Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы в помещении было комфортно находиться. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как можно утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой выполняется теплоизоляция стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера можно просмотреть видео.

Виды утеплителя

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах. Такой материал нетрудно раскроить даже при помощи обычного ножа. Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковом авто, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменную вату укладывают в промежуток между стойками каркаса, а затем изолируют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляционным снаружи.

Внимание! При транспортировке или монтаже ни в коем случае не сжимайте и не трамбуйте маты.

Эковата. Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого волокна целлюлозы. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Существует два способа утепления данным материалом:

• сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, разминают материал и утрамбовывают в стены. Недостаток такого способа в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
• влажный. Эковата распыляется на стены и схватывается с каркасом здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенопласт. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому необязательно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявить максимум аккуратности, т.к он может крошится и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан . Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинаются вспениваться при нанесении на стены под воздействием воздуха. В работе такой материал схож с монтажной пенной. Им заполняют пустоты в стене, а излишки срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, который полностью исключает теплопотери. Пенополиуретанобладает влагоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные утеплители. К ним можно отнести плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, стоят недорого, но главный их минус - это сложность изготовления. Льняное волокно также натуральный утеплитель. Он обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчивый.

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции - идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.

Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сперва устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта наносят клей, по краям и в пяти точках внутри, и фиксируют на стене. Таким образом укладывают весь утеплитель. Далее нужно заделать щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластмассовыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в данном случае не нужна.

Снаружи стены необходимо оштукатурить, а перед этим нужно монтировать армированную сетку. Шпатлевка поможет защитить конструкцию от влияния внешних факторов, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно нанести финишный слой декоративной штукатуркой.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса нужно производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если отдали предпочтение базальтовым или стекловолоконным утеплителям, то нужно правильно подобрать их толщину. Если дом выполнен из 15 см бруса, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал - 5 см.

Для начала поверхность дома промазывают водозащитной мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно промазать антисептиком для профилактики гниения. Затем на него крепят базальтовую вату при помощи саморезов или дюбелей-зонтиков, на 1 кв.м утеплителя – 4-6 крепежей. Поверх укладывают диффузионную мембрану в качестве гидроизолятора. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем к рейкам прибиваем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. А решать делать ли внутреннюю или внешнюю термоизоляцию зависит от того, каким способом будет выполнена финишная отделка внешних стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые лютые морозы не приносили вам неудобства, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома: фото

У внутреннего утепления есть масса недостатков, среди которых стоит в первую очередь выделить образование конденсата. Поэтому свой дом, особенно деревянный, следует утеплять именно снаружи – в таком случае внутренняя температура стен будет падать очень медленно. Расположение холодной зоны при этом будет выпадать на внутреннюю часть утеплителя, поэтому не коснется деревянных стен.

Утепление дома лучше сочетать с пароизолирующим материалом, установленным изнутри – это не только предотвратит проникновение холода снаружи, но и не позволит конденсату скапливаться в конструкции и разрушать ее. В результате в доме будет тепло, а уровень влажности всегда будет нормальным.

Обратите внимание! Между деревянной стеной и утеплителем всегда нужно оставлять небольшую воздушную прослойку, а иначе там появится плесень и конструкция рано или поздно разрушится.

Современный рынок стройматериалов предлагает широкий ассортимент утеплителей, среди которых каждый может выбрать подходящий вариант как по качеству, так и по стоимости. Самым популярным из них сегодня является минеральная вата, поэтому начнем именно с нее.

Главным преимуществом этого материала является пожаробезопаснос ть, что, собственно, и делает его столь востребованным. Более того, минвата обеспечивает хорошую вентиляцию, предотвращает образование гнили и грибков, а также отлично проводит тепло.

Минусы:

• материал легко теряет свою изначальную форму;
• он недолговечен – уже через год эксплуатации теряется почти половина свойств.

Средняя стоимость кубометра минваты составляет примерно 1500 рублей. Эта цифра варьируется в ту или иную сторону в зависимости от производителя и технических характеристик материала.

Еще один вариант, к которому можно прибегнуть при утеплении дома из дерева. Пенопласт состоит из множества гранул, наполненных воздухом, что обеспечивает легкость и хорошую термоизоляцию.

Плюсы:

• отличные звукоизолирующие свойства;
• длительный эксплуатационный срок;
• простота монтажа;
• устойчивость к деформации и гниению;
• высокая плотность;
• устойчивость к перепадам температуры.

Минусы:

• экологическая небезопасность;
• склонность к быстрому возгоранию.

Но главным недостатком материала можно считать то, что его нельзя использовать при утеплении деревянных домов ввиду плохой паропроницаемост и.

Квадратный метр пенопласта стоит от 50 до 300 рублей, в зависимости от толщины и фирмы-производит еля.

Пеноплекс также широко используют при утеплении зданий. Он производится путем экструзии, вследствие чего образуется материал однородной консистенции. К плюсам материала можно отнести:

• экологичность;
• негорючесть;
• безопасность;
• простоту в эксплуатации;
• водоотталкивающи е характеристики (благодаря тому, что в ячейках нет микропор);
• способность выдерживать большие физические нагрузки;
• долговечность, устойчивость к гниению;
• низкую теплопроводность.

Минусы:

• при контакте с растворителями органического происхождения материал разрушается;
• возникают трудности при обрезке и подгонке;
• паронепроницаемо сть иногда может быть скорее минусом, чем плюсом.

Кубометр пеноплекса стоит примерно 4 000 рублей. Утепление деревянного дома таким материалом – это эффективно, но очень дорого.

Обратите внимание! Если вы желаете утеплить свой дом и защитить его, не потратив на это больших денег, то рекомендуется обратить внимание на минеральную вату. Именно на использовании этого материала основывается приведенная ниже технология.

Изоплат изготавливается из хвойных деревьев, при этом никакие химические связующие не добавляются. За счёт этого плита не рассыхается и не деформируется со временем. Кроме того, Изоплат экологичен и настолько же эффективен как само дерево.

Плюсы:

• теплоизоляция: 12 мм плиты = 44 мм массива дерева
• звукоизоляция от -23Дб
• эластичность: плита плотно прилегает к каркасу, разрывая мостики холода в местах стыков
• паропроницаемость: плиты выводит лишнюю влагу из стены, препятствуя образованию грибка и плесени в доме
• простота монтажа: Изоплат прижимается к стене и прибивается гвоздями, сверху устанавливается вентилируемый фасад и всё. Больше никаких материалов и работ не потребуется.
• пропитка парафином: защищает стены от атмосферной влажности
• 100% экологично

Минусы:

• — более высокая цена по сравнению с другими материалами, но это окупится, так как Изоплат гарантированно будет «работать» более 70 лет и никакие переделки не понадобятся.

Первый этап работ заключается в подготовке необходимых инструментов и стройматериалов.

Что потребуется в работе

При утеплении дома понадобятся:

• минвата;
• скотч;
• деревянные рейки (250 мм толщиной);
• гвозди;
• полиэтиленовая пленка;
• скобы;
• доски, примерно 10х5мм;
• рейки, 5х3 см;
• гидроизоляция.

А теперь – непосредственно к работе.

Первый этап. Подготовка поверхности

По окончании монтажа наружные стены дома останутся закрытыми, поэтому для начала их следует защитить от вредных микроорганизмов и гниения. С этой целью на поверхность наносятся специальные составы, которым нужно позволить полностью высохнуть. Обычно на это уходит немного времени и уже через несколько дней можно начинать монтаж.

Второй этап. Пароизоляция

Деревянные дома хороши тем, что не нуждаются в слое воздуха между пароизоляцией и внешней поверхностью стен. По этой причине можно сразу крепить полиэтиленовую пленку. К ровной поверхности прибиваются деревянные рейки (примерно через каждый метр), к которым скобами крепится слой пароизоляции. Такое расстояние необходимо для обеспечения должной вентиляции. Снизу и сверху между рейками проделываются отверстия, чтобы исключить возможность скопления влаги и повысить интенсивность циркуляции воздушных потоков.

Точки крепления пленки к рейкам нужно заделать скотчем, который защитит утеплитель от проникновения влаги.

Третий этап. Сооружение каркаса

Далее необходимо создать каркас. Доски должны прибиваться, будучи установленными «на ребро», с шагом на 1,5-2 см меньшим, чем ширина плиты утеплителя. К слову, минвата обладает достаточной жесткостью для того, чтобы ее укладывали в каркас без дополнительных крепежей. В любом случае листы материала сползать не будут.

Обратите внимание! Профессионалы советуют устанавливать в нашей климатической зоне сразу два слоя утеплителя. Характерно, что стыки между плитами первого и второго слоев не должны совпадать.

Четвертый этап. Гидроизоляция

Финальным этапом работ является установка гидроизоляции, призванной защитить утеплитель от проникновения влаги. Для этого идеально подходит мембрана – ее особая структура обеспечивает доступ воздуха, создавая тем самым дополнительную вентиляцию, и вместе с тем не пропускает влагу к минеральной вате.

Гидроизоляцию нужно прикрепить к каркасу так же, как пароизоляцию. На стыках при этом создается 2-сантиметровый нахлест. Сами стыки проклеиваются скотчем для обеспечения герметичности.

Пятый этап. Вентилируемый фасад

Если проделать все эти процедуры, то параллельно создается вентилируемый фасад. Он предназначен для циркуляции воздушных потоков между гидроизоляцией и внешним слоем отделки поверхности. По этой причине необходимо создать дополнительный слой каркаса. Сооружается аналогичная обрешетка, но рейки в этот раз используются другого размера – 3х5 см. Внизу каркаса устанавливается мелкоячеистая железная сетка, которая будет препятствовать проникновению насекомых и мелких грызунов.

Шестой этап. Отделка фасада

То, какой материал будет использоваться при отделке фасада, полностью зависит от особенностей конструкции, финансовых возможностей и личных пожеланий владельца. К примеру, чтобы придать дому привлекательный внешний вид, можно:

• обшить вагонкой;
• отделать его фасадной плиткой;
• обшить досками;
• соорудить сайдинг из винила.

Самым подходящим вариантом считается сайдинг, но при его установке нужно придерживаться некоторых правил.

1. Прежде всего, при отделке сайдингом следует двигаться снизу вверх.
2. Между панелями материала обязательно нужно оставлять зазор в 1 см.
3. Для фиксации сайдинга необходимо использовать гвозди или саморезы.

Возможные варианты монтажа

До того как приступить к утеплению деревянного дома, необходимо выяснить, каковы его несущие способности. При сооружении простых каркасных зданий используется преимущественно ленточный фундамент. Следовательно, в таком случае потребуется установка дополнительного цоколя, выполненного в виде полоски под облицовкой. Желательно, чтобы цоколь был непосредственно связан с фундаментом.

Утепляющий слой крепится к каркасу, мы об этом уже говорили.

Иногда при утеплении используется навесной каркас, для изготовления которого применялись перфорированные профили из алюминия. Также наружные стены можно утеплять легкими материалами, к примеру, прессованным льном или щепой. Разумеется, эффективность этих материалов не идет ни в какое сравнение с минеральной ватой или пеноплексом.

В качестве заключения

Качественные утеплители доступны сегодня каждому владельцу деревянного дома. Если провести все работы правильно, то результатом станет не только уютная атмосфера, но и существенная экономия бюджета. Более того, такой дом будет выглядеть красиво и презентабельно – хозяину в любом случае будет, чем гордиться.

Видео – Утепление стен деревянного дома

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее , когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное , когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения .
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения , сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала	Краткое описание
	Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
	Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
	Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
	Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
	Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу .

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок . Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка .

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб .

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом .

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик . Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски .

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

«Изовер» является довольно известным брендом, который принадлежит французской компании. Он существует в течение уже 3 веков. Сегодня представительство этого предприятия открыто более чем в 50 странах мира. На сегодняшний день продукция марки «Изовер» является одной из лидирующих.

Среди прочих предложений компании можно выделить штукатурный фасад «Изовер», который позволяет решить множество задач: сделать внешние стены более теплыми, а также облагородить их внешний вид. О том, как осуществить работы по утеплению с помощью «Изовера», будет вестись речь ниже.

Описание

Если вы хотите утеплить фасад «Изовером», то должны знать, что этот материал представляет собой уникальное решение. В качестве главной проблемы использования может выступить мягкость материала и склонность плит к изменению первоначальных линейных размеров. Здесь возникает резонный вывод о том, что теплоизолировать внешние стены таким материалом нецелесообразно, ведь он со временем всё равно сомнется.

Однако производитель решил эту проблему, разработав специальную технологию. Она предусматривает придание плитам необходимой жесткости. В результате удалось добиться получения уникального материала, который изготавливается на основе минеральной ваты. Его можно использовать даже без внешней облицовки. Коэффициент теплопроводности в данном случае не выше 0,038 Вт/(м*К), а вот ожидаемый срок эксплуатации составляет 25 лет. Здесь нет ничего странного, ведь единственной проблемой минваты выступает ее склонность к смятию, что, кстати, удалось решить, сделав материал почти вечным.

Плиты не изменяют своих линейных размеров при сезонных колебаниях температуры и изменениях влажности. В противном случае такое решение не представляло бы ценности для фасадного утепления. Минвата обладает определённой паропроницаемостью, которая позволяет реализовать разумную структуру стен, где сопротивление движению влаги снижается по мере миграции от внутренних слоёв к наружным. Кроме того, «Изовер» для фасада не является горючим, а его размеры очень удобны для монтажа и равны 60 х 120 см. Что касается толщины, то она составляет от 50 до 200 мм.

Проведение монтажа

При установке утеплителя своими руками необходимо учитывать некоторые нюансы, следуя технологии. Перед наклеиванием плит поверхность утеплителя грунтуется. В роли состава для этого можно использовать тонкий слой раствора, с помощью которого облицовка будет устанавливаться на фасад.

Перед тем как приступать к наклеиванию плит, нужно удостовериться в том, что обрабатываемая поверхность составляет 40% или больше от площади полотна. Вертикальные швы должны располагаться со смещением относительно нижнего ряда. Это касается любого

Более подробное описание технологии

Утепление фасада «Изовером» начинается с подготовки поверхности. Для этого необходимо освободить стены от посторонних предметов и подготовить наружную электропроводку к закрытию или временно снять ее. Элементы водостока демонтируются, поврежденная штукатурка удаляется, как и ржавые гвозди, а также слои старой краски. Стены следует очистить от мха, плесени и других загрязнений.

Стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Сделать это необходимо, несмотря на то что данный процесс игнорируется некоторыми профессионалами и домашними мастерами, ведь участки примыкания стены к цоколю обязательно должны иметь свой аквастоп.

Утепление фасада «Изовером» на следующем этапе предусматривает проведение разметки. Поверхность стен необходимо разделить на отдельные зоны и установить в них провесы. Для этого в нижней и верхней частях каждой зоны следует просверлить отверстия, вставив туда куски арматуры. Между ними натягивается капроновый шнур. После провесы обязательно удаляются, ведь они будут плохо влиять на утеплитель.

Правильность установки провесов можно проверить с помощью строительного уровня. Шнур позволит легко выявить неровности стен и установить плиты согласно вертикальному уровню. Следующим шагом станет установка цокольного профиля. Этот элемент должен располагаться по периметру дома. Укрепить его необходимо на уровне ниже кромки первого ряда теплоизоляции. Цокольная планка будет поддерживать первый ряд «Изовера». Профиль крепится с помощью забивных дюбелей.

Особенности установки плит

Штукатурный фасад «Изовер» нужно устанавливать в несколько этапов. Следующий предполагает монтаж самих плит. Утеплитель устанавливается на клей. Состав нужно подбирать, а не использовать любую смесь. Подходящая продается в сухом виде, порошок предварительно заливается водой, а после раствор необходимо постараться выработать в течение 2 часов. Это указывает на то, что разводить материал в большом количестве не следует.

Клей наносится на стену, после - на утеплитель. Монтаж плит начинается с нижнего ряда. Каждый последующий выкладывается со смещением, использовать для этого необходимо принцип кирпичной кладки. Плиты должны располагаться максимально плотно, зазоры между ними не допускаются. Если такое всё-таки произошло, то щели не следует оставлять незакрытыми, их нужно заполнить полосками минваты.

Дополнительно плиты крепятся механически. Для этого следует использовать тарельчатые дюбели, которые представляют собой грибки для теплоизоляции. На один квадратный метр необходимо потратить примерно 5 крепежных элементов. Обычная плита фиксируется по углам и в центре. Небольшие углубления от крепежей необходимо заполнить клеевым раствором.

Армирование поверхности

Армирующий слой располагается сверху. Сетка крепится с использованием шпилек. Ее полосы укладываются с нахлестом в 100 мм. Если утеплитель уложен неверно, то положение следует исправить черновой штукатуркой. Ее укладывают слоем до 5 мм. Максимально допустимая толщина составляет 10 мм.

Перед тем как наносить декоративное покрытие, необходимо позволить армирующему слою высохнуть, оставив его на трое суток. После этого можно начинать работы по отделке фасада.

Технические характеристики «Фасад-мастера»

«Изовер Фасад-мастер» - это для теплоизоляции тонкослойного штукатурного фасада коттеджей, дач и домов. Толщина материала может изменяться в пределах от 50 до 200 мм, что касается ширины, то она фиксированная и равна 600 мм. Материал реализуется в плитах, их прочность при растяжении составляет 10 кПа. Влажность по массе не больше 0,5%.

Дополнительные сведения

Домашнего мастера может заинтересовать еще и водопоглощение. Оно равно 1 кг/м 2 при частичном погружении за 24 часа. Этот утеплитель «Изовер фасад» имеет коэффициент теплопроводности, который не превышает 0,036Вт/(м*К). Обычно потребители интересуются еще и паропроницаемостью, она равна 0,3 мг/(м*ч*Па). Содержание органических веществ по массе не превышает 4,5%. Сорбционная влажность равна 1% по массе.

Перед тем как фасад «Изовер», характеристики которого представлены выше, будет укрепляться арматурной сеткой, на его поверхность необходимо нанести раствор. В свежий слой армирующая стеклосетка вдавливается с помощью шпателя. После высыхания слой грунтуется, а затем на него наносится декоративная штукатурка и фасадная краска.

Дополнительно о характеристиках: плотность материала

Плотность утеплителя является характеристикой, которая влияет на назначение. Например, для теплоизоляции конструкций лёгких покрытий, мансард, перекрытий между этажами и систем можно использовать «Изовер» с низкой плотностью. В данном случае речь идет о 12-20 кг/м 3 , которых будет достаточно для плит по их назначению.

Если же необходимо осуществить изоляцию скатной или плоской кровли, стен с вентилируемым зазором или нанесенным штукатурным слоем, то здесь необходимо выбирать материал, плотность которого примерно равна 50 кг/м 3 . Вообще, плотность «Изовера фасад» изменяется от 45 до 70 кг/м 3 .

Заключение

Перед осуществлением работ по изоляции фасада необходимо выбрать его толщину. Стандартными значениями являются 50 и 100 мм. В связи с этим утепление снаружи можно сделать в два слоя, используя вышеупомянутые значения. Применяя «Изовер фасад» 100 мм и 50 мм, можно утеплить стену, площадь которой составляет 30 м 2 . Для этого понадобится 7 упаковок с толщиной 100 мм и 4 упаковки, толщина листов в которой составляет 50 мм.

Если вы хотите выбрать лучшее предложение рынка, то необходимо учитывать совокупность факторов - здесь и цена, и стоимость, и технические характеристики. Последние наиболее важны, ведь иногда удается сэкономить на этапе приобретения, но после возникают сложности, которые влекут необходимость замены утеплителя.

Обычно очень неплохой. В утеплении в большинстве случаев такие здания не нуждаются. Однако в стенах старых рубленых и брусчатых сооружений зачастую появляются щели и прорехи. Вот тогда-то и возникает необходимость в изоляции ограждающих конструкций. Разумеется, выполнять эту процедуру следует, строго придерживаясь определенных технологий. Помимо этого, конечно же, нужно знать и о том, чем утеплять деревянные дома снаружи лучше всего.

Какие понадобятся материалы

Для того чтобы выполнить качественное утепление деревянных стен, нужно будет подготовить:

• Брус сечением 50 х 150 мм под обрешетку. Можно использовать и другой вариант. В данном случае все зависит от того, какой толщины выбран утеплитель. Его плиты должны быть полностью утоплены в обрешетку.
• Минеральная вата - отличный ответ на вопрос о том, чем утеплять деревянные дома снаружи. Плиты должны быть достаточно жесткими. Это сведет на нет риск сползания в будущем.
• Пароизоляционная и гидроизоляционная пленки. Эти материалы необходимы для защиты теплоизолятора от намокания снаружи и изнутри.
• Бруски 40 х 40 см. Ими будет крепиться гидроизоляционная пленка.
• или вагонка. Эти материалы просто идеально подходят для оббивки деревянного дома.
• Средство для обработки стен от грибка. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость дерева.

Какие будут нужны инструменты

Также нужно будет подготовить:

• Молоток для забивания гвоздей.
• Дрель для монтажа сайдинга.
• Нож для нарезки гидроизоляционной пленки.

Утепление окон и дверей

Вопрос о том, как утеплить частный дом, сводится в том числе и к изоляции проемов. Разумеется, между рамами окон и стенами не должно быть никаких щелей. В противном случае эффект от достаточно дорогостоящих работ по утеплению самого здания будет сведен к нулю. Если щели имеются, их предварительно стоит заделать бетонным раствором. То же самое касается и косяка дверей. Само полотно также неплохо будет утеплить. Можно купить готовую дверь с вмонтированным изолятором. Кстати, то же самое касается и окон. В старых рассохшихся деревянных рамах всегда имеются микротрещины, через которые из дома уходит драгоценное тепло. Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и поставить новые евроокна. Профиль при этом можно использовать деревянный или более дешевый ПВХ «под дерево».

Расширение фундамента

Как утеплить стены деревянного дома, мы с вами рассмотрим чуть ниже. Сначала давайте разберемся с тем, что нужно сделать перед этим. Разумеется, в первую очередь придется расширить основание дома. Пирог стен должен снизу на что-то упираться. Иначе теплоизолятор начнет сползать. Для расширения в основной фундамент засверливаются арматурные прутья. Далее по периметру дома устанавливается опалубка. На дно получившегося «корыта» насыпается песок. Далее заливается подбетонка толщиной 5 см. На нее устанавливается арматура и связывается с засверленными в основной фундамент прутьями. Затем производится заливка. После того как бетон затвердеет, опалубка снимается. Сверху новую часть фундамента следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.

Утепление фундамента

Для того чтобы сделать дом максимально теплым, фундамент перед утеплением стен стоит изолировать. Очень неплохим решением будет использовать для этой цели пенополиуретан. Материал это достаточно дорогой, однако, поскольку тепло он сохраняет гораздо лучше других изоляторов, понадобится его гораздо меньше. Для довольно-таки эффективного утепления нужен слой от 3 до 10 см.

Конечно же, можно использовать для этой цели и пенополистирол. Однако в этом случае лучше приобретать продукцию проверенных производителей. Например, вспененный утеплитель марки «Пеноплекс», цена на который не слишком высока (100-300 рублей), очень неплохо переносит воздействие агрессивных веществ, растворенных в грунте. К тому же он совершенно не боится влаги. Минеральную вату применять для утепления фундамента не рекомендуется. Дело в том, что этот материал воду впитывает очень легко и при этом теряет свои изоляционные свойства.

Изолируем стены: предварительный этап

Итак, давайте начнем разбираться с тем, как утеплить частный дом, а вернее, его фасады. В первую очередь все поверхности необходимо очистить от грязи. Далее брус или бревно обрабатываются средством, предотвращающим появление грибка. Также стоит промазать их составами, повышающими огнестойкость и уничтожающими насекомых. Далее все имеющиеся щели и пазы заделывают паклей. Конопатку положено производить в сухую погоду. Вместо пакли можно использовать джут или пеньку. Эти материалы заталкивают в щели с помощью особого инструмента - конопатки. После этого можно приступать собственно к выполнению работ по сборке пирога стен.

Что надо знать о теплоизоляторе

Чем утеплять деревянные дома снаружи, вы уже знаете. Почему именно базальтовая вата? Этот материал считается лучшим выбором потому, что пенопласт или пенополистирол практически не пропускают влагу. Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами ее скапливается очень много. В результате пирог теряет часть теплоизоляционных свойств, а бревно или брус начинают гнить.

Не подойдет для обшивки деревянных стен даже качественный пенопластовый утеплитель. Например, тот же «Пеноплекс». Цена на минеральную вату ниже, чем на него. А следовательно, хозяева дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальтовой можно использовать стекловату.

Устройство пароизоляции

Предварительно стены обтягиваются материалом, препятствующим проникновению влаги изнутри дома в утеплитель. В качестве пароизолятора можно использовать полиэтиленовую пленку или какой-нибудь другой более современный ее аналог. В том случае, если стены толстые и собраны из бревна, материал можно закрепить прямо на них. Между венцами в этом случае останется достаточно для эффективной вентиляции свободного пространства. Если же они сбиты из досок или изготовлены из бруса, нужно будет устроить дополнительный зазор для проветривания. Пленку в этом случае натягивают на предварительно закрепленные к стене тонкие рейки.

Монтаж обрешетки

Итак, ответ на вопрос о том, чем лучше утеплить деревянный дом, вы теперь знаете. Плиты минеральной ваты крепятся к стенам в ее чаще фиксируют горизонтально. Вагонку и блок-хаус обычно монтируют на вертикальный каркас. Брусья крепят на саморезы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минеральной ваты. Иногда расстояние между обрешетинами делают чуть поменьше. В этом случае плиты можно будет установить враспор. Брус обязательно нужно обработать противогнилостными и повышающими огнестойкость средствами.

Установка плит

Итак, чем утеплять деревянные дома снаружи, мы выяснили. Как же правильно устанавливать плиты? Утеплитель монтируют поверх пароизоляционной пленки между брусьями собранной обрешетки. К сожалению, часто бывают немного неровными. Поэтому между плитами и обрешеткой в некоторых местах могут образовываться щели. Допускается заделка их такими материалами, как базальтин, джут или льноватин. Для того чтобы плиты не выпадали и не сползали, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Если обрешетка смонтирована вертикально, обшивать стены ватой начинают от любого угла. Если же брусья расположены горизонтально, монтаж выполняется снизу вверх.

Обычно утепление производится с помощью материала толщиной в 5 см. В этом случае установка выполняется в два слоя. При этом стыки второго располагают над центром плит первого. Снизу пирог нужно будет закрыть металлической сеткой для того, чтобы в него не проникали мыши и насекомые.

Монтаж гидроизоляционной пленки

Итак, лучший утеплитель для дома из дерева - это минеральная вата. Какой же материал следует выбирать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал будет защищать стены не только от дождя, но и от ветра. Для деревянных домов допускается применять с паропроницаемостью не менее 1400 г на м 3 .

Пленку крепят прямо на обрешетку посредством брусочков 40 х 40 мм. Это позволит устроить вентиляционный слой между ней и чистовой отделкой. Прокладывают пленку перпендикулярно расположению обрешетин. Нахлест между отдельными полосами должен быть около 10 см. Иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.

Монтаж вагонки

Чистовой материал крепят на получившуюся после установки гидроизолятора контробрешетку. Существует всего два основных способа фиксации вагонки: гвоздями и специальными кляймерами. Первый метод можно считать самым простым. Однако в эстетичности такая обшивка той, что выполнена двумя другими способами, сильно проигрывает. Ведь шляпки гвоздиков в любом случае будут хорошо заметны.

Поэтому вагонку чаще фиксируют на обрешетку кляймерами. Эти крепежи сначала надеваются на полку паза ламели, а затем на брус. Подобным образом можно сделать очень красивое покрытие. Точно так же к обрешетке крепится и блок-хаус.

Утепление крыши деревянного дома снаружи

В этом случае на стропила с обратной стороны сначала крепится проволока, а за ней изнутри Далее снаружи устанавливаются плиты утеплителя. Над ним монтируется Крепится она на бруски. Далее монтируется обрешетка. Шаг между ее элементами зависит от разновидности кровельного материала. Под рубероид и мягкую черепицу устраивается сплошная обрешетка. Под профиль монтируют разреженную с расстоянием между элементами 30-50 см.

Таким образом, мы с вами выяснили, как утеплить старый деревянный дом. Как можно было заметить, процедура это не особенно сложная. Самое главное - это соблюдать порядок работ и не нарушать технологию. В этом случае деревянное здание получится теплым и уютным, а сами вентилируемый фасад и кровля прослужат долго.