О том, как установить рацию на автомобиль, часто спрашивают не только дальнобойщики, но и владельцы транспортных средств меньшего размера — небольших грузовиков, микроавтобусов и т.д. Портативное переговорное устройство на борту действительно может оказаться очень полезным - особенно, если машина выполняет дальние рейсы.

Чтобы самостоятельно установить рацию на автомобиль, нужно обладать достаточно специфичными навыками. Так что рядовым автовладельцам приходится либо внимательно изучать рекомендации по монтажу, либо доверять установку профессионалам. Но в любом случае ознакомиться с методикой подбора и установки автомобильной радиостанции как минимум желательно!

Выбор рации для грузового автомобиля

Перед тем как установить рацию в машину, нужно выбрать модель переговорного устройства для автомобиля. На этом этапе особых сложностей не возникает:

• Ассортимент таких изделий обширен, потому выбрать рацию можно без труда;
• Сегодня существует де-факто стандарт таких устройств, и более 90% раций на рынке соответствуют требованиям по совместимости и мощности.

Какие же радиостанции используются для оборудования частных средств?

• Практически все автомобилисты для переговоров в эфире используют радиосвязь стандарта Си-Би (CB или Citizen Band — гражданский диапазон);
• Переговоры с другими машинами и стационарными объектами ведутся на частоте в 27 МГц (каналы C15EA для модуляции АМ и C15E -для модуляции FM). Режим амплитудной модуляции (АМ) пока рассматривается как основной. Но сегодня все больше водителей переходят на FM-модуляцию — в первую очередь из-за лучшего качества звука и более эффективной связи в условиях города (9FM в Самаре);
• Мощность радиостанции напрямую определяет максимальную дальность связи и ее качество. При этом нужно иметь в виду: рации мощностью до 10Вт не требуют регистрации в госорганах. Это упрощает процесс оборудования рацией грузовика;
• Полезная функция автомобильной рации - система подавления шумов. Ее использование позволяет значительно улучшить качество звука даже при не самом лучшем приеме.

Выбирая рацию на КАМАЗ или другой грузовик, стоит обратить внимание и на расположение органов управления. Они могут размещаться:

• На корпусе рации;
• На выносной панели;
• На тангенте.

Здесь нужно заранее продумать, как будет удобнее пользоваться рацией — нажимая кнопки на корпусе устройства, или же управляя приемником с помощью тангенты, которую вы будете держать в руке.

Как правильно установить рацию на автомобиль?

При наличии навыков и достаточно простого оборудования установить рацию на грузовой автомобиль можно и своими руками . Процесс монтажа можно условно разделить на несколько этапов:

• Выбор места для размещения радиопередатчика;
• Установка самой рации и подключение ее к системе питания;
• Установка и подключение антенны;
• Настройка антенны и проверка работоспособности рации.

На каждом из этапов есть свои тонкости и нюансы, которые нужно учитывать.

Выбор места

Первое, что нужно решить - куда именно будет установлена рация. Ниша или другое место монтажа должны соответствовать таким требованиям:

1. Устройство должно быть под рукой, но при этом не мешать управлению автомобилем и не перекрывать обзор;
2. Должна обеспечиваться возможность подключения к бортовой сети;
3. Воздушный поток от печки, автономного обогревателя или кондиционера не должен попадать на устройство.

При монтаже в легковом автомобиле рация обычно ставится либо сбоку от водительского сидения (в специальном кармане), либо возле переднего пассажирского сидения.

При установке на Газель или микроавтобус устройство может размещаться на приборной панели или на месте бардачка.

В грузовиках рации чаще всего ставят в верхней части кабины - а тангенту размещают на специальном кронштейне в пределах прямой досягаемости для водителя.

Подключение рации к бортовой сети

После выбора места установка радиостанции на автомобиль предполагает подключение питания. В принципе, здесь достаточно следовать рекомендациям производителя, изложенным в инструкции. Но стоит прислушаться и к советам опытных специалистов:

• Большая часть раций рассчитана на работу с напряжением в 12В. Питание для рации обычно берется от клемм аккумулятора. Также допускается «плюс» брать от аккумулятора, а «минус» — с кузова автомобиля (идеально подойдет винт или болт);
• Провод, обеспечивающий подключение к плюсовой клемме, защищается предохранителем;
• Если возникает необходимость наращивания длины проводов, желательно не использовать скрутки. Провода соединяются пайкой и затем изолируются термоусадочными трубками;
• В идеале проводники желательно прокладывать в пластиковом гофрированном кабель-канале;
• В салоне желательно установить выключатель питания рации, рассчитанный на ток от 20 А.

