В домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, при появлении в кирпичной кладке трещин в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах. Строительные нормы и правила требуют, чтобы устройство любой печи соответствовало противопожарным требованиям.

Правила эксплуатации печей весьма просты. Следует подчеркнуть, что наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют без наблюдения во время топки.

В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неиз-бежен. Поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в день не более 1,5 часов, чем один раз длительное время.

Нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи редки, но они обычно приводят к ожогам и гибели людей.

Нельзя складировать сено и другие горючие материалы на чердаках.

Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений.

Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песочным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли (это необходимо для визуального контроля и обнаружения трещин в процессе эксплуатации).

Необходимо напомнить о категорическом запрещении оставлять малолетних детей у топящихся печей без присмотра взрослых.

Топку выкладывают из огнеупорного кирпича.

Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей. Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м от топящейся печи, а от топочных отверстий - не менее 1,25м.

Ремонтировать печь обязан домовладелец, а кладку печи должен выполнять квалифицированный специалист.

Печь сложить - наука.

За последнее время масштабы строительства частных домов возросли, возросло и количество отопительных печей, устраиваемых там, где отсутствуют местные отопительные системы и газопроводы. Не для кого ни секрет, что на практике во вновь построенных и реконструируемых жилых домах с печным отоплением присутствует много недостатков, угрожающих пожаром.

Трубы должны быть вертикальными без уступов, выполнены только из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм. Минимальное сечение канала дымовых труб 140x140 мм. Применение асбестоцементных труб запрещено. Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к дому с печным отоплением. Разделка - утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего или трудногорючего материала.

Дымовая труба обеспечивает нормальную тягу, если ее высота не менее 5 м, считая от уровня колосниковой решетки.

В местах прохождения трубы через перекрытия делают противопожарную горизонтальную разделку, представляющую собой утолщение стенок трубы. Еще одно утолщение стенок трубы делают над кровлей. Это устройство называется выдрой. Выдра предохраняет чердачное помещение от попадания дождя и снега через щели между трубой и кровлей. Щели закрывают воротником из листовой стали, один край которого заправляют под выдру. Труба заканчивается оголовком в виде карниза с двумя выступами. Кладку трубы в пределах чердачного помещения ведут на глиняном растворе, над крышей - на цементном или известковом. При определении высоты дымовой трубы над крышей необходимо руководствоваться следующим:

а) если дымовая труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька
крыши по горизонтали, ее выводят на 0,5 м выше конька;

б) если труба находится в пределах 1,5-3 м от конька, ее выводят до
уровня конька, но не ниже 0,5 м от поверхности крыши;

Иногда над оголовком дымовой трубы устраивают зонты, металлические колпаки. Но эти устройства в зимнее время создают благоприятные условия для конденсации водяных паров и обледенения. Лучше всего покрыть оголовок слоем цементного раствора, с откосом к наружным сторонам.

Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать - 500 мм до деревянных конструкций. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания нельзя. Отвод дыма в вентиляционные каналы не допускается. Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и деревянным потолком, защищенным штукатуркой, следует делать не менее 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно - 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния увеличиваются в 1,5 раза. Расстояние от наружных поверхностей дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли должно быть в свету не менее 130 мм.

Для присоединения печей к дымовым трубам предусматриваются патрубки длиной не более 0,4 м при соблюдении ряда дополнительных условий. Применение различных горизонтальных дымоходов («боровов») запрещено.

Печь должна устанавливаться в помещении с соблюдением нормативной отступки, то есть расстояние от наружной поверхности печи или дымовой трубы до деревянной стены или перегородки, которое зависит от конструкции печи и защищенности стен (перегородок), должно быть от 200 до 500 мм.

При газовом отоплении устройство дымоходов должно полностью соответствовать приведенным требованиям, как для обычных отопительных печей.

Эксплуатация печей.

По моим чертежам делаются сотни печей разнообразных конструкций в год. Через меня проходит вся информация о работе печей, случаях неудовлетворительной их работы. Мне приходиться разбираться в причинах неудовлетворительной работы печей, ошибках, допускаемых при их строительстве и эксплуатации. У меня имеется уникальная возможность систематизировать недочёты в работе всех печей, причины их возникновения, учесть их в последующих конструкциях, а так же говорить о правилах их эксплуатации. Такой возможностью вряд ли ещё кто обладает. Описанные в статье случаи подтверждены многолетней практикой строительства и эксплуатации печей и каминов. Что бы печь правильно и долго работала с максимальной отдачей и во избежание преждевременного её разрушения, хозяин печи должен внимательно изучить правила эксплуатации.

Правила проведения сушки и контрольной топки.

Перед эксплуатацией печь надо просушить. Для этого, первоначально печь протапливают два раза в сутки, 1-1,5 часа небольшим количеством топлива (не более 2 кг с влажностью не более 15%) при открытой поддувальной и топочной дверке. Нельзя использовать щепу, стружку картон в больших количествах. На короткое время они дадут высокую температуру, что приведёт к растрескиванию печи. Так печь топят до тех пор, пока не прекратится отпотевание наружных стенок и на задвижке не будут появляться капельки воды.

