Схема електропроводки для воріт. Схема підключення автоматичних воріт.

Цей розділ присвячений прокладці електропроводки для автоматики воріт . Електропроводку найкраще робити разом із заливкою фундаменту відкатних воріт та з кладкою стовпів. У цьому випадку Ви маєте можливість сховати дроти в стовпи і тим самим забезпечити естетичний зовнішній виглядВаших воріт. Також Ви можете прочитати статті: схема відкатних воріт, схема електропроводки для відкатних воріт та фундамент для відкатних воріт.

Відео процесу закладки електропроводки для воріт:

Перше чого не потрібно робити, це брати товсті дроти - електрики "старого гарту" закладають дроти перетином 2,5мм2 і більше, аж до 6мм2 міді, у тому числі на фотоелементи, кнопку-ключ, та іншу слаботочку. Проте епоха трифазних двигунів із пускачами, громовідводів на корівниках, паяльників для тазиків та іншого "лаптоництва" пройшла, зараз ера інтелектуальної електроніки. Єдиний щодо товстий провід, який потрібен для автоматики відкатних воріт це кабель живлення, і то не товщі 1,5 мм2.

На малюнку вище зображені типові контакти-клеми на платі управління автоматики воріт, максимальний переріз дроту, який можна затиснути в них без додаткових хитрощів 1,5мм, проте слід врахувати, що деякі дроти доводиться скручувати разом і після цього затискати в клему. На фотоелементах ці клеми ще менші.

Отже, спочатку розглянемо схему електропроводки відкатних автоворіт.

На перший погляд, на ній нічого не зрозуміло. Все гаразд – так і має бути. Спробуємо розібратися в ній, якщо хочемо заощадити свої гроші. Перше, що потрібно розуміти це те, що всі дроти приходять до електроприводу на схемі, він позначений прямокутником зеленого кольору, Вільні кінці рекомендується залишати по 1-1,5м. Привід має сенс розташовувати відразу за роликовою кареткою тій, що ближче до отвору. Тим самим Ви зменшите витрату зубчастої рейки і не потрібно буде відходити далеко від отвору, щоб дістатися до приводу у разі потреби.

Отже, ми определились, що всі дроти йдуть до приводу і виходять у пластикових гофрах з місця встановлення приводу. Насправді це реалізується оскільки показано нижче.

Розглянемо перший кабель, що йде від приводу – це живлення 220В, його є сенс робити кабелем ПВС 3х1,5. Цей провід йдевід приводу до розетки чи автомата. На автоматику воріт рекомендується встановлювати стабілізатор напруги.

Другий кабель - від приводу на сигнальну лампу, на схемі він позначений 2х0,75 (можна взяти 2х0,5 і навіть менше, ампераж на лампі невеликий). Йде цей кабель від приводу на верхівку ближнього стовпа до приводу, якщо є можливість краще сховати його в стовп. Якщо на вершині стовпа є декоративний капелюшок, виводьте провід на лицьову площину стовпа прямо під капелюшком.

Далі йде розведення кабелів фотоелементів. Саме цей етап викликає найбільші труднощі, тому зупинимося на ньому докладніше. Проведення для фотоелементів найкраще виконати "домофонним сигнальним кабелем" 4х0,22.

Перше, що викликає труднощі, це де встановлювати фотоелементи. Фотоелементи встановлюються в торцях стовпів на однаковій висоті 500-600мм від землі. Див фото:

Близький до електроприводу фотоелемент (приймач, RX) вимагає 4-х жильного дроту - 2 жили живлення, і ще 2 управляючі контакти. На схемі цей провід позначено 4х0,35. Він йде від стовпа до приводу, часто забувають, що потрібен 4-х житловий кабелі і кладуть 2-х житловий, будьте уважні. Цей кабель при можливості краще сховати в стовп, залишивши вільний кінець 15-20 см. Якщо немає такої можливості, потрібно зміцнити провід на стовпі, благо кріплення для проводу зараз вистачає. Часто цей провід прокладають у швах між цеглою, а потім закладають розчином.

Фотоелемент на далекому від приводу стовпі (ТХ) вимагає 2-х жильного кабелю, на схемі він позначений 2х0,35. Проводку краще зробити знову ж таки тим самим сигнальним проводом 4х0,22, можна використовувати 2 жили, а можна використовувати всі жили скрутивши їх попарно. Провід цього фотоелемента проходить під отвором, тому передбачте, щоб він був надійно захищений, адже зверху проїжджатиме автотранспорт.

Модель автоматики для воріт Professional IZ є живою легендою на українському ринку, адже вона займає близько 80% ринку приводів для воріт. Тому їй ми присвячуємо цей огляд встановлення автоматики на відкатні ворота.

Насамперед нам необхідно приварити монтажну пластину, яка поставляється в комплекті з приводом для воріт.

Для цього можна використовувати дві профільні трубки, які ми приварюємо до швелера, а до трубок вже приварюється монтажна основа, на яку і буде кріпитися електропривод.

Тепер ми маємо встановлений на основу двигун. Настав час кріпити зубчасту рейку. З зубчастою рейкою треба буде трохи повозиться: тут необхідне терпіння. Як зробити так, щоб зубчаста рейка вийшла як одне ціле, щоб двигун без заїдань і стуків тягнув ворота. Тут є кілька секретів.