Важно! Если рация используется довольно редко, то для обеспечения питания можно использовать разъем прикуривателя. При умелой модификации устройства такое подключение вполне функционально и безопасно!

Установка и подключение антенны

Антенны для автомобильных радиостанций бывают двух видов - врезные и магнитные:

1. Первые отличаются большей эффективностью, но ставить их сложнее;
2. Антенны на магнитном основании закрепляются проще, но КПД у них ниже.

Любая антенна должна контактировать с металлом кузова. Если же устройство монтируется на специальном кронштейне, то место контакта желательно защитить от коррозии путем нанесения специального состава.

При прокладке антенного кабеля обычно действуют по такому алгоритму:

• Кабель (его длина составляет от 3,5 до 5-5,5м) нежелательно ни наращивать, ни укорачивать - это отрицательно сказывается на качестве связи;
• При прокладке кабель размещаем таким образом, чтобы избежать сильных изгибов и заломов. Тем более не стоит сматывать излишек антенного кабеля в бухту;
• Прокладывается кабель от антенны под обшивкой, фиксируя к несущим поверхностям полимерными стяжками. Закреплять кабель на жгутах проводки не рекомендуется - это приведет к увеличению числа помех.

Настройка антенны

Для правильной настройки антенны используется специальный прибор — КСВ-метр:

• КСВ-метр подключаем к рации (разъем RTX) и к антенне (ANT);
• Выставляем на КСВ-метре переключатели в положение SWR и FWD;
• Включаем рацию на передачу и при зажатой тангенте с помощью регулятора CAL выставляем значение SWR на 10;
• Переводим переключатель КСВ-метра в положение REF и снова зажимаем клавишу тангенты. Если SWR равен 1 - все в порядке, если значение превышает 1,5 - нужна настройка.

В процессе настройки изменяем длину штыря антенны, после чего снова повторяем описанные выше операции. Так делаем до тех пор, пока SWR при контрольном замере не будет максимально близок к 1.

Эксплуатация рации в машине

Несмотря на то, что современные модели переговорных устройств отличаются достаточно высокой надежностью, риск их выхода из строя остается. Чаще всего проблемы возникают при неправильном использовании рации.

Чтобы избежать таких проблем, нужно следовать рекомендациям по эксплуатации подобных приборов:

• При подключении обязательно соблюдайте полярность напряжения;
• Не подавайте на трансивер напряжение более 14,5В;
• Избегайте включения радиостанции без антенны;
• В процессе эксплуатации старайтесь не подвергать устройство механическим нагрузкам (ударам, толчкам), а также обеспечьте защиту от влаги и воздействия агрессивных сред.

Кроме того, если вы не обладаете достаточной квалификацией, не стоит вскрывать корпус радиостанции, а также вносить конструктивные изменения в схему прибора. Это также может привести либо к выходу рации из строя, либо к уменьшению ее рабочего ресурса.

Установка рации на автомобиль

Оценивая сложность предстоящей задачи, многие решают не устанавливать рацию на авто самостоятельно, а доверить решения этой задачи профессионалам. У такого подхода есть ряд преимуществ:

• Вы можете получить консультацию специалиста по подбору оптимальной модели рации именно для вашего транспортного средства;
• Рация будет профессионально установлена и подключена к бортовой сети в выбранном месте. При этом все риски по подключению возьмут на себя сотрудники компании-установщика;
• Квалифицированные специалисты выполнят настройку прибора, обеспечив стабильность и высокое качество связи.

Такая услуга как установка рации на автомобиль в Санкт-Петербурге не потребует от вас слишком больших финансовых вложений. Стоимость монтажа составляет от 500 до 2,5 тыс. рублей в зависимости от перечня работ. Так что обратившись в нашу компанию, вы не только гарантируете идеальную работоспособность переговорного устройства, но и получите возможность для экономии.

Информация от www.eraglonass.ru

Несмотря на все капризы погоды, лето наконец-то наступило, и большая часть автотуристов отправились в дальние путешествия. Именно в этот период среди автовладельцев возникает большой интерес к СИ-Би-радиостанциям, которые работают на канале дальнобойщиков и приносят большую пользу при автомобильных путешествиях. Сегодня мы расскажем, как правильно подключить и настроить такую станцию.

Подключение рации к питанию

Следующие подсказки для установки такой рации подойдут для тех водителей, кто будет использовать ее не каждый день, а только при необходимости, в тот же летний сезон. В таком случае мало водителей захочет монтировать ее на видном месте в салоне, что не только испортит весь внешний вид, но и привлечет воров, которые не прочь полакомить мудреными устройствами внутри автомобиля. Таким образом, выбираем вариант монтирования между сидения, в лотке для мелких вещей под торпедо и прочее. Простыми словами – тем, где не будет видно и очень легко будет добраться.