После этого печь сушат, сжигая все большее количество топлива, при закрытой топочной дверке. Дымовую трубу и поддувало в течение всего периода сушки не закрывают, а помещение усиленно вентилируют. В зависимости от размеров печи ее сушка длится 8-10 дней летом и 2-3 недели осенью и зимой.

Скоростная просушка вызывает трещины в кладке и может вывести печь из строя до начала ее эксплуатации.

Для проведения контрольной топки, топку заправляют полным количеством топлива и сжигают его в течение 1,5...2,5 часа, то есть до тех пор, пока стенки печи не разогреются до предела. Отсутствие дымления покажет на наличие тяги; прикасаясь рукой к поверхности, можно определить степень нагрева в разных местах.

Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы. Особо следует обратить внимание на целостность кладки, начиная с первого ряда до верха трубы. Не редки случаи, когда сила морозного пучения ломает печь и особенно трубу (труба на чердаке должна быть побелена, что бы можно было увидеть трещины). Проверять состояние топки и печных приборов, как перед началом отопительного сезона, так и в процессе эксплуатации. Устранять трещины в кладке (заполнять раствором, или менять лопнувшие кирпичи) и заделывать щели между кладкой и печными приборами (можно каолиновой ватой смоченной в глиняном растворе). Это значительно улучшит работу печи, повысит её КПД и повысит пожарную безопасность. В общественных помещениях топка печей должна производиться специально выделенными для этого людьми, получившими инструктаж и выполняющими правила безопасности, установленными Правилами пожарной безопасности в РФ и ГОСТ 9817-82 "Аппараты бытовые, работающие на твёрдом топливе". Эти же требования должен выполнять каждый домовладелец.

Процесс сгорания топлива делится на три периода: разгорания, интенсивного горения и догорания. В каждый период, для полного сгорания топлива требуется различное количество воздуха.

Самое большое количество воздуха для горения топлива требуется в стадии интенсивного горения. Известно, что дрова содержат твёрдые и летучие горючие вещества. По данным К.Мякеля, "Печи и камины", Стройиздат 1987 г, для горения твёрдой составляющей топлива требуется около 1,5 м3 на 1 кг дров. Для горения летучего вещества 2,3 м3 на 1 кг дров. Всего на 1 кг дров надо 3,8 м3 воздуха. Это оптимальное теоретическое значение. На практике расход воздуха достигает 6-9 м3 на 1 кг дров. В этом случае избыток воздуха составляет 1,6-2,4 раза.

Следует отметить, что на стадии разгорания и догорания требуется воздуха меньше. Если подавать одинаковое количество воздуха 6-9 м3 на 1 кг дров, за всё время реакции горения, потери теплоты от недожога составят 3-5 %, а дожигания топлива в стадии догорания 20-35 %. (По данным Ю.П. Соснина и Е.Н. Бухаркина). Избыток воздуха будет больше в 3 раза в стадии разгорания и в 8-10 раз в стадии догорания. Однако если подавать в топку воздух в количестве меньшем оптимального, то происходит химический недожог топлива. В результате чего не полностью выделяется энергия, содержащаяся в топливе (то есть уменьшается КПД изъятия энергии из топлива), а так же не сгоревшие летучие вещества откладываются в виде сажи на стенках печи. Сажа имеет низкую теплопроводность и поэтому отложения сажи на стенках печи снижают полезную теплоотдачу печей. Кроме того отложения сажи сужают сечения дымоходов, уменьшают тягу и создают пожарную опасность, так как сажа горюча.

На стадии разгорания и интенсивного горения температура в топке повышается, на стадии догорания уменьшается.

Из выше сказанного следует, что в стадии интенсивного горения поддувальную дверку надо открывать так, что бы в топку попадало оптимальное количество воздуха. Об этом можно судить по цвету пламени. Оно должно быть светло-желтым. Если пламя темно-желтого цвета с черным дымом, то в топливник поступает мало воздуха, реакция горения проходит с низким КПД и большим отложением сажи на стенках печи. Это приводит к засорению печи, уменьшению её теплоотдачи и повышенной пожароопасности. Поэтому в этой стадии категорически запрещается топить печь в режиме тлеющего горения с закрытой поддувальной дверкой. Ярко-белое пламя указывает на избыток воздуха. Об этом же говорит сильное гудение печи. В этом случае надо прикрыть поддувальную дверку. В стадии догорания, когда в печи остаются угли, поддувальную дверку можно полностью прикрыть. Регулировать процесс горения задвижкой печи не имеет смысла, хотя на стадии догорания её следует прикрыть для уменьшения тяги трубы.

Помните, что сгорая в углекислоту, при полном сгорании, 1 кг углерода даёт 8100 ккал тепла, а сгорая в окись углерода, при неполном сгорании (недостатке воздуха), даст только 2400 ккал, то есть изымаете только 29,6% энергии.