В кінці установки ми повинні отримати між сталевою зубчастою рейкою та приводом для воріт зазор 1мм. Деякі установники приварюють зубчасту рейку ще в цеху, щоб не палити свіжу фарбу при установці автоматики на ворота. Але ми противники такого методу, тому що практично неможливо домогтися зазору, так як напрямна з каркасом воріт по будь-якому має прогин, який практично не помітний на великій довжині полотна воріт. Прогину полотна воріт всього в 5 мм достатньо, щоб в одному кінці воріт привід хапав рейку за кінець зуба (або пробуксував), а на середині ворота їздили вже не на роликовій каретці, а на шестерні приводу (або точніше на його підшипнику). Через це зношуються шестерні, підшипники приводу, горять електродвигуни. Ми рекомендуємо більш зручний та точний спосіб, єдиним недоліком якого є необхідність підфарбувати полотно воріт після встановлення рейки. Його суть у тому, що рейка приварюється "за місцем", без зазору. Зазор ми можемо отримати двома способами:

• встановити під двигун перед монтажем рейки тонкі шайби (товщиною близько 1 мм), а потім видалити їх
• підняти рейку на 1мм

Кожна зубчаста річка має довжину 1м і три отвори овальної форми, які дозволяють відрегулювати зазор між шестернею двигуна та зубчастою рейкою.

Але крім зазору необхідно витримати відстань між зубчастими рейками таким чином, щоб вийшов "правильний зуб". Для цього необхідно покласти дві рейки (які стикуються), а знизу вкласти ще одну рейку, яка підкаже необхідний зазор між зубчастими рейками.

Електропривод для воріт необхідно перевести в режим розблокування.

Пересуваємо ворота на 1м, ставимо на шестерню двигуна другу рейку та пристикуємо до першої та приварюємо.

Не забуваємо про те, що має вийти "правильний зуб" на переході рейок

У нас вийшла ідеально рівна зубчаста рейка. Тепер регулюємо зазор між шестернею і рейкою будь-яким із описаних вище способів. Необхідно перевірити зазор між шестернею приводу для воріт та рейкою біля кожного кріплення зубчастої рейки. Повинен вийти ледь помітний люфт. Правильно відрегульований зазор забезпечує плавне рух воріт у всьому діапазоні руху. Якщо ворота йдуть із зусиллям або видають стукіт – перевіряйте зазор.

Тепер настав час встановити кінцеві вимикачі (магнітні). Зупинка двигуна здійснюється в момент знаходження магніту (який встановлюється на зубчасту рейку та рухається разом із воротами) у зоні дії геркона (датчика, що знаходиться всередині приводу)

Кінцевий вимикач прикручується гвинтами до зубчастої рейки.

Двигун, кінцеві вимикачі із заводу вже підключені до плати, пульти дистанційного керуванняворотами вже налаштовані та готові до роботи. Вам потрібно лише підключити живлення. Підключіть живлення до плати керування. Фаза – “AC-L”, нуль – “AC-N”.

Відкриваємо вручну ворота до половини, встановлюємо магніти та натискаючи на пульт перевіряємо, чи правильно ми їх встановили. На фото встановлений привід для воріт і два кінцеві вимикачі, розташовані на невеликій відстані один від одного. Синій та червоний магніт мають різну полярність, і якщо Ви їх сплутаєте місцями, ворота не зупинятимуться на магніт. Всі випробування проводимо на середині воріт для того, щоб встигнути зупинити ворота пультом (якщо магніти встановлені не правильно), інакше ворота заклинять. Але навіть якщо ворота у Вас заклинили (а новачки часто грішать таким) – не засмучуйтесь і не ламайте ключ розблокування. Просто відкрутіть зубчасту рейку в місці заклинювання - і привод для воріт можна буде спокійно перевести в режим розблокування.

Якщо Ви встановили магнітні кінцеві вимикачі коректно і ворота зупиняються, розсуньте їх до країв воріт і відрегулюйте зупинку воріт таким чином, щоб залишався зазор після спрацювання кінцевика. Врахуйте, що ворота після спрацьовування кінцевого вимикачарухаються за інерцією кілька сантиметрів. Якщо ви чуєте удар і немає зазору у уловлювачі – такий редуктор довго не проходить, оскільки щоразу буде ударне навантаження на шестірні. Тому краще залишити невеликий зазор в уловлювачі, щоб уникнути ударних навантажень на редуктор і двигун. Ресурс автоматики для воріт у Ваших руках.

На пульті управління воротами буде активна лише одна кнопка - вона використовується і для відкриття, і для зупинки, і для закривання. Інші кнопки можна використовувати для інших воріт. Таким чином, Ви можете керувати чотирма воротами за допомогою одного пульта.

Кінцівки відрегульовані, рухаємося далі. Перевіряємо роботу приводу. Двигун проїжджає метр – півтора і мимоволі зупиняється. Не лякайтеся – так має бути. Це спрацьовує основний захист приводу для воріт Professional IZ. Завдяки їй не згорів ще жоден двигун Professional IZ. Її суть у тому, що у плату записується час роботи приводу від магніту до магніту, і після цього часу плата відключає двигун. А тепер уявіть ситуацію - між воротами потрапило сміття, цегла, обмерз льодом уловлювач, злетів магніт ....... і т.п. Кожна з цих причин здатна спалити електродвигун приводу для воріт, який годинами мукатиме і грітиметься. А функція відключення за часом запобігає самоспалюванню двигуна. Але повернемося до наших баранів. На заводі у плату записується короткий часроботи стулки - близько 5 секунд, що відповідає 1-1,5 м ходу стулки, після якого вона відключається.

Закриваємо повністю ворота та натискаємо кнопку Р1 на платі управління (утримуємо її близько 3 секунд). Двигун повинен дійти до протилежного магнітного кінцевика, самостійно зупинитися та закритися (тобто виконати повний цикл). Якщо цикл вийшов не повним (відкрився, але не закрився), то повторюємо операцію вже з відкритого становищаполотна воріт, при цьому двигун повинен закрити та відкрити повністю ворота (тобто виконати повний цикл). Цією операцією Ви прописуєте час роботи своєї стулки воріт, що захистить двигун від згоряння в критичних ситуаціях. Якщо Ви все зробили правильно, то тепер ворота спокійно повинні відчинятися/зачинятися.

