Сделать — задача куда более сложная и многогранная, нежели подключение ее к системе водоснабжения. Почти каждый случай требует здесь индивидуального подхода. Но, опять же, все решаемо, и, если вы вознамерились обустроить слив воды для вашей стиральной машинки не простой навеской шланга на раковину или в ванну, то так тому и быть, все в ваших руках. Как же сделать?

Канализационный ЕВРО-тройник для слива стиральной машины

Если у вас современная пластиковая канализация Ø40 или Ø50 мм – то все просто и проблем с организацией слива не возникнет. Приобретаем соответствующий отвод или тройник с углом отвода 45° (если ставим под раковину), и манжету для него с внутренним диаметром 25 мм.

При установке манжеты в тройник не удаляйте уплотнительное кольцо из раструба тройника, чем часто грешат неискушенные в сантехнике люди – оно создаст дополнительную гарантию герметичности соединения. Если манжета слишком туго заходит – разогреваем ее в горячей воде пару минут. После такой термической обработки она станет мягкой и эластичной, и легко сядет на место. Все, что должно остаться видимым сбоку – это тонкий трехмиллиметровый ограничительный край манжеты.

Если у Вас возникли проблемы в работе стиральной машины, мы готовы оказать услугу на крайне выгодных условиях.

Случается иногда очень занимательный эффект: канализация у вас самая современная, диаметр трубы – 50 мм, вы покупаете в магазине соответствующий тройник Ø50 мм, а он у вас, что называется, благополучно не подходит по посадочному размеру. Мешает ему целых два лишних миллиметра его диаметра, чтобы войти в трубу. Обычно это не совсем свежая конструкция, из чего напрашивается версия, что когда-то существовало производство, на котором были свои собственные стандарты, отличные от других. И стандартное уплотнительное кольцо к ним тоже не подходит.

Если такая ситуация случилась, можно удариться в крайность: вынуть уплотнительное кольцо, заполнить его ложе герметиком, а также обмазать заходную часть тройника. В трубу со снятым уплотнительным кольцом тройник зайдет, но не более, чем на пару сантиметров. Однако посадка его очень плотная (вгонять его в трубу придется с хорошим усилием), и вкупе с герметиком воду он ни за что не пропустит. Если он стоит вертикально – еще куда ни шел такой вариант, но если горизонтально – лучше берем тройник Ø40 мм и стыкуем через переходную манжету 50×40. Используя этот способ, вы даже не заподозрите, что труба какая-то не такая.

Диаметр гофры, идущей от моек и раковин, в 99% случаев не превышает Ø40 мм, поэтому использование тройника с таким диаметром никак не отразится на пропускной способности трубы. Если на конце гофры находится раструб диаметром 50 мм – аккуратно срезаем его. Он обычно хрупкий, поэтому не давим на резак, а с легким нажимом совершаем вращательные движения, и за три-четыре оборота заканчиваем отрез.

Внимание!

При покупке манжеты 50×25 обратите внимание, что в природе существуют и манжеты с внутренним диаметром 32 мм. На не намётанный глаз отличить их от манжет с диаметром 25 мм крайне сложно, и мне не раз приходилось журить продавцов, сующих мне вместо манжет 50×25 манжеты 50×32. Я всегда покупал товар в одном и том же магазине (по причине наличия очень серьезной скидки), и продавцы эти работают в этом магазине не первый год — я это к тому, что это был не случайный отдельчик в хозтоварах, а серьезный магазин сантехники, и продавцы в нем замечательно разбирались в товаре, а не проходили студенческую практику. Но, тем не менее, регулярно подсовывали мне не то, что нужно. И даже пару раз пытались убедить, что и манжета с Ø32 мм замечательно подходит для крепления в ней сливного шланга от стиральной машины, вместо того, чтобы пройти 3 шага до лотка с той манжетой, которая мне требовалась.