Схема растопки и топки.

Для розжига желательно использовать бумагу, бересту, смоляные лучины. Это позволит удалить холодный воздух из дымохода, создать тягу и обеспечить температуру воспламенения дров 300-350 °С. В холодное время, если печь долго не использовали, растопку лучше начинать при открытой задвижке летнего хода.

После воспламенения в топку необходимо положить сухие поленья для получения рабочей температуры 800-900 °С.

Дрова должны быть высушены 1-2 года, и иметь максимальную влажность 15 %. При использовании сырых дров, потеря теплоты сгорания может достигать, по данным финских источников, 34-57%. А так же приводит к быстрому засорению печи и повышенной пожароопасности из-за быстрого засорения сажей. Часть теплоты, выделяемая при сгорании топлива, расходуется на выпаривание воды содержащейся в нём. Теплота, затраченная на выпаривание воды, теряется с выходящим в трубу паром. Желательно иметь дрова примерно одинаковой толщины (5-10 см) и влажности, чтобы они сгорали с одинаковым разрывом во времени. В противном случае бывает, что не сгоревшие одиночные головёшки отбирают больше тепла, чем дают, так как до полного их сгорания трубу не закроешь. Это касается так же каминов.

Максимальная теплоотдача печи достигается при двух топках в сутки. Топят печь, как правило, два раза в сутки (утром, вечером), не перегружая топку. Когда на улице тепло, топят один раз. Топочную дверку во время топки открывать как можно реже. При её открывании в топку попадает большое количество воздуха, не участвующего в горении, который охлаждает печь. И.С.Подгородниковым проведены испытания. При открывании дверки на 2-3 минуты, температура в топке понизилась на 420 градусов.

Нельзя топить печи во время проведения в помещении массовых мероприятий.

В отапливаемом помещении не должно храниться дров более чем на одну топку.

Нельзя перекаливать печь (90 °С).

Нельзя топить печь в стадии строительства здания, когда нет проектного теплового контура, или делать печь меньшей мощности, чем требуется по теплотехническому расчету. В этом случае, как правило, происходит перетапливание печи и её разрушение. То же самое получается при протапливании печи в зимнее время с открытой задвижкой прямого хода. В этом случае попытка протопить помещение приводит к перетапливанию печи, неравномерному прогреву стенок и разрушению печи.

Печь недопустимо эксплуатировать во время строительства, когда действует коллективная безответственность. В этом случае заказчик лишается гарантии.

Недопустимо растапливать печь легковоспламеняющимися веществами (бензин, ацетон и т.п.).

Чтобы печь работала долго и не требовала чистки, не сжигайте в ней мусор, особенно полимеры, гнилые и мокрые дрова, покрытое лаком, краской дерево, бумагу и картон. Возникающие во время горения этих материалов вещества оседают на стенках печи (камина) и многократно увеличивают риск пожара и засоряют окружающую среду. У нас неоднократно встречались случаи, когда после месяца эксплуатации, печь переставала работать. При вскрытии печи обнаруживалось, что колпак шириной 13 см. полностью забивался, налипшей на стенки, сажей. В этом случае необходимо поочерёдно очистить стенки колпаков от сажи, а потом прожечь колпаки сухими мелкими осиновыми дровами, начиная с верхнего.

При загрузке новых порций мелкого пылеобразного топлива типа опилок и стружки, богатого летучими соединениями, нельзя закрывать всё зеркало горения (тлеющие угли и не будет видно открытого огня). В печи образуется взрывоопасная смесь. Это может привести к взрыву и разрушению печи. Это касается печей любых систем

Нельзя топить дровяную печь углем, коксом.

Открытые камины могут топиться только сухими не смолянистыми (берёза, осина) поленьями длиной не более 2/3 глубины топочной камеры. Нельзя топить камины хвойными породами (без ограждающей сетки), так как при вскипании смолы древесины происходит выбрасывание углей из камина.

Ниже приводятся основные неполадки в работе печей и меры по их устранению (По Подгородникову И.С.) с моим добавлением.

1. При топке печи с плитой печь не нагревается. Это происходит при топке печи по-летнему. Необходимо тщательно изучить, какие задвижки открываются при летней топке, и какие при зимней.

2. Печь дымит, или горит очень вяло. Происходит это в правильно сложенной печи из-за того, что, или не замазаны отверстия для чистки, или при топке сырыми дровами. Это же возможно при недостаточной подаче воздуха к топливу через колосниковую решетку (не убрана зола из зольника), недостаточной высоте трубы или её сечения. В русской печи "теплушка", если не плотно прикрыта заслонка варочной камеры, через которую происходит подсос воздуха в печь.