І тільки тепер слід зайнятися підключенням периферійних пристроїв типу фотоелементів безпеки та сигнальної лампи. Основна помилка людей, що монтують автоматику для відкатних воріт вперше, полягає в тому, що вони намагаються запустити всі системи відразу, і в них нічого не виходить, тому що десь все одно закрадеться помилка. А через цю помилку двигун рухається тільки в один бік, не налаштовується час роботи тощо. Підключайте фотоелементи та лампу в самому кінці, коли Ви налаштували нормальну роботу воріт. Ворота можуть чудово працювати довгі рокибез цих пристроїв.

Тепер настав час встановити фотоелементи, лампу, затягнути в привід дроту та підключити до плати управління.

Встановлюємо на стійку один фотоелемент – приймач, а на іншу – передавач. Немає важливого значення, якому стовпі приймач, але в якому передавач. Єдина умова - вони повинні більш-менш рівно "дивитися" один на одного.

Одягаємо кришечки на фотоелементи та прикручуємо їх гвинтиками. Не забудьте одягнути гуми ущільнювачів, які поставляються в комплекті. Інакше фотоелемент може згоріти через попадання вологи.

Підключення фотоелементів слід проводити кабелем ПВС - двожильний для передавача (2*0,75мм) та чотирижильний (4*0,75мм) для приймача. Не рекомендується використовувати замість чотирижильного кабелю два по дві жили, оскільки висока ймовірність сплутати дроти та спалити фотоелементи або плату.

Встановлюємо фотоелемент – передавач. На ньому всього два контакти - "-" та "+". Ці контакти з'єднуємо з роз'ємом "АС24V" на блоці керування двигуном. Куди який немає значення, тому що з блоку управління все одно виходить змінний струм.

Фотоелемент-приймач має чотири контакти - "-", "+", "сом" та "out". Контакти "-" та "+" підключаємо аналогічно першому датчику до контактів "АС24V" на блоці керування двигуном. Контакт "сом" підключаємо до контакту "gnd", а контакт "out" до контакту "photo" на блоці управління.

Також іноді зустрічається п'ятиконтактна версія приймача - "-", "+", "no", "com" та "nc". Контакти "-" та "+" підключаємо до контактів "АС24V" на блоці керування двигуном. Контакт "сом" підключаємо до контакту "gnd", а контакт "nc" до контакту "photo" на блоці управління. Контакт "no" не потрібно підключати.

На цьому малюнку зображена схема підключення фотоелементів приводу для воріт Professional IZ

Увага! При підключенні фотоелементів необхідно зняти дротяну перемичку між контактами "gnd" та "photo" на платі керування. Другу перемичку (між контактами "gnd" та "stop" знімати не треба, тому що після зняття привід для воріт взагалі працювати не буде. Якщо Ви не збираєтесь підключати фотоелементи безпеки, то не чіпайте перемички взагалі!)

Лампа підключається до контактів "AC-N" та "LIGHT" на блоці керування.

А маленьку плату переривника, яка знаходиться всередині сигнальної лампи, краще викинути, оскільки ще один переривник знаходиться на основній платі приводу. Через два встановлені переривники лампа світитиме тьмяно, а також є велика ймовірність перегорання однієї з плат. Це апендикс, який необхідно видаляти, доки він не наробив лиха.

На сигнальній лампі знаходиться антена, призначена для посилення сигналу. Радимо підключити її коаксіальним кабелем, інакше радіус дії брелків буде невеликим. Як це зробити - читайте у статті монтаж зовнішньої антени. До контакту, до якого підключено чорний проводок на платі (контакт "ANT") - підключаємо центральний електрод кабелю, а до контакту "GND" - екран (оплітку)

Все підключено, все готове. Залишилося лише перевірити працездатність усіх систем. Трапляється, що фотоелементи спрацьовують не коректно - ворота зачиняються при спрацьовуванні фотоелементів, хоча повинні відчинятися. Це залежить від того, на яку сторону із заводу запрограмований двигун і з якого боку (лівого чи правого) Ви встановлюєте електропривод воріт. Якщо ворота спрацьовують на перешкоду не коректно, це не привід для паніки. Просто поміняйте місцями дроти на контактах L1 та L2, а також OL та CL і все стане на свої місця.

Якщо є бажання, можна обмежити максимальне зусилля двигуна за допомогою регулювання датчика визначення перешкод. Необхідно регулятором VR2 Force відрегулювати необхідне зусилля. Врахуйте, якщо зробити його досить малим, то при настанні морозів або попаданні сміття ворота безупинно зупинятимуться, оскільки опір ходу воріт зростає. Тому рекомендується виставляти зусилля із запасом так, щоб доросла людина з великими труднощами зупиняла ворота.

Чотирьохпозиційний DIP-перемикач червоного кольору краще не чіпати (всі мікровимикачі повинні бути OFF - вимкнені). Закладені в них функції м'якого старту/стопа та уповільнення не працюють коректно в системах із двигуном 220В. Плавної роботи можна досягти тільки на 24В двигунах, оскільки потужність двигуна регулюється подачею струму на якір ротора за допомогою щіток. У системах з двигуном 220В м'який старт і стоп буде нагадувати агонію двигуна, він рухається ривками - в результаті ресурс деталей редуктора та й самого двигуна знижується в десятки разів через ударні навантаження! Були випадки, коли за кілька місяців такої "м'якої" роботи двигун відкручувався від редуктора, розбивши при цьому різьблення в корпусі. Лікування - перерізати різьблення на більшу і вимкнути функцію. І нехай Вас не лякає різкий старт двигуна, що нагадує удар по воротах – це ні на що не впливає. Зате він у будь-яку погоду відчинить ворота, будь-який мороз йому дарма. І прослужить набагато довше.