Когда нашли подходящее место для нашей рации, то самое время подключить к ней питание. Некоторые говорят о том, что подключать рацию придется отдельной проводкой от аккумулятора, но это касается только тех случаев, если станция будет использоваться каждый день. В нашем случае все проще – необходимо только взять питание с разъема прикуривателя. Таким образом, подключение пройдет очень быстро, безопасно и оно будет самым корректным.

Вся работа заберет примерно полчаса, а электропроводке ничего не будет угрожать. А самое главное, что это самый оптимальный вариант для новых автомобилей, которые находятся на заводской гарантии. После отключения станции, дилер точно не сможет отказать в ремонте.

Станция с выходной мощностью в 4-5 ватт, употребляемый ток будет 2-3 ампера и это максимальный показатель. Радиостанции с мощностью в 8-10 ватт – около 5 ампер и выше.

Итак, красный и черный провод, который отходит от станции, необходимо удлинить скруткой или пайкой на 1-2 метра, вообще длина зависит от места установки станции. На конец этого провода мы припаиваем разъем «папа», который и будет вставляться в прикуриватель. Продается такой разъем в любом специализированном автомагазине.

Если же гнездо прикуривателя только одно, а в дороге необходимо будет подключить телефон или другие гаджеты, но придется тянуть провод напрямую от аккумулятора, но для этого необходимо будет запастись и проводом и терпением и временем.

Установка антенны

После того, как станция была подключена, самое время установить антенну. Возьмем за пример быстросъемную антенну, которая идет на магнитной подошве и не потребует портить кузов автомобиля. В таком случае выделим несколько основных тезисов, и не будем углубляться в теорию. Итак:

• Антенны до метра или даже меньше – работаю, но эффективность их минимальная. Эффективность будет расти вместе с длинной антенны. Лучше всего присмотреться к двухметровому варианту;
• Самым лучшим местом для ее установки считается крыша автомобиля. немного хуже будет сигнал, если установить антенну на багажнике. Для того, чтобы не повредить краску на крыше автомобиля, под магнит лучше всего положить полиэтилен;
• Провод от антенны до станции можно пропустить через дверные уплотнители. Необходимо проследить, чтобы уплотнители не оставляли больших вмятин на проводе;
• Кабель антенны нельзя укорачивать или удлинять. То, что осталось, необходимо спрятать под сидение, при этом скручивать кабель в кольца не советуется;
• Необходимо учитывать тот факт, что продаются антенны без настроек, так как она зависит от места установки на отдельном автомобиле. В основном, настройка антенны идет с помощью с небольшого ключика-шестриграника, который регулирует высоту антенны.

Настраиваем антенну

Именно процесс настройки антенны является самым важным этапом в нашей истории. Как вариант, работу можно доверить профессионалов, а найти СТО для этого очень просто. Но все же большинство водителей предпочитают самостоятельную установку.

Для того, чтобы настроить антенну, необходимо изначально запастись специальным инструментом под названием КСВ-метр, с помощью которого мы будем измерять коэффициент волны. Самая простая модель такого аппарата стоит от 500 до тысячи рублей. Самыми распространенными вариантами являются аппараты под названием SWR-420, 430, а также KW-520. Качество конечно среднее, но для нечастого использования как раз подойдет.

Также нам потребуется высокочастотный соединитель, который должен быть такого же стандарта, что и гнездо на рации и на кабеле штекер. Когда все необходимое на руках, самое время подключать антенну.

• КСВ-метр необходимо будет установить между антенной и станцией. Разъем станции с помощью бочонка необходимо подключить к разъему нашего аппарата в разъем RTX, а антенну в разъем ANT;
• Переключатель PWR/SWR необходимо установить в положение SWR, а переключатель FWD/REF должен находиться в положении FWD;
• После включения рации, необходимо перейти в режим передач. Вращая ручку на КСВ-метре, необходимо установить стрелку на цифре «10» на шкале SWR;
• Далее требуется переключить положение FWD/REF на REF и снова нажать на тангенту. Лучший КСВ-1 на шкале SWR. Если он больше полтора, то необходимо немного подстроить антенну;
• Для поднастройки антенны необходимо немного увеличить штырь антенны и снова провести настройку 2,3 и 4 пункта. Необходимо установить индикатор, который будет максимально приближен к 1 по шкале SWR.1,5- это много.

На этом установка нашей станции и ее настройка окончены. Теперь можно в своих путешествиях разговоры дальнобойщиков и получать от них полезную информацию.