3. Печь дымит при топке летом. В жаркий летний день дымовая труба заполнена холодным тяжелым воздухом сравнительно с наружным воздухом. Столб воздуха, заполняющего дымовую трубу, тяжелее столба наружного воздуха такой же высоты. Поэтому столб воздуха в трубе опускается вниз, выдавливает воздух из печи в помещение, в том числе и дым при растопке печи. Нужно предварительно согреть дымовую трубу, чтобы газы, заполняющие трубу, согрелись, стали легче наружного воздуха. Для этого печь сначала топят по-летнему, или вводят в трубу через дверцу вьюшки пучок горящей бумаги или щепок. Согреть трубу можно пучком свёрнутых газет через камин, размещая пламя выше перекрытия проема камина.

4. Иногда наблюдается дымление в правильно построенных печах и особенно каминах в благоустроенных каменных домах с непроницаемыми для воздуха стенами, полами, потолками, дверями, окнами. Вскоре после растопки печь или камин начинают дымить. Происходит это потому, что по мере расходования комнатного воздуха на горение в комнате создается разрежение такое же, как и в топке. Вследствие герметичности стен атмосферное давление не передается в помещение. Чтобы прекратить дымление, нужно открыть форточку. Если в помещении имеется камин, то необходимо выполнять приток наружного воздуха, причём лучше в зону горения.

5. Бывает, что через какое то время после затопления камина, начинает "есть глаза". Обычно, вытяжные каналы вентиляции, устраивают в одном стояке с дымовым каналом камина. Если не выполнен приток наружного воздуха специальным приточным каналом, то при работе камина возникает разрежение в помещении и вытяжной канал вентиляции начинает работать на приток, засасывая дымовые газы камина в помещение.

6. Не допускается устраивать в помещении с печным отоплением вытяжную вентиляцию с искусственным побуждением, не компенсированную притоком с искусственным побуждением. В противном случае, за счёт работы вытяжной вентиляции, создаётся разрежение в помещении и камин или печь, начинает дымить.

Очень часто бывает, что печники не предусматривают приток воздуха в зону горения камина, а проектировщики, при расчете баланса вентиляции, не учитывают воздух выходящий через камин, проектируя не достаточную приточную вентиляцию.

Встречается частая ошибка, когда в жилом доме, с герметичными окнами и дверями, оборудованном камином делается только естественная вытяжная вентиляция, а искусственная приточная не делается. В отапливаемом доме теплый воздух через вытяжную вентиляцию выходит наружу и в помещении создается разряжение. При открытии задвижки камина возникает встречная тяга (из камина дует) и камин начинает дымить. В этом случае надо обязательно делать принудительную приточную вентиляцию и кондиционирование. Этот вопрос очень сложный для неподготовленного человека и должен решаться специализированными проектными и монтажными организациями.

7. Печь со встроенным водяным баком, змеевиком, котлом горячего водоснабжения или отопления может дымить, если в системе есть утечка воды или пара, попадающие в печь.

8. Встречаются случаи, когда в печи в процессе эксплуатации возникают трещины, пересекающие всю печь. Это возникает обычно, когда фундамент печи выполняют на слабом основании (например, на насыпном грунте) или, когда увеличивают фундамент печи, без связки его с основным монолитом.

9. Разрушается огнеупорная футеровка печи. Это случается, когда по ошибке применяют для футеровки кислотостойкий кирпич, который по внешнему виду, практически не отличается от шамотного кирпича. Перед применением огнеупорного кирпича, необходимо ознакомиться с его сертификатом.

10. Встречаются случаи, когда в определённые дни, печь или камин начинают дымить. Это случается, если труба выполнена с отклонением от норм:

• Не выдержана требуемая высота трубы над крышей;
• Труба находится в зоне ветрового подпора от соседнего более высокого здания.

При смене направления ветра над трубой возникает повышенное или пониженное давление. В этих случаях необходимо поднять трубу или устанавливать ветрозащитные устройства в виде флюгеров или дефлекторов. Следует отметить, что стандарты действующие на Западе, устанавливают более жесткие требования к высоте трубы над крышей. Поэтому, лучше поднять трубу выше на 1-2 ряда, чем требуется по нормам.

11. Мокнет труба (течь в трубе), при наличии зонта, оголовка или дефлектора, защищающего трубу от атмосферных осадков. В любом топливе содержится некоторое количество воды. При сжигании топлива вода превращается в пар и вместе с дымовыми газами проходит в трубу. Если, проходя трубу, газы имеют температуру ниже 100°, пар снова превращается в воду, которая мелкими капельками осаждается на стенках трубы. Накапливаясь, вода стекает вниз по трубе. После окончания топки вода зимой замерзает. Это вызывает быстрое разрушение трубы. Чтобы этого не было, пар дымовых газов должен превращаться в воду только после выхода из трубы, т. е. температура самих газов в трубе должна быть выше 100 °С. Но выпускать газы в трубу очень горячими тоже нельзя, так как свое основное тепло они должны отдавать печи. Опытами определено, что труба не мокнет, и печь получается экономичной при температуре дымовых газов у вьюшки около 250 °С (сухая лучинка при такой температуре принимает цвет корки ржаного хлеба).

