Эксплуатация любого сооружения подразумевает временной износ всех конструкций, в том числе нагрузке подвержены кровельные перекрытия, крыша. Кроме физической усталости, крышная система противостоит агрессивным воздействиям окружающей среде, поэтому вероятны дефекты кровли. Причины поломок разные, но итог один: ухудшение эксплуатационных качеств самой крыши, всего строения, сокращение сроков пользования и снижение условий пребывания.

Чтобы выявить все нюансы, необходимо своевременно проводить инженерно-техническое обследование или хотя бы визуальный осмотр кровли. Подробное описание проблем и их причин, приведенное ниже, поможет внимательным хозяевам не допустить ухудшения качеств эксплуатации строения.

Ввиду многообразия кровельных материалов, устройства крыши, каждый дефект имеет характерные черты, присущие тому или иному покрытию.

Рулонная кровля

Дефекты рулонной кровли - это часто наблюдаемые протечки, образование пятен сырости на потолке, стеновых панелях, влажность, что влечет разрушение отделки. В понятие рулонной кровли включены все мягкие виды покрытий крыши.

1. Образование трещин в слоях водо-, пароизоляции происходит из-за:
   • Механических воздействий на покрытие при его монтаже;
   • Усушки/разбухания плит утеплителя;
   • Деформации несущих конструкций, фундамента;
   • Обледенении кровельного материала;
   • При нарушении технологии монтажа: первый слой приклеен сплошняком.

1. Образование пробоин в слое водоизоляции возможно из-за продавливания покрытия и/или прочем механическом воздействии.
2. Превышение норматива влажности утеплителя возникает вследствие:
   • Монтажа непросушенных листов;
   • Листы в процессе укладки кровли намокли (из-за дождя);
   • Проклеивание утеплителя в стыках с пробелами;
   • Слабой вентиляции воздушной прослойки;
   • Нет пароизоляционного слоя в совмещенном кровельном покрытии;
   • Есть воздушные каверны/неплотности в точках примыкания крыши к стоякам, шахтам, то есть, рулонная кровля прилегает неплотно.

1. Растрескивание в местах выступающих элементов конструкции имеет причину:
   • Излишнего перегиба рулона;
   • Некачественной проклейки в местах изгиба;
   • Механические повреждения;
   • Плохо оштукатуренные кирпичи в точке монтажа рулона.

Промерзание рулонного покрытия возникает из-за высокой влажности утеплительного слоя. Причиной может стать конденсат или вода, пропитывающая утеплитель через пробоины, трещины в местах примыканий. Кроме того, плохая вентиляция в помещении провоцирует выпадение конденсата на утеплитель, а если нет утепления патрубка воронки водоприема, слой утеплителя быстро придет в негодность.

Если на рулонном покрытии скопилась вода, причины следующие:

1. Нет наклона водоизоляционного слоя, что появляется при неправильном монтаже теплоизоляции, либо водоприемные воронки установлены на высотах, а не склонах крыши.
2. Прогибы в слое водоизоляции также выступают в качестве точек сбора воды, причина в перегибе несущей конструкции, просадке утеплительного слоя, стяжки, что является следствием нарушения технологии обустройства стяжки.
3. Забились мусором воронки водоприема – их нужно прочистить.
4. Малое сечение воронки для слива воды бывает при ошибке проектирования, придется менять воронку на ту, у которой сечение больше.

Чтобы избежать появления дефектов и продлить срок эксплуатации здания, следует обращать внимание на признаки, предвещающие серьезные поломки. Так, в качестве предаварийных неисправностей наблюдаются следующие факты:

1. Защитный слой разрушился – это бывает, если монтаж проводится с применением недостаточно прогретой мастики и/или грязного/крупного песка.
2. Быстрый износ материала кровли, мастики – возможно, рулон изготовлен на картонной основе, при этом пропитка слоев недостаточна. Кроме того, такое часто наблюдается в излишне жарких климатах из-за интенсивного воздействия УФ-лучей.
3. Трещины в мастичном слое появляются вследствие деформаций основания, больших температурных скачков.
4. Если рулонная крыша вздулась, то причин тут множество:
   • оторвался верхний слой от нижних из-за скопления конденсата;
   • оторвались все слои кровли от ветра;
   • плохая вентиляция воздушных проемов;
   • рулон кровли был наклеен на влажную поверхность или монтаж производился во время дождя, следовательно, клеевая масса прилегает неплотно, появляются воздушные пузыри.

Брак при монтаже в виде:

• малой высоты заведения листов рулона за парапет;
• недостаточности количества полотнищ, заводимых на стену, парапеты;
• нет защитного пояска, штрабы;
• плохое закрепление листов, нет герметика по шву;
• неровности сопряжения в точке соединения металлического слива и листа рулона на свесе;
• малая нахлестка полотнищ.

Это признаки скорейшего разрушения рулонного полотна, проникновения влаги, что приведет к необходимости ремонта всей кровли строения.

Листовая кровля (стальная)

В эту группу включается любое твердое покрытие крыши. Признаки и причины дефектов металлической кровли, фальцевой могут быть такими:

1. Протечка, сырость на потолке, стенах, повышенная влажность в помещении, ведущая к разрушению облицовочных покрытий появляется вследствие:
   • неплотного примыкания фальцев, что объясняется недостаточностью обжима, перегибов по длинной стороне или коррозии металла;
   • пробоины, свищи и другие повреждения листов появляются от механических ударов или коррозии. Но если последнее – фактор воздействия влаги, то первое – воздействие инструмента, например, лопаты при уборке снеговых куч;
   • нет отдельных листов – это природные стихийные факторы: ветер. Особенно важно проследить за достаточностью кляммеров прижима, их качеством и плотностью крепления;
   • разрушился лоток и/или водоприемные воронки – это брак монтажа или воздействие коррозии в деталях.

Важно! Особенно часто протечки встречаются, если листы в точке разжелобка соединяются одинарным лежачим фальцем, не промазываются суриком. Такое нарушение технологии монтажа приведет к быстрому изъязвлению металла ржавчиной и снижению всех эксплуатационных качеств крыши

1. Если перекрытие промерзает, то утеплитель намок из-за протечек кровли или попадания дождя, задувания и таяния снега на чердаке.
2. Если мокнет фасад, также дело в кровле здания:
   • изгиб вниз листа свеса возникает из-за отсутствия костылей под листом, удара инструмента (лопаты);
   • нет фальца соединения между двумя листами;
   • появились дыры в листе свеса из-за удара инструментом или ржавления;
   • нет листа, потому что он был плохо закреплен;
   • недостаточность звеньев сливной трубы – это бывает, когда звено выпадает от ветра или сползающего снега, льда, случайных ударов.

К предварительным признакам неисправности относятся следующие факторы:

1. Недостаточная плотность фальцев – брак монтажа или расшатывание вследствие схода снега, льда, коррозии;
2. Появление маленьких каверн, свищей говорит о начале ржавления или точечных ударах инструментом;
3. Прогибы листов, где скапливается вода – это большой шаг обрешетки, когда нагрузка снега, льда превышает расчетную величину и продавливает картину, также бывает от усталости и истончения металлических листов;
4. Сместились элементы водосточной трубы – плохое закрепление стяжек или сползание льда, снега;
5. Искривления сечений трубы слива – удары инструментом.

Избежать дефектов кровли можно, если вовремя проверять крышу здания. Особенное внимание следует уделять плоской кровле: отсутствие естественного слива приводит к образованию луж на материале, ржавлению, истончению материала и прочим неприятностям.