Нет. Подходит не замечательно. Шланг входит в нее без должного усилия, и однажды его может просто выбить из манжеты. Кстати, часто приходилось слышать от людей, что у кого-то где-то там вылетали сливные шланги. Часто же и приходилось встречать манжеты 50×32 на системе слива для стиральной машины, когда люди приобретали новую стиральную машину и требовалась ее установка. То есть, установщик предыдущей стиральной машины поставил манжету 50×32. И установщик этот приходил из официального сервисного центра, как ненавязчиво выяснялось. И чего это у людей шланги вылетают, интересно..? Загадка…

Слив стиральной машины через сифон раковины

Еще один вариант организации слива воды из стиральной машины – сифон, оборудованный специальным штуцером. Меняете старый сифон на новый, и дело в шляпе. Штуцер, как правило, двухразмерный – сужающийся к концу. Если шланг одевается на него чересчур свободно – отрезаем тонкий конец вращательными движениями резака с легким нажимом (пластмасса хрупкая). Для реализации слива воды через сифон менять его полностью не всегда обязательно. Если сифон у вас не с советских времен, а евро-совместимый, можно просто модернизировать его конструкцию добавлением вставки-носика для стиральной машины (см.фото). Они бывают в продаже нескольких видов – в зависимости от конструкций сифонов и размеров, для которых они предназначены.

Если сливной шланг единственный вариант выводить в кухонную мойку, а вокруг нее – слишком широкая деревянная площадка, которую не покрывает скоба, предназначенная для фиксации шланга, можно также сделать на поверхности площадки круговой пил небольшого диаметра торцевой пилой и вывести шланг в мойку из него. При этом один конец скобы шланга уйдет внутрь отверстия и надежно будет держать шланг, который станет похож на носик маленького крана. Диаметр пилы выбираем по диаметру скобы-держателя плюс пара миллиметров на свободный ход (держатель немного расширяется, когда в него вставлен шланг).

Старой чугунной трубе — окно в ЕВРОпу

Если у вас чугунная канализационная труба, нам предстоит адаптировать ее сперва под современный пластиковый ЕВРО-стандарт с помощью манжеты 73х50. Обычно труба отвода воды от мойки уплотняется в канализационных системах старого монтажа цементным раствором. Иногда это довольно слабый раствор, который легко поддается несильным ударам молотка по ударной отвертке, иногда – не очень легко, но без особого все же сопротивления. Однажды, правда, попался сложный случай. Судя по тому, что раствор удалялся крошка за крошкой, и даже понадобилось местами применение перфоратора, это был настоящий бетон. Применение перфоратора для снятия раствора с чугунины не очень целесообразно, потому что энергия удара у перфоратора очень серьезная, и он выдает ее сериями по несколько ударов в секунду. Во избежание передачи колебаний от места их создания далее к другим соединениям этой трубы, которые очень капризны к вибрации, а тем паче во избежание создания резонансных эффектов предпочтительнее работать более примитивным инструментом. Дольше, но спокойнее.

При начале работы с чугунной трубой следует учитывать тот факт, что соединения этих труб чувствительны к вибрации. Если это – труба на кухне, то она, как правило, находится в крепких объятиях стены, и силовые воздействия на трубу не опасны для всего находящегося за этой стеной. Максимум, что может пострадать – это соединение выходящей из стены трубы с отводом, с которым, собственно, мы и работаем. Если же это отвод в ванной комнате, то мы рискуем создать рычаг, раскачивающий имеющиеся поблизости другие соединения на этой трубе. Плюс ко всему старый чугун имеет свойство крошиться и растрескиваться просто от ветхости. Так что прежде чем начинать работу, оцениваем состояние и целостность соединений трубы, наличие трещин на раструбах. Осматриваем места фиксации трубы – для того, чтобы представлять величину рычага от наших манипуляций с ней. Если нет уверенности, что не возникнет проблем – лучше не браться. Или просто быть готовым к этим проблемам. Методы борьбы с проблемами будут описаны ниже.