Типичные заблуждения пользователей и ошибки установки раций и антенн на автомобиль

Главный принцип установки антенны: выбирая "лучшую" антенну, не ставьте ее в "худшие" условия! Если нет возможности установить идеально, возьмите антенну покороче, но ставьте правильно. Эффективность будет значительно лучше чем при установке длинной антенны, свернутой в кольцо из-за нехватки места!

Приведенные ниже заблуждения в РАЗНОЙ степени ухудшают качество связи.

Настройка антенны

Нужно понимать, что ЛЮБАЯ автомобильная антенна, купленная в магазине - это ПОЛОВИНА антенны. Вторая половина - это Ваш автомобиль. Поэтому, антенна настраивается исключительно на автомобиле, по месту дальнейшего нахождения. Кстати, многие продвинутые покупатели просят настроить антенну при продаже. Однако, это невозможно сделать, не установив ее на автомобиль (на то место, где она в дальнейшем и будет эксплуатироваться). Если перенести антенну, настроенную на один автомобиль на транспорт другой модели, антенна превращается в ненастроенную. Наклон настроенной антенны превращает ее в ненастроенную. Съем и установка настроенной антенны на одно и то же место не меняют качество настройки!

Многие пользователи сняв антенну для магнитолы, стоявшую под углом к поверхности крыши, ставят на это же место связную антенну в том же положении. Это ошибка, т.к. приемные антенны для магнитол специально конструируются для определенной конфигурации установки. И ее параметры подбираются под нужный размер и наклон. Приемопередающие штыревые антенны (в том числе и 27Мгц) изначально проектируются под вертикальную установку! Отклонение от этого положения должно очень тщательно корректироваться настройкой, но не факт, что это удастся побороть, т.к. даже при хорошем КСВ антенна будет работать вверх, а не по горизонтали и может получиться так, что хорошая связь будет с Казахстаном за счет отражения от ионосферы, а не в радиусе 10 км по трассе.

Установка антенны без массы

Одной из самых распространенных ошибок при установке антенн (любых штыревых антенн, не только на 27 МГц), является установка антенны "без массы". Как правило, водитель, устанавливающий самостоятельно антенну, пользуется житейским опытом, и при установке думает только о том, чтобы антенна стояла повыше и держалась покрепче.

В итоге наблюдаем:

• антенны, установленные на конструкции, не имеющие контакта с кузовом автомобиля;
• антенны, врезанные в пластик;
• умышленно изолированные от кузова.

У антенн, установленных без массы, максимум диаграммы направленности (направление излучения/приема) имеет значительный угол к горизонту. Как следствие - малая дальность, большее количество помех от сети автомобиля. Особо любознательные владельцы раций при изучении возможных причин малой дальности, узнав, что нужна "масса", начинают кидать всевозможные "массовые жилы", не зная, что они могут значительно изменить круговой характер диаграммы направленности и согласование. Поэтому, если есть сомнения по способу установки, лучше обратиться к специалистам.

К способу установки нет нареканий, т.к. в некоторых случаях действительно некуда больше поставить антенну. НО: в данном случае изображен автомобиль MAN TGA, на котором на дуге зеркала нет массы! Это редкий случай, когда можно и нужно использовать массовую жилу (короткую и толстую, от основания антенны к болту крепления дуги зеркала к двери). Здесь массовая жила не проложена. Вот такой маленький ньюансик. Если бы это был изображен Камаз, то было-бы все правильно.

Автомобиль Iveco Stralis. Антенна установлена на крепление зеркала (пластик). Кинута массовая жила на болт. Правильнее было бы установить антенну в штатное место под козырек, которое находится в 20 см от зеркала. Когда антенну можно поставить без массовой жилы, нужно ставить без нее. В данном примере жила очень тонкая и длинная.

Установка антенны на рейлинг

Такие решения - один из классических вариантов установки с абсолютным непониманием как работает антенна. Многие думают, что ее просто нужно к чему-нибудь прикрутить. Как правило, рейлинги не имеют контакта с массой (но бывают исключения). В случае, если кронштейн имеет контакт с рейлингом, а рейлинг не имеет контакта с массой, то рабочей (подстилающей) поверхностью антенны является только рейлинг.

Данная антенна врезана в поперечину для прожекторов. В данном случае антенна закорочена болтом на массу и является не антенной, а просто частью кузова. В итоге получается антенна с некруговой направленностью, с максимумами вправо и лево вдоль рейлинга. Будет плохо работать вперед-назад. Дальность в таком случае составляет 20-50 м. Срок жизни передатчика такой радиостанции при наложении других отягчающих условий может составить несколько секунд!

Массы изначально нет в обоих случаях. Слева установка на пластик, на фото справа антенна установлена на специальные изолирующие прокладки. Однако, для контакта с землей проброшена массовая жила (белый кабель) и данная проблема устранена.

