Диван для улицы своими руками. Самодельный угловой диван для дома

Сложно представить дом или квартиру без дивана. В большинстве домов имеется данная уютная и мягкая конструкция, на которой можно сидеть или лежать. Если же приобрести или сделать раскладной диван своими руками, то конструкцию можно использовать и как кровать. Такое приспособление днем может использоваться в качестве места для кратковременного отдыха, а ночью его можно использовать в качестве кровати.

Раскладной диван-кровать днем можно использовать в качестве места для кратковременного отдыха, а ночью в качестве кровати.

Прежде всего понадобится определиться с тем, какую именно конструкцию есть желание изготовить.

Одним из самых распространенных видов диванов является раскладная софа. В подобной конструкции место для сна может выдвигаться или выкатываться из нижней части. Чтобы выдвинуть данное место, понадобится потянуть за петли. На выдвигающуюся часть дивана могут укладываться подушки, которые есть возможность использовать в качестве спинки во время того, как конструкция находится в сложенном виде.

На сегодняшний день наиболее распространенной конструкцией является диван модели «флеш». В нем спинка является единым мягким основанием. Когда диван раскладывается, на выдвижную часть укладывается спинка или сиденье.

Выкатная угловая конструкция называется «дельфином». Такая конструкция является сложной, так как состоит из трех компонентов. В данном случае механизм будет работать следующим образом: угловое сиденье, которое является составным элементом дивана подобного типа, полностью вынимается, в результате чего диван превращается в кровать.

Любой тип дивана имеет свои преимущества и недостатки, выдвижной механизм не является исключением. Главным преимуществом подобных конструкций является место для сна больших размеров. Следует отметить, что в сложенном виде конструкция имеет малые габариты. Недостатком является то, что в разложенном виде софа очень громоздкая. Из этого можно сделать вывод, что подобные конструкции не подходят для помещений небольших размеров.

Материалы и инструменты

В данном случае будет рассмотрен пример изготовления конструкции, место для сна которой имеет размеры 1880х1300 см.

Инструменты необходимые для работы: круглая пила, рулетка, карандаш, уголок, сверла, крестовидные отвертки.

Сделать раскладной диван своими руками достаточно просто, если имеются минимальные навыки в изготовлении мебели. Для изготовления подобной конструкции будут нужны следующие элементы:

Доски толщиной 5 см и высотой минимум 15 см.
Бруски.
Уголки.
Материал, который будет использоваться для обшивки основания.
Пружины.
Поролон большой толщины.
Полуматовый лак.
Петли для дверей.
Мебельные щиты, которые изготовлены из сосны.
Электрический лобзик.

После того как все элементы будут подготовлены, можно приступать к работе.

Вернуться к оглавлению

Последовательность действий

Конструкция раскладного дивана: А – в собранном виде; Б – в разобранном виде; 1 -шарнир; 2 -ролики выдвижной рамы; 3,4 – нижнее и верхнее сиденье; 5,6 – ролики нижнего сиденья; 7 – рама; 8 – спинка дивана; 9 – выдвижная рама; 10 – пружина; 11 – задний щиток.