Итак, последовательность действий по преобразованию раструба старой чугунной трубы в совместимую со всеми современными материалами систему, следующая:

На высоте 2-3 см выше уровня цемента срезаем трубу/гофру от мойки, вводим внутрь что-нибудь, предотвращающее безвозвратное падение в канализацию кусков раскалываемого раствора, и при этом чтобы это «что-нибудь» само не исчезло в канализационной бездне. Подойдет какой-нибудь большой пакет из продуктового супермаркета – небольшая его часть остается торчать наружу, обеспечивая его возвратность, а то, что оказывается внутри, создает достаточно высокую подушку прямо в сечении трубы, не имея контакта с дном. Желательно при этом на всякий случай обеспечить отсутствие воды в трубе от точек водоразбора, находящихся дальше нее по направлению от стояка (дабы наш пакет все же не смыло).

Торчащий из цемента отрезок гофры является сильным армирующим элементом соединения. Поэтому удаляем его, обрабатывая по диаметру отверткой и молотком до приобретения им подвижности – пластмасса охотно подвигается в направлении центра, уступая свое ложе отвертке, после чего отрезок можно «прикусить» плоскогубцами и применить силовое вытаскивание (обычно молоток с отверткой даже и не требуется).

Далее выбиваем часть кольца по радиусу, как показано на рисунке. Направление ударов – от края к центру, нам нужно нарушить целостность круга. Не путайте понятие «направление ударов» с самими ударами — их мы начинаем от центра, постепенно удаляясь к внешнему краю. После того, как выбили полоску из радиуса, цемент достаточно легко покидает трубу секторами длиной 4-5 см – их аккуратно сбиваем ударной отверткой опять же снаружи к центру. Не стоит взваливать на нашу пакетную «подушку безопасности» излишний груз — все, что можем, подхватываем по ходу процесса и складываем кучкой рядом. Цемент держится в раструбе не столько за счет прилипания к трубе, сколько за счет сил растяжения, действующих наружу. Поэтому, имей мы возможность нанести удар изнутри трубы – было бы гораздо быстрее и проще. Этот фактор следует учесть при выборе стратегии извлечения цементной пробки. Когда все удалено, аккуратно сбиваем мелкие неровности внутри раструба, стремясь к максимально ровной поверхности – от этого будет зависеть герметичность посадки манжеты.

Теперь берем манжету чугун/пластик 73×50 – если хотим адаптировать чугун на Ø50 мм), и устанавливаем на подготовленное место. Идет она, как правило, не без применения усилий, но если вы сомневаетесь в совместимости манжеты и раструба (иногда бывают основания) – срежьте канцелярским ножом нижнее кольцо уплотнения. Если манжета свободно провалилась до второго кольца – значит, с размерами все нормально, и просто прикладываем больше силы – не грех под конец и молоточком слегка пристукнуть. Если манжету подержать пару минут в горячей воде, она обычно становится чуть более лояльной к уготованной ей участи. Иногда встречаются раструбы действительно, чуть меньшего диаметра – примерка манжеты со срезанным нижним кольцом дает небольшое сопротивление. В зависимости от этого сопротивления выберите величину среза остальных колец – либо наполовину по их высоте, следя за ровностью среза, либо полностью. Затем манжета садится на место, и, если вы обмажете ее предварительно герметиком – то это будет совершенно не лишним.

ЕВРО-раструб для старого пластика

Часто встречается не чугунная, а пластиковая канализация старого образца. Как правило, она лишь дополняет чугун на каком-то отрезке и имеет тот же диаметр раструба. Цемент с нее снимается проще, без ударных воздействий. После удаления отрезка моечной трубы/гофры сжимаем трубным ключом раструб в нескольких местах по диаметру. Так как пластик эластичен и мало подвержен адгезии к цементу, мы легко освобождаем полость раструба от физического контакта с цементным кольцом, в процессе этого обжатия одновременно создавая и радиальные трещины кольца. Кольцо, разделенное на сегменты, не приклеено к раструбу и удерживается в нем силой сжатия пластика. Все, что остается теперь – это просто вытащить куски наружу, создавая усилие снизу вверх. Тем же трубным ключом зацепляем сектора изнутри, или используем иные системы рычагов.