Повреждения элементов деревянных конструкций крыши в большинстве случаев вызывают ее деформации, более того, угрожают ее устойчивости. Перед определением способов ремонта необходимо обстоятельно обследовать все части конструкции. В процессе контроля, в первую очередь, следует убедиться в состоянии древесины, определить ее качество: например, видны ли на поверхности изменения, связанные с грибковым поражением, гниением, нет ли червоточин и др. Необходимо обследовать также узлы соединений, например, состояние шипов, пазов и т. д., проверить, не расшатаны ли скобы, плотно ли прилегают друг к другу соединяемые элементы. Осмотром определяют, нет ли заметных прогибов отдельных элементов или таких крупных трещин, которые могут угрожать их устойчивости, нет ли протечек, могущих привести в дальнейшем к гниению древесины. Наиболее часто встречающиеся дефекты деревянных стропильных ферм крыш приведены в таблице ниже.

(1) Прогиб конструкций . Древесина 30 %-ной влажности (например, свежесрубленное дерево) по прочности (около 1/3) существенно уступает сухой. Вследствие высыхания древесина претерпевает усадку, поперечное сечение может измениться, возникает коробление. Из-за этого стропила, ригели, фермы, изготовленные из влажной древесины, изгибаются, поверхность стропильной фермы становится волнистой, линия конька - извилистой. Если изгиб стропил небольшой, а волнистость крыши с эстетической точки зрения допустима, то никаких особых действий предпринимать не надо. Если по каким-либо причинам (эстетическое восприятие) требование безупречной формы стропильной конструкции является обязательным, но никаких статических изменений нет, то исправление дефектов состоит в следующем: кровлю вместе с обрешеткой демонтируют, на стропила в соответствии с их изогнутостью крепят накладки, с помощью которых создают плоскость под новую обрешетку и настилают кровлю.

Изогнутые в большей степени ригели, если возможно, в опасном сечении могут быть усилены подпорками, а волнистость крыши устраняется накладками. Но могут быть усилены балки, по каким-либо причинам потерявшие прочность, путем пришивки гвоздями с одной или двух сторон досок или брусьев. Если, однако, изгиб балки так велик, что можно ожидать разрушения, то ее следует заменить (см. схему ниже).

а, б - прогоны; в - связные брусья; г, е - стропила.

Если коньковый брус изогнут, волнист, но врубки и соединения еще соответствуют требованиям, необходимо снять коньковый элемент и 2 - 3 слоя кровельного материала под ним, обрешетку приподнять с двух сторон, подкладывая доски и добиваясь исчезновения волнистости. На коньковый брус устанавливают по шнуру доску на ребро и затем восстанавливают кровлю.

Небольшая волнистость крыш, крытых жестью, ондулином, рубероидом, может быть устранена таким образом, что в местах изгиба стропил прогоны подпирают стойками, раскосами, крепя их к способным нести нагрузку элементам фермы, расклинивают, добиваясь выпрямления согнутого элемента конструкции крыши. Такой способ применим, главным образом, в таких случаях, когда нежелателен демонтаж кровли. Однако причиной дефекта могут быть и оставленные без внимания добавочные нагрузки, действующие на балки; в результате их сечение принято недостаточным. Такие прогнувшиеся балки подпирают и расклинивают, закрепляя досками на гвоздях, или усиливают дополнительными балками на болтовых соединениях.

(2) Дефекты узлов . Усыхание влажной древесины конструкций приводит к тому, что связи в узлах со временем ослабляются, шипы выпадают из своих гнезд, расшатываются скобы. Рассохшиеся узлы и ослабленные связи в узлах ремонтируют забивкой в щели клиньев из твердой древесины или металла с таким расчетом, чтобы элементы снова надежно и плотно прилегали друг к другу. Клинья следует фиксировать гвоздями. Разошедшиеся деформированные скобы, хомуты снимают, исправляют и снова забивают, закрепляя узел, но, как правило, на расстоянии 4 - 5 см от прежнего места. Может быть выполнено крепление и из досок на гвоздях (см. схему ниже).

(3) Скалывание концов балок . Конец балки перед косой подпоркой скалывается, если плоскость скалывания коротка или если врубка с двойным зубом выполнена неправильно, когда срезывающее усилие направлено в одной плоскости (см. схему ниже). Такой дефект исправляется стяжкой двух элементов хомутом.

а и б - неправильно; в и г - правильно; 1 - участок скалывания; 2 - хомут

Установка конька между скатами крыши - это финишная операция по монтажу кровли. Он предназначен защищать стык и создавать условия для правильной эксплуатации стропильной системы. Грамотно устроенный конёк обеспечивает вентиляцию в подкровельном пространстве, повышая срок службы деревянного или металлического кровельного каркаса.

Конёк кровельной системы, его назначение и виды

Кровля дома является основным устройством для защиты жилища от воздействия внешних факторов. Кроме того, она выступает как один из основных элементов экстерьера, участка и дома.

Подавляющее большинство кровельных систем имеет такой элемент, как конёк. Он образуется естественным образом при пересечении плоскостей кровли и является наиболее важным элементом, подвергающимся нагрузкам и воздействиям при любых погодных условиях. Конёк образуется при углах наклона скатов более 180°.

Конёк образуется естественным образом при пересечении плоскостей кровли и является наиболее важным элементом крыши

Зачем нужен конёк крыши

На старых кровлях коньком служило бревно, прижимающее основное кровельное покрытие - дранку, выполняя в основном эстетическую функцию. В современных кровельных системах это тоже учитывается, но основное назначение конькового устройства - функциональное, с учётом организации вентиляции кровельного пирога и подкровельного пространства.

На старинных кровлях коньком служило бревно, прижимающее основное кровельное покрытие

Функционирование жилого помещения связано с выделением большого количества влаги в виде пара от приготовления пищи, стирки или влажной уборки. Если не выводить эти продукты из помещения, в нём будет сыро и неуютно. Кроме того, в таких условиях развиваются различные грибки и бактерии, активно воздействующие на все элементы строения в виде плесени и загнивания деревянных конструкций.

Вторым, не менее важным предназначением конька для кровли, является защита места перехода скатов от воды и других осадков, а также ветра, для чего применяются различные уплотнители.

В зависимости от формы крыши и угла между скатами коньки бывают:

• коническими;
• угловыми;
• рельефными;
• фигурными.

Наиболее распространены коньки, изготовленные из металла. Но на отдельных видах кровельного материала могут применяться коньки из керамики (для черепицы). На камышовых и для образования конька используется основной материал кровли.

На скатах, сходящихся под углом менее 180°, для защиты кровли применяются ендовы . Особенность их применения состоит в том, что они размещаются ниже уровня крыши и выводятся к системе водосбора.

Фотогалерея: основные виды коньковых планок

Плоский конёк надёжно соединяет противоположные скаты крыши Форма перехода скатов крыши повышенной прочности Прямоугольный конёк подходит для большинства видов кровельного покрытия Скаты соломенной кровли соединяются основным материалом укрытия

Виды конька крыши с характеристикой

Конёк крыши - это прямая линия, образованная пересечением скатов щипцовой кровли. Формирование этой линии происходит в процессе установки стропильных ног под определённым углом. Поэтому решающим фактором для получения прямолинейного конька является правильная установка стропильной системы. Если это условие соблюдено, испортить конёк дальнейшими действиями невозможно.

Коньки для различных кровельных покрытий

Большинство современных кровельных покрытий комплектуются коньковыми элементами, предназначенными для использования именно с ними. Это коньковые планки специальной формы или коньковая черепица. Для изготовления деталей конька применяется такой же материал, как и для основного покрытия.

Конёк для металлочерепицы, профлиста и композитной черепицы

Материалом для изготовления коньковых деталей является стальной лист с оцинковкой толщиной от 0,7 мм. Часто поверх него наносится дополнительная защита из полимерных материалов. Цвет покрытия конька подбирается в тон к основному цвету кровли. Гамма расцветок соответствует шкале RAL.

Коньковая планка для крыши из профнастила изготавливается из оцинкованного стального листа толщиной 0,7 мм

Такие же коньки используются для кровли из композитной черепицы.