Чтобы изготовить спинку дивана, понадобится использовать мебельный щит. На данной конструкции предварительно понадобится произвести разметку верней фигурной кромки с помощью заранее подготовленного шаблона или лекало.
Далее следует выпилить проем в форме ромба и верхнюю кромку спинки по разметке. Сделать это можно с помощью использования электрического лобзика. Чтобы была возможность выпилить проем в форме ромба, в щите надо будет предварительно высверлить отверстия под пилу электрического лобзика.
Далее понадобится высверлить несколько отверстий возле тупых углов ромба. В острых углах не допускается разворачивать пилу электрического лобзика.
После того как раскрой будет произведен, понадобится удалить следы распила с кромок.
Далее производится выкройка остальных элементов мебельного щита. После выполнения выкройки детали надо будет тщательно прошлифовать. В процессе выполнения подобной операции надо будет тщательно крепить каждый элемент, который подлежит обработке. Для этого обрабатываемую поверхность понадобится прижать к доске верстака.
При помощи фрезерной машинки надо будет закруглить лицевые кромки всех деталей дивана. Для этого следует использовать необходимую профильную фрезу. Если есть желание, готовые элементы можно затонировать. Цвет пропитки лучше всего выбирать исходя из общего декоративного замысла. После этого все элементы покрываются износостойким прозрачным лаком.
Закрепляется к стенке опорный брусок из дерева. Необходимые размеры раскладной конструкции и высота крепления определяются исходя из удобства пользования диваном. В соответствии с выбранной высотой будет определяться высота боковых опор сидений, которые будут складываться. Первым делом брусок нужно закрепить посередине, чтобы можно было легко его выставить горизонтально.
По данному уровню брусок устанавливается горизонтально, при этом понадобится медленно повернуть приспособление вокруг центрального шурупа. После этого брусок укрепляется по краям.
На опорный брусок понадобится поместить деревянную рейку, после чего закрепить на нее сиденья на петлях, которые будут складываться. После этого рейка прикручивается в нижней части к бруску с помощью саморезов. Под саморезы отверстия нужно будет просверлить заранее.
Далее производится разметка расположения петель для боковых опор сидений, которые складываются внутрь. По данной разметке изготавливаются отверстия под дюбели, после чего петли закрепляются шурупами. После того как все петли будут установлены, на них нужно будет закрепить боковые опоры сидений.

Вернуться к оглавлению

Другой вариант изготовления

Конструкция собирается из трех деревянных элементов, которые соединяются между собой петлями. Такие крепежные элементы дают возможность основам изменять взаимное размещение.Два элемента будут идентичными, а третий должен быть двухсторонним. Все элементы являются решетчатыми конструкциями, которые собираются из деревянных планок или брусков.

Схема сборки раскладного дивана: 1 – боковина; 2 – дополнительная подушка; 3 – подушка- спинка; 4 – выдвижной матрас; 5 – опорный брус; 6 – табурет-подставка; 7 – коробка-основание.

У каждого элемента имеется рама, которая состоит из двух продольных и поперечных брусков. Поперечные планки будут связывать продольные. Между связывающими элементами понадобится установить деревянные планки, которые будут образовывать решетку лежака. У одной из основ решетка будет устанавливаться и снизу, между опорными планками.

Данная платформа является перевертышем. Ее двусторонность оправдывается в процессе складывания платформ в положении дивана: нижняя часть перевертыша будет сиденьем. Складывается конструкция следующим образом: перевертыш поднимается и устанавливается на среднюю основу, а третья основа устанавливается вертикально.

Для того чтобы ее закрепить, можно использовать достаточно большое количество различных приспособлений. Изображена конструкция, где в качестве крепежного элемента используется стягивающий шнур. Данный элемент продевается в опорные бруски двух основ.

Также изображены узлы стыковки всех элементов, где 1 — опорный брусок рамы, 2 — несущий брусок, 3 — связывающий элемент, 4 и 7 — планки, 5 — петля, 6 — крепежный элемент, А — подъемная основа-спинка, Б — средняя основа, В — подъемная основа-сиденье.

Шнуром можно обеспечить надежную стяжку, так как в положении «спинка» основа будет подпираться мягким матрасом, который находится в сложенном состоянии. Матрас можно приобрести готовый или сшить своими руками. В последнем случае надо будет использовать поролон и обивочную ткань.

В нижней части матраса предусматриваются шнуры, благодаря которым в сложенном виде он протягивается к вертикальной основе, играя роль спинки и сиденья.

На следующем этапе производится установка спинки конструкции. Ее можно прикрепить при помощи двухсторонней самоклеящейся ленты, так как она не будет нести никакой силовой нагрузки. Сделать это можно достаточно просто. Если все будет сделано правильно, то в конечном итоге с внешней стороны не останется следов крепления элементов. Спинку есть возможность дополнить мягким элементом из поролона небольшой толщины, который будет находиться в чехле. Таким образом дивану можно придать завершенный эстетический вид. Помимо того, на такой конструкции сидеть намного удобнее.