Нередка ситуация, когда на пластиковой трубе отсутствует раструб. Видимо, в свое время кто-то не стал утруждать себя удалением цемента при замене сифона и просто подрезал трубу. Рецепт в этом случае прост, но несколько необычен. Берем манжету 50×40, согреваем ее в горячей воде и одеваем на тройник (или отвод – смотря по ситуации) Ø50 мм. Одевается неохотно, но – одевается. Далее приходится еще и заняться кропотливой работой – аккуратно срезать три тоненьких уплотнительных колечка, которые ох как капризно срезаются по причине их малой высоты, но с ними нам не по пути, они упорно не хотят пускать тройник в раструб. Впрочем, примерьте сперва – кто знает, вдруг вам повезло, хотя мне везло лишь однажды. Срезаем также и верхнее уплотнительное кольцо (не край, а КОЛЬЦО) – под конус, в направлении нижней части манжеты.

Теперь вращательными движениями соединяем нашу конструкцию с трубой до расширения на манжете. Идет туго, но это хорошо, учитывая достаточно небольшую площадь контакта. Однако соединение получается прочное и надежное.

Слив воды для стиральной машины: крайности решений

Состояние чугунной канализации не внушает ни капли оптимизма, а жуть как хочется, чтобы грязная вода из машины изливалась не в раковину, а в канализацию. Способ пригодится также при замене сифона или гофры при прочих равных безысходностях.

Обычно гофра идет диаметром 40 мм. Но работать с ней мы будем материалом Ø50 мм с переходными манжетами 50×40. Почему не берем просто подходящий размер труб? Уплотнительное трубное кольцо компонентов из серии Ø40 имеет слишком малую площадь контактной поверхности, а использование переходной манжеты 50×40 дает преимущество и по площади, и по тому, что внутренняя часть переходной манжеты имеет три уплотнительных буртика. Нам нужно обеспечить вертикальное удержание воды в месте соединения муфты и гофры. Устанавливаем манжету в муфту, используя герметик. Далее заполняем герметиком внутренние полости манжеты, а также наносим герметик на посадочную часть гофры. Вводим гофру в муфту. Имеем ввиду, что в зазор между стенками муфты и гофрой будет попадать из мойки разнообразный мусор, который однажды может поспособствовать созданию засора. Поэтому забиваем этот зазор герметиком (здесь уже пригодится герметик с носиком, используемый в монтажном пистолете).

Собственно, мы преобразовали отрезок гофры, торчащей из раструба канализации, в евро-разъем. Дальше все стандартно. Герметик обладает достаточной вязкостью, чтобы не быть смытым водой, так что соединением можно пользоваться сразу, но старайтесь не злоупотреблять. По возможности, лучше его не тревожить хотя бы ближайшие пару часов. Но если не терпится проверить – это можно сделать тут же. Обратите внимание – речь здесь идет именно о крайностном варианте, который можно использовать лишь в совершенно безысходной ситуации, потому как сие нагромождение манжет – не есть хорошо, и годится лишь только как временная мера. Очень временная.

Если подключение стиральной машины вы решили сделать самостоятельно, не доверяя подобную работу мастеру в целях экономии, то прежде, чем это осуществить выясните все нюансы. В таком случае вы будете так сказать во всеоружии, подготовите сразу все, что вам нужно и выполните работу качественно. Как сделать слив стиральной машины правильно, какие существуют способы, об этом и пойдет речь дальше.

Способы подключения, какой выбрать?

Существует три способа организации слива отработанной воды из стиральной машины.

• Первый способ предполагает слив воды в сантехнику – самый простой вариант в выполнении. Сделать такой слив сможет даже новичок, впервые подключающий машинку.
• Второй способ подразумевает подключение к сливу через сифон. Этот способ считается самым оптимальным, его используют чаще всего.
• Третий способ подключение сливного шланга в канализацию напрямую. Такой вариант сложный в организации, подключение слива таким способом доверяют чаще всего мастеру.