Установка коньков производится специальным крепежом с эластичными шайбами с применением уплотнителей. Крепёж часто входит в комплект кровельного материала, а цвет подбирается соответственно основному цвету покрытия.

Конёк для кровли из шифера

Учитывая свойства материала, конёк для него подбирается такой же, как для вышеупомянутых покрытий. Если применяется обычный серый шифер, используется конёк из обычной оцинковки. Крепление при монтаже производится специальными шиферными гвоздями с резиновыми прокладками.

Оцинкованные коньки наиболее подходят для шиферной крыши

В настоящее время шифер выпускается различных цветов. В таком случае и конёк подбирается в тон покрытию.

Для цветного шиферного покрытия можно подобрать соответствующий цвет коньковой планки

Конёк для ондулина и аналогичных материалов

При использовании этих материалов конёк поставляется в комплекте с кровлей. Материал изготовления тот же, что и для основного покрытия. А также по цвету подбирается крепёж.

Коньки для ондулина изготавливаются из того же материала, что и основное покрытие

Коньки для битумной черепицы

Для такого покрытия кровли производится конёк специальной формы, который включается в комплект поставки.

Для коньков используются те же изделия, что и для карнизного устройства. По перфорированию гонт карнизных вставок делится на три части, называемые коньковыми черепичками. При подготовке удаляется защитная плёнка с нижней стороны. При монтаже черепичка перегибается пополам и устанавливается перегибом по коньку кровли. Крепление производится четырьмя кровельными гвоздями - по два с каждой стороны.

Конёк для крыши из битумной черепицы устанавливается с перегибом и крепится гвоздями

Конёк на фальцевой кровле

Для фальцевой кровли конёк специально не производится. Его формируют в процессе установки кровли, и называется он коньковым фальцем. Устройство ровного фальцевого соединения на коньке крыши является показателем мастерства кровельщика.

На фальцевой кровле переход между скатами изготавливается в виде конькового фальца

Для других видов кровель, таких как сланцевые, камышовые или соломенные, материалом для конька служит, как правило, основной материал покрытия.

Фотогалерея: коньковые планки при использовании специфичных кровельных материалов

Для конька по ондулину применяется тот же материал, что и для основного покрытия Для черепицы шинглас производится специальный конёк Коньки черепичных кровель также изготавливаются из керамики По драночной крыше конёк используется деревянный

Размеры конька крыши

Этот элемент имеет решающее значение для качественной изоляции кровли от осадков и создания вентиляционной системы подкровельного пространства и кровельного пирога. Современная индустрия строительных материалов предусматривает выпуск коньков, специализированных для каждого вида кровельного покрытия.

Плоская коньковая планка (треугольная)

Простейшее устройство с одним продольным сгибом. Стандартная длина детали составляет 2 метра, угол сгиба - 90°. Этот размер легко изменить в зависимости от угла схождения скатов. Рекомендуемая величина нахлёста при установке на кровлю - 10–15 сантиметров. Толщина металла составляет 0,7 и более мм.

Плоский конёк практически универсален для многих видов покрытий

Коньковая планка прямоугольная (фигурная П-образная)

Такая форма конька применяется для увеличения размеров вентилируемого пространства. Может применяться для монтажа коньков при большинстве видов финишного покрытия кровель. Ширина прямоугольного выступа может варьироваться в пределах 20–40 миллиметров. Изготавливается путём последовательного выполнения четырёх сгибов. Длина стандартная - 2 метра, величина нахлёста - 10–15 сантиметров.

Прямоугольная форма конька обеспечивает лучшую вентиляцию в пространстве под ним

Коньковая планка круглая

Планка такой формы чаще всего используется с кровлей из металлочерепицы. Стандартная длина 2 метра. Изготавливается способом штамповки из листового металла толщиной 0,45–1,0 мм. Для придания дополнительной жёсткости на детали делают поперечные рёбра жёсткости. Нахлёст определяется расположением крайних рёбер, поскольку при стыковке они совмещаются. Для круглых коньковых планок используются торцевые заглушки.

Круглая коньковая планка чаще всего используется с кровлей из металлочерепицы

Все виды и размеры коньковых планок комплектуются уплотнителями в зависимости от конструкции кровельного покрова.

Расчёт высоты конька крыши

Угол наклона ската крыши имеет большое значение для успешной эксплуатации загородного дома. Слишком маленький угол будет способствовать излишнему скоплению снега и, как следствие, возможности перегруза стропильной системы. Большой угол сформирует обширную по площади крышу, которая будет нести значительные ветровые нагрузки. Если в регионе господствуют сильные ветры, этот фактор может стать решающим для определения срока эксплуатации всего строения. Очевидно, что имеется золотая середина, когда учитываются оба фактора во взаимодействии. Для средней полосы России оптимальным считают угол ската величиной 40° плюс-минус 5°.

Для расчёта высоты конька достаточно воспользоваться элементарными знаниями из области геометрии. Исходные данные:

• длина основания перевода между опорными точками стропильных ног;
• угол наклона между стропильной ногой и переводом;
• таблица значений тригонометрических функций.

Высота конька определяется соотношением: H = L: 2 x tg>, где: H - высота конька; L - расстояние между опорными точками стропил, оно равно пяти метрам; tg> - тангенс угла, в нашем случае он равен 0,83 для угла 40°. Итак, H = 5: 2 х 0,83 = 2,08 метра.

Высота конька определяется по формуле H = L: 2 x tg>, где H - высота конька, L - расстояние между опорными точками стропил, tg> - тангенс угла

Расчёт высоты конька мансардной крыши

Если принято решение об устройстве мансардного помещения, порядок расчёта не изменяется. В этом случае, как правило, устраивается ломаная крыша, что позволяет увеличить объём внутреннего пространства мансарды и в то же время значительно не наращивать высоту конька, особенно при сильных ветрах в регионе строительства.

Таким образом, высота конька складывается из двух составляющих - расстояния до горизонтальной перемычки прямоугольного проёма и расстояния от неё до линии схождения стропил. Для получения большей площади нижняя часть стропильных ног устанавливается под большим углом у основания (55–80°), а верхняя - под малым (12–30°).

Ломаная (мансардная) крыша позволяет увеличить объем подкровельного пространства для устройства жилого помещения

Рекомендованным и наиболее часто применяемым размером нижней части по высоте является 2,3 метра. Остаётся определить расстояние от горизонтальной перемычки до конька. То есть, предстоит произвести расчёт в точности по приведённому выше алгоритму и к полученному результату добавить 2,3 метра.

Для определения высоты конька и других параметров стропильной системы в интернете можно найти специальные калькуляторы. Пользоваться ими очень просто и удобно.

Монтаж конька крыши

Обязательное условие для установки конька - сплошная обрешётка в подконьковом пространстве из двух или трёх досок, прибитых без зазора. Начало монтажа конька производится со стороны, противоположной господствующему направлению ветра в данной местности. В этом случае нахлёст будет располагаться с подветренной стороны.

Работы по монтажу конька, как и всей кровли, нужно производить в сухую безветренную погоду. При этом нужно обязательно использовать страховочные устройства. Перед началом работы нельзя принимать сильнодействующих лекарств, а тем более принимать спиртное.

Монтаж прямого конька

Установка прямого конька производится в следующем порядке:

Круглая коньковая планка

Круглый конёк чаще всего применяется при установке покрытия из металлочерепицы. При укладке расстояние между краями двух скатов должно быть не более 200 миллиметров, что позволит достаточно надёжно его перекрыть. Далее:

Прямоугольный (П-образный) конёк

Прямоугольная коньковая планка монтируется с использованием поддерживающего бруска, который устанавливается вдоль линии конька по линии пересечения скатов. При ширине прямоугольного выступа более 50 миллиметров возможен прогиб этой детали в результате длительной эксплуатации кровли. Уплотнением может служить любой подходящий материал, часто используется поролон. Крепление производится саморезами подходящего размера.