Размеры матраса нужно выбрать такие, чтобы в положении «кровать» матрас мог накрыть всю конструкцию.

Можно увидеть конструкцию матраса, где 1 — чехол, 2 — поролон, 3 — фиксирующие элементы.

Диван в современных квартирах является важнейшим элементом дизайна. Зачастую за хорошую качественную мебель, подходящую к интерьеру по цвету и форме розничные магазины выставляют неподъемную цену. Смастерить диван своими руками стоит значительно дешевле, а его изготовление не вызовет трудностей.

Используемые материалы

В зависимости от желаемой модели создаваемого предмета мебели, места, где он в дальнейшем будет установлен и его назначения можно выбирать абсолютно разные материалы. Для изготовления простого диванчика можно использовать несколько деревянных паллет или поддонов. Мебель из них делается достаточно просто, стоит дешево и сегодня как раз находится на пике популярности. Стоит лишь дополнить получившийся диван из паллет мягкими подушками, и он превратится в отличное место отдыха для комнаты в стиле Лофт или станет незаменимым предметом мебели для установки на веранду деревенского домика.

Материалом для изготовления еще одного из самых простых и малозатратных вариантов самодельного дивана может выступать самый обычный картон. Старые картонные коробки, например, от бытовой техники, куски переплетного картона, гофрокартон – все может пойти в дело. Главным отличием такого дивана будет то, что в данной модели не будет использоваться ни одного гвоздя и шурупа, скрепление частей дивана между собой будет происходить при помощи столярного клея. Так как картон достаточно легко режется, можно получить мебель любой формы и размера. Кроме того, такая конструкция будет весить меньше, чем диван на полноценном деревянном каркасе.

Деревянные доски как материал открывают огромное поле для творчества. Из них можно создать и полноценный раскладывающийся диван с любым выбранным механизмом, сделать как бескаркасный вариант, так и мебель на крепком деревянном остове, создать удобное спальное ложе или же просто место для посиделок с друзьями. Обилие видов дерева предлагаемых к продаже в специализированных магазинах и толщина используемых досок позволяет регулировать вес готового изделия, его прочность и функциональные особенности. Из дерева можно изготовить и интересные нестандартные модели мебели для отдыха. Так, легко можно смастерить подвесной диван-качель. Он может стать отличным вариантом, например, для беседки или веранды. Медленное покачивание и мягкие подушки будут создавать расслабляющий эффект и подарят настоящий отдых от насущных проблем.

Изготовить совершенно новый предмет мебели можно и при помощи реставрации старого каркаса. Шлифовка и пропитка дерева специальным раствором поможет обновить старый древесный материал и создать основу для будущего проекта.

Помимо материала для каркаса, в зависимости от изготавливаемой модели может понадобиться еще материал для обивки. Здесь на помощь придут плотные обивочные материалы, которые наиболее часто используются для производства мягкой мебели. Выбор будет обуславливаться дизайном интерьера, суммой, которую мастер будет готов выделить на материалы и функциями, возложенными на диван.

Наиболее популярные материалы для обивки:

Натуральная кожа – один из самых прочных и долговечных материалов, придает изысканности и солидности изготавливаемой мебели, однако обладает высокой стоимостью и требует специальных инструментов для соединения деталей.
Экокожа – материал, обладающий всеми достоинствами натуральной кожи, среди плюсов можно выделить более низкую стоимость и больший ассортимент цветов.
Дерматин – самый дешевый аналог кожи, достаточно прочный, экологичный и стильный. Среди минусов – боязнь механических повреждений.
Шенилл – удобная ткань для мастеров, не имеющих большого опыта в шитье, так как она не растягивается и не скользит, но при этом обладает высокой степенью износостойкости.
Велюр – мягкий и приятный на ощупь материал, также относится к материалам, удобным для пошива, однако обладает и существенным минусом – с такой ткани достаточно сложно выводятся пятна и она очень капризна в уходе.
Гобелен – плотный и прочный двусторонний материал с рисунком. Купить его можно в абсолютно любом магазине тканей, однако нужно помнить, что диван с такой обивкой не переносит прямых солнечных лучей, так как ткань достаточно быстро выгорает.
Жаккард – прочный, приятный на ощупь материал, напоминающий шелк. Обладает характерным блеском. При выборе стоит учитывать, что при сшивании материал может скользить и придется приложить некоторые усилия, чтобы изготавливаемое изделие было красивым и аккуратным.