Небагато лірики. У наших сусідів на відносно невеликих воротах з шириною проїзду близько 3,5 м встановлений італійський привід для воріт Nice Robus 350, розрахований на вагу стулки 350кг. Цей привід має двигун 24В з м'яким пуском та стопом. Ворота легкі, зашиті з одного боку профнастилом, їхня вага не перевищує 150 кг. Але сусіди по кілька разів на тиждень (взимку) змушені стрибати через паркан, щоб допомогти приводу зірвати ворота з місця. У нас встановлений привід Professional IZ - такого не відбувалося жодного разу протягом кількох зим, ворота неможливо утримати зусиллям двох людей.

У комплекті йде два пульти дистанційного керування воротами, які вже налаштовані (записані до приймача). Пульти знаходяться під кришкою двигуна на платі управління. Якщо ви хочете записати ще один пульт в систему - натисніть на платі управління кнопку "LEARN" - на платі управління засвітиться червоний діод (знаходиться поряд з кнопкою "LEARN") - потім натискаємо кнопку на пульті - діод блимне і згасне, а пульт записаний в приймач. Отже, все дуже просто.

Якщо Ви примудрилися спалити запобіжник (який НІКОЛИ не згорить без причини), не радимо ставити жучок, тому що це практично 100% шанс купити нову плату. Замініть запобіжник на аналогічний, розрахований на таку силу струму.

Сподіваємося, що поради, викладені в цій статті, допоможуть перемогти Ваш страх перед самостійною установкоюприводи для воріт, а також допоможуть уникнути грубих помилок. Наважуйтеся!

Для виготовлення автоматичних воріт знадобляться певні навички роботи з технікою, не потрібно вірити тим, хто переконує вас у зворотному. Це неодноразово було підтверджено народними умільцями.

Про види автоматичних воріт, а також про те, як виготовити автоматику для них, і йтиметься у цій статті.

Популярність таких воріт вплинула на зростання пропозиції, та численні сучасні моделіможна умовно поділити на три великі групи:

• розстібні конструкції;
• відкатні;
• гаражні.

Враховуючи плюси та мінуси кожної групи, можна дійти висновку, що найкращим варіантомє саме розпашні ворота.

Головними перевагами розстібної конструкції є простота та зручність в експлуатації, більше того, при відкритті не потрібно багато вільного простору. Саме цими позитивними якостямита обумовлена ​​популярність таких воріт.

Важливо! Середня тривалість роботи ворітних ворітстановить приблизно 50 тисяч циклів відкривання/закривання.

Що потрібно в роботі

Ось перелік всіх комплектуючих, які знадобляться в монтажі:

Інструкція з виготовлення

Виготовлення воріт потрібно починати з вибору матеріалу.

Етап 1. Вибір матеріалу

У цьому випадку все залежить виключно від переваг та фінансових можливостей власника ділянки. Для ворітного полотна можна використовувати:

• профнастил;
• полікарбонат;
• залізний штакетник;
• сталевий лист;
• дерево;
• кування.

Етап 2. Розмір

Після вибору матеріалу необхідно визначитися з розмірами конструкції. Саме від розміру залежать вага воріт і відстань, яка буде потрібна для зсуву стулок.

Важливо! Бажано, щоб ця відстань була в 1,5 рази більша за самий отвор.

Етап 3. Опорні стовпи

Для виготовлення опорних стовпів може бути використаний один із таких матеріалів:

При встановленні стовпи повинні йти в землю мінімум на метр, інакше взимку вони змістяться вертикальної осі, унаслідок чого деформується вся конструкція

При встановленні опори необхідно:

Етап 4. Фундамент

Фундамент – це основа воріт, виконує відразу дві функції. По-перше, воно витримуватиме вагу конструкції, до того ж чимало. По-друге, у нього встановлюється швелер для руху роликів.

Розпашні назовні ворота - схема заставних елементів

Нижче наведено технологію закладання фундаменту.

Крок 1. Виривається П-подібна траншея розміром 45х100 см і глибиною 115-120 см, після чого засипається щебенева подушка аналогічної товщини.

Крок 2. Виготовляється швелер для руху роликів (або банкетка, як його ще називають). Для цього потрібно сталева арматураø12 см і власне швелер шириною 20 см. З арматури нарізаються метрові «шпаги» і приварюються до поличок швелера.

Крок 3. «Банкетка» встановлюється та заливається бетоном.

Важливо!

1. Після закінчення заливки бетон необхідно відстоювати щонайменше тиждень.

2. Протягом цього часу його необхідно щодня поливати, щоб не з'явились тріщини.

3. Верхня частинаБанкетки встановлюється на одному рівні з дорогою.

Етап 5. Несуча рама

Для виготовлення несучої рами краще використовувати профільовану сталеву трубу. Процедура виготовлення відбувається у кілька етапів.

Крок 1. Профіль розрізається на шматки необхідної довжини.

Крок 2. Труби очищаються від іржі.

Крок 3. Поверхня профілю обробляється розчинником, після чого наноситься антикорозійна ґрунтовка.

Крок 4. Зварюється рама.

Крок 5. Зачищаються зварювальні шви, після чого вся конструкція ще раз ґрунтується.

Декілька корисних порад.