Прямоугольный конёк монтируется с использованием поддерживающего бруска, который устанавливается по линии пересечения скатов

Видео: монтаж конька крыши

Как сделать конёк на крышу своими руками

Обычно такой вопрос не возникает, строительный рынок в достаточной степени насыщен продукцией такого рода. Единственным обоснованием целесообразности самостоятельного изготовления коньковых планок является наличие в хозяйстве неликвидов листовой стали, пригодной для этой цели. Кроме того, нужно владеть хотя бы зачаточными навыками выполнения жестяных работ. Для изготовления коньковых планок понадобятся специальные приспособления и инструмент.

Материалом для этих изделий являются металлические листы из стали, меди, алюминия. Их толщина, в зависимости от вида может составлять от 0,4 до 1,5 миллиметра. Стальные листы могут быть оцинкованными, окрашенными или иметь полимерное защитное покрытие. Задача состоит в том, чтобы способом гибки придать заготовке нужную форму. При этом:

• не допускается повреждение защитного покрытия, особенно это актуально для крашеного материала;
• сгибы должны быть строго параллельны оси изделия;
• не допускаются вмятины на поверхности от воздействия инструмента;
• все размеры на отдельных коньковых планках должны быть строго одинаковыми.

При выполнении чертежа конька нужно следить за тем, чтобы все размеры на отдельных коньковых планках были строго одинаковыми

Инструменты для изготовления коньковых планок своими руками

Для того чтобы изготовить самое простое изделие самостоятельно, нужно иметь в распоряжении специальное оборудование и инструмент кровельщика:

• верстак с прибойней из стального уголка с размером полки до 50 миллиметров. Полка устанавливается на край верстака, её длина должна быть не менее 2000 миллиметров по размеру листа. Назначение этой детали состоит в формировании прямолинейного сгиба;

  Для изготовления конька понадобится верстак с прибойней из стального уголка с размером полки до 50 миллиметров

• ножницы для разделки листа на заготовки нужной ширины. Можно применить обычные слесарные ножницы, лучшим вариантом будет использование соответствующего электроинструмента. Его необязательно приобретать, можно взять в аренду на короткое время;

  

  Киянка деревянная применяется для гибки металлического листа

• мерительный инструмент и маркер для выполнения разметки;
• шаблон угла осевого сгиба для контроля соблюдения этого важного размера, его можно изготовить из картона.

Кроме того, понадобятся деревянные проставки, чтобы не допустить убоин в месте работы киянкой.

Процесс изготовления коньковой планки

Для изготовления этой детали нужно выполнить ряд последовательных операций:

1. Из стального листа вырезать заготовку размерами 2000х430 миллиметров.
2. Нанести продольную ось изделия маркером.
3. Закрепить заготовку на верстаке струбцинами с выпуском за ребро прибойни на 20 миллиметров.
4. Выполнить краевой сгиб длиной 15 мм на угол 180°.
5. Снять заготовку, развернуть на 180° и снова зажать струбцинами с выпуском на 20 миллиметров.
6. Выполнить второй краевой сгиб таким же образом.
7. Переустановить заготовку по разметке центральной оси, зафиксировать струбцинами.
8. Выполнить сгиб на нужный угол, контролируя его шаблоном.

Размер заготовки зависит от формата имеющегося в наличии листа. Стандартные длины коньковой планки могут быть такими: 100–1250–1500–2000 миллиметров. Чем короче эта деталь, тем больше будет стыков при монтаже. Величина нахлёста составляет 10–15 сантиметров.

Видео: как согнуть лист металла в домашних условиях

Конструкция кровельного конька предельно проста, его установка не требует специальных знаний и навыков. Этому способствует также продуманная конструкция названного элемента кровли. Придерживаясь правил безопасности и имея одного помощника, можно установить конёк в течение одного дня, завершив таким образом сложную и ответственную работу по монтажу кровли.

В процессе эксплуатации зданий и сооружении кровельные покрытия и крыши подвергаются физическому износу и другим внешним воздействиям, в них появляются различные неисправности и дефекты. Дефекты ухудшают эксплуатационные качества не только кровельных покрытий и крыши, но и здания в целом, существенно сокращая их нормативные сроки службы.
Проведение инженерно-технического обследования способствует своевременному выявлению дефектов кровли, крыш и покрытий, а также устанавливает причины их возникновения. Характерные дефекты кровли, крыш и покрытий, а также причины их возникновения в зависимости от применяемых материалов представлены в таблице ниже.