При выборе материала также стоит учитывать то, каким образом обивка будет сшиваться. Если шить чехол планируется на обычной швейной машине, а не на промышленной, уместнее выбирать более тонкие тканевые материалы. Скрепляя детали из толстой мебельной кожи или дерматина на машинке, не предназначенной для тяжелых материалов есть риск, что машинка не прошьет их либо и вовсе сломается.

Самодельный диван, если это предполагает задумка, должен иметь мягкое удобное сидение. Для этого понадобится специальный материал – наполнитель. В его качестве можно использовать:

Поролон – один из самых мягких мебельных наполнителей, к тому же он имеет невысокую стоимость и доступен к покупке в розничных магазинах.
Пенополиуретан или ППУ – родственник поролона, однако обладает более плотной структурой, в связи с чем мебель с наполнителем из пенополиуретана является достаточно жесткой.
Синтепон – мягкий синтетический материал белого цвета, чаще всего используется как утеплитель либо как дешевый способ смягчить поверхность.
Ватин – мягкий наполнитель с высоким содержанием хлопка, в связи с чем является материалом, хорошо пропускающим воздух.

Ко всему прочему внутрь диванного сидения можно установить пружинный блок, который продлит срок службы и улучшит функциональные качества мебели. Пружины для такого блока могут быть зависимыми и скрепляться друг с другом по принципу змейки, а могут быть независимыми – в данном варианте каждая пружина существует отдельно и имеет свой индивидуальный чехол.

Если диван планируется делать раздвижным, обязательно нужно приобрести механизм раскладки. Они существуют следующих видов:

«книжка»;
«еврокнижка»;
«тик-так»;
«аккордеон»;
"выкатной";
«дельфин»;
«конрад».

Кроме того, необходимо запастись саморезами, столярным клеем, который легко и крепко склеит деревянный каркас, обязательно понадобятся плотные нитки для прострачивания деталей обивки.

Из инструментов нелишними станут электрический лобзик, шуруповерт, мебельный степлер, а также острый нож для резки поролона.

Как сделать в домашних условиях?

Любой самодельный проект необходимо начинать с идеи – выбора модели и определения целей, для которых будет использоваться данный предмет мебели. Если диван планируется использовать в качестве спального места основного или дополнительного, лучше остановить выбор на раздвижной модели, в связи с этим нужно позаботиться о покупке механизма раскладки, подборе более плотного и качественного материала обивки, а также об использовании полноценного пружинного блока в основании мебели. Если же самодельный диван будет использоваться строго для сидения либо как элемент обстановки дачи, садового домика или встанет на террасу, можно поэкспериментировать с материалами как обивки, так и в принципе всего дивана. Массивные диваны из бруса, актуальные из паллет, необычные из картона, с подлокотниками и без – любой вариант может быть уместен и успешно создан своими руками.

Итак, когда выбран тип будущего дивана, обозначено его предназначение, нарисован общий план, намечены размеры, можно приступать к закупке материалов и непосредственно созданию желаемого.

Создание дивана своими руками включает следующие этапы:

подбор и покупка материалов;
создание каркаса;
обивка.

Конечно, в зависимости от типа выбранной конструкции действия могут меняться, добавляться или вовсе исключаться.