У становка на спойлеры и пластиковые поверхности

Требуется особая осторожность, т.к часто спойлеры не имеют контакта с металлическим корпусом автомобиля. И установка даже на металлические детали не дает гарантии в получении "массы". При отсутствии металлической крыши или другой удобной металлической подложки, антенны устанавливают на противовесы, имитирующие "землю". Такие антенны работают менее эффективно, чем установленные на металлическую поверхность, т.к. для правильной работы противовесы должны иметь размер, как у базовых антенн 27 МГц (т.е. около 50 см). Противовесы прижимают лепестки диаграммы направленности к земле, увеличивая дальность. Некоторые рациевладельцы, поизучавшие на досуге теорию радиосвязи, для профилактики малой дальности устанавливают противовесы (меньшего размера, т.е. другого диапазона) в том числе даже на магнитные и на врезанные в металлическую крышу антенны. Детально такой вариант "улучшения" не изучен и насколько произошло (и произошло ли) изменение диаграммы визуально не отследить, теоретически этим никто не занимался, ну а мы уверены, что значимого эффекта не будет.

Автомобиль - Freightliner ("американец"). На этом болту были случаи спонтанного пропадания массы.

Автомобиль IVECO (евростар или евротек). Слишком большой наклон антенны. На этом месте массу можно получить путем зачистки в нужных местах. Изначально на пластике ее нет.

Если крыша была бы не металлическая, можно было бы так сделать, хотя эффект был бы не большой, т.к. демонстрируются противовесы другого диапазона.

Усилители и рации большой мощности.

Для получения большей дальности пользователи стараются увеличивать выходную мощность рации для усилителей предназначенных для установки в основном на выход рации до 4-х Вт. Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция-усилитель".

1. Применение усилителя при ненастроеной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали клиентам

преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на ненастроенной антенне.

1. Использование длительное время усилителя на ненастроенную антенну приводит перегреву станции и, как итогу, выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции.
2. Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя , т.к. наиболее приемлимые усилители имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче, а пользователь включив в FM режим усилитель, работает рацией в AM модуляции. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.
3. Усилители эффективны в городской черте , где за счет переотраженного от металлических изделий (гаражей, крыш, машин...) могут обеспечить повышенную дальность до 5-7 км. При работе с базовыми станциями (например, в С-Петербурге это платная служба "Крик") большая мощность очень важна и 10 Вт на расстоянии 20 км действительно не хватит. А вот по трассе, где нет такого количества металлических предметов, но зато есть российский рельеф местности, Ваши 50-100 Вт выходной мощности Вам не помогут и Вы будете в тех же дальностях, что и 4-х Вт станции (а именно: 5-10 км).
4. Продаваемые дешевые усилители очень ненадежны:

• Они быстро выходят из строя и ремонт их дорогостоящ;
• Продавцы не дают на них гарантии!!!;
• Не согласованные с радиостанцией, они искажают звук, вызывают шум.

Защита антенны от осадков

В данном случае разъем антенны замазан литолом (солидолом) (cо слов владельца) и обмотан скотчем. Антенны с контактом "через болт", действительно очень подвержены окислению при установке на кронштейн. Не стоит мазать маслом или легкопавкими материалами, т.к. при нагревании могут проникнуть в разъем и нарушить контакт. Литол - хорошее средство для гидроизоляции. Достаточно залитьлитол или силиконовый герметик в защитный колпачок (заполнить полностью), а затем надеть его. А вот скотч - это лишнее, т.к. в этом "мешке" наоборот копится вода, конденсат, да и портится внешний вид.

Это же относится и к магнитным антеннам, засунутым в п/э пакеты. Мы не рекомендуем применять способы, приносящие гораздо больше коррозии чем, Вы рассчитывали.

Второй вариант пришел из Польши. В основном такие украшения мы встречали на грузовиках. Для улучшения проветривания мы бы рекомендовали сделать в верхней части небольшие вертикальные прорезы.

Установка антенны вблизи металлических конструкций.

Из-за нехватки свободной поверхности антенну часто ставят рядом с металлическими конструкциями. Это относится и к багажникам и платформам автовозов. На любую штыревую антенну и для рации, и для магнитолы влияет все окружающие предметы. Они очень изменяют на настройку и диаграмму направленности антенны не смотря на кажущуюся малозначисмость размеров.

На водостоке стоит антенна для магнитолы. Врезана в крышу антенна рации. В данном случае то, что они касаются друг друга (даже при отсутствии электрического контакта) может сильно ухудшить настройку ОБЕИХ антенн.