Дефекты кровли , крыш и покрытий

Вид проявления дефекта	Наименование дефекта	Причины возникновения дефекта
Покрытия из рулонных материалов
Протечки, сырость на потолках и стенах; ухудшение температурно-влажностного режима в помещениях; разрушение отделочных покрытий	Трещины в водоизоляционном слое и пароизоляции	Механические воздействия на рулонный ковер при его устройстве. Усушка или разбухание плит утеплителя. Деформации несущих конструкций и основания. Образование льда на покрытии. Сплошное приклеивание первого слоя к основанию
	Пробоины в водоизоляционном слое	Механическое воздействие на рулонный ковер
		Применение влажного утеплителя или увлажнение его во время устройства покрытия. Наличие непроклеенных участков в стыках полотнищ. Неплотности в местах примыкания рулонного ковра к стенам, парапетам, стоякам, шахтам. Отсутствие пароизоляции в совмещенном покрытии. Воздушная прослойка слабо вентилируется
	Трещины и отслоения в местах примыкания водоизоляционного слоя к выступающим конструкциям	Перегиб рулонного материала под углом 90° вместо 135°. Некачественное приклеивание полотнищ в местах изгиба. Механическое воздействие на ковер в период эксплуатации здания. Отсутствие выкружек. Не оштукатурены кирпичные поверхности в местах наклейки рулонного материала
Промерзание покрытия. Ухудшение температурно-влажностного режима в помещениях. Разрушение отделочных покрытий	Влажность утеплителя превышает нормативную величину	Проникание влаги через трещины, пробоины и неплотности в рулонном ковре и примыканиях. Выпадение конденсата внутри утеплителя в результате проникания влажного воздуха из помещения. Воздушные прослойки и каналы не вентилируются. Патрубок водоприемной воронки не утеплен
Скопление воды на покрытии. Возрастание нагрузки на покрытие	Отсутствуют уклоны в водоизоляционном слое	Брак при устройстве теплоизоляции и выравнивающей стяжки. Водоприемные воронки установлены на повышенных участках
	Прогибы в водоизоляционном слое (блюдца)	Некачественное выполнение стяжки. Просадка утеплителя и стяжки. Прогиб несущих конструкций
	Водоприемные воронки забиты мусором	Отсутствие должного ухода за кровельным покрытием
	Сечение выходного отверстия у водоприемной воронки недостаточное	Ошибка проектирования. Установка водоприемной воронки с меньшим сечением выходного отверстия
Предаварийные неисправности. Возникновение опасности ухудшения эксплуатационных качеств покрытия	Разрушение защитного слоя	Применение остывшей мастики. Использование загрязненного гравия или крупного песка
	Старение рулонного материала	Применение рулонного материала на основе картона. Слабая пропитка основы вяжущим. Воздействие ультрафиолетового излучения
	Старение мастики	Воздействие ультрафиолетового излучения
	Трещины в слое мастики	Деформации в основании. Температурные воздействия
	Вздутия (пузыри) на поверхности рулонного ковра	Отрыв верхнего слоя от нижележащих под воздействием давления водяных паров. Отрыв всех слоев рулонного ковра при сильном ветре. Отсутствие вентиляционной прослойки для выравнивания парциального давления водяных паров. Рулонные материалы были наклеены на влажное основание или во время дождя
	Водоизоляционный ковер заведен за парапет, стену, стояк, шахту на высоту менее 250 мм	Брак при выполнении работ
	Количество полотнищ, заводимых на стену, парапет, стояк, шахту, меньше проектного	Брак при выполнении работ
	Отсутствие штрабы, защитного пояска или уступов для предохранения затекания воды	Некачественное закрепление краев ковра и отсутствие герметизации шва
	Наличие неровностей в сопряжении рулонного ковра с металлическим сливом на свесе	Брак при выполнении работ
	В деформационном шве отсутствует компенсатор	Брак при выполнении работ. Нарушение проекта
	Нахлестка полотнищ в стыках меньше нормативной величины	Брак при выполнении работ
	Водоприемные воронки, трубостоки размещены на расстоянии менее 200 мм от стен, парапета, шахт, стояков	Ошибка проектировщика. Брак при выполнении работ
	Снижение прочности утеплителя	Старение материала. Увлажнение
	Снижение прочности выравнивающей стяжки	Брак при выполнении работ. Применение раствора заниженной марки
	Разрушение сливов на парапетах, стенах, свесах	Коррозия металла. Механическое воздействие при сколе льда. Некачественное закрепление к основанию
Покрытия из асбестоцементных и волнистых листов
	Трещины в листах	Механическое воздействие на лист. Воздействия низких температур, сильного ветра, льда
	Пробоины (дыры) в листах	Старение материала. Механические воздействия. Окрашивание материала в местах забивки гвоздей
	Отсутствие листов или их части в кровельном покрытии	Срыв листов сильным ветром и воздействием отсоса. Смещение листов из ряда по причине некачественного закрепления
		Листы уложены без обрезки углов и без смещения на одну волну. Листы размещены в рядах с перекосом. Не закреплена на свесе уравнительная рейка. Листы имеют недопустимую величину искривления
	Неплотности в коньке	Детали конька уложены с перекосом. Не выполнена промазка швов
	Неплотности в местах примыкания к парапету, стене, трубе, фонарю, слуховому окну	Детали (уголки) примыкания не заведены в штрабу или под выступ. Штраба и борозда не заделаны раствором. Воротник неплотно прилегает к трубе, стояку
	Неплотности в разжелобках	Открытые торцы листов не промазаны раствором. Напуск асбестоцементных листов на лоток разжелобка менее допустимой величины
Предаварийные неисправности. Возникновение опасности ухудшения эксплуатационных качеств кровельного покрытия	Сколы и незначительные трещины на листах	Воздействие инструментом при удалении льда и снега. Деформации кровельного покрытия. Воздействие сильного ветра. Воздействие льда
	Неплотности в местах соединения листов	Некачественное выполнение работ. Воздействие сильного ветра
	Неплотности в коньке, местах примыкания листов к парапету, стене, трубе, фонарю, слуховому окну, в разжелобках	Брак при выполнении работ. Воздействие сильного ветра
	Плохое закрепление листов к обрешетке	Брак при выполнении работ
Покрытия из листовой стали
Протечка, сырость на потолках и стенах. Ухудшение температурно-влажностного режима в помещениях. Разрушение отделочных покрытий	Неплотности в фальцах	Недостаточное обжатие (уплотнение) отгибов в фальцах. Малый отгиб имеет высоту менее 20 мм. Прогибы по длинной стороне картины. Коррозионное разрушение металла в фальцах
	Пробоины, дыры, свищи в картинах, настенном желобе, картине свеса	Воздействие инструментом при удалении снега и льда. Воздействие инструментом при производстве работ. Коррозионное разрушение металла в картинах
	Отсутствие отдельных картин покрытия	Воздействие сильного ветра. Воздействие сил отсоса при сильном ветре. Отсутствие кляммеров. Уменьшенное количество кляммеров для закрепления картин. Неудовлетворительное закрепление кляммеров к обрешетке. Некачественные фальцы
	Разрушение лотка и водоприемные воронки	Воздействие инструментом при удалении снега и льда. Коррозионное разрушение металла в деталях кровельного покрытия. Закрепление лотка и водоприемной воронки выполнено с отступлением от проекта
	Картины в разжелобках соединены одинарным лежачим фальцем и не промазаны суриком	Некачественное выполнение работы
Промерзание перекрытия над верхним этажом	Влажность утеплителя превышает допустимую величину	Протечка кровельного покрытия. Задувание снега на чердак и его таяние
Намокание участков фасада. Разрушение отделочных покрытий и материала стены	Сгиб вниз картины свеса	Воздействие инструментом при удалении снега и льда со свеса. Отсутствие костылей под картиной свеса. Увеличение по сравнению с проектом расстояния между костылями
	Картины свеса не соединены лежачим фальцем	Брак при выполнении работ
	Пробоины, дыры и свищи в картине карнизного свеса	Воздействие инструментом при удалении снега и льда. Коррозионное разрушение металла в картинах. Воздействие инструментом при производстве работ
	Отсутствие картины карнизного свеса	Некачественное закрепление картины. Воздействие сильного ветра. Воздействие сползающей глыбы снега или льда
	Отсутствие звеньев водосточной трубы, задвижка звеньев	Некачественное закрепление звеньев водосточной трубы. Воздействие сползающего по трубе льда. Случайные механические воздействия на трубу
Предварительные неисправности. Возникновение опасности ухудшения эксплуатационных качеств кровельного покрытия	Незначительные неплотности в фальцах	Брак при выполнении работ. Воздействие снега и льда. Коррозионное воздействие
	Незначительные свищи, уменьшение толщины металла в картинах	Коррозионное воздействие. Воздействие инструментом при удалении снега и льда
	Прогибы в картинах	Расстояние между элементами обрешетки больше проектной величины. Нагрузка от снега или льда превышает расчетную. Уменьшение толщины металла в картинах
	Смещение звеньев водосточных труб	Ослабление стремян стяжек и хомутов. Механические воздействия на трубу
	Изменение сечения водосточных труб	Механические воздействия на звенья труб

Такой материал, как профнастил, уже давно известен всем и применяется в строительстве в самых разных «амплуа» - из него устанавливают заборы, строят гаражи и навесы, а также покрывают крыши хозяйственных построек, маленьких домиков и даже больших особняков. Профнастил производится в разнообразных расцветках, поэтому можно увидеть дома, покрытые не только листами одного цвета, но и с комбинированием оттенков. что смотрится весьма оригинально.

Чтобы знать, как правильно крыть крышу профнастилом, необходимо внимательно изучить инструкцию, а затем приобрести качественный кровельный и расходный материал, подготовить все необходимые инструменты .

Очень важно то, что не нужно обладать особыми профессиональными навыками, чтобы произвести покрытие крыши этим материалом. Главное — соблюдать технологическую последовательность работ и не совершать ошибок, которые могут привести к протеканию крыши, что потребует доведение покрытия «до ума».

Достоинства и недостатки профнастила, как к ровельного материала

Как и любой кровельный материал, профнастил имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо знать перед тем, как его приобретать.

К положительным качествам этого материала можно отнести следующее:

• Небольшой вес профнастила позволяет без труда поднимать его на высоту и, при необходимости, выравнивать на месте укладки.
• Оптимальное соотношение стоимости и срока эксплуатации материала. При качественном монтаже производитель устанавливает минимальный эксплуатационный срок 12 ÷ 15 лет.
• Простота монтажа — материал легко укладывается внахлест и прикручивается специальными саморезами.
• Эстетичность покрытия – профнастил, благодаря разнообразию расцветок, делает внешность дома аккуратной, придает ему индивидуальность.
• В рельефе большинства моделей листов предусмотрены специальные капиллярные канавки, которые предназначены для эффективного отвода воды при укладке полотен материала внахлест .