Из паллет

Итак, для того, чтобы сделать диван из паллет, требуется самый минимальный набор материалов и инструментов. Понадобится несколько поддонов, при желании их можно отшлифовать и покрасить в нужный цвет, шуруповерт, саморезы и электролобзик, плюс материал для подушек, которые будут служить мягкой спинкой и сидением такого дивана. Для подлокотников необходимо обрезать крайние части паллет с толстыми деревянными вставками. Эти короткие части необходимо составить друг на друга и закрепить шурупами, после чего прикрепить готовые подлокотники к уже подготовленному основанию. Оптимальным вариантом является 3 отреза, составленных друг на друга, но при желании их количество можно изменять, что поможет добиться желаемой высоты подлокотников.

В основании может быть как один поддон, так и несколько соединенных между собой шурупами, выбор будет зависеть от того, какого размера диван планируется получить в итоге.

Далее из поролона или другого выбранного материала необходимо при помощи острого ножа вырезать два прямоугольника под размер сидения будущего дивана. После того, как поролон будет удачно вырезан, необходимо приступать к обтяжке сидения. Здесь существует несколько способов: обивку можно сшить при помощи машинки или вручную, а также закрепить при помощи мебельного степлера. Те же самые манипуляции необходимо повторить при изготовлении поролоновых подушек для спинки дивана.

Если диван будет стоять у стены, тогда здесь его изготовление можно завершить, если же прислонять диван к стене не подразумевается, тогда к готовому каркасу необходимо прикрепить спинку. Для этого необходимо взять еще один или два поддона в зависимости от количества, использованного для изготовления сидения, и прикрутить его при помощи саморезов и шуруповерта к задней части дивана, после чего уже установить на место подушки и наслаждаться самодельной обновкой интерьера.

Самодельная «книжка»

Это более сложный в производстве вариант, требующий большего количества материалов, времени и сил. Начинать изготовление необходимо с определения точных размеров будущего элемента интерьера, для удобства их обязательно нужно записать на подготовленном заранее эскизе. Кроме того, необходимо запастись материалами, понадобится:

доски толщиной 25-30 мм для изготовления каркаса;
брус;
поролон;
синтепон или ватин;
ткань для обивки;
фанера;
ножки для дивана;
механизм для дивана;
деревянные ламели;
клей;
саморезы;
скобы для мебельного степлера.

Кроме вышеуказанных материалов, необходимо запастись определенным набором инструментов. Итак, понадобятся:

электролобзик или ножовка;
мебельный степлер;
шуруповерт;
рулетка;
карандаш.

Когда есть все перечисленные материалы и инструменты, можно приступать к изготовлению. Данное производство предполагает достаточно большое количество мусора и пыли, поэтому все работы лучше проводить на садовом участке, улице, или в гараже.

Первым делом необходимо собрать каркас будущего короба для белья, для этого необходимо из досок нужной длины (длина короба на 30 см, меньше конечной длины дивана вместе с подлокотниками) собрать прямоугольник. После того, как основной каркас собран, необходимо укрепить его поперечными рейками, в качестве основы к нижней части каркаса при помощи саморезов прикрепляется лист фанеры. Из досок той же длины необходимо собрать еще два прямоугольника с поперечными укрепляющими рейками – это будут каркасы сидения и спинки будущего дивана. К этим каркасам необходимо при помощи шуруповерта прикрепить деревянные ламели – основу для будущего матраса. Следует помнить, что все ламели должны обязательно располагаться на равном расстоянии друг от друга.

Следующий этап – изготовление подлокотников. Из фанеры вырезается четыре подлокотника выбранного размера и формы, далее по периметру устанавливается брус для укрепления конструкции на двух экземплярах, после чего две оставшихся формы закрепляются поверх бруса. Далее отдельные части каркаса дивана собираются в одно целое, на этом же этапе прикрепляется специальный механизм раскладки.

Есть несколько простых правил, которые помогут в сборке:

В разложенном состоянии расстояние между спинкой и сидением дивана не должно быть меньше 1 см;
В сложенной же конструкции сидение ни в коем случае не должно выступать за прикрепленные подлокотники.