Помимо сложности подключения, каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Так, например, вывод воды в сантехнику – самый ненадежный и неэстетичный. Крепление сливного шланга через ванну или унитаз может слететь, и тогда вода зальет ванную комнату. Кроме того, вы загрязняете тем самым ванну, которую каждый раз придется чистить до блеска, чтобы помыться. Во время слива в комнате может стоять неприятный запах. А вот при подключении через сифон, вы наоборот будете защищены от таких запахов.

Хорошо подумайте, прежде чем выбрать тот или другой способ подключения, лучше потратить время и силы сразу, чем потом все переделывать и платить за ущерб соседям.

Способ слива воды «за борт» подходит только в том случае, когда вы устанавливаете стиральную машину на даче или в частном доме, где нет канализации. При этом шланг вы бросаете в специальный бак, воду из которого выливаете после каждого цикла стирки.

Что нужно для работы

Готовясь к выполнению работ, проверьте какова длина штатных шлангов, хватит ли их для выбранного вами способа организации слива. Кроме того, могут потребоваться Их размер и конструкция будет зависеть от материала, из которого сделаны трубы и слив в вашей квартире. Итак, помимо сливного шланга, идущего в комплекте, вам могут потребоваться:

• уплотнительная резинка;
• хомут;
• фитинги;
• обратный клапан;
• сифон;
• тройник;
• набор ключей;
• болгарка для среза трубы при подключении напрямую в канализацию.

Подключаем через сифон

При установке стиральной машины на кухне, предпочтительным способом организации слива является подключение сливного шланга к сифону раковины. Для этого нужно предусмотреть место под машину недалеко от раковины. Если в уже установленном сифоне нет дополнительного отвода под стиральную машину, то можно полностью заменить сифон на новый или добавить разветвитель. Еще лучше, если вы приобретете специальный сифон с ответвлением и обратным клапаном.

Обратный клапан предотвратит поступление отработанной воды снова в машинку, а также появление неприятных запахов.

Сифон устанавливают как можно выше к раковине, на высоте не ниже 40 см от уровня пола. А сам сливной шланг, идущий от машины, закрепляют на высоте 70 см от пола на корпусе машины специальным держателем. Таким образом, шланг сначала поднимается, а затем снова опускается в слив.

Шланг слива воды подсоединяется к сифону через специальный патрубок, который одевается на ответвление сифона и закрепляется хомутом. Подобное подсоединение представлено на фото ниже.

Подключение без сифона

Подключение к канализации без сифона, напрямую в канализацию, потребует особых сантехнических навыков. Поэтому, если вы сомневаетесь в своих способностях, то стоит обратиться к мастеру. Тем более, что ремонт машины по гарантии при нарушении правил подключения, производиться не будет. Ремонт будет полностью за ваш счет.

Что нужно для того, чтобы подключить слив напрямую? Нужно сделать врезку в канализационной трубе для ответвления под сливной шланг. Хорошо если канализационная труба пластиковая, а вот с чугунными трубами могут возникнуть проблемы. После того как ответвление будет установлено, нужно вставить сливной шланг в это ответвление через уплотнительное кольцо. Самое главное – соблюдение высоты подключения. Шланг вводится в канализацию на высоте не менее 60 см, при этом он не должен касаться воды. Это обеспечит задержку запахов.

Важно! Высота подсоединения шланга оказывает влияние на нагрузку сливного насоса. Поэтому соблюдайте рекомендуемое значение.

Слив стиральной машины в канализацию хорош в том случае, когда раковина с сифоном располагается на расстоянии более двух метров от стиральной машины. Длинный шланг в такой ситуации не выход, поскольку это дополнительная нагрузка на помпу.

Таким образом, при соблюдении инструкции и рекомендаций, указанных в паспорте к вашей стиральной машине, можно подключить машинку к сливу самостоятельно. После подключения обязательно проверьте работу стиральной машины в холостом режиме, проследите герметичность всех соединений.