Отрицательными качествами профнастила можно назвать:

• Высокая теплопроводность металла. Поэтому профнастил не защитит чердачное помещение от перегрева или низких температур. Если выбрано это покрытие, потребуется хорошее , так и чердачного перекрытия, что предполагает дополнительные затраты на термоизоляционный материал и его монтаж.
• При ветреной погоде, когда скорость ветра составляет 15 м /с и выше, любое металлическое покрытие издает ультразвуковые колебания, отрицательно влияющую на психику человека. Поэтому в регионах с постоянной ветреной погодой лучше отдать предпочтение кровельным покрытиям, которые не вибрируют на ветру.
• Низкая звукоизоляция. Если крыша не будет снабжена тепло— и звукоизолирующим материалом, в доме будет хорошо слышны звуки падающих на покрытие капель или градин.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил может производиться из оцинкованных металлических листов, не имеющих цветового покрытия. Такие листы чаще всего используются для создания временных или постоянных навесов, или же для покрытия хозяйственных построек. Его также часто используют для ограждения строительных площадок. Неокрашенный профнастил имеет достаточно низкую стоимость, но мало подходит для покрытия жилых строений, так как обладает невысокими эксплуатационными характеристиками и не слишком привлекательным с точки зрения эстетики внешним видом.

Большой популярностью пользуется , который имеет декоративное защитное покрытие из полимерных составов. Этот материал более долговечен и способен выдержать достаточно серьезные нагрузки. Безусловно, это — при правильном монтаже, который во многом зависит от угла уклона скатов крыши.

Производится несколько типов профнастила, имеющих защитно-декоративное полимерное покрытие:

• Несущий (Н) - предназначенный для покрытия крыши, перекрытий и навесов.
• Стеновой (С ) - используется для возведения забора, ангаров, гаражей.
• Универсальный (НС) - подходит для кровли, установки ограждений, постройки гаражей, хозяйственных объектов и т.п .

Для покрытия крыши лучше использовать несущий , но в крайнем случае можно использовать любой из выше перечисленных типов.

Кроме этого, этот материал разнится по высоте и количеству волн. Высота волны (гофры) обозначается цифрой, которая ставится рядом с маркировкой типа профнастила. Для примера – несколько моделей представлено в таблице:

Маркировка	Внешний вид профнастила	Применение	Высота гофры в мм	Толщина металла в мм	Полезная ширина в мм
С10		Стеновой	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
С18		Стеновой	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С21		Стеновой	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
		Кровельный Стеновой	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
С44		Стеновой	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
Н60		Кровельный	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Металлический лист пр офнастила может иметь одностороннее или двухстороннее покрытие, но для чего бы он ни приобретался, лучше выбирать материал, защищенный с двух сторон.

Покрытие состоит из многочисленных защитных слоев, на предлагаемой вниманию схеме хорошо видно, какие слои покрывают внешнюю и внутреннюю сторону.

Внешняя сторона кровельного материала:

• Основой для профнастила является стальной лист.
• Сталь покрывается слоем цинка.
• Далее идет антикоррозийное покрытие.
• На него наносится грунтовочный слой, который служит подготовкой для полимера.
• Затем идет цветное полимерное покрытие.
• На цветовое полимерное покрытие часто наносится защитная пленка (полиуретановая), которая сохранит его от выцветания и отслоения.
• Для транспортировки и хранения профнастила он сверху может дополнительно покрываться пленочным покрытием, которое удаляется после монтажа.

Внутренняя сторона профнастила покрывается в той же последовательности точно такими же материалами, но на одних моделях цветная полимерная пленка изнутри отсутствует, а на других лист покрывается одинаково с двух сторон. Последние, безусловно, имеют более высокую стоимость, но и срок эксплуатации у них значительно больше.

Цветовая гамма профнастила достаточно разнообразна. По самым скромным подсчетам цветовой диапазон представлен не менее, чем 30-ю оттенками, поэтому выбрать нужный не составит т руда. Цветовой слой на поверхность может быть нанесен порошковым способом или же с применением специальной технологии полимерного покрытия.

Если обобщить критерии выбора, то можно перечислить следующее:

• Чтобы убедиться в том, что материал качественный и произведен в профессиональных условиях, следует попросить у продавца сертификат на продукцию. Если он отсутствует, то лучше обратиться в другой магазин.
• Проверяется маркировка материала, говорящая о его назначении, толщине и высоте волны.
• Оценивается внешний вид материала. Необходимо обратить внимание на ровность листа, отсутствие дефектов окрашивающего и защитного слоя, одинаковый оттенок всех листов, равномерность покрытия. Внешний вид может много рассказать о качестве профнастила — если при осмотре обнаружатся отслоение окрашивающего слоя или заусенцы на срезах, то от покупки лучше отказаться.
• Еще одним критерием является проверка профнастила на сгиб — качественный материал должен быть упругим, и если его попробовать согнуть, то он стремится вернуться в прежнее положение. При этом на покрытии не должно проявиться следа сгиба.
• Тип внешнего декоративного покрытия — полимерный или порошковый. Самыми качественными покрытиями профнастила являются матовый и обычный полиэстер и пластизоль . Данные о покрытии также должны быть указаны в сертификате на продукцию.
• Цена материала. Нужно помнить, что не стоит выбирать самый дешевый материал — вряд ли он будет качественным. Тем более что весь профнастил имеет вполне доступную цену.

Когда материал приобретен , необходимо правильно его доставить на место стройки, а также аккуратно, без повреждений, разгрузить и поднять на высоту.

Как избежать повреждений при транспортировке и монтаже материала?

Этот вопрос важно осветить потому, что повреждение профнастила при его доставке, разгрузке и монтаже значительно снизит срок эксплуатации будущей кровли.

Этот материал производится из стального листа, которому придают рельефность с помощью холодного проката в специальном оборудовании.

Такой материал, настеленный в качестве кровли, способен выдержать высокие ветровые и снеговые нагрузки, но при его транспортировке, погрузке и выгрузке, покрытие листов может быть подвергнуто ненужным механическим нагрузкам, что повлечет за собой его повреждения. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать определенные правила транспортировки, хранения, переноски и поднятия листов.

• Перевозка профнастила производится на грузовых автомобилях. Листы должны быть уложены стопками на жесткое основание кузова или же на специальную металлическую раму, которая закреплена в кузове под углом.

• После укладки кровельного материала в машину, его необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов друг об друга при движении автомобиля, так как именно это может привести к повреждению защитного покрытия.
• Автомобиль, перевозимый профнастил, должен двигаться со скоростью не более 80 км/ч.
• Очень важно проследить, чтобы разгрузка кровельного покрытия проходила с максимальной осторожностью. Если разгрузка будет производиться вручную, желательно, чтобы каждый из листов снимался со стопки отдельно, переносился и укладывался на подготовленное для них место. Лучше всего – подготовить настил из досок и фанеры, застеленный сверху полиэтиленом.
• Требуется следить за тем, чтобы ни один из листов не перегибался при переноске, так как вернуть его в первоначальное состояние не удастся, а это значит, что при покрытии, между листами образуются зазоры, которые будут нарушать ровность и цельность кровли.
• Чтобы поднять профнастил на крышу, не причинив ему вреда, нужно тоже делать это правильно:

— для аккуратного подъема материала потребуются лаги, которые устанавливаются под наклоном к крыше — это будет своеобразные «рельсы» для удобства подъема листов;

— листы поднимаются на высоту только по одной штуке;

— сама укладка профнастила на крышу может быть выполнена двумя мастерами, а вот подъем кровельного материала на высоту лучше проводить втроем — это дополнительная страховка целостности материала и безопасности работ.

Теперь сразу несколько слов о том, как не повредить профнастил при монтаже.