1. Як ребер жорсткості можна використовувати трубу перетином 3х4 см.
2. Зовнішній контур виготовляється із профільованої труби 4х6 см.
3. Усі комплектуючі каркасу та напрямної слід збирати лише у шаховому порядку. В іншому випадку при підвищенні температури ворота обов'язково поведеться.

Етап 6. Зашивка, фарбування

Фарба наноситься після того, як ґрунтовка повністю висохне. Рекомендується використовувати алкідну емаль, притому наносити її мінімум у два шари – так ворота будуть виглядати «багато». Між нанесенням першого та другого шарів роблять паузу, щоб фарба висохла.

Важливо! Зашивальний матеріал вибирається виходячи з побажань та фінансових можливостей.

Матеріал фіксується на ребрах жорсткості заклепками або шурупами.

Етап 7. Монтаж

Збирається конструкція, до опорних стовпів приварюються уловлювачі, встановлюється автоматика (про її виготовлення поговоримо трохи пізніше). Після цього проводиться випробування воріт.

Важливо! Подібна конструкція обійдеться в кілька разів дешевше за заводську модель. Ще більше можна заощадити, виготовивши автоматично привод самостійно.

Для виготовлення приводу потрібно дві каретки від велосипеда з провідними зірочками.

Крок 1. Велосипедна рама обрізається таким чином, щоб вертикальна труба, що виходить із осі, виступала над зірочкою на 2-3 см.

Крок 2. З одного боку потрібно зняти лише педаль, тоді як з іншого додатково знімається шатун.

Таких зірок потрібно дві штуки, головне, щоб вони були одного розміру і з однаковим кроком зубів (для приводу буде використовуватися один ланцюг).

Крок 3. Каретки приварюються до верхньої частини рами. Важливо, щоб зірочки, розташовані по кутах, знаходилися один навпроти одного. Шатуни розташовуються паралельно рамі, а штанги, що з'єднують їх із воротами, підбираються відповідно до розмірів зірочок. Коли останні обертаються, штанга, що з'єднує стулку воріт із шатуном, змусить полотно рухатися.

Важливо! Точну довжину штанги визначити складно, адже існує чимало моделей велосипедів. Зазначимо лише, що вироби діаметром М-8 буде цілком достатньо. Сама штанга виготовляється із сталевої смуги.

Крок 4. Ланцюг надівається на зірочки. Це потрібно зробити перехресно, щоб вони оберталися на протилежні сторони. Для виготовлення такого ланцюга потрібно відразу кілька велосипедних ланцюгів– їх поєднують один з одним.

Ланцюг потрібно добре натягувати, але навіть після цього він буде провисати і, отже, зіскакувати. Щоб уникнути цього, до рами приварюють ще пару металевих смуг, які будуть підтримувати ланцюг і одночасно служити напрямними. Є й інший варіант – зафіксувати широкі ролики, щоб по них рухався ланцюг.

Важливо! Ланцюг потрібно надягати при закритому положенні воріт. Далі проводиться перевірка конструкції – виштовхується одна стулка, при цьому друга повинна рухатись симетрично першою. Якщо стулки йдуть внахлест, потрібно пересунути ланцюг на один зуб.

Установка електромотора

Отже, для відкриття воріт потрібно або штовхнути одну стулку, або потягнути він ланцюг. Надалі можна автоматизувати конструкцію – наприклад, встановити електромотор та підключити його до редукторів від автомобільних двірників. Перевага такого варіанту в тому, що як джерело енергії цілком застосовний навіть старий акумулятор, завдяки чому автоматика не залежатиме від електрики. Але є один недолік: стулки можуть відкриватися надто повільно через незначну потужність акумулятора.

Відео - Автоматичні ворота своїми руками

Крім того, можна використовувати двигун від пральної машинки. Середня потужність таких моторів складає 110-115 Вт, швидкість обертання – 1500 об/хв. Редуктором у цьому випадку послужить гвинтовий домкрат для легкового автомобіля. Домкрат потрібно трохи модернізувати - встановити за конічною шестернею шків від тієї ж прання. Так домкрат перетвориться на лінійний редуктор (або актуатор, як його ще називають).

Відео — Ворота автоматичні розстібні. Монтаж

Домкрат приварюється паралельно ланцюгу таким чином, щоб під час руху його повзунок відтягував за собою ланцюг. Для з'єднання останніх між собою можна використовувати звичайний сталевий дріт.

Важливо! При відключенні електрики для відкриття воріт щоразу доведеться розкручувати дріт.

Для з'єднання двигуна зі шківом використовується звичайний ремінь від пральної машинки. Обороти мотора знизяться приблизно 1:4, тому шків бажано зробити самому, до того ж мінімального діаметра.

Наразі ворота готові до експлуатації. Для більш детального ознайомлення з автоматикою можна переглянути тематичний відеоролик.

Відео - Саморобні розпашні ворота

Цей розділ присвячений прокладці електропроводки для автоматики воріт. Для воріт воріт розведення проводів дещо складніше ніж у разі відкатних (розсувних, зсувних) воріт. Електропроводку найкраще робити разом із кладкою стовпів. У цьому випадку Ви маєте можливість сховати дроти в стовпи і тим самим забезпечити естетичний вигляд Ваших воріт.
Перше чого не потрібно робити, це брати товсті дроти - електрики "старого гарту" закладають дроти перетином 2,5мм2 і більше, аж до 6мм2 міді, у тому числі на фотоелементи, кнопку-ключ, та іншу слаботочку. Проте епоха трифазних двигунів із пускачами, громовідводів на корівниках, паяльників для тазиків та іншого "лаптоництва" пройшла, зараз ера інтелектуальної електроніки. Єдині відносно товсті дроти, які потрібні для автоматики воріт це кабель живлення блоку управління, і кабелю живлення двигунів і то не товщі 1,5мм2.