Низкая температура газов в трубе может быть по следующим причинам:

12. Недостаточный прогрев камней (сажа на камнях), в правильно сложенной банной печи периодического действия. Это возможно по следующим причинам:

• не правильной топки печи в режиме тлеющего горения с недостатком воздуха;
• протапливание печи с малой толщиной слоя топлива при полном горении;
• не герметичности дверки для подбрасывания воды на камни (пламя свечи не должно отклоняться к щелям дверки), это же возможно из за частого открывания этой дверки во время протапливания печи.

Плохой нагрев камней в духовке правильно сложенной банной печи непрерывного действия, кроме выше изложенных причин, возможен из-за того, что внизу духовки находятся камни мелкой фракции.

Тепло газов передается в духовку через ее стенки за счет теплопроводности. Внутри духовки основной нагрев камней происходит от стенок за счет излучения и естественной конвекции нагретого воздуха, причем большая часть за счет конвекции. Если на дне имеются мелкие камни, то в этом случае камни будут нагреваться и накапливать тепло плохо, так как не будет конвективного теплообмена. Произойдет перераспределение тепла вырабатываемой топкой, между духовкой с камнями и теплообменными поверхностями печи. Камни не будут давать необходимого качества и количества пара. Печь же будет перегреваться.

Необходимо при закладке камней, вниз духовки укладывать крупные камни, а так же своевременно менять разрушишиеся в процессе эксплуатации камни.

13. Слабый нагрев воды в печах для бань и котлах. Причины могут быть следующие:

• На обратной трубе установлен импортный шаровой кран для регулирования нагрева воды, у которого заужено проходное отверстие. Следует заменить его, на вентиль отечественного производства, у которого проходное отверстие не заужено. То же самое будет, если вентиль регулирования нагрева воды закрыт, циркуляция воды происходит только внутри прямой трубы;
• Неправильно изготовлен, или установлен змеевик (регистр, котел). Должен быть обеспечен уклон труб для слива воды из системы, по направлению от прямой трубы к нижней части обратной трубы (где устанавливается сливной кран). В противном случае в верхней точке змеевика (регистра, котла) возникает воздушная пробка, препятствующая циркуляции воды. При нагреве воды в воздушной пробке повышается давление, и в системе отопления или горячего водоснабжения происходят гидравлические удары, в результате может произойти разрушение системы;
• Обвязка бака выполнена с контр уклонами, в связи с чем, в трубе возникают воздушные пробки препятствующие циркуляция воды;
• Возникновение пробки и как следствие ухудшение циркуляции возможно, если входной и выходной патрубки в баке ГВС выполнены на одной высоте. При заполнении бака, вода поступает в обе трубки одновременно. После исправления обвязки и изменения высоты патрубков, нагрев воды улучшается;
• Между вводами в бак прямой и обратной трубы делают очень маленькое расстояние, и циркуляция воды значительно замедляется (циркуляция сильнее, когда разность температуры воды у этих трубок большая). Трубки ввода необходимо разнести в разные стороны бака. Для улучшения циркуляции воды можно отделить патрубок обратной трубы перегородкой с отверстиями.
• Недостаточно поднят бак над верхней трубкой змеевика. Надо установить выше на 150 мм.

14. Котел «плачет».

В котлах необходимо устанавливать автоматику регулирования температуры нагрева воды на выходе. Смысл её состоит в организации движения воды по малому кругу (прямая - обратная труба) до достижения температуры нагрева воды на выходе до значения 45-55 °С, после чего вода направляется по большому кругу. В противном случае возможно выпадение на регистрах конденсата и ухудшения работы котла.

Дополнительные правила топки многоэтажных печей. Топить можно одновременно все печи расположенные на разных этажах или любые одну или две печи отдельно. При раздельной топке печей на этажах, задвижки не работающих печей должны быть закрыты.

Назначение задвижек у отопительных печей ОИК и ОВИК. 1.Задвижка печи, верхняя (при топке открыта).

2. Задвижка летнего хода, нижняя (используется при растопке печи, далее закрывается, или у ОВИК открыта в режиме летнего пользования).

Интересные данные приводятся в журнале "Камины и отопление", третий выпуск 1(3)"2000 года, если привести стоимость производства единицы тепловой энергии от различных видов энергии, к единице стоимости. Эти данные приводятся в статье "Есть дрова, будет и тело", стр.62.

Сравнительная стоимость производства единицы тепловой энергии от различных источников. Дрова - 1 единица стоимости

Уголь - 2,68

Покупная тепловая энергия - 13,83

Дизельное топливо - 14,13

Электроэнергия - 24,47

Отсюда следует, что самая дешевая (и экологически чистая) тепловая энергия получается при применении дров.

04/2003 "Kuznetsov"s stoves"

После окончания кладки печи надо тщательно очистить от раствора и осколков кирпича топливник, зольную камеру и горизонтальные участки дымоходов.

Дымоходы очищают через прочистные дверки, после чего их герметически закрывают. Для герметизации раствор или смоченный асбест наносят по периметру на рамку дверки, после чего плотно прижимают полотно и фиксируют поворотом ручки. После этого можно проверить наличие тяги, для чего открыть задвижки и прожечь бумагу в очаге.