Максимальный риск повреждения материала складывается в том случае, если покрывается большая площадь крыши, так как в процессе укладки и крепления придется ходить по уже уложенной кровле. Поэтому , необходимо правильно подобрать обувь для работы — она должна быть не только удобной, но и иметь мягкую эластичную подошву, которая не сможет повредить защитный слой и не будет скользить на поверхности крыши. Наступать на закрепленный кровельный материал можно только между ребер и лишь в тех местах, где проходят направляющие , особенно если между ними большой шаг.

Чтобы монтаж проходил аккуратно, без лишних повреждений кровельного материала, нужно использовать только качественные инструменты. Для работы потребуются:

• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Ножницы для резки металла толщиной до 0,6 мм.
• Маркер для отметок.
• Уровень.
• Электродрель.
• Резиновый молоток.
• Электролобзик или электроножницы.
• Мягкая щетка для сметания металлической стружки.

Запрещено резать профнастил «болгаркой». Оптимальный инструмент для этого — электроножницы

Особенности монтажа профнастила в качестве кровли

Чтобы монтаж кровельного материала прошел успешно, необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ.

Влияние уклона крыши на монтаж

Многое в процессе покрытия кровельным материалом зависит от уклона крыши. Очень важно правильно расположить доски или бруски обрешетки , а также соблюсти необходимую величину нахлеста листов профнастила.

• Если уклон ската составляет 5 ÷ 10 градусов, то обрешетку делают сплошной или же рейки прибиваются на расстоянии не более 5 ÷ 7 мм друг от друга.

Нахлест листов в этом случае должен составлять по горизонтали в две волны, а верхнего на нижний ряд — не менее чем на 300 мм. Причем при таком маленьком уклоне ската, щели между листами профнастила чаще всего заполнить герметиком, так как все равно остается риск затекания воды между ними, особенно в ветреную погоду.

• При уклоне ската крыши в 10 ÷ 15 градусов расстояние между брусьями обрешетки составляет 400 ÷ 450 мм, а рядом расположенные листы укладываются внахлест на одну волну. Верхний ряд должен перекрывать нижний на 200 ÷ 220 мм.
• При уклоне крыши более, чем в 15 градусов бруски обрешетки закрепляются на стропила на расстоянии в 550 ÷ 600 мм. Нахлест укладываемых рядом листов производится в одну волну, а верхний на нижний ряд накладывается на 170 ÷ 200 мм.

Чтобы удобно было делать разметку и крепление обрешетки , вырезается нужного размера, например, в 600 мм, который поможет намного быстрее провести монтаж каркаса под кровельное покрытие.

Порядок закрепления листов

Очень важно соблюдать последовательность укладки листов, если покрытие будет состоять из двух или более горизонтальных рядов профнастила.

• Укладка кровельного материала начинается от карниза. Крайний лист выставляется строго по строительному уровню, так как от его ровности будет зависеть правильность укладки всех остальных элементов кровли. Кроме этого, укладываемые листы выравниваются по нижнему краю свеса — если исключить этот способ выравнивания, то нижний край кровли будет неровным.

• По окончании монтажа первого ряда , закрепление второго начинается с той же стороны крыши, с которой монтировался первый . Впрочем, некоторые мастера практикуют и иной подход – с последовательной укладкой нижнего, а затем верхнего листа , или с укладкой «лесенкой» — например, два листа снизу – один сверху, то есть верхний ряд постоянно «отстаёт» на 1 лист .

Оптимальный вариант — если длины листа достаточно на весь скат крыши

• Если есть возможность приобрести листы, равные длине ската, то нужно отдать предпочтение именно этому варианту — это сократит время на монтаж, и крыша будет более надежно защищена от протекания, так как горизонтальных нахлестов листов попросту не будет.

Правила крепления профнастила

Осуществляется с помощью специальных саморезов, оснащенных пресс-шайбой и резиновой прокладкой. Чтобы крыша смотрелась эстетично, саморезы обычно подбираются под цвет основного материала.

• Если крыша кроется цельными по длине ската полотнами, то первый лист вр еменно закрепляется вверху ниже конька крыши на 50 мм и внизу, на свесе. Лист должен выступать за край свеса на 40 ÷ 50 мм. Верхнее оставленное открытым расстояние, станет вентиляционным зазором и сверху позднее накроется коньковым элементом.
• Второй лист укладывается внахлест с первым на одну или две волны, в зависимости от уклона, выравнивается по свесу первого листа и прикручивается саморезом.

• Последующие полотна укладываются и выравниваются также по свесу и скрепляются между собой на гребне волны. Их скрепление происходит от карниза к коньку с шагом вкручивания саморезов в 500 мм.

• Когда будет уложено 3÷5 листов профнастила, и они будут выровнены по краю свеса, осуществляется капитальное их закрепление к обрешетке . К обрешетке полотна крепятся в нижней части волны, сразу после нахлеста листов, а затем, пропуская одну волну, по низу второй.
• Если укладывается два или более горизонтальных рядов, то в полосе их нахлеста между собой они закрепляются саморезами по низу каждой волны.

Если монтируется профнастил с полимерным покрытием, то после вкручивания саморезов рекомендовано удалять образовавшуюся металлическую стружку, во избежание повреждения ею защитного покрытия кровельного материала. Ее сметают с покрытия полностью с помощью мягкой щетки .

Нужно оговорить и то требование, что профнастил ни в коем случае нельзя закреплять на обрешетке гвоздями или заклепками , так как такой крепеж не удержит полотна при возникновении высокой ветровой нагрузки. Ветер может запросто сорвать кровельное покрытие, причем гвозди останутся в брусках обрешетки .

Монтаж доборных элементов

Кроме полотен профнастила, в конструкции кровельного покрытия присутствуют и другие элементы, которые помогают защитить строение от проникновения осадков в чердачное помещение. Нужно отметь, что наличие даже одного образовавшегося или незакрытого зазора в кровле способно серьезно испортить перекрытие, а также стены и потолок дома.

К дополнительным элементам кровли относятся конек , ендовы, облицовка проходящих через кровлю труб, карнизные доски и другие.

Крепление конька

После завершения монтажа листов профнастила, в самой высокой точке крыши его края накрываются коньком.

Конек закрепляется теми же саморезами, через вершину волн пр офнастила, с шагом в 200 ÷ 300 мм. Чтобы крепление стало надежным , необходимо при монтаже обрешетки заранее предусмотреть по двум сторонам конька две продольные доски.

Устанавливая конек , его нельзя вплотную прижимать к высшей точке кровли — между ней и внутренней поверхностью конькового элемента должен оставаться вентиляционный зазор.

Если устанавливается полукруглый тип конька, то с его торцевых сторон устанавливаются и закрепляются специальные заглушки.

Так как конек собирается из отдельных элементов, их тоже укладывают внахлест . Простые коньки, имеющие форму угла, должны иметь нахлест в 120 ÷ 150 мм, а полукруглые (черепичные) — в 100 ÷ 120 мм, с совмещением их по ребрам жесткости .

Воспользуйтесь, в нашей статье.

Отделка фронтонной части кровли из профнастила

Чтобы исключить вероятность того, что профнастил будет сорван ветром с торцевой стороны, просвет между листами и обрешёткой закрывают ветровыми углами или планками, которые накладываются одной стороной на профнастил, другой — на первое стропило, выходящее на торец строения. Планка закрепляется также саморезами с шагом 400 ÷ 500 мм.

Облицовка торцевой части кровли. 1 — ветровая планка, 2 — саморезы

Так как планки тоже составляются из отдельных элементов, они укладываются внахлест в 70 ÷ 100 мм.

Крепление карниза

Карниз устанавливается до настила основного материала кровли. Он исполняет и декоративную роль, закрывая боковые соединения стропильной системы, и функциональную, не давая брызгам при стекании воды с крыши в сток попадать на деревянные части. Кроме того, под карниз или поверх него крепятся кронштейны для укладки желоба водостока.