Видимо, антенна для магнитолы все время падала, и водитель решил так ее закрепить. Прием магнитолы врядли заметно стал хуже, т.к. в черте города магнитола ловит на выкинутый проводок на улицу, а вот рация потеряла процентов до 30-40 дальности.

Антенна для магнитолы. Мало того, что изначально антенна выполняла роль держателя чего-то, т.к. на нее навязаны какие-то крючки, а избыток кабеля обмотан вокруг металлического сердечника (стойка зеркала бокового вида), так еще и к антенному штырю прикреплен кабель, соединенный с корпусом машины! Не возможно даже предположить, какую идею реализовывал владелец антенны, и на какую суперсвязь рассчитывал.

Рис.1: грубая ошибка заключается в том, что штырь не должен касаться ничего металлического. Если электричский контакт есть, то это КЗ на массу, если нет (Рис.2) - то это сильная расстройка КСВ и сильное изменение ДН(диаграммы направленности).

Антенна магнитолы. В городе сигналы настолько сильны, что могут ловиться даже без антенны, поэтому все ошибки проявятся при ослаблении сигнала и ваша магнитола станет бесполезной на границе города, а не через 100 км от него.

Что возможно для приемных антенн, не допустимо для передающих. Несогласование антены при передаче может привести к перегреву рации.

Установка антенны под малым углом к поверхности.

Антенны в обоих случаях идут параллельно лобовой поверхности кабины на расстоянии примерно 7 см от подстилающей поверхности. Это приводит к ухудшению КСВ даже у изначально настроенной антенны до 3-5 и сильному искажению диаграммы направленности. Для предающих антенн это не допустимо!

Антенны изогнутые дугой. Такой пример установки продемонстрирован в фильме "Парк юрского периода", что не является правильным.

Установка антенны ниже уровня металлических поверхностей.

1. НИЖЕ УРОВНЯ КРЫШИ:

Боязнь повредить длинную антенну приводит к установкам ее на боковые стенки кузова, между кабиной и фургоном и т.д. Возникает не только не симметричная диаграмма направленности, но и невероятно плохой КСВ. Даже при настройке такой антенны большой дальности не получить. Это вариант, объединяющий две предыдущие ошибки.

В обоих случаях антенна установлена так, что сзади и значительно выше нее расположены металлические каркас или металлический корус пластикового кузова. Кроме того, в последнем случае произведена установка еще и на рейлинг! Маловероятно что там есть масса. Качеству связи можно только посочувствовать! В МАЗы, КАМАЗы настоятельно рекомендуем врезать антенны в крышу.

2. НИЖЕ УРОВНЯ БАГАЖНИКА:

Антенна магнитолы нуждается в "земле" для хорошей связи, но в городе сигнал настолько велик, что прием будет и на проводок любой длины.

Антенна 27 МГц. Отсутствие "земли", экранирование стенкой багажника сводят "на нет" выигрыш от применения хорошей длинной антенны Alan 9 Plus.

Изменение угла наклона антенны при движении автомобиля.

Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности связи.

Применение двух антенн на одну рацию.

Исходя из житейской практики, некоторые считают, что если одна голова хорошо, а две - лучше, то и две антенны (тракер) ловят сигнал лучше, чем одна. Однако, применение тракеров довольно спорно, т.к. диаграмма направленности спаренных антенн не имеет круговую диаграмму направленности. Если все сделано правильно, то ДН тракеров выглядит как на рис. Антенны располагаются по бокам автомобиля и обозначены жирными точками (вид сверху). Мы видим, что максимумы ДН направлены вперед и назад автомобиля, а минимумы – вдоль оси, соединяющей две антенны. Выходит, что выигрыш в усилении имеем вперед и назад, а в стороны – вплоть до отсутствия связи, т.е. УЗКО-направленную антенну, а не круговую!

Т.к. наши дороги отнюдь не прямолинейны, то при малейшем повороте дороги связь может теряться. Однако, если Вы ставите именно эту задачу, т.е. увеличения дальности вперед и назад вдоль автомобиля, то это верно...в идеале... при условии что:

Расстояние между антеннами равно 1/4 длины волны (2.75м),

Длины кабелей к каждой антенне абсолютно одинаковы.

При малейшем нарушении этих главных условий, наблюдается разворот ДН в НЕИЗВЕСТНОМ направлении. Настройка такой системы очень сложна, т.к. определяется не только параметром КСВ КАЖДОЙ антенны, но и ДЛИНОЙ кабеля от сумматора до рации и еще много чем, изучение чего совершенно не стоит полученного результата.

Некоторые пользователи ставят симметричные одинаковые антенны, подключая одну к магнитоле (настраивая антенну на этот диапазон). Эффект для магнитолы превосходит все ожидаемое. Но данное зрелище вводит в заблуждение всех остальных.