Просушка печи

Не следует забывать, что в жаркие летние дни тяги может не быть. Объясняется это тем, что стенки канала сырые, холодные, воздух в них сырой, холодный, тяжелый, а наружный воздух теплый - легкий. Необходимо возбудить тягу в дымовой трубе. Для этого открывается прочистная дверка, расположенная под дымовой трубой и в канале прожигают бумагу до образования устойчивой тяги, после чего прочистную дверку герметично закрывают и оставляют печь на просушку. Все задвижки, топочные и поддувальные дверки должны быть открыты, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха по каналам. Желательно обеспечить хорошее проветривание помещения, но не создавать сквозняков. Для ускорения сушки печь можно протапливать 2…3 раза в сутки по 15…20 минут небольшим количеством сухих мелких дров, не допуская прогрева ее стенок. Лучше топить при открытой топочной дверке и закрытой поддувальной. Это обеспечивает подачу большого количества воздуха, обеспечивает хорошую вентиляцию дымовых каналов при высокой температуре. В зависимости от размеров печи и влажности воздуха сушка может продолжаться 3…10 дней. Весь этот период не следует закрывать дымовую трубу и поддувальную дверку. Если на нижней стороне прикрытой шиберной задвижки перестала выпадать влага, значит, печь просохла, можно топить ее с полной нагрузкой.

Правильная топка печи

Правильная топка печи, или управление процессом горения заключается в регулировании подачи воздуха в топку (топливник) путем открытия или прикрытия поддувальной дверки и печной задвижки. При этом поддувальной дверкой регулируется количество подаваемого воздуха, задвижкой - тяга. Как недостаток, так и избыток воздуха ведут к бесполезным потерям тепла и топлива. При недостаточном притоке воздуха к топливу оно сгорает не полностью. Продуктом неполного сгорания является сажа. Горение с недостатком воздуха ведет к обильному отложению сажи на внутренних стенках дымооборотов, резкому снижению теплообмена между дымовыми газами - носителями тепла и стенками дымовых каналов, к уносу тепла с дымовыми газами в трубу. Подача избыточного количества воздуха снижает температуру горения, в результате чего летучие компоненты топлива вообще не участвуют в горении, т.к. для их воспламенения нужна высокая температура. Избыточный воздух, не участвующий в горении, проходя по дымооборотам, охлаждает их и выносит большое количество тепла наружу. Вот почему запрещается топить печь с открытой или неисправной топочной дверкой. К тому же повышается пожароопасность из-за возможного выброса растрескивающейся горящей древесины. Признаком нормального горения является соломенно-золотистый цвет пламени и спокойный шелестящий звук, сопровождающийся легким потрескиванием при топке дровами. Белое яркое пламя и гудение в топке указывают на избыток воздуха. В таком случае необходимо прикрыть поддувало. Бордовое коптящее пламя, вялый процесс горения и выходящий из трубы черный или серовато-бурый дым указывают на неполноту сгорания топлива ввиду недостатка воздуха. Необходимо открыть задвижку - увеличить тягу - прибавить количество воздуха. Экономичная работа печи зависит от качества топлива.

Дрова должны быть сухими, ровного размера, на 5…10 см короче топливника, толщиной 6…8 см. Для растопки используют сухие, мелко колотые дрова, а длятого, чтобы быстрее создать начальную температуру загорания дров, щепят лучины из просушенной прямослойной смолистой древесины. Можно применить бересту, стружку, просушенную щепу, бумагу.

Количество закладываемых дров зависит от типа очага и его индивидуальных особенностей. В отопительные печи следует загружать полную порцию дров на один прием или хотя бы ¾ от разовой нормы, при этом до перекрытия топливника должно оставаться пространство не менее 20 см. В банные печи-каменки сначала закладывают растопочный материал и небольшое количество сухих мелких дров. После нормального разгорания загружают полную порцию дров. Для протапливания печи-каменки используют только чистые колотые дрова. Перед началом топки печи желательно проветрить помещение. Топку отопительной печи начинают с подготовки ее, для чего необходимо:

• полностью открыть трубу;
• очистить колосниковую решетку и удалить золу из зольной камеры;
• закрыть поддувальную дверку;
• проверить тягу;
• уложить на колосниковую решетку растопку: лучины, бересту, бумагу и сухие мелкие дрова;
• уложить дрова, предназначенные на одну топку, горизонтальными слоями;
• зажечь растопку;
• после разгорания растопки закрыть топочную дверку и открыть поддувальную.

Когда дрова хорошо разгорятся, приоткрыть частично поддувальную дверку и произвести регулировку тяги печной задвижкой. Во время топки массив печи должен поглощать максимальное количество тепла. Достигается это повышением температуры дымовых газов за счет подачи минимального количества воздуха. При температуре дымовых газов +200°C и выше в дымооборотах не откладывается налет сажи. При более высоких температурах и топке печи сырыми дровами, в результате неполного их сгорания, стенки дымоходов покрываются налетом сажи. Образуется как бы шуба , резко снижается теплообмен между дымовыми газами и внутренними стенками дымооборотов, сужая проходное сечение каналов.

