ванній або на кухні). Правильний вибір - це рулонна ізоляція з бітумним просоченням.

Очищену від пилу поверхню обробляють бітумним праймером (грунтовкою), а зверху стелять руберойд (або один з аналогів). Роблять це в два шари, зі зміщенням швів (заливкою їх бітумом) і виходом на стіни вище за рівень підлоги.

На цьому етапі підготовка основи для утеплення та заливки стяжки закінчується.

Підлоги по ґрунту: утеплення підлоги

Для утеплення бетонної підлоги найчастіше використовують три варіанти – керамзит, пінополістирол, екструдований пінополістирол.

Як зазначалося, лише за надійної гідроізоляції можливе використання керамзиту - при попаданні вологи він набухає. Товщина шару може коливатися не більше 10-20 див.

Утеплення пінопластом краще проводити в два шари, кожен з яких повинен зміщуватися один до одного. Бажано усунення швів і між рядами. Це підвищить міцність самого шару утеплення, а в результаті і стяжки - при збігу швів підвищується ризик появи тут тріщин. Листи пінопласту треба максимально щільно підігнати один до одного, а краще використовувати пінопласт з торцями, які мають профіль шип-паз.

Стики обробити клейовим складом.

Технологія утеплення ЕППС така сама як і для пінопласту. Відмінність матеріалу у високій власній міцності на стиск і практично повна відсутність водопоглинання (він сам є хорошим гідроізоляційним матеріалом).

Важливо! Утеплення підлоги є ефективним, якщо утеплений цоколь.

Підлоги по ґрунту: стяжка

Заливання підлоги по ґрунту закінчується стяжкою. Далі залишається укладання фінішного шару: дерев'яна підлога, ламінат, лінолеум і т.д.

Хоча для службових приміщень(гараж, підвал, комора) можна зробити топінг поверхні бетону на етапі заливки (це істотно підвищує міцність і запобігає пилу).

Стяжка поверх утеплювача обов'язково повинна мати армування.

Для житлових приміщень з невеликими навантаженнями на поверхню достатньо встановлення дорожньої сітки з розміром ланки 10×10 см та товщиною дроту 3-4 мм.

Можна використовувати сталеву оцинковану сітку, але полімерна

або композитна

краще поводиться в лужному середовищі бетону, як і .

Кріплення сітки до стін не проводять, а залишають компенсаційний проміжок не менше 20 мм. Можна використовувати дерев'яний брусокабо обрізки пінопласту, які потім видаляють, а проміжок заповнюють еластичним герметиком.

Укладання сітки проходить внахлест на два осередки, кріплення між листами роблять дротом.

Підлоги по ґрунту: армування

проходить на деякій відстані від поверхні підлоги (приблизно 1/3-1/2 шару стяжки). Для цього можна використовувати шматочки цегли або щебеню, пластикові кришкивід пляшок або спеціальні підставки.

Товщина стяжки для житлових приміщень має бути не менше 50 мм.

Можна застосовувати обидва види бетонної (цементно-піщаної) стяжки - класичної або напівсухої.

Якщо не передбачено вирівнювання поверхні наливними підлогами, а стяжка буде основою фінішного покриття, то необхідно максимально точне дотримання рівня.

Інформація на замітку : , .