В процессе установки приобретённой вами стиральной машины-автомата по месту её постоянной эксплуатации сразу же возникает проблема подвода к ней всех необходимых коммуникаций, включая следующие виды подключений:

• слив грязной воды;
• подключение к системе холодного водоснабжения;
• подключение к электрической сети.

В данной статье мы рассмотрим, как происходит подключение стиральной машины к канализации различными способами.

Способы подключения к сливной магистрали

Соединение стиральной машины со сливной квартирной магистралью можно осуществить двумя различными способами: один из которых предполагает временную организацию слива, а второй является стационарным.

При временном варианте подключения патрубок для вывода отработанной воды закрепляется на краю раковины или ванной. При этом шланг должен закрепляться на краю выбранной ёмкости таким образом, чтобы исключалась возможность его случайного падения.

Стационарный вариант предполагает врезку в действующую сливную систему за счёт присоединения к ней дополнительного сифона, который позволяет избежать просачивания из канализации неприятных запахов.

Подавляющее большинство пользователей выбирает, конечно же, стационарный вариант подсоединения, при котором в ряде случаев возникает необходимость в удлинении сливного шланга. Предельная его длина (ограничиваемая, как правило, мощностью встроенного сливного насоса) указывается обычно в инструкции, прилагаемой к стиральному агрегату.

Обратите внимание! Некоторые специалисты советуют в месте сочленения слива с сифоном оставлять небольшой зазор, исключающий возможность «засасывания» воды и «зависания» операционной системы машины при выполнении некоторых операций. При этом должно соблюдаться одно обязательное условие, состоящее в следующем: место расположения воздушного зазора должно находиться чуть выше уровня допустимого подъёма воды в раковине или ванной при засорении их слива. В противном случае возможна протечка воды через этот «стравливающий» зазор.

Порядок подключения

Проведение наиболее ответственных операций, связанных с подключением стиральной машины, вы можете доверить, конечно же, работникам специализированных служб, способных организовать их быстрое и качественное выполнение. Но при наличии определённых навыков не исключается и вариант самостоятельного подсоединения стиральной машины к сливной магистрали. Рассмотрим те сложности, с которыми вы можете столкнуться при самостоятельном подключении.

• Вторая причина нежелательности такого типа подсоединения слива – возможность распространения неприятного запаха из канализации через стиральную машину (при наличии сифона этого не происходит).
• Для того чтобы вода не выливалась из стирального устройства самотёком, его сливной шланг должен находиться на высоте порядка 0,6 метра от основания пола. На задней стенке машины для этих целей предусмотрено специальное крепление, от которого шланг отводится вниз, а затем опять поднимается к сифону.

И в заключение рассмотрим особенности подсоединения стиральной машины к канализации в частном доме (где канализация, как таковая, чаще всего отсутствует). Если у вас на даче нет специальной канализационной системы – слив организуется простейшим способом под названием «за борт».

Обратите внимание! При организации слива "за борт" не допускается использовать шланг длиннее 4-х метров. При большей длине шланга в нём будет скапливаться количество воды, по объёму соизмеримое с запасом воды в самой машине, что приведёт к постоянному её вытеканию из системы (независимо от высоты поднятия шланга на задней стенке).

Видео

Узнайте, какие расходники понадобятся для подключения стиральной машины.

Установка в доме машинки для стирки белья включает в себя подсоединение ее не только к электросети и водопроводу, но и канализационной системе. Причем именно со сливом нередко возникают сложности, к электропитанию и воде рассматриваемую бытовую технику подключить проще простого. Чтобы выполнить самостоятельно подключение стиральной машины к канализации, можно воспользоваться тремя способами. Технология во всех случаях предельно проста. Сделать все в состоянии любой самоучка, надо лишь соблюдать простейшие правила.

Это важно! Обратный клапан предотвращает появление неприятных запахов из канализации, которые не смогут нейтрализовать никакие ароматизаторы.

При подключении машины в кухне выбирают аналогичный вариант, если она располагается рядом с раковиной. В этом случае сифон устанавливают ближе к раковине, по высоте не менее 45 см, а сливной шланг закрепляют при помощи специальной наставки, как перевернутая латинская буква U, на высоте 70 см над уровнем пола. Шланг от машинки идет вверх, а потом спускается вниз и подключается к канализации через сифон.