За период топки для равномерности сгорания дров необходимо 2…3 раза их перемешивать, своевременно закрыть трубу и поддувальную дверку. Нормальная продолжительность топки печи дровами - 1,5…2,5 часа, в зависимости от размеров печи и температуры воздуха. Если в топке остались недогоревшие дрова - головешки , их собирают в центр колосника для догорания, если они крупные, догорание может затянуться. За это время холодный воздух, проходя через дымообороты, унесет большое количество тепла, поэтому есть смысл удалить их в ведро с водой. Полностью задвижку можно закрыть только после того, как исчезнут синие огоньки на углями и на них появится налет золы.

Правила топки кухонных плит с отопительным щитком и комбинированных отопительно-варочных печей отличается тем, что их топливники имеют несколько меньший размер, ограниченный в верхней части настилом из чугунной плиты, служащим для приготовления пищи. Поэтому топливо в них загружается порциями за несколько приемов. Нельзя загружать топливник полностью дровами, необходимо оставлять свободное пространство между топливом и плитой не менее 10…15 см.

Эти печи, как правило, имеют летний и зимний ход. Поэтому верхняя задвижка открывается во всех случаях перед растопкой печи. Летнюю задвижку открывают только в тех случаях, когда не нужен прогрев отопительного щитка. Открытием задвижки летнего хода отключается отопительный щиток. Этим можно пользоваться при растапливании печи после длительного перерыва в топке. В отопительный период печи надо топить регулярно 1…2 раза в сутки, не допуская переохлаждения печного массива, это неэкономично, т.к. на разогрев уходит много топлива. Если печь длительное время не протапливалась, что бывает постоянно в дачных и садовых домах, то в ней может не быть тяги. Не рекомендуется сразу зажигать дрова в топке, необходимо предварительно проверить тягу. Для этого надо прожечь бумагу в топливнике при закрытой поддувальной дверке. Если дым не уходит через хайло, значит, тяги нет. Необходимо открыть прочистную дверку, расположенную под дымовой трубой и прожечь там бумагу, предварительно уложив растопку в топливнике. Как только появится в дымовой трубе, закрыть прочистную дверку и поджечь растопку в топке. Если печь длительное время была нетопленной, остыла и отсырела, этот способ придется повторить несколько раз.

Уход за печью

Хорошая экономичная работа любой печи зависит не только от ее конструкции и качества кладки, но и от содержания. Любая печь требует как постоянного ухода, так и периодического профилактического и текущего ремонта и осмотра. Постоянный уход заключается в прочистке колосниковой решетки, удаления золы и шлака из топливника и зольной камеры перед каждой топкой, поддерживания чистоты стен печи и плиты, затирке мелких трещин. Необходимо постоянно следить за состоянием тяги. В целях профилактики отложения сажи в дымооборотах, особенно, если печь топится сырыми березовыми или смолистыми дровами, рекомендуется периодически протапливать ее сухими осиновыми дровами. Сухие осиновые дрова выделяют много летучих компонентов, попадая в дымовые каналы, они выжигают сажу. Периодический профилактический осмотр и ремонт включают в себя очистку дымооборотов и дымовой трубы, побелку дымовой трубы в чердачном помещении. Для прочистки дымооборотов в печах последних конструкций устанавливаются прочистные дверки. Чистку необходимо производить не реже 2-х раз в год, а первый прочистной канал по ходу движения дыма чаще. После чистки прочистные дверки тщательно уплотняют глиняным раствором или увлаженнным асбестом, которые наносят тонким слоем в паз рамки прочистной дверки перед ее закрытием. Неуплотненные дверки дают большой подсос воздуха, что отрицательно сказывается на работе печи.

Текущий ремонт проводится по окончании отопительного сезона и заключается в заделке трещин на поверхности печи, укрепления расшатавшихся печных приборов, замене настильной плиты, колосниковой решетки, устранении завалов в дымоходах, обновлении штукатурки, побелке.

Перед началом отопительного сезона необходимо еще раз осмотреть печь, очистить дымоходы путем вскрытия прочистных отверстий, побелить дымовую трубу в чердачном помещении и произвести пробную топку. Пробную топку всегда надо проводить в утренние часы, предварительно проветрив помещение.

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области обращаются к населению с просьбой соблюдать меры безопасности при эксплуатации печей и отопительных электроприборов, не оставлять их без присмотра.

Традиционно с понижением температур увеличивается количество пожаров по причинам нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования, неосторожного обращения с огнем. Согласно статистике, из всех причин пожаров на третьем месте – неправильная эксплуатация печей. Чтобы жилье оставалось невредимым, и никто не пострадал, для устройства печи и ее ремонта необходимо выучить ряд простых правил, которые не позволят нарушить гармонию Вашего дома, а использование угольно-дровяного отопления несло бы в себе функцию обогрева, и служило бы эстетическому удовольствию.

1. Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролируют:

Наличие тяги и отсутствие засорения;

Плотность и обособленность их;

Наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;

Исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.

2. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

3. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток-отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

4. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

5. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

7. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

8. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

9. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

10. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

11. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

12. С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги. Что может привести к образованию в помещении угарного газа.

М.К. Бисембаев
Главный специалист
ГТН УКПДОПБ ДЧС ЗКО
капитан гражданской защиты

СУШКА ПЕЧИ

При кладке печи, кирпич сильно насыщается водой, которую перед началом эксплуатации необходимо удалить. Правильно просушенная печь дольше не требует ремонта.
Первые 7-10 дней печь нужно слегка протапливать небольшим количеством дров (2-3 кг.) два раза в сутки. После протопки следует открыть все дверцы, включая прочистные, основную задвижку не закрывать в течении всего периода сушки.
По истечении этого времени печь досушивают, постепенно увеличивая количество топлива до 70% закладки. После полного прогорания дров можно на 20-30 минут закрывать задвижку дымохода, затем полностью вынимать ее для осмотра. Отсутствие конденсата на задвижке будет означать то, что кладка просохла и можно полноценно, соблюдая правила, эксплуатировать печь.
Не допускается ускорять сушку печи усердной топкой. Скоростная просушка вызывает трещины в кладке, тем самым существенно уменьшая срок службы печи, либо вообще выводит ее из строя еще до начала эксплуатации.
Нельзя топить печь в стадии строительства дома, когда нет проектного теплового контура. В этом случае, как правило, происходит перетапливание печи и её разрушение. То же самое получается при протапливании печи в зимнее время с открытой задвижкой прямого хода. В этом случае попытка нагреть помещение при помощи печи приводит к перетапливанию, неравномерному нагреву стенок и разрушению печи. Печь не допустимо эксплуатировать во время строительства, когда действует коллективная безответственность.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ

1. Перед растопкой очистить от золы зольник и топливник. Открыть основную задвижку и задвижку прямого хода. Убедиться, что выключена вытяжная вентиляция. Если печь давно не топилась, то прожечь пару газет, чтобы удалить холодный воздух из дымохода.
2. Уложить на колосник или под 3-4 крупных полена, а на них положить растопку: бересту, сухую бумагу, лучинки. Сверху растопки положить мелкие дрова. Запрещается растапливать печь с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ацетон и др.)
3. Поджечь растопку, закрыть топочную дверку и открыть подачу воздуха для горения.
4. По истечении времени 4-8 минут закрыть задвижку прямого хода. Понаблюдать за цветом пламени. При нормальном горении цвет пламени должен быть соломенно- желтым. Если пламя имеет красноватый оттенок, это говорит о недостатке кислорода для горения. Топливо будет не полностью сгорать, выделяться угарный газ и зарастать сажей каналы. В этом случае нужно увеличить подачу воздуха для горения. Если цвет пламени белый и печь «гудит», то подачу воздуха следует уменьшить.
5. Если одной закладки дров недостаточно, то вторую закладку делают когда процесс активного горения первой закладки переходит в стадию догорания (когда пламени почти нет, только раскалённые угли). Время топки кирпичной печи 1,5-2,5 часа в зависимости от температуры на улице. Лучше печь топить 2 раза в сутки с перерывом 8-12 часов, чем сжечь то же количество топлива за один раз. Запрещается топить кирпичную печь более 3 часов подряд.
6. Когда стадия активного горения подошла к концу (нет языков пламени остались только красные угли) подачу воздуха следует закрыть и прикрыть основную задвижку печи на 75%. Закрывать задвижку следует только после полного догорания углей.
7. Экономичная работа печи, камина зависит от качества топлива. Дрова должны быть сухие (Сухие дрова - дрова, пролежавшие на улице под навесом не менее двух лет) равного размера, толщиной 6-7 см., на 4-5 см. короче длинны топочной камеры. Если дверка со стеклом дрова должны не доходить до стекла 12-15 см. Перед топкой суточная норма дров должна находиться в теплом помещении сутки. Очень важно помнить о том, что сырые дрова дают как минимум в два раза меньше тепла, а так же при их сжигании выделяется много пара, который остужает печь, оседает в дымовых каналах в виде конденсата, способствует быстрому зарастанию их сажей, а так же разрушению кладки особенно в зимний период. Запрещается топить печь фанерой, ДСП, ДВП, пластиком.
8. Минимум 1 раз в год открывать все прочистные дверки и очищать печь и дымоход от золы и сажи. Сажа хороший теплоизолятор, толщина слоя сажи даже 2-3 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками печи. Это приводит к повышенному расходу дров, низкой теплоотдаче печи и быстрому засорению.

При нарушении данных правил эксплуатации заказчик лишается гарантии!

С правилами эксплуатации печи ознакомлен ___________________подпись