Установили и забыли.

Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления.

• У антенны разбалтывается штырь;
• У рации отходит разъем, соединяющий ее с антенной;
• Контакты окисляются;
• Крепеж окисляется, теряется масса;
• Кабель пережимается, стирается, затекает, теряет герметичность от перепадов температуры.

Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.

Поэтому, желательно при смене сезона (т.е. 2 раза в год) производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. Если этого не делать, то в какой-то момент падает дальность и качество, а рация сгорает, хотя изначально настраивали и делали все по правилам.

Выбор сечения проводов и номиналов предохранителей для питания рации и усилителя

Провода лучше всего использовать медные, многожильные типа ПВ-3 и им подобных.

• Радиостанция, без усилителя. Длина питающего провода менее 2,5 м - 1 мм.кв, если длина более 2,5 м, то - 1,5 мм.кв, подкапотный предохранитель 5-10А.
• Радиостанция, с усилителем 100 ватт (KL203 , КП101-12, 747). Длина питающего провода менее 2,5 м - 1,5мм.кв, более 2,5 м - 2,5 мм.кв. подкапотный предохранитель 15-20А
• Радиостанция, с усилителем 150-200 ватт (SG200, KL300 , KL400). Длина питающего провода менее 2,5 м - 3 мм.кв, более 2,5 м - 4 мм.кв, подкапотный предохранитель 25-30А.
• Радиостанция, с усилителем 280-400 ватт (SG400, KL500, 797). Длина питающего провода менее 2,5 м - 4,5 мм.кв, более 2,5 м - 6 мм.кв, подкапотный предохранитель 40-50А.

Предохранитель у аккумулятора лучше всего использовать флажковый, как во всех современных автомобилях. Найти их не сложно, равно как и колодки к ним.

В случае использования предохранителей 40-50А, лучше всего использовать предохранители для питания авто акустики. Хорошо зарекомендовали себя предохранители больших номиналов с держателями в виде колб.

Питания радиостанции и усилителя одним или двумя проводами?

Поскольку существует несколько мнений на счет правильности подключения, одним или двумя проводами, то от себя скажу, что, в принципе, возможны оба варианта. Но в каждом конкретном случае нужно принимать решение исходя из особенностей конкретного автомобиля. Иногда проблемы с помехами и саовозбуждениями не удается решить при помощи одной схемы подключения и тут может помочь альтернативная.

Преимущества подключения только одним проводом к АКБ

• Тянем только один провод от аккумулятора.
• Используем только один предохранитель у аккумулятора.
• Нет проблем с отключением массы от АКБ, при таком подключения не образуется петля заземления через антенный кабель.
• Такое подключение не чувствительно к синфазными помехам, а противофазные замечательно давятся встроенным в радиостанцию фильтром.

Недостатки подключения только одним проводом к АКБ

• Иногда, особенно на ржавых кузовах сильно б/у автомобилях и в некоторых других случаях, когда кузов автомобиля не может служить полноценным проводником постоянного тока возможны всякие спецэффекты. В этом случае лучше использовать альтернативную схему подключения минуса непосредственно к АКБ.

Преимущества подключения двумя проводами к АКБ

• Проистекают из недостатков подключения минусового провода к кузову. При использовании двух проводов мы изолируемся от дефектов и особенностей проводимости кузова конкретного автомобиля.

Недостатки подключения двумя проводами к АКБ

• При правильно установленной антенне, на честной массе, и отключении массы, например выключателем массы от АКБ образуется земляная петля, и если забыть включить массу, то при попытке завести двигатель весь стартерный ток потечет через оплетку кабеля антенны.
• Необходимо устанавливать дополнительный предохранитель, на провод, идущий к минусовой клемме аккумулятора.
• Необходимо тянуть второй провод к АКБ
• При таком подключении образуется земляная петля между аккумулятором и радиостанцией, обладающая своей резонансной частотой и при неблагоприятных условиях вполне способная собирать помехи с бортовой сети и окружающего пространства.

И помните, правильное питание - залог корректного функционирования аппаратуры. Некоторые станции очень капризны в отношении правильного и стабильного питания, пример тому MegaJet MJ-555 , которая при недостаточном напряжении будет глючить. Кроме того, правильно запитанное оборудование связи в гораздо меньшей степени подвержено помехам которые способна генерировать бортовая сеть автомобиля и прочее оборудование, вроде китайских зарядников, блоков питания дешевых регистраторов и прочий электронный хлам в который китайцы в целях экономии не поставили соответствующие фильтры ради удешевления. Но это тема для отдельной статьи.

