Многим любителям музыки известна ситуация: громкоговоритель, установленный в одной из акустических систем, вдруг начинает «похрипывать». Внешний осмотр не дает ничего, при «прозвонке» тестер показывает указанное на этикетке но звук раздражает, иногда доводя до бешенства. Особенно такая неисправность характерна для с большим рабочим ходом. В чем же дело?

В обычной радиомастерской посоветуют просто заменить громкоговоритель на новый. Это вариант решения проблемы. Он простой, но дорогой. Хорошую мощную головку, да еще и фирменную, купить можно, но стоит она немало. Это всегда успеется. А пока можно попробовать произвести ремонт динамика своими руками.

Как правило, хрипы, возникающие при воспроизведении басового спектра звуковых частот, вызваны кратковременными нарушениями контактов, связывающих катушку с акустическим кабелем. В месте, где тонкие, буквально волосяные проводки, приклеенные к поверхности диффузора, соединяются с более толстыми эластичными кабелями, ведущими к колодке, во время звуковоспроизведения постепенно накапливается усталость металла - олова.

Ремонт динамика сабвуфера, а он чаще всего страдает этой болезнью, несложен, но требует аккуратности. Обычно место соединения залито каплей компаунда, вот ее и нужно очень осторожно расковырять, разогрев предварительно паяльником. После того как соединение обнажится, контакт следует очень осторожно и быстро пропаять. После проверки, если все в порядке, место ремонта стоит вновь залить изолирующим составом, лаком для ногтей или вязким клеем.

Ремонт динамика может быть необходим еще и в тех случаях, когда производится реставрация винтажной или антикварной радиоаппаратуры, возрастом свыше полувека. К примеру, достался кому-то старый ламповый американский приемник послевоенных лет. Состояние вполне рабочее, но диффузор сильно поврежден. Можно, конечно, просто заменить громкоговоритель на аналогичный современный. Но ведь хочется добиться «того» звучания, ощутить время. В общем, есть желание сохранить как можно больше оригинальных элементов схемы.

Ремонт динамика с нарушенным или порванным конусом производится методом проклейки. Лучшим материалом, служащим для накладывания такого «пластыря», является Ножницами следует вырезать латку таким образом, чтобы он соответствовал форме недостающего фрагмента с нахлестом в полсантиметра. Так как жесткость является хорошим качеством диффузора, то восстановительную часть к нему лучше всего приклеивать акриловым лаком для ногтей. Там же, где его край примыкает к кольцевому держателю, жесткость напротив, неуместна, ход должен быть максимально свободным, поэтому полукруглую кромку рекомендуется восстановить резиновым клеем, наподобие «восемьдесят восьмого». Можно считать, что ремонт динамика окончен, остается лишь дать лаку и клею отвердеть и полимеризироваться.

Частая неисправность громкоговорителей - износ и выход из строя гофрированного кольцевого подвеса, изготовленного как правило из пористой резины и удерживающего диффузор по краю. Ремонт динамика в этом случае заключается в удалении старого и приклеивании нового эластичного кольца. Наборы для этой процедуры продаются, однако следует учитывать, что таких кропотливых заслуживают только дорогие громкоговорители, с дешевыми возиться не стоит.

Поломки динамиков и методы их устранения

Ремонт при соскочившем витке катушки.

Сначала отпаяй гибкую подводку, потом пропитай прокладку и подвес (гофр и нижнюю центрирующую шайбу из ткани) диффузора по диаметру в месте его приклейки к диффузородержателю (силуминовая или стальная корзина) растворителем 646-648 (растворитель иногда не размягчает клей, можно попробовать ксилол, толуол, бензол),
и дождаться размягчения клея (от 10 до 20 минут), когда можно будет сдвинуть легко пальцем приклееную поверхность на гофре и центрирующей шайбе от силумина диффузородержателя. Аккуратно (НЕ ОТРЫВАТЬ! ДОЛЖНО ВСЁ ОТКЛЕИТСЯ САМО, иначе просто мало растворителя полил или мало подождал) извлечь диффузор из диффузородержателя. Поставить витки виток к витку на место и закрепить тонким слоем клея БФ-2, (можно, но хуже, использовать нитро-клей) в особо мощных головках катушка пропитывается тонким слоем эпоксидного клея. Собирать в обратной последовательности, обильно смочив все поверхности растворителем, размочив тем самым старый клей снова, поставить диффузор на место, после центрирования катушки в зазоре начинать приклеивание - прижав ткань центрирующей шайбы и резиновый (поролоновый - в зависимости от конструкции головки) гофр к силуминовой (стальной) поверхности диффузородержателя на положенное место. Центрировать при помощи свёрнутой фотоплёнки (для мощных головок можно использовать прямоугольные кусочки плотного картона, равномерно распределённые по диаметру зазора, длинной, достаточной для их лёгкого извлечения из зазора после сборки головки), введённой в зазор керна и звуковой катушки (колпак для этого с диффузора предварительно аккуратно отклеить, поливая растворителем клеевой шов - следить при этом за тем, чтобы растворитель не попал под колпак, иначе может отклеиться каркас звуковой катушки от горла диффузора){Как раз это у меня и произошло: прим. Serzhi }. При сборке не забыть про наличие гибкой подводки к катушке, и не приклеить мимо совпадения выводов катушки с клеммами на диффузородержателе. Приклеить таким же методом прокладку по периметру диффузора на место поверх гофра.

При нехватке во время сборки клея нанесённого на заводе, подклеивать при сборке СТРОГО нитроклеем типа Момент или Феникс (те, что в больших тюбиках). Это гарантирует возможность разобрать головку снова для ремонта, или в случае неправильной сборки {у меня старый клей не хотел клеить - тщательно растворил и удалил его и нанёс тонкий слой нового}.
Растворителя надо лить много, чтобы стоял и переливался в клеевых соединениях. Можно потихоньку лить прямо из горла бутылки (лучше конечно из маслёнки, которая сделана из химически стойкого пластика). Растворитель токсичен, не отравись! Сильно гоняет в туалет после его вдыхания - видно почки сразу выводят яд. Работай в проветриваемом месте!
Береги от попадания растворителя клеевые соединения самой магнитной системы и центр диффузора под колпаком (приклеенный каркас звуковой катушки), а не то головка развалится вся на составные элементы. Лей только на периметр диффузора, центрирующую шайбу аккуратно смачивай обильно пропитанным ватным тампоном.

Главное АККУРАТНОСТЬ! Испортить можно всё, бумага все же, помять каркас катушки и порвать и измять диффузор, измять и порвать колпак.

В общем ОЧЕНЬ НЕЖНО И АККУРАТНО!

Саму магнитную систему расклеивать никогда не нужно и недопустимо - может упасть чувствительность (отдача) головки после склейки заново. По этой причине не всегда достигаются хорошие результаты в ремонте головок с расклеившейся магнитной системой. Склеить магнит с керном можно, а вот магнитная сила в зазоре может снизится.

Перемотка сгоревшей звуковой катушки.

Смотай аккуратно сгоревшую катушку с каркаса (если плохо сматывается - капни растворителя), для облегчения смотки и предупреждения смятия каркаса изготовь оправку, о которой ниже. При смотке зарисуй, где было начало старой катушки, и как заделывались выводы. Сосчитай витки старой катушки.{или смотри информацию по динамикам на этом сайте. Если её ещё нет - то скоро будет:)} Подбери провод точно по диаметру (можно померять микрометром, а если его нет, тогда намотай 10 витков провода на подходящий стержень, измерь ширину 10 витков штангенциркулем, и раздели на 10) и аккуратно, виток к витку, мотай на туго вставленной в каркас катушки, оправке. Оправка изготавливается из чуть большего, относительно внутреннего диаметра каркаса катушки, отрезка металлической (лучше не сильно толстой - не сжать будет) трубы с продольным пропилом, чтобы при введении оправки в каркас можно было трубу сжать, а потом она распрямится и плотно подожмёт каркас изнутри. Пропил в трубе сделаешь ножовкой по металлу. Трубу возьми такой длины, чтобы удобно было сжимать свободный конец при одевании на неё каркаса. Первый виток мотай согласно началу намотки старой катушки (как правило, первый виток находится у горла диффузора и подпаивается прямо к контактной заклёпке). Первый виток закрепи ниткой, которую после намотки удали. При намотке иногда проворачивай диффузор с катушкой на оправке для предотвращения залипания каркаса на оправке. Натяжение при намотке не сильное - иначе можно сжать каркас вместе с оправкой (по этой причине разрезную оправку иногда полезно заклинить изнутри, вставив в пропил подходящую проволоку или внутрь трубы жёсткий предмет). При намотке первый слой пропитываешь жидким клеем - крайне тонкий слой. С проводом обращаться нежно, иначе можно содрать лаковую изоляцию. После намотки катушки, пропитай её (тонким слоем) жидким клеем БФ-2 - разбавляется спиртом (эпоксидным - разбавляется нитрорастворителем 646-648), облуди с канифолью выводы и подпаяй к контактным заклёпкам. При пайке использование кислоты и кислотосодержащих флюсов недопустимо, только канифоль!

Как попытаться расправить замятый колпак.

Попробуй его отклеить аккуратно - обильно поливая периметр склейки нитрорастворителем 646-648 (или другим - смотри выше). После отклейки СЛЕГКА увлажнить его водой и сильно зажать в тисках, подобрав для него пуансон и матрицу подходящей формы по выпуклости. {у меня просто выпрямился пальцем - был вмят немного} После нескольких дней выдержки в тисках обработать внутреннюю сторону очень жидким эпоксидным клеем, разведённым нитрорастворителем - очень тонкий слой!
Выждать пока схватиться полностью (может сохнуть более 3 суток разжиженная эпоксидка), потом аккуратно подклеить на место нитроклеем типа "МОМЕНТ" - тем, который в больших тюбиках.
Хотя по идее, такую голову надо конечно менять на новую.
При вдавливании колпачка на пищалке или среднечастотнике, можно попытаться наклеить на него скотч и быстро дёрнуть на себя. Должен выпрямиться.

Как удалить металлические опилки из магнитного зазора.

Очень часто при разборке головок, у них в магнитных зазорах обнаруживается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу. Некоторые специалисты рекомендуют заливать в зазор резиновый клей, и после его высыхания вытаскивать его из зазора вместе с опилками. Сам не пробовал, и могу сказать, что этот метод скорее всего не подходит ко многим зазорам, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой керна и фланцем диффузородержателя (практически все низкочастотные и широкополосные головки высокой мощности с кольцевым феррит бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, и зазор представляет из себя ровную продольную щель в глубину, этот метод вероятно возможен.

Маленькая хитрость.

Если катушка задевает, иногда это связано с провисом диффузора вниз от старости головки. Тогда можно попробовать поменять его положение в колонке - провернуть в панели колонки низ динамика вверх на 180 градусов. Тогда если катушка не слетела, а просто задевает от провиса диффузора от времени, то может провис скомпенсируется.
Иногда задевающую катушку можно вылечить путём создания противоположного перекоса диффузора при помощи вставки в диффузородержатель (тряпка, поролон). Оставить в таком положении головку на несколько недель, и возможно перекос после извлечения вставки скомпенсируется.
К сожалению эти хитрости помогают редко, и приходится разбирать головку.

Принцип устройства электродинамической ГГ показан на рис 1.

Рис 1. Устройство электродинами-ческой головки громкоговорителя / - диффузородержатель, 2 - подвиж 1 ная система, 3-магнитная цепь

Головка громкоговорителя состоит из трех основных частей- магнитной цепи 3, подвижной системы 2 и диффузородержателя 1.
Магнитная цепь ГГ может быть выполнена в двух вариантах: экранированном или неэкранированном, в зависимости от требований к аппаратуре, в которой применяется ГГ. Различные варианты экранированных керновых, кольцевых с литыми магнитами и кольцевых с дополнительным экраном и неэкранированных цепей показаны на рис. 2.

Рис 2. Конструкция магнитной цепи головки громкоговорителя а - экранированная цепь с керновым магнитом, б - неэкранированная цепь с кольцевым магнитом, в - цепь с кольцевым магнитом и внешним экраном, 1- керн, 2-верхний фланец, 3 - постоянный магнит, 4 - нижний фланец (или стакан), 5 - экран, 6 - наконечник

Магнитная цепь ГГ состоит из элементов магнитопровода верхнего фланца 2, стакана 4, керна 1 и постоянного магнита 3 с наконечником 6 (рис. 2., а) или верхнего и нижнего фланцев 2 и 4, керна 1 и постоянного магнита 3 (рис. 2, б). Иногда она помещена в экранирующий стакан (рис. 2,в). Постоянный магнитный поток, создаваемый магнитом с помощью магнитных фланцев и керна, направляется в воздушный рабочий зазор, имеющий вид кольцевой цилиндрической щели между керном и верхним фланцем
В качестве постоянных магнитов в неэкранированных цепях обычно применяются кольцевые ферритбариевые магниты (25БА170, 28РА180), в экранированных - используются литые кобальтосодержащие (ЮН13ДК24) или редкоземельные магниты. Для изготовления деталей магнитопровода обычно применяют мягкую электротехническую или конструкционную сталь (Ст. 10)
Эффективность работы ГГ как электромеханического преобразователя характеризуется произведением индукции магнитного поля в зазоре на длину проводника (т. е. длину провода звуковой катушки) На величину индукции и структуру распределения магнитного поля влияет ширина и высота рабочего зазора, конфигурация фланцев и керна, а также объем и ширина постоянного магнита.

Рис 3. Конструкция подвижной системы головки
громкоговорителя а - с коническим диффузором, б - с купольной диафрагмой,
1- звуковая катушка 2-центрирующая шайба, 3 - гибкие выводы, 4 -
подвес, 5 - диффузор (диафрагма), 6-пылезащитный колпачок

На рис.3 показана подвижная система ГГ. Она включает в себя подвес 4, конический диффузор или купольную диафрагму 5, центрирующую шайбу 2, пылезащитный колпачок 6, звуковую катушку 1, гибкие выводы 3.
Подвес 4 имеет вид гофрированной кольцевой оболочки, обладающей большой гибкостью в осевом направлении, что позволяет диффузору совершать осевые колебания с большой амплитудой смещения. Подвес отливается вместе с диафрагмой из бумажной массы или изготавливается из специальных мягких материалов (резины, пенополиуретана и др)
Диафрагма (диффузор) 5 представляет собой упругую оболочку вращения (конусную, купольную или плоскую), которая под действием осевой механической силы со стороны катушки колеблется, возбуждая колебания воздушной среды и излучая звук. В настоящее время в большинстве ГГ используются диффузоры из естественных целлюлозных материалов, обладающих удачным сочетанием физико-механических параметров. В последние годы применяются в качестве материалов для диафрагм (диффузоров) полимерные, сотовые, металлические и композитные материалы.
Центрирующая шайба 2 представляет собой гофрированную мембрану, которая обеспечивает центровку звуковой катушки в зазоре, препятствует возникновению круговых колебаний, позволяя совершать диафрагме большие смещения в осевом направлении. Центрирующие шайбы обычно изготавливаются из хлопчатобумажной ткани, батиста или шифона, пропитанных бакелитовым лаком.
Пылезащитный колпачок 6 - купольная или плоская мембрана, которая предохраняет зазор от попадания пыли, выполняя роль дополнительного ребра жесткости на диафрагме. Изготовляется обычно из бумажной массы, ткани или металлической фольги.
Звуковая катушка 1 представляет собой цилиндрический каркас с намотанным в несколько слоев изолированным проводником. Как правило, количество слоев звуковой катушки четное, чтобы ее выводы выходили в одну сторону. При протекании по звуковой катушке, помещенной в радиальный цилиндрический зазор магнитной цепи переменного тока,на нее будет действовать механическая сила, под воздействием которой возникают колебания звуковой катушки и связанной с ней диафрагмы. Каркас катушки обычно изготавливается из ка-бельной бумаги или металлической фольги, в качестве проводника используется медный или алюминиевый про-вод в эмалевой изоляции.
Гибкие выводы 3 соединяют проводник звуковой катушки с выходными соединительными клеммами ГГ.
Диффузородержатель служит для соединения магнитной цепи, подвижной системы ГГ и обеспечивает крепление в корпусе той аппаратуры, где она используется. Диффузородержатель обычно изготавливают методом штамповки из стали или методом литья из силумина.
Все элементы подвижной системы и магнитной цепи оказывают существенное вляние на электроакустические характеристики и качество звучания ГГ.

Разборка и сборка динамика

Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)

	Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа "Момент") при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)...
	Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)...
	И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру) В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности - не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении! При смачивании - пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
	В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие - повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
	После отклеивания колпачка - аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).
	К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости - повторно смачиваем место склейки растворителем.
	Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём... Смачиваем снова и опять ждём... Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное - аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!)
	Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик.
	Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков - оставляем её в покое. При отклеивании виточка - приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
	Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть - у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке! Аккуратно отгибаем медные "усики"... И отпаиваем подводящий проводок. Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив - болезнь легче предупредить!) Обрезаем подводящие проводки по месту излома...
	И облуживаем получившиеся кончики (само собой - сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя - припой впитывается в проводок, как в губку! Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные "усики" и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем - паять проводок к крепёжным "усикам" - нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять? ;),
	Собираем динамик. Ставим диффузор со всем "хозяйством" в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности - при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении "+" батарейки к "+" динамика - диффузор будет "выпрыгивать" из корзины. Ставим диффузор так, что бы его "+" подводящий проводок был у обозначения "+" на корзине динамика.
	Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе - к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.
	Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило - помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одлинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего - читайте ниже.
Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую "Момент", главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса). Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)...
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
	Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность - криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.
	Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик - лёгкое дело. Главное - неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно - они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.

Современное состояние рынка с ценами на громкоговорители делает ремонт динамиков фактически ненужным, но если в приобретении нового динамика взамен испорченного или поврежденного возникают затруднения, то имеет смысл попробовать восстановить испорченный громкоговоритель своими руками. Ко мне попало несколько акустических систем коаксиального типа с различных автомобилей. К сожалению 2/3 динамиков при воспроизведении выдают искаженный сигнал, а остальные просто не работают. Ниже будет изложен материал только по восстановлению «замусоренных» автомобильных динамиков коаксиального типа для использования в дальнейшем при конструировании или установке в многополосные стационарные акустические системы. До начала работ проведем диагностику состояния динамика.

Диагностика состояния динамика

1. Проверка на «замусоренность». Динамики коаксиального типа не защищены полностью от попадания в магнитный зазор посторонних предметов, особенно это опасно для старых автомобилей подернутых ржавчиной или автомобилей прошедших кузовной ремонт. Проверка проста – аккуратно пальцами двигаем диффузор внутрь магнитной системы, если при этом отчетливо слышны посторонние звуки: шорохи, трески, скрежет, то это означает, что в магнитный зазор возможно попал металлический мусор.

2. Берем тестер и в режиме омметра проверяем сопротивление катушки. Если сопротивление есть, то это наш случай. Если сопротивления нет, то имеет смысл проверить на обрыв толстые гибкие медные проводники от клемм динамика до диффузора. Если обрыва нет, то скорей всего обрыв в катушке динамика и этот случай самостоятельного ремонта в данной статье не рассматривается. Инструкция проведения самостоятельного ремонта приведена ниже.

Разбираем и очищаем динамическую головку своими руками

1. Отпаиваем гибкие выводы катушки от контактных лепестков подключения динамика и контактных лепестков коаксиального динамика.

2. Удаляем коаксиальные динамики. Ремонт акустической системы производителем не предусмотрен и коаксиальные динамики установлены намертво . Колонну с укрепленными высокочастотными динамиками удалял высверливанием алюминиевой заклёпки. Работаем аккуратно, главное ничего не порвать или повредить.

3. На форумах по ремонту динамиков приведены способы демонтажа диффузора и центрирующей шайбы. Пошел и я по этому пути. Работы проводим на открытом воздухе при отсутствии источников открытого огня! Истратив 100мл ацетона, отклеить диффузор и шайбу не получалось. Растворитель быстро испарялся не размягчая клеевой шов. В целях экономии времени и растворителя на место склейки клался жгут из хлопчатобумажной ткани и смачивался ацетоном, при необходимости смачивание по мере испарения продолжалось до тех пор, пока клей не размягчался. После размягчения тонкой отверткой поддел край центрирующей шайбы и поднял над местом склейки. С гофром диффузора из тонкой резины надо поступать аккуратнее и деликатнее, чтобы не повредить резину.

4. Извлекаем диффузор. От попавшего внутрь магнитной системы мусора заметны повреждения-задиры изоляции катушки динамика. Полезно под увеличительным стеклом посмотреть степень повреждений на предмет наличия короткозамкнутых витков (царапины на глубину больше 40% диаметра провода катушки), если подозрение на короткозамкнутые витки есть, то лучше браковать динамик. С помощью влажной салфетки очистил диффузор, центрирующую шайбу и катушку внутри и снаружи от загрязнений. Выполнять очистку надо аккуратно, чтобы не повредить катушку.

Повреждения катушки

5. Зазор магнитной системы представляет печальное зрелище. Сильный магнит прочно удерживает мелкий металлический мусор и пыль. Пытался очищать механическим способом, но малый размер зазора и его кривизна не позволяли успешно извлекать мусор. Решил использовать сильную струю воздуха от воздушного компрессора – очистить зазор не удалось! Пришлось применить еще одно средство – использовать струю воды высокого давления от автомобильной мойки. Результат — я весь мокрый, но зазор очищен на 100%, а заодно и вся рамка каркас заблестела как новая. Старался сделать это аккуратно так как, давление струи воды очень высокое и допускаю при особом рвении можно разрушить приклейку магнита акустической системы. Для недопущения ржавчины необходимо сразу просушить рамку и магнит. После просушки полезно под увеличительным стеклом проверить чистоту зазора. И как показал опыт неплохо заклеить зазор скотчем для защиты от попадания случайного металлического мусора.

Собираем динамик

1. После очистки и просушки составных частей динамика собираем конструкцию. Важно не спешить. Цель — установить катушку в магнитной системе точно по центру и обеспечить зазор и отсутствие касания катушки. Из полоски офисной бумаги формата А4 шириной 10см длиной порядка 18см сворачиваем цилиндр и вставляем внутрь катушки диффузора. Цилиндр должен плотно прилегать к катушке и не иметь выступов или вспучин внутри.
2. Попытаемся вставить такую конструкцию в магнитную систему. Не спешите! Лучше потренироваться несколько раз. Цилиндр должен опуститься на всю глубину магнитного зазора и при этом катушка с трудом должна перемещаться по вставленному цилиндру. Если катушка двигается по цилиндру с большими усилиями, то необходимо укоротить длину бумажной полоски, а если катушка движется свободно, то необходимо увеличить длину бумажной полоски.

Акустические системы могут быть активными и пассивными. Внутри у них есть разные микросхемы, используемые для обработки звука.
Для того чтобы звук был качественным, для его воспроизведения используется множество устройств. Но все эти устройства нельзя заметить невооруженным глазом, так как расположены они внутри.
Но знать, как происходит ремонт акустических колонок, должен каждый, кто ими владеет. Ремонт кнопок акустических и других элементов может быть проведен и своими руками, если знать устройство колонки.
В нашем случае будет рассмотрена ситуация, когда перестали работать динамики колонки. Нужно заранее приобрести специальный клей, который может понадобиться в процессе ремонта.
Вообще, подойдет любой быстросохнущий клей, который удастся найти. Просто может так случиться, что при демонтаже придется разобрать склеенные соединения. После этого их нужно будет как-то собрать обратно.

Динамики и их классификация

• Электростатические динамики. Их основное отличие заключается в том, что они работают без осуществления каких-либо движений. Ток изначально уже есть в цепи, поэтому не нужно производить каких-либо действий, чтобы он образовался.
  При этом мембрана немного движется, но она не выполняет никаких поступательных движений.

Примечание: их идеально использовать в колонках с высокими частотами.

• Конденсаторные, в состав которых входят два электрода. Один из них является довольно массивным, так как он выполняет важную функцию – подача переменного потенциала.
  Он играет роль опоры для второго электрода. Кстати, вместо второго можно использовать фольгу, скрученную в тоненькую трубочку.
• Так же есть и другие виды динамиков, но были рассмотрены только самые популярные и часто встречающиеся.

Устройство динамиков

Динамики работают следующим образом:

• К колпачку, расположенному на мембране, идут тоненькие проводки. Сам колпачок крепится при помощи диффузора.
  Так вот эти провода пробивают его, чтобы у них появился доступ непосредственно к колпачку.
• Катушка должна быть легкой, так как нужно добиться малой инертности в системе. Ведь частота колебаний в динамике является огромной, поэтому чтобы двигаться с такой скоростью, подвижная часть динамика не должна быть тяжелой.
• Магнит устанавливается неподвижно. Чаще всего он имеет форму кольца. В отверстии располагается катушка с индуцированным током.
  Как правило, она двигается вперед и назад. Также она приводит в движение мембрану с колпачком.
  Соединительные провода также находятся в постоянном движении. Чтобы подвижные детали не сдвигались со своего места, в центре они соединены специальной шайбой, которая способствует тому, чтобы ось симметрии не была нарушена.

Ремонт

Ремонт динамиков – это довольно простой процесс. Колпачок и мембрана ломаются редко.
Чаще всего из строя выходит катушка. Также следует проверить места спайки проводов, так как, возможно, один из них отцепился.

Ремонт катушки происходит следующим образом:

• Старые витки следует убрать.
• На катушку намотать индуктивность также, как это было на старой.
• Каждый слой следует аккуратно смазывать клеем, чтобы витки не были подвижны.

Примечание: именно из-за большой подвижности витки могут порваться. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы они были зафиксированы наилучшим образом.

• Намотка провода может осуществляться любым удобным способом. Наиболее простой вариант: взять две стойки.
  Расположить их параллельно друг к другу и соединить осью. С одной стороны расположить сердечник, а с другой – магазинный провод. Наматывать проводку следует быстро, пока клей не засох.

Примечание: проволока должна иметь лаковую изоляцию.
Во-первых, это улучшит ее качество, поэтому она не так быстро разорвется. А во-вторых, будет меньше вероятности того, что случится короткое замыкание в системе.

Акустическая колонка в автомобиль

Довольно часто в процессе ремонта акустических колонок приходится разбирать динамики. Поэтому следует прежде чем начинать ремонт запастись растворителем.
Все склеенные соединения необходимо смочить клеем и подождать немного времени. Особое внимание уделяется на зачистку стыков.
Таким образом, выполнить ремонт акустических колонок можно своими руками, не выходя из дома. Изначально нужно приобрести клей, цена которого является мизерной.
Прежде чем начинать ремонт самому, нужно также пересмотреть фото и видео с данной тематикой, которых в Интернете есть очень много. Инструкция по этому поводу также пригодится.