Как правильно сделать подключение, показано на фотографии: патрубок вставляется в сливной шланг и закрепляется с помощью специального хомута. Это простой и выгодный метод сделать слив стиральной машины в канализацию.

Осуществление слива через сифон

Подключаемся напрямую

Когда вход в канализацию находится на некотором расстоянии от бытовой техники, то надо сделать врезку , и установить ответвление к месту установки машинки, а это уже требует специальных навыков в проведении сантехнических работ. Однако многие домашние мастера уже освоили премудрости горячего соединения металлопластиковых труб водопроводной системы, поэтому соединить трубы канализационной системы будет им под силу.

Помните! При подключении машины напрямую к канализации, нарушение установленных правил подсоединения в результате самостоятельных действий влечет за собой ремонт техники за ваш счет, гарантийные обязательства производителя будут недействительны.

Если труба чугунная, то без специалиста не обойтись. Просмотрите внимательно видеоролик, чтобы узнать, насколько сложен процесс организации слива для такого подсоединения стиральной машины к системе канализации:

Некоторые специалисты вставляют в стояк тройник , а через него уже подключают сливной шланг через уплотнительное кольцо. Схема, которую мы предлагаем, весьма проста: она показывает, как правильно подключиться к канализации городской квартиры, с соблюдением необходимой высоты для того, чтобы неприятный запах не прошел в систему машины. Шланг слива вводится на высоте не более 80 см - он не должен касаться воды, находящейся внутри трубы.

Важно! Необходимо помнить, что высота расположения сливного шланга влияет на работу насоса: чем выше, тем большая нагрузка. Соблюдайте рекомендации специалистов.

После окончания всех работ проверяйте машину в холостом режиме , чтобы удостовериться, что сделанный вами выбор организации слива не подразумевает никаких протечек и все соединения остаются герметичными. Кстати, от протечек вас защитит и система Аквастоп , которая может быть в стиральной машине по умолчанию или докупаться и устанавливаться отдельно.

Благоприятные обстоятельства подключений у хозяев отдельных коттеджей: они могут заранее сделать все необходимые отводы и системы подвода воды и электричества, чтобы не гадать потом, как сделать то или иное подключение, какие затраты при этом понадобятся.

Горизонтальный слив

Несколько слов о горизонтальном сливе в канализацию под ванной, которую неправильно делают многие домовладельцы. Его легко замаскировать накладными панелями, отчего дизайн всего помещения только выигрывает, но есть огромный минус: шланг слива будет наполняться стоками из ванны. Неприятные запахи неминуемо будут постоянно присутствовать в системе стирального агрегата, не говоря о постоянной сырости. Дабы избежать таких негативных последствий, ввод слива от машины должен делаться сверху вниз и при обязательном водяном затворе.

Условия для воздушного зазора

Материалы и инструменты

Для правильной организации процесса вывода отработанной воды из машины вам понадобятся:

1. Шланг слива - при удачном расположении системы канализации можно использовать идущий в комплекте, в других придется закупать отдельно. При этом надо учесть все изгибы, потому что наращивание его недопустимо.
2. Все средства герметизации лучше приобретать на основе силикона - он долговечен и обеспечивает герметизацию на 100%. Основа организации сантехнических работ любого вида - это уделять особое внимание предотвращению утечки.
3. Металлопластиковые трубы, специальный сифон с дополнительным ответвлением для подключения стирального агрегата, тройники, переходники и разного вида колена, обратный клапан. Диаметр, а также длину и тип рассчитывайте самостоятельно, в зависимости от выбранного варианта подключения.
4. Труборез и другие специальные инструменты, если планируете врезку в систему домашней канализации. Разводной ключ или набор рожковых ключей.

Если все работы выполнены правильно, результаты холостой стирки течи в системе слива не выявили, то можете надеяться, что она прослужит так же надежно в течение долгого времени, как и сама стиральная машинка.