Далее готовый каркас обклеивается поролоном, который нужно выбирать исходя из личных предпочтений, так как существует различная структура и толщина материала. После поролона для большей прочности и придания мягкости мебели каркас обшивается синтепоном либо ватином. На этом этапе начинается самая творческая часть работы. При помощи швейной машинки необходимо сшить чехол из обивочной ткани. Такие чехлы обычно шьются под размеры деталей дивана и надеваются на них, усадка происходит при помощи молний.

Альтернативой данному способу является пристреливание обивочной ткани непосредственно к каркасу с помощью скоб и мебельного степлера. Этот способ позволяет прикрепить ткань ровно по каркасу при меньших временных затратах. Диван-книжка готов. Останется лишь установить его на самое видное место в комнате, возможно, даже соорудив для него специальный подиум, ведь вещь, сделанная своими руками, должна вызывать гордость обитателей и зависть тех, у кого нет такого эксклюзивного предмета обстановки.

Новая мебель из старой

Когда дома есть старый продавившийся и ставший неудобным, но любимый диван, который жалко выкинуть, можно создать новый предмет мебели и из него. Для начала необходимо снять старую обивку, аккуратно, чтобы не порвать, ведь в дальнейшем она станет выкройкой для новой. Далее нять с каркаса наполнитель (поролон, ппу, или любой другой), если спальное место на пружинном блоке, то снять и его.

Счистить с каркаса остатки старого наполнителя и отшлифовать при помощи шкурки – вот и каркас уже совсем новый. Далее следует замена пружин, если того требует модель дивана.

После того, как новый пружинный блок займет свое место, необходимо вернуть дивану наполнение – происходит оклейка каркаса поролоновыми листами необходимого размера. Завершающим этапом преображения станет перетяжка дивана новым материалом. Для этого необходимо по старой выкройке вырезать материал, сшить детали, надеть готовый чехол на заготовку и пристрелять его мебельным степлером. При желании можно дополнить обновку мягкими подушками из подходящей ткани.

Где разместить?

Место размещения самодельного дивана определяется некоторыми факторами, такими, как:

Стиль помещения;
Функциональные особенности самого предмета мебели;
Вкусовые предпочтения хозяина.

Так, столь актуальный сегодня диван из паллет отлично впишется на балкон или террасу, удобное стильное посадочное место оживит интерьер и в нем захочется почаще проводить вечера, укутавшись в плед и созерцая звезды на небе. Кроме того, такие диваны могут стать изюминкой комнаты в стиле Лофт.

Деревянный диван-качель созданный своими руками, можно разместить в беседку на даче, следует лишь помнить, что поскольку он будет подвержен влиянию природных факторов, дерево, используемое для изготовления, необходимо обработать специальной защитной пропиткой. Раскладные, полноразмерные диваны с коробами для белья, созданные своими руками, можно разместить в спальне или в садовом домике, необходимо только подобрать для изготовления подходящий обивочный материал, который будет гармонично смотреться в интерьере помещения.

Простые бескаркасные нераскладывающиеся диваны станут отличным вариантом для кухни или гостиной, особенно если такой диванчик будет иметь угловую форму. Здесь необходимо обратить особое внимание на подбор ткани – она не должна впитывать запахи и быть непривередливой к очистке. Можно также обработать обивку специальным покрытием, которое будет отталкивать воду и снизит горючесть материала. Кроме того, в гостевой комнате или на лоджии можно поместить и мебель, созданную своими руками из картона. Однако стоит помнить о том, что такие модели чувствительны к влаге и не приемлют влажной уборки или попадания на них жидкостей.

Впрочем, если уж диван создан своими руками, точно не нужно его прятать, смело необходимо размещать его на самом видном месте в комнате, если, конечно, при его создании использовались материалы, подходящие к общему интерьеру помещения.

В первую очередь, необходимо разработать подробный проект будущего дивана. Определение габаритных размеров, точная высота спинки, подлокотников, глубина сидения и другие важные элементы должны быть отражены на плане. Замечательно, если он будет существовать как в письменном, так и электронном варианте. При определении размеров необходимо помнить, что, например, высота места для сидения напрямую зависит от места расположения мебели, а кухонные уголки обычно несколько выше, нежели те предметы мебели, которые используются для отдыха. Когда разработан план, можно уделить внимание материалам. Для создания каркаса специалисты советуют обратить внимание на деревянные брусья или же отрезы профильной мебельной трубы. С ней каркас получится еще более прочным, а диван прослужит долгое время.

Если для внутреннего наполнения был выбран поролон, необходимо выбирать не рыхлые и достаточно толстые отрезы. Толщина, идеальная для самодельной мебели начинается от 15 см, иначе слишком быстро потребуется заменить поролон, для чего придется разобрать всю конструкцию. То же правило распространяется и на реставрацию старой мебели. Что касается переделки старой мебели, здесь главным напутствием будет то, что диван до разборки необходимо сфотографировать, плюс, нелишними станут фото самого процесса разборки – это несложное действие поможет в дальнейшем собрать новый аналогичный предмет, а не гадать, что и куда крепится.

Диван является одним из самых необходимых атрибутов каждого дома. Сегодня в качестве альтернативы подобным изделиям все чаще используют тахту. Этот вид мебели не только практичный, но стильный, что позволяет применять ее, как кровать или обычный диван. Соорудить такую мебель довольно просто, но это требует предварительного выбора дизайна конструкции и минимальных навыков подобных работ.

Выбираем материал

Современные тахты и кушетки являются относительно простыми конструкициями, что дает возможность изготовить их самостоятельно. Чтобы получить качественную и долговечную мебель, следует выбрать подходящий материал для изделия. Сегодня для таких работ применяют несколько видов продуктов:

Ламинированное ДСП. Материал отличается простотой и невысокой ценой. Приобрести эту продукцию можно практически в любом строительном магазине. Основными недостатками ДСП считается низкая прочность, минимальное количество цветовых решений. Следует также отметить, что в структуре плиты присутствуют вредные вещества, которые могут выделяться в воздух.
Мебельный щит. Изготавливают его только из натуральных материалов, что снижает наличие вредных для человека компонентов. Мебельные щиты по прочности можно сравнивать с цельным массивом. Одним из основных недостатков подобного продукта считается его высокая цена, которая и тормозит его распространение по строительным магазинам.
Массив. Тахта их натуральной доски отличается прочностью и долговечностью. Если размер кушетки небольшой, тогда массив представляет собой оптимальный вариант по соотношению цены и качества.

Также для сооружения такой мебели вам понадобиться множество вспомогательных материалов:

Деревянный брус. С его помощью осуществляется скрепление стыкующихся деталей. Иногда с помощью бруска формируют горизонтальные распоры или опорные поверхности.
Отделочная ткань. Здесь не существует универсальных рекомендаций, так как подобрать этот продукт можно на ваш вкус в любом специализированном магазине. Очень часто для этого применяют флок или шенилл.
Наполнитель. В качестве этого продукта применяют различные виды поролона или синтепона.
Дополнительные аксессуары. Они используются для декоративной отделки тахты. Сюда можно отнести специальные крепления, нити для обшивки, пуговицы и т. д.

Необходимые инструменты

Сборка кушетки невозможна без использования специальных механизмов. Чтобы получить надежную конструкцию, следует запастись таким комплектом инструментов:

Рулетка и простой карандаш. Они нужны для формирования ровных деталей.
Ножовка, электролобзик и другие подобные механизмы.
Шуруповерт, отвертки.
Комплект крепежей для соединения отдельных деталей. В качестве таких продуктов используются различные виды металлических или пластиковых уголков, саморезы, конфирматы и т. д. Все это зависит от выбранного материала для тахты.

Мастер-класс: пошаговая инструкция

Изготