Нерідко власники автономних системопалення (СО) стикаються із проблемою нерівномірного прогріву радіаторів, особливо у багатоконтурних реалізаціях. Причина може бути пов'язана з неграмотним вибором схеми та опалювального обладнання, банальними повітряними пробкамита забитими фільтрами, але найчастіше – проблема в налаштуванні або, говорячи технічною мовою, у балансуванні СО. Дана публікація буде корисна домовласникам, які вирішили виконати необхідні заходибалансування системи опалення своїми руками.

Для чого проводять гідравлічне налаштування СО

Основною метою балансування опалювальної системиє правильний розподіл кількості теплоносія до радіаторів (батареїв) за одиницю часу, спрямовуючи необхідна кількістьтепла у місця, де відчувається його дефіцит.

Для більш повного розуміння картини, уявімо, що на певній ділянці СО відбувається її поділ на два контури, кожен з яких веде в різні приміщення. Оскільки обсяг приміщень різний, те й довжина контуру може відрізнятися. Контур з більшою довжиною (або більшою кількістю опалювальних приладів) має більший гідравлічний опір. Як відомо, вода (теплоносій) завжди йде шляхом найменшого опору. Іншими словами, за фізичними законами до контуру меншою довжиною потрапить більше тепла, ніж дальні радіатори. На малюнку наочно показано розподіл теплової енергії у двох однакових системах.

Не слід забувати, що в неналаштованій ЗІ теплогенератор працює, на максимумі, що негативно впливає на всі елементи конструкції.

Підсумовуючи сказане вище, балансування СО проводять для:

• Рівномірного нагрівання батарей, незалежно від їхнього розташування в системі опалення.
• Економна робота котельної установки.

Порада! Балансування двотрубної системи опалення (виконаної з попередніми гідравлічними розрахунками), невеликої протяжності (не більше 4 опалювальних приладів) – необов'язкове .У всіх інших випадках, для ефективної та економічної роботи СО гідравлічне налаштування необхідне!

Необхідне обладнання

Для балансування опалювальної системи необхідно провести налаштування запірно-регулюючої арматури та обладнання, до якого входять такі елементи:

• Вимірювачі витрати теплоносія.
• Перепускні та регулювальні клапани (ручні та автоматичні).
• Прилади, що регулюють тиск (редуктори).

Серед наших співвітчизників існує думка, що наявність термостатичних вентилів на радіаторах вирішує проблему нерівномірного прогрівання батарей. Це не так, тому що даний приладздійснює регулювання кількості теплоносія, яка залежить від температури навколишнього повітря та місця встановлення датчика.

Важливо! Балансування однотрубної системиопалення найкраще проводити балансувальною арматурою з ручним керуванням. Для двотрубних, ідеальним варіантомбуде використання автоматичних балансувальних клапанів.

Способи та послідовність балансування СО

Провести регулювання можна двома способами:

• За кількістю теплоносія виходячи з розрахункових значень із витрати.
• За температурою на кожному опалювальний приладу контурі.

Перший методзастосовують, якщо система опалення виконана з усіма необхідними розрахунками щодо витрати теплоносія на кожному окремій ділянціконтуру. Зазвичай такі дані є невід'ємною частиною проекту. Крім цього, знадобиться наявність регулювальної арматури на кожному контурі СО і спеціального приладудля балансування системи опалення, який підключається до балансувальних вентилів, які розташовані на «зворотку» кожного контуру.

Суть даного способуу визначенні реального та регулювання необхідної (наближеної до розрахункових) витрати теплоносія.

• Перевага цього способу: точність.
• Недоліки: складність реалізації та наявність дорогого аналізатора.

Другий методзастосовують, якщо необхідних розрахунків для системи опалення зроблено не було. Головними приладами, які відповідатимуть за налаштування, є балансувальні кранидля системи опалення, які необхідно встановити на зворотному трубопроводі з кожної батареї. Потрібен поверхневий (можна інфрачервоний) термометр, завдяки якому будуть проводитися вимірювання температури поверхонь усіх опалювальних приладів.

Процес балансування СО проводиться на кожному опалювальному приладі кожного контуру окремо. Допустимо, у гілці знаходиться П'ять радіаторів. На найближчому (до теплогенератора) опалювальному приладі кран відкривається на 1 оборот. На другому – на два і таке інше. На останній батареї балансувальний вентиль для системи опалення відкривається повністю. Далі виробляються вимірювання температури на радіаторах, рівномірність нагріву яких регулюється поворотами вентилів у той чи інший бік.

• Переваги: ​​Простота процесу
• Недоліки: низька точність балансування; тривалість процедури вимірювання температури завдяки інерційності СО.

Подібна послідовність дій потрібна і при балансуванні однотрубних ЗІ. Різниця лише в тому, що для налаштування кількості теплоносія, що потрапляє до радіаторів, застосовуються голчасті вентилі.

Існує і третій спосіббалансування СО – дросельними шайбами, встановленими або на подачу, або на обернено. Шайби мають різний прохідний переріз, який розраховується для одержання розрахункового значення витрати теплоносія. Встановлюються шайби в внутрішнє різьбленняарматури.

Висновки. Балансування необхідне нормального функціонування СО. Робиться вона після закінчення монтажних робіт, Заміни радіаторів та обладнання, зміни конфігурації опалювальної системи. Для виконання налаштування потрібно спеціальне обладнання– балансувальні вентилі.

Порада: Для максимальної ефективності проведення цих заходів рекомендується скористатися послугами висококваліфікованих фахівців, які не тільки виконають необхідні роботи, але й нестимуть за них відповідальність.

Для того щоб система опалення заміського будинкупрацювала в такому режимі (ввімкнув, «забув» на півроку, вимкнув), потрібно правильно налаштувати та відрегулювати її робочі параметри. Ось про це й йтиметься у моїй статті. Основні викладки, висновки та розрахунки я робитиму на прикладі своєї опалювальної системи, але читач завжди може скористатися цією інформацією, провівши аналогію зі своїм конкретним випадком.

Декілька загальних, але важливих зауважень

Для того щоб можна було міркувати про правильність роботи системи опалення та її налаштування та регулювання, для початку необхідно переконатися в тому, що ваша система опалення заміського будинку грамотно спроектована, змонтована, грамотно підібрано опалювальне обладнання.

Такий підхід диктується тим, що нерідко у приватних будинках системи опалення «створюють» бригади «шабашників». А як, що і на підставі чого вони роблять, для власників житла нерідко залишається великим секретом. Тому змушений звернути увагу читача на кілька великих істин, без розуміння яких говорити про налаштування і регулювання несерйозно.

Етап №1

Перше, що необхідно переконатися, — у тому, що параметри котлів відповідають параметрам системи опалення. Арифметика тут проста. На кожен кіловат потужності котла повинно припадати приблизно 13 літрів води (теплоносія) у системі опалення. Причому відхилення у більшу сторону не такі критичні, як у меншу. При цьому по великому рахункуне має значення, хто виробник котла і навіть на якому паливі він працює.

Найпростіший і надійний спосібвизначити об'єм води в системі опалення - переглянути показання водоміру, заливаючи рідину в систему (при першій випробувальній топці, при промиванні системи). Крім цього, можна розрахувати обсяг води у системі. Для цього необхідно врахувати обсяг її в основних приладах: опалювальний котел, у радіаторах опалення та в трубах. У мене, наприклад, при першій випробувальній топці водомір показав, що в систему було залито 295 літрів.

Таким чином, питомий обсягводи в системі в моєму випадку становив: 295/20=14,75 л/кВт, що трохи перевищує потрібне значення. Але більше – не менше. Тому я нічого змінювати не став і згодом про це пошкодував.

Якщо об'єм води занадто малий по відношенню до потужності котла, доцільно привести об'єм теплоносія у відповідність до потужності котла. Найпростіший шлях – додати кількість обігрівальних приладів у систему.

При визначенні потужності котла слід враховувати можливі нюансита сюрпризи. Так, наприклад, свій котел я купував як 16-кіловатний.

Під час огляду обладнання та документації, вже вдома, з'ясувалося, що котел укомплектований газовим пальникомпотужністю 20 квт. Відповідно, потужність казана не 16, а 20 кВт.

Власників імпортних котлів може чатувати на інший сюрприз. Наприклад, котел потужністю 27 кВт (при номінальному тискугазу 18-20 мбар) у наших газових мережах при тиску 13 мбар реально видаватиме трохи більше 20 кВт. Взимку, коли тиск падає ще нижче, продуктивність газового котлаще більше знизиться.

Після того, як ми переконалися, що об'єм теплоносія відповідає потужності котла і уточнили об'єм води в системі, можна переходити до наступного етапу.

Етап №2

на даному етапі, знаючи, який об'єм води містить система опалення житлового будинку, потрібно розрахувати необхідний обсяг розширювального бака (або перевірити ці параметри на відповідність). Оскільки інформації в мережі з цього питання більш ніж достатньо, буду стислим. Як ми знаємо, вода практично не стискається, а при нагріванні її обсяг збільшується. Для того щоб компенсувати температурне розширення води та забезпечити підтримку стабільного тиску в закритій системіопалення, використовують мембранний розширювальний бак. Для того щоб бак справно виконував цю функцію, його обсяг має бути правильно розрахований. У найпростішому випадку обсяг розширювального бака приймають рівним 10-12% від обсягу води у системі. Нижче малюнку показано залежність приросту обсягу води залежно від перепаду температури. Зазвичай для побутових котлів максимально допустима температурапідігріву води обмежується 95 про З, у разі приріст буде менше 5 %.

Для моєї системи опалення (295 літрів) об'єм розширювального бака повинен становити 295 х (10-12)%=(29,5 - 35,4) літра.

На фото показаний мій розширювальний бак на 35 л, встановлений згодом у вертикальному положенні, Підключений по воді, знизу, трубою ¾ дюйма. З заводу бак поставляється вже заправлений азотом (тиск – 2 бар). У верхній частині бака є штуцер, через який можна контролювати та коригувати тиск. Як уже було сказано, загальний обсяг мого мембранного бакаскладає 35 літрів. Але корисний (або робочий) об'єм бака помітно менший за 35 літрів. Чому так виходить?

Якщо говорити коротко, в конструктивному відношенні мембранний розширювальний бак є герметичною ємністю, поділену еластичною перегородкою на дві герметичні частини. Одна частина через систему трубного підведення пов'язана з системою опалення за принципом судин, що сполучаються. В іншу частину бака закачано газ під певним тиском. Тому:

a) Залежно від початкового тиску в баку та величини обраного робочого тиску в системі робочий об'єм одного й того ж бака може бути різним.

Вибір цих параметрів визначає початкові умови роботи системи.

b) Оскільки газ, на відміну від води, може стискатися, то корисний об'єм розширювального бака також може змінюватись в залежності від робочих процесів у системі (у циклі «нагрів – охолодження»).

Таким чином, додаткове регулювання параметрів у процесі роботи системи опалення дозволяє забезпечити правильну та стабільну роботу системи опалення у робочому режимі.

Етап №3

1. Розрахунок або перевірка початкового тиску підпору в розширювальному баку та робочого тиску в системі

Я при визначенні параметрів робочого об'єму користувався методикою одного з виробників розширювальних баків, якщо пам'ять не змінює, фірми Zilmet. Хоча є й інші методики, але ця, таблична, найбільш зрозуміла, наочна і дозволяє досить точно розрахувати необхідні параметри.

Найбільш доцільно вироблятирозрахунок у наступній послідовності.

Визначаємо допустимий граничний тиск у системі

Цю величину слід розраховувати з урахуванням параметрів котла, зазначених у паспорті. У разі величина максимально допустимого робочого тиску становить 1,2 атм. За відгуками власників котлів, аналогічних моєму, тиск у 2 атм вони теж "тримають". З огляду на це я встановив граничний тиск у системі рівним 1,5 Бара.

(У таблиці позначено «Початковий тиск повітря в баку Р 0»)

При визначенні початкового тиску підпору в баку рекомендують дотримуватись одного простого принципу. Тиск підпору не повинен бути меншим за статичний тиск у системі опалення, і до цієї величини необхідно додати ще 0,2 бар. Статичний тиск у моєму випадку становить приблизно 0,3 бар, воно визначається між верхньою і нижньою точками в системі. Висота 3 м приблизно відповідає тиску 0,3 бар.

Додаткові 0,2 бар необхідні для того, щоб створити тиск підпору в самій верхній точцісистеми опалення. Таким чином, мінімально допустимий тиск підпору в розширювальному баку (стартовий тиск) моєї системи опалення становить 0,3 + 0,2 = 0,5 бар.

Важливий момент. Налаштування російських котлів, особливо застарілих модифікацій, - більш складне, ніж у випадку сучасних моделейта імпортних котлів. Це пов'язано з тим, що допустимий робочий діапазон тиску таких котлів невеликий, зазвичай трохи більше 2 атм. Тому можливості регулювання і налаштування сильно обмежені.

Як видно з таблиці, при граничному тиску 1,5 бар початковий тиск у баку можна приймати в межах 0,5 - 1 бар. Краще вибирати мінімально допустиме значення, тому що деякий запас нам знадобиться при регулюванні та налаштуванні системи опалення в процесі роботи.

Наведу параметри, які я вибрав.

• Граничний тиск у системі – 1,5 бара;
• Початковий тиск підпору в баку – 0,5 Бара.

У разі параметри можуть бути інші. Скажімо, при допустимому тиску в котлі 3 бар (див. таблицю) діапазон вибору початкового тиску в баку може бути від 0,5 до 2,5 бар, якщо не враховувати інших обмежень, наприклад, за статичним тиском. Відповідно, запобіжний клапантакож буде іншим.

Я використав саморобну групу безпеки. Якщо порівняти її з аналогом заводського виготовлення (малюнок праворуч), то можна побачити, що кран Маєвського та автоматичний відвідник повітря розділені, що дозволяє «рознести» їх при встановленні. Як видно з фото нижче, манометр і запобіжний клапан є однією групою (на фото - група 1), а кран Маєвського і автоматичний відвідник повітря складають іншу групу (на фото - група 2).

Це пов'язано з тим, що група безпеки встановлюється на виході з котла. Виведення повітря із системи я робив у верхній її точці. При використанні заводського пристрою (показано на рис. праворуч) може виявитися, що повітровідвідника, встановленого на самій групі безпеки, може бути і не достатньо, і знадобиться встановлення додаткового повітровідвідника. Це важливий моментз точки зору налаштування та працездатності системи опалення.

2. Визначення робочого об'єму мембранного бака

Перетин червоних стрілок (див. таблицю) показує нам величину робочого об'єму розширювального бака при вибраних параметрах тиску в системі та тиску підпору в баку. Отримаємо: 35 літрів х 0,4 = 14 літрів. Тобто, робочий об'єм мого бака при зазначених параметрах становить 14 л води. Зробимо перевіряти ще раз: 295 літрів х 5 % = 14,75 літра, що можна вважати допустимим у межах похибок.

Таким чином, у процесі роботи системи опалення обраний розширювальний бак загальним об'ємом 35 літрів має можливість компенсувати приріст об'єму води при нагріванні в межах 14 літрів, при зміні температури води в межах 10-95 градусів.

На цьому зазвичай всі рекомендації щодо вибору, розрахунку та налаштування параметрів системи опалення закінчуються. І починається головний більу власника. Тому що все обрано і розраховано начебто правильно, але тиск води в системі скаче, згодом падає, потрібна регулярна доливка і т. д. Де вже говорити про зручність експлуатації?

Принаймні мені довелося зіткнутися з наступними проблемами після виготовлення та запуску своєї системи опалення:

1. Через певний час тиск у системі поступово знижувався, і потрібно доливати воду. Це шкідливо для системи та клопітно.

2. Більш того, після додавання води до системи ситуація стабілізувалася на деякий час, а потім все повторювалося спочатку. І так – кілька разів за опалювальний сезон.

3. Крім того, діапазон розкиду тиску теж викликав певне здивування. Розширювальний бактобто, компенсувати температурне розширення води, за розрахунком, має. Але за фактом виходить інакше.

Після деяких роздумів я дійшов висновку, що рекомендації, що є в мережі, не дозволяють досягти нормального результату. А для стабільної роботисистеми опалення потрібні додаткові налаштуваннята регулювання.

Етап №4

1. Оскільки все пораховано, перевірено, перевірено ще раз по різним методикамАле все одно працює нестабільно, то причина повинна бути в чомусь іншому.

Розрахунки, виконані до початку експлуатації системи опалення, не відповідають фактичним параметрам, отриманим у робочих умовах. Зокрема, при первинному заповненні системи водою разом з нею в систему надходить деяка, хай і невелика кількість повітря. Крім того, залежно від якості монтажу повітря в системі опалення може залишатися просто. Тому коли я залив у систему 295 літрів води, частина резервуара займала повітря. Після початку експлуатації системи, в процесі неодноразового циклу нагрівання - охолодження, а також циркуляції води в системі повітря виводиться з системи опалення. Відповідно, обсяг води у системі рахунок виведення повітря знижується. Тиск у системі (в абсолютному значенні) починає падати.

Доливати воду, як я вже зазначав, безглуздо. Так виникла ідея підняти тиск у самому баку. За рахунок збільшення «початкового стартового» тиску в баку частина води з бака компенсує обсяг повітря, який був виведений із системи в процесі експлуатації.

Показання манометра (на фото праворуч) перевищили початковий встановлений тиск у баку, до роботи тиск підпору було 0,5 бар, в процесі підкачування при експлуатації тиск зріс до 0,7 бар. Але «вірити» показанням буде не зовсім правильно, тому що бак у робочому стані перебуває під додатковою дією стовпа води. Тому його свідчення в більшою міроюможна вважати орієнтовними.

До речі, у процесі маніпуляцій я виявив, що повітря з бака підтравлювало через штуцер, що також призводило до поступового зниження тиску. Таку можливість потрібно мати на увазі.

Обов'язково зверніть увагу робочий тиску системі.

Як видно з фото, при температурі на виході з котла 60 градусів робочий тиск в системі становить 1, 05 атм. Температура води в зворотному напрямку трохи вище 40 градусів.

Випуск повітря та підкачування бака доведеться виконати кілька разів. Все залежить від якості монтажу системи та, відповідно, наявності в ній повітря.

Мені, наприклад, довелося це робити разів п'ять, з інтервалом день-два. У результаті при відкритих відвідниках повітря не йде, тільки вода. На цьому першу частину регулювання вважатимуться закінченою.

Щоб хоч якось наочно уявити фізичну сутність процесів налаштування системи у робочому режимі, подивимося вкотре на таблицю у тексті. Червоним виділено початкові налаштування. Зеленим кольоромпоказано, що в процесі настроювання ми фактично змінюємо стартові параметри, які зміщуються вправо ( зелена стрілка) та які приймуть якесь проміжне значення.

Наступне регулювання пов'язане з остаточним налаштуванням робочого тиску в системі. В принципі, вона може і не знадобитися, якщо вас все влаштовує. Якщо ви використовуєте, як у моєму випадку, російський котел, то допустимий робочий діапазон тиску дуже маленький. Тому, якщо при максимальному нагріванні котла робочий тиск у системі перевищуватиме допустимий, то потрібно буде його знизити. Це можна зробити експериментальним шляхом. Я, наприклад, робочий тиск у системі встановив рівним 0,9 атм при температурі води в казані 60 гр. Це було зроблено тільки для того, щоб мати «запас» за допустимим тиском при роботі котла при максимальній температурірівною 95 градусів.

Потрібно розуміти, що повністю вивести повітря із системи не так просто, як здається. Тому цілком можливо, що налаштування доведеться повторити через деякий час. Для однієї системи це доведеться зробити через 2 - 3 місяці, для іншої - може наступного опалювального сезону. Найголовніше, в жодному разі не можна додавати воду з крана.

Нижче наведено параметри роботи моєї системи опалення, яких вдалося досягти в результаті налаштування системи.

Робочий цикл «нагрів - остигання»

(Вимірювання проводив при температурі «за бортом» мінус 23,7 про З, в будинку - плюс 23,6 про З)

• Нагрівання (від 40 о С до 60 о С), час нагрівання - 20 хв.
• Охолодження (від 60 про С до 40 про С), час остигання - 1 година 25 хв.
• Таким чином, тривалість одного повного циклускладає (1година 25 хв. + 20 хв.) = 1 година 45 хв.
• При зазначених параметрах робочий тиск, в циклі (40-60-40), змінюється на 0,1 атм (якщо точно - 0,07 атм).

Деякі зауваження

1. Налаштування системи у вашому конкретному випадку може зайняти більше часу, ніж у мене, оскільки багато залежить від конкретної реалізації. А в окремих випадках, коли в системі є великі недоліки, процес може затягнутися на дуже довгий час. Можливо, у вас навіть не вдасться взагалі досягти прийнятного результату без проведення додаткових робіт(наприклад, зміни місць встановлення повітровідвідників, заміни окремих приладіві т. д.).

2. У моїй системі котел налаштований на низькотемпературний режим роботи (більше 67 о С. вода не нагрівається за визначенням). Це стало можливим завдяки ретельному утепленню будинку. У разі більшого перепаду температур у котлі діапазон тиску в робочому режимі системи може виявитися більшим.

3. Дуже часто у форумах ставлять питання про допустимі зміни тиску котла. Критерієм правильності роботи системи опалення можна вважати наступні параметрироботи системи опалення:

• У нижній граничній точці ( мінімальна температураводи в котлі) тиск не повинен опускатися нижче значення таблиці.
• При максимальній температурі води в котлі робочий тиск не повинен перевищувати максимально допустимий тиск (якщо вище потрібно додатково повторно налаштовувати систему).

При виконанні цих система не буде приносити вам жодного клопоту.

Після монтажу водяної опалювальної системи або після промивання та заміни теплоносія потрібне її налаштування, говорячи технічною мовою, балансування. Цю процедуру необхідно виконувати і в тому випадку, якщо радіатори змінювалися або до них додавалися додаткові секції. Тим домовласникам, хто хоче зайнятися цим питанням самостійно, і присвячена ця стаття. Її мета – підказати, як здійснюється балансування системи опалення у приватному будинку.

Навіщо робити баланс?

Будь-яка система опалення незалежно від її типу повинна забезпечити доставку до батарей розрахункового об'єму теплоносія, щоб ті, у свою чергу, могли нормально обігрівати приміщення. Причому кожен радіатор має отримати саме стільки гарячої водискільки потрібно. У жодному разі не менше і, бажано, не більше. Проте всім відомо, що більша кількістьводи завжди піде шляхом найменшого опору.

Тобто, якщо гідравлічне балансування системи опалення не зроблено, то найбільше теплоти потрапить у найближчі до котла батареї, а найдальші не отримують практично нічого. В одних приміщеннях спекотно, в інших – холодно. При цьому котел функціонує аж ніяк не в економічному та щадному режимі, а на максимумі. Нижче на малюнку добре відображена картина розподілу тепла по системі у двох варіантах: розбалансованої та налаштованої як належить:

Отже, гідравлічне балансування необхідне для:

• рівномірного прогріву всіх опалювальних приладів;
• роботи котла у нормальному режимі та економії енергоносіїв;
• щоб уникнути шуму великих об'ємів води, що протікають через ближні батареї з високою швидкістю.

Примітка.Не потребують спеціального настроювання невеликі двотрубні системи на 4-6 приладів, змонтовані з попереднім гідравлічним розрахункомта чітко витриманими діаметрами труб.

Методи виконання балансування

Процедуру налаштування в домашніх умовах можна виконати двома способами:

• за розрахунковою витратою теплоносія за допомогою електронного витратоміра;
• Приблизне балансування за температурою.

Перший метод - найбільш точний і передбачає наявність проекту та гідравлічного розрахунку системи із зазначенням витрати води на кожній ділянці трубопроводу. Без цього точне налаштуваннясистеми неможлива. У крайньому разі розрахунок можна зробити самостійно або звернутися до фахівця у цій сфері. Друга складова регулювальна арматура, встановлена ​​на кожному відгалуженні чи стояку. І третє – спеціальний електронний прилад для балансування, що підключається до відповідної арматури.

Увага!Повнопрохідні кульові кранине є регулюючою арматурою, вони призначені для того, щоб повністю відсікати або відкривати шлях теплоносія. Те саме стосується термостатичних радіаторних вентилів, завданням якого є кількісне регулювання тепла, що подається в батарею в залежності від температури повітря в приміщенні.

Суть методу полягає в тому, щоб за допомогою приладу визначити реальну витрату теплоносія на кожній галузі або стояку системи. Для цього на відгалуженні зворотної магістралі має бути встановлений балансувальний вентиль зі штуцерами для підключення електронного блоку. Маючи на руках схему із зазначеними витратами на кожну гілку, залишається лише приєднати прилад до штуцерів вентиля та поворотом шпинделя відрегулювати необхідну витрату. У такий спосіб здійснюється і балансування системи опалення багатоповерхового будинку.

Примітка.Зараз у продажу є балансові вентилі з колбою витратоміра, що дозволяють зробити грубе налаштування без приладу.

Коли все спроектовано і прораховано правильно, всі батареї, що знаходяться на відрегульованому стояку або гілці, отримають потрібна кількістьтепла. Кожен нагрівач налаштовувати таким методом не прийнято, тим більше якщо він оснащений термостатом.

Налаштування за температурою

Дуже часто у домовласника немає ніякої проектної документації, а систему придумав та зібрав талановитий зварювальник дядько Ваня. Тоді залишається лише регулювати кожну батарею за температурою.

Щоб виконати балансування системи опалення своїми руками, треба на виході кожного радіатора встановити спеціальний вентиль, такий, як показано на фото. Додатково знадобиться електронний термометр, що вимірює температуру на будь-якій поверхні.

Для довідки.Балансувати систему можна і старим способом за допомогою шайб. Але прохідний отвір у шайбі все одно треба розрахувати за розрахунковою витратою теплоносія.

Процес починається з того, що повністю відкривається вентиль на найдальшому та найпотужнішому опалювальному приладі. Інші відкриваються на певна кількістьоборотів. Наприклад, якщо батарей на одній гілки - 6 шт., А клапан відкручується на 5 оборотів, то на першому радіаторі робимо 1 оборот, на другому - два і так далі останній відкриваємо до кінця. Приблизна балансування двотрубної системи опалення приватного будинку полягає в тому, щоб температура на виходах всіх нагрівачів була однаковою.

Для цього треба вимірювати температуру металевого корпусувентиля. Коли вона висока, то трохи прикривати її, якщо низька – відкривати. Наступний замір потрібно робити через 10 хвилин, щоб температура після зміни встигла стабілізуватися.

Висновок

Усвідомлюючи те, що температурним регулюванням буде користуватися переважна більшість домовласників, хочемо попередити, що наявність балансових вентилів замість кульових кранів - обов'язково. Крім того, доведеться витратити багато часу, поки вдасться вирівняти всі радіатори. Проте потім балансування стояків і гілок не знадобиться.