• Чаще всего сначала к обрешетке закрепляются саморезами кронштейны водостока на расстоянии в 500 ÷ 600 мм друг от друга. Их опускают ниже обрешетки на 100 ÷ 150 мм.
• Затем на кронштейны устанавливается желоб .
• После этого устанавливается карнизная планка и прибивается или прикручивается к нижней доске обрешетки .

• Полотна профнастила укладываются сверху карнизной планки, и должны быть выровнены таким образом, чтобы вода, стекая с них, напрямую попадала в закрепленный желоб водостока

Установка ендовы

Установка ендовы требуется не для каждой крыши, а только там, где она имеет сложную конфигурацию с переломами профиля. Если есть сопряжение двух плоскостей, обращённое углом вниз, то без монтажа этого элемента не обойтись.

Ендова состоит из двух частей — внутренней и наружной.

• Внутренняя часть ендовы укладывается еще до настила кровли. Она закрепляется на стык двух плоскостей крыши и фиксируется к обрешетке кровельными саморезами с шагом в 350÷500 мм. Отдельные детали длинной ендовы укладываются, начиная от карниза и поднимаясь до конька, внахлест на 150 ÷ 200 мм.

• После того как листы профнастила будут настелены (со сдвигом на внутреннюю часть ендовы на 80 ÷ 100 мм), между ними и внутренней частью ендова укладывается слой пористого уплотнителя. Этот материал предотвратит протекание во время дождя. Затем профнастил через низ волн с шагом в 400 ÷ 500 мм вместе с нижней частью ендовы прикручиваются к обрешетке саморезами.
• После этого на края полотен профнастила наносится силиконовый герметик, а на него укладывается внешняя часть ендовы.Так же, как и внутренняя, она является составной, поэтому ее детали укладывают внахлест на 100 мм, начиная монтаж от карниза и помазывая стыки герметиком.

• После этого наружная часть ендовы прикручивается саморезами к профнастилу.

Крепление снегозадержателя

Снегозадержатель — это элемент, который не допустит резкого схода снега с крыши в весенний период, задерживая его и давая время растаять и стечь водой или испариться.

Снегозадержатели бывают двух видов — это своеобразные планки в виде уголков, прокручивающиеся в шахматном порядке, или горизонтальный трубчатые преграды, устанавливаемые в специальных кронштейнах.

Кронштейны крепятся к поверхности профнастила на расстоянии 900 ÷ 1000 мм. Затем в имеющиеся в них отверстия вставляются специальные трубки с резьбой по краям, на которую, после их монтажа, закручиваются металлические заглушки.

И кронштейны, и планки снегозадержателей крепятся через профнастил к обрешетке . При закреплении планок, они прикручиваются через верх волны, поэтому между планкой и профнастилом образуются зазоры, через которые и будет уходить талая вода.

Пристенный профиль, закрывающая стык между стеной и профнастилом

Если крыша из профнастила примыкает к стене, то стык между ними необходимо закрыть, во избежание протекания. Для этого существует специальная фигурная планка – пристенный профиль, которая монтируется на стену с помощью анкерных креплений, а на металлопрофиль — саморезами, вкручиваемыми в гребень волны.

Для уплотнения стыка планки со стеной может применяться силиконовый герметик. Целесообразно, кроме того, в стене проделать штробу , чтобы спрятать в нее верхний изогнутый край этого профиля. После установки штробу можно заделать, к примеру, цементным раствором или плиточным клеем для наружных работ.

Уплотнители для профнастила

Уплотнители применяются в кровельных работах для закрытия зазоров на стыках покрытия со стеной, в местах «переломов» шатровых крыш и под коньком.

Уплотнители обычно имеют с одной из сторон клеящий слой, закрытый пергаментом, который перед монтажом снимается, и материал наклеивается в нужном месте.

Оформление прохода трубы через профнастил

Если через покрытие из профнастила проходит дымоходная труба печи или камина, или вентиляционный канал, то придется поработать над . Но прежде чем проводить работы по внешней отделке стыков, необходимо установить вокруг дымохода внутренний фартук, который монтируется до укладки на обрешетку профнастила.

Вокруг трубы из отдельных металлических примыкающих профилей устанавливается фартук. На стенах дымохода с помощью маркера отмечается линия, по которой будет пробита штроба для загиба в нее верхнего края примыкающих профилей. Затем ее нужно тщательно очистить от пыли и промыть водой.

После этого под нижний край фартука подводится так называемый галстук — полоса металлического листа, имеющего отбортовки, которую монтируют от т рубы до карниза. Галстук необходим для отвода скапливающейся за трубой воды во время дождя.

После этого нижнюю часть фартука необходимо закрепить на герметик , на обрешетку и настеленный по бокам трубы галстук, а верхний край установить в штробу , также на герметик . При установке деталей примыкающей планки нужно соблюдать нахлест их друг на друга в 150 мм.

После того как внутренние работы будут закончены, осуществляется монтаж профнастила. Когда кровельный материал будет уложен вокруг дымоходной трубы, монтируется наружные планки фартука, которые закрепляются на трубе и на гребни профнастила на крыше.

Общая последовательность покрытия крыши профнастилом

Итак, зная, как производится монтаж всех доборных элементов и самого профнастила, можно рассмотреть последовательность работ по по крытию крыши этим кровельным материалом.

• Первым шагом стропильная система застилается . Она настилается от карниза, по горизонтали ската внахлест на 100 ÷ 150 мм. Закрепляется пленка с помощью степлера скобами на стропильных ногах.
• Сверху пленки к стропилам прибиваются бруски контробрешетки , которые создадут необходимый вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Размер брусков должен составлять 400 × 500 мм, то есть вентиляционный зазор будет составлять 400 мм.
• Перпендикулярно контробрешетке устраивается обрешетка скатов. Здесь нужно предусмотреть дополнительные коньковые доски — их располагают с двух сторон конька крыши. Также дополнительные доски или бруски монтируют вокруг дымоходной трубы и на стыках плоскостей крыши для закрепления ендовы (угол внутрь) или конькового элемента (угол наружу).
• Далее, на фронтонных сторонах крыши закрепляются ветровые доски.
• Затем на нижнюю доску обрешетки закрепляются кронштейны для сливного желоба , и укладывается сам желоб .
• Прибивается к крайней доске обрешетки карнизная планка.
• Следующим этапом идет закрепление внутренней части ендовы, если она необходима в конструкции крыши.
• Затем можно переходить к обустройству гидроизоляции дымоходной трубы. По ее краям настилается галстук, идущий к карнизу — его крепят поверх карнизной планки. Далее, устанавливаются и герметизируются примыкающие к трубе элементы внутреннего фартука.
• Разобравшись с внутренними доборными элементами, которые должны находиться под кровельным материалом, переходят к монтажу полотен профнастила. Для прохождения трубы в одном или двух листах вымеряется и вырезается с помощью электроножниц проем нужного размера. Края профнастила должны закрывать части фартука, закрепленного на обрешетке и вплотную подходить к трубе. Возможно оставление зазора в 50 ÷ 70 мм.
• Далее, на стыках двух отделов крыш, закрепляется внешняя часть ендовы.
• После этого на высшей точке крыши закрепляются металлические элементы конька.
• Последним этапом с фронтонной стороны на профнастил и ветровую доску закрепляется ветровозащитный уголок.

Итак, как видите, ничего сверхъестественного в укладке такой кровли нет. Изучив последовательность работ и технологию их исполнения, заручившись содействием надежных помощников , приобретя необходимый материал, подготовив инструменты, можно смело начинать покрытие крыши профнастилом своими силами.

И в завершение публикации — полезное видео с тонкостями процесса устройства кровли из профнастила.