Обычно на автомобиле место для СВ-радиостанции не предусмотрено. Кронштейн закрепляем на прочной и жесткой поверхности: во-первых, вибрации для станции вредны, во-вторых, при аварии она не сорвется. Задняя панель должна вентилироваться - за ней радиатор передатчика. А к панели с динамиком свои требования: ее нельзя прижимать, так как это заглушает звук.

В легковом автомобиле станции обычно ставят в гнездо приемника, сбоку водительского сиденья, на полке у ног переднего пассажира, иногда водружают и на панель приборов. В грузовике чаще крепят над стеклом. Обычное место тангенты - рядом со станцией, на специальном язычке. Не менее популярно крепление резинкой к кронштейну салонного зеркала.

Антенна станции задает ей нагрузку - без нее аппарат может сгореть! Основной элемент антенны - упругий металлический штырь. Его минимальная резонансная длина теоретически должна равняться четверти длины рабочей волны. Для «си-би» это примерно 2,7 м. Но такой хлыст может погнуть крышу, поэтому производители антенн штырь укорачивают. Потери «электрической» длины частично компенсируют согласующая и удлиняющая катушки, расположенные в основании антенны или на середине хлыста.

Длина кабеля-волновода от антенны к рации не произвольная - она кратна длине волны, деленной на удвоенную диэлектрическую проницаемость изоляции. Обычная длина - от 3,6 до 4 м. Удлинять, укорачивать, пережимать или оборачивать кабель вокруг антенны нельзя, с такой «бородой» она работать не будет.

Антенну можно крепить к водосливному желобку, но тогда «стрелять» она будет в основном в сторону крыши автомобиля. Самая лучшая антенна - врезанная в середину крыши: кабель и соединения будут всегда сухими, а диаграмма работы - почти круговой. Но дырявить крышу решится не всякий, поэтому так популярны антенны на магнитном основании. Увы, у них нет хорошего контакта с «землей» - и КПД ниже. Кстати, толщина резиновой прокладки под основанием антенны влияет на работу системы. И еще: повторно ставить антенну надо точно на то место, на каком ее настраивали, иначе изменится коэффициент стоячей волны (КСВ).

Питание обычно подключают через прикуриватель, но правильнее брать «плюс» от резервного предохранителя или отдельной розетки. В автомобиле немало электротехнических устройств, создающих помехи: высоковольтная часть зажигания, ксеноновые фары, генератор, различные реле и т. д. Поэтому на питающий провод желательно поставить фильтр, например ферритовые «защелки». Их надевают ближе к радиостанции. Есть и специальные адаптеры - такой, например, выпускает КБ «Беркут».

Антенна - это резонансный излучатель. Пока правильно не настроишь, толком работать не будет. Выбирая ее, исходим из рабочей частоты, указанной в паспорте, - для «си-би» это 27 МГц. Для согласования антенны с рацией пользуемся КСВ-метром. Подключаем его между радиостанцией и кабелем антенны. Радиостанцию включаем на рабочий канал в частотной модуляции (ЧМ) на режим передачи - и смотрим, каков КСВ. Если он больше 3,0, станция может сгореть.

Для настройки антенны изменяем длину штыря, добиваясь КСВ, близкого к единице. Штырь приходится либо укорачивать, либо наращивать. Иногда имеет смысл дополнительно откорректировать место для антенны на крыше. После настройки на основной канал проверяем КСВ на соседних каналах - выше и ниже. Если параметр меняется, значит, антенна работает. Если у станции (например, ALAN 9001 или VEKTOR Navigator) есть встроенный КСВ-метр, с его помощью можно контролировать согласование непосредственно во время работы в разных сетках.

Дальность местной связи с настроенной антенной зависит от ее высоты над землей. Это расстояние можно примерно посчитать по эмпирической формуле: Дmах = 4,1(√ h1 + √h2), где Дmах - максимально возможное расстояние связи в километрах при условии прямой видимости; h1 и h2 - высоты антенн от земли в метрах. Естественные и искусственные препятствия на пути сигнала сокращают это расстояние. Просеки, открытая вода, работа с возвышенностей могут увеличить дальность. Солнечная активность наполняет диапазон дополнительным жужжанием и разговорами со всего света. (Особых неприятностей специалисты ждут при максимуме активности солнца в 2012 году!) Напомним: сигнал с ЧМ слышен дальше, чем с АМ, а SSB - однополосная модуляция - самая дальнобойная.

Улучшить связь усилителями невозможно. Сверхмощная станция только «пылит», мешая работать на соседних каналах. Мощности от 4 до 10 Вт достаточно для работы на расстоянии между машинами 10–15 км, - но это, как правило, предел возможного. Для сравнения: мой рекорд местной связи при мощности 4 Вт - около 46 км.