На малюнку вище зображені типові контакти-клеми на платі управління автоматики воріт, максимальний переріз дроту, який можна затиснути в них без додаткових хитрощів 1,5мм, проте слід врахувати, що деякі дроти доводиться скручувати разом і після цього затискати в клему. На фотоелементах ці клеми ще менші.
Отже, розглянемо схему електропроводки орних електричних воріт.

Червоними лініями на ній позначені дроти, які нам необхідно прокласти. Перше, що потрібно розуміти це те, що всі дроти приходять до блоку управління на схемі, він позначений прямокутником зеленого кольору, Вільні кінці рекомендується залишати по 1-1,5м. Блок управління має сенс розташовувати з боку, з якої легше підвести кабель живлення 220В. Усі дроти в короб заводити з гофрою тільки знизу, інакше потрапить вода.
Отже, ми визначилися, що всі дроти йдуть до блоку управління воріт і виходять у пластикових гофрах з місця установки короба блоку управління. Насправді це реалізується оскільки показано нижче.

Розглянемо перший кабель, що йде від блоку управління-це харчування 220В, його є сенс робити кабелем ПВС 3х1,5. Цей провід йде від приводу до розетки чи автомата. На автоматику воріт рекомендується встановлювати стабілізатор напруги.
Другий кабель - від приводу на сигнальну лампу, на схемі він позначений 2х0,75 (можна взяти 2х0,5 і навіть менше, ампераж на лампі невеликий). Йде цей кабель від блоку на верхівку стовпа ближнього до приводу, якщо є можливість краще сховати його в стовп. Якщо на вершині стовпа є декоративний капелюшок, виводьте провід на лицьову площину стовпа прямо під капелюшком.
Тепер розглянемо дроти живлення електроприводів, кожному приводу необхідний 3-х житловий кабель. Кабель повинен виходити на висоті трохи менше ніж висота установки приводів. Кабель обов'язково має бути гнучким та багатожильним. Найкраще використовувати ПВС 3х1,5. Провід двигуна №1 (ближнього до блоку) йде від приводу до блоку у пластиковій гофрі (провід, як показує практика) краще захищати). У декількох місцях гофру потрібно прикріпити до стовпа спеціальним кріпленням. Якщо стовпи металеві то дроти завести всередину та вивести безпосередньо біля розстібного приводу. Ось так:

Для металевих стовпівтак:

Для приводу встановленого на дальньому від блоку керування стовп також необхідний 3-х житловий кабель ПВС3х1,5. Цей провід проходить під отвором, його зручно вести в одній гофрі з дротом фотоелемента ТХ. На фото нижче приклад правильно виконаної проводки для воріт.

Далі йде розведення кабелів фотоелементів. Саме цей етап викликає найбільші труднощі, тому зупинимося на ньому докладніше. Проведення для фотоелементів найкраще виконати "домофонним сигнальним кабелем" 4х0,22.
Перше, що викликає труднощі, це де встановлювати фотоелементи. Фотоелементи встановлюються в торцях стовпів на однаковій висоті 500-600мм від землі. Див фото:

Для воріт іноді корисно встановити другу пару фотоелементів, особливо, якщо ворота не прозорі і Ви не бачите, що знаходиться за ними. Ці фотоелементи встановлюються за воротами на відстані трохи більше довжини однієї стулки. Для їх монтажу необхідно забетонувати стійки (у найпростішому випадку труба 60х30) та провести проводку до блоку керування. Керуючі контакти цих фотоелементів встановлюються в клеми STOP і GND перемичка, що стоїть там, видаляється. З комплектами автоматики базово йде один комплект фотоелементів, тому якщо вищеописаний випадок актуальний для Вас, тоді є сенс придбати ще одну пару фотоелементів.
Близький до блоку керування фотоелемент (приймач, RX) вимагає 4-х жильного дроту - 2 жили живлення, і ще 2 управляючі контакти. На схемі цей провід позначено 4х0,35. Він йде від стовпа до приводу, часто забувають, що потрібен 4-х житловий кабелі і кладуть 2-х житловий, будьте уважні. Цей кабель при можливості краще сховати в стовп, залишивши вільний кінець 15-20 см. Якщо немає такої можливості, потрібно зміцнити провід на стовпі, благо кріплення для проводу зараз вистачає. Часто цей провід прокладають у швах між цеглою, а потім закладають розчином.
Фотоелемент на далекому від приводу стовпі (ТХ) вимагає 2-х жильного кабелю, на схемі він позначений 2х0,35. Проводку краще зробити знову ж таки тим самим сигнальним проводом 4х0,22, можна використовувати 2 жили, а можна використовувати всі жили скрутивши їх попарно. Провід цього фотоелемента проходить під отвором, зручно вести в одній гофрі із проводом живлення двигуна №2), тому передбачте, щоб він був надійно захищений, адже зверху проїжджатиме автотранспорт.

Залишились питання? Телефонуйте, і наші менеджери із задоволенням проконсультують Вас з усіх питань! Телефонуйте або замовте консультацію.

Ви дізнаєтесь про складання електричної схеми керування своїми руками. Ми розповімо, як підключити різні типидвигунів і зібрати пускове обладнання, а також розкриємо секрети плавного пускута зупинки автоматичних відкатних воріт.

Залежно від вибраного типу двигуна ви можете використовувати різні способипідключення. Відрізнятиметься не лише схема електричних з'єднань, а й допустимі параметри струму.

Увага! При роботі з електричною частиноюне забувайте про запобіжні заходи: приваріть до стаціонарної рами болт, який буде використаний для підключення до заземлюючого контуру.

Підключення електродвигуна

Трифазний двигун на номінальну напругу 380/220 повинен мати з'єднання обмоток «у ​​зірку» при підключенні до трифазної мережіхарчування. Поміняти напрямок обертання можна, помінявши місцями підключення будь-яких двох фаз із трьох.

Якщо ви намагаєтеся підключити трифазний двигун до однофазної мережі, віддайте перевагу ємнісного способу. При цьому використовуйте пусковий конденсатор явно завищеної ємності (в 2-3 рази) і додайте пару компенсуючих конденсаторів для двох обмоток, що залишилися в робоче складання, або передбачте вимкнення пускового конденсатора за допомогою реле часу. Місткість робочого конденсатора підбирається з розрахунку 70-80 мкФ на 1 кВт потужності, а номінал становить 450 В.

Однофазний конденсаторний двигун має в складання чотири дроти, тобто по два кінці пускової та робочої обмотки. Стандартне маркування висновків клемної колодки таке:

1. Клеми U1 та U2 (або B1 та B2) — основна обмотка.
2. Клеми W2 та V2 (або С1 та С2) — пускова обмотка.
3. Клеми V2 та V1 - пусковий конденсатор.

Підключення пускової обмотки залишається постійним, тоді як полярність живлення робочої обмотки можна змінити зміни напряму обертання.

Примітка:полярність визначається положенням перемичок на клемній планці двигуна, замикання яких виконуватиметься дистанційно через контактор.

Пускова апаратура

Для складання електричної схеми знадобиться два магнітні пускачі IEK КМІ 1121 з напругою живлення котушок 230 В, або один реверсивний пускач ПМЛ 2561 (перевага останнього в наявності механічного блокування). Основних контактів має бути три.

Також необхідна наявність блоку допоміжної контактної групи, що включає один нормально відкритий і нормально закритий контакту. Додатково потрібно кнопковий корпус IEK КП103 з трьома кнопками «Пуск», «Реверс» та «Стоп». Для встановлення посту з вуличного боку рекомендується комплектувати його кнопками із блокуванням під ключ. Все комутаційне електроустаткування має бути змонтоване в металевій скриньці зі ступенем захисту IP54 та сальниковими вводами для проводів.

Підключіть вхідні контакти двох пускачів паралельно, подавши на них фазу та нуль від мережі 220 В через захисний автомат. Зі зворотного боку пускачів підключіть два дроти живлення пускової обмотки.

На прикладі двигуна АІРЕ 80 живлення потрібно подавати на клеми V1 і W2. Врахуйте, що полярність залишається постійною незалежно від того, який пускач включений. Висновки U1 та U2 належать кінцям робочої обмотки і повинні бути підключені до двох пускачів у різній послідовності.

Живлення на котушки кожного пускача потрібно подавати через власні нормально відкриті та нормально закриті контакти другого пускача. Це забезпечить самопідхоплення та утримання котушки у включеному стані, а також забезпечить електричне блокування зустрічного пуску.

Кнопкові пости та кінцеві вимикачі

Управління приводом здійснюється одним або декількома постами кнопок. Фазний провідпропускається через послідовно з'єднані нормально закриті контакти кнопок Стоп, що необхідно для можливості обриву ланцюга утримання котушок з будь-якої кнопки.

Далі живлення надходить на нормально закриті контакти кнопок "Пуск" і "Реверс", потім з клем кожної кнопки подається живлення на нормально відкриту протилежну пару. Ці контакти керують включенням котушок відповідних пускачів. Перехресне підключення через контакти, що розмикають, необхідно, щоб уникнути ненавмисного зустрічного включення пускачів.

Щоб привід сам і своєчасно вимикався, коли ворота досягають крайніх точок відчинення та закривання, електричну схемунеобхідно доповнити кінцевими вимикачами. Підійдуть вимикачі ВПК-2112 або МЕ 8104 з нормально закритим контактом. Рекомендується використовувати вироби з роликом.

Кінцеві вимикачі потрібно жорстко закріпити на стаціонарній рамі воріт таким чином, щоб ролик знаходився за 1-2 мм від будь-якого поздовжнього елемента воріт. Це може бути несуча рама або рейкова напрямна, головне, щоб бічна поверхнябула абсолютно рівною. Ворота потрібно поставити спочатку у відкритому, потім у закритому положенні та відзначити місця контакту з роликами.

Примітка!Оскільки масивні ворота продовжують рух за інерцією, рекомендується змістити мітки на кілька сантиметрів зворотний бікщоб кінцевик спрацьовував з невеликою випередженням.

За нанесеними мітками потрібно наварити невеликі виступи, висота яких буде достатньою для впевненого спрацювання вимикача. Також важливо, щоб мітка мала достатню довжину та утримувала ролик, а не проскакувала через нього, короткочасно включаючи кінцевик. Вимикач повинен знаходитись у положенні спрацьовування аж до початку руху у зворотний бік, коли він зійде з мітки і знову замкне ланцюг.

Електричне підключення кінцевих вимикачів можна виконати двома способами.

Схема підключення кнопкових постів та кінцевих вимикачів

Спосіб №1.Нормально закриті контакти послідовно з'єднані і включені в ланцюг утримання котушок контактора. Місце включення знаходиться між послідовно з'єднаними кнопками «Стоп» та нормально відкритими контактамипускачів. Недолік такого способу в тому, що при включенні воріт потрібен певний час утримувати кнопку натиснутою, поки вимикач не вийде з положення спрацьовування.

Спосіб №2.Має на увазі незалежне включення кінцевиків у ланцюги утримування котушок кожного пускача. Нормально закритий контакт вимикача розташований за схемою між нормально відкритим додатковим контактом пускача та клемою котушки. Також допускається ставити вимикач у ланцюг електричного блокування: між котушкою одного та нормально закритим контактом другого пускача. Таким чином, вимикачі працюють незалежно один від одного, а отже, не потрібно затримувати час при включенні приводу.

Управління воротами через перетворювач частоти

Оскільки перетворювачі частоти останнім часомстають все більш доступними та популярними, їх доречно використовувати для керування приводом воріт, тим більше, що для цього є не один привід:

1. Оскільки перетворювач частоти подає трифазну напругу на привід, ви економите, купуючи більш поширений двигун меншої потужності.
2. Частота обертання двигуна не має значення.
3. Виключені проблеми з підключенням трифазного двигуна.
4. Ви уникаєте проблем із пуском приводу під навантаженням.
5. Перетворювач плавно, але швидко розганяє та зупиняє ворота, відкривання відбувається за лічені секунди.
6. Не потрібно купувати та встановлювати редуктор.
7. Немає необхідності у пускачах, проста електрична схема.
8. Істотно збільшується термін служби двигуна.

Середня вартість апарату з вихідною потужністю 2-2,5 кВт становить $250-300, тому його придбання цілком виправдане з урахуванням відмови від купівлі редуктора та пускачів.

Перетворювач частоти CFM-240 - це бюджетний варіантпристрою, він також має найбільш поширену схему підключення та управління. На його приклад ви легко зможете розібратися з аналогічними пристроями.

Підключення перетворювача частоти

Клеми L і N використовуються для подачі, відповідно, фази і нуля від мережі 220 В, тут важливо дотримуватися полярності. Клеми U, V і W дають вихідну напругу для живлення трифазного асинхронного двигунана напругу 380/220, обмотки якого з'єднані в трикутник. Управління відбувається шляхом замикання одного з контактів DI1-DI3 на загальну клему GND. Відповідно, при замиканні DI1 та GND відбувається пуск двигуна, DI2 та GND запустять привід у зворотному напрямку, а DI3 та GND зупинять його.

Принцип налаштування перетворювача частоти

Налаштування перетворювача виконується шляхом зміни значень кожного із 70 параметрів. Повний описфункцій і значень, що задаються, вказані в паспорті пристрою. Для коригування значень потрібно увійти в меню вибору параметрів, натискаючи кнопку «Режим», доки на дисплеї не відобразиться Р---. Потім потрібно натиснути "введення" та за допомогою стрілок "вгору" і "вниз" вибрати номер потрібного параметра, знову натиснути "введення", встановити потрібне значення і натиснути "введення" ще раз для збереження.

Використання перетворювача частоти дає деякі додаткові можливості. Наприклад, можна використовувати функцію позиціонування, передаючи на перетворювач дані з датчика положення воріт. Це дозволить використовувати пристрій у режимі крокового двигуна. Він плавно розжене ворота і м'яко зупинить їх у крайній точці, запам'ятавши обидва крайні положення полотна. Це більш зручна та просунута заміна системи кінцевих вимикачів. Потрібно лише встановити лічильник типу «квадратурний енкодер» на вал приводного механізму.

Лічильник має два дроти живлення, які підключаються до клем +12V і GND, а також два сигнальні дроти, які підключаються на клеми DI5 та DI6. Увімкнення функції позиціонування здійснюється присвоєнням значення "2" параметру 60. Далі потрібно задати значення "1" параметру 61, щоб встановити потрібний типдатчика. Потім, змінюючи значення параметрів 62 і 63, визначити співвідношення між кількістю імпульсів та пройденою відстанню.

Наприклад, вал двигуна може зрушувати ворота на 25 см за один оберт, а енкодер, закріплений на валу, видає за один оберт 200 імпульсів. Це означає, що кожні 1000 мм, заданих у значенні параметра 62, буде припадати по 800 імпульсів датчика, що встановлюються у значенні параметра 63.

Параметр 66 визначає тип гальмування, йому потрібно присвоїти значення "1". Параметр 67 визначає частоту обертання двигуна, до якої буде знижено максимальну робочу швидкість, а значення параметра 68 визначає необхідну довжину гальмівного шляху. Налаштувавши зазначені параметри, ви можете вийти в головне меню і вказати відстань, яку ворота повинні пройти, в міліметрах. Після виконання завдання лічильник обнулиться і буде готовий до нового циклу, відлік ведеться в обох напрямках.

Номінальна швидкість обертання двигуна визначається значенням вихідної частоти (Гц) в головному меню програми. Ви можете змінювати її в режимі реального часу та збільшувати доти, доки механізм передачі зберігає стабільну роботу. Не забувайте також, що завеликий розгін не дозволить перетворювачу ефективно знизити швидкість в кінці шляху. Час розгону приводу до максимальної швидкостізадається значенням за секунди параметра 10.

Налаштування гальмування воріт за допомогою перетворювача частоти

Занадто масивні ворота потребують гальмування приводом. Для цього в перетворювачі частоти передбачена функція, що включає параметр 21. Сила гальмування і час, за який виконується повна зупинка, задаються відповідно параметрами 27 і 28. При гальмуванні приводом потрібно використовувати компенсацію навантаження. Для цього до силових клем Br потрібно підключити силові резистори опором не менше 70 Ом та потужністю понад 350 Вт (їх також можна замінити зв'язкою з 4-5 послідовно з'єднаних ламп розжарювання).

Тепер ви маєте в своєму розпорядженні кілька варіантів підключення двигуна і можете вибрати спосіб, який підійде саме під ваші потреби. Кожен спосіб підключення може мати дистанційну схемууправління, про яку ми розповімо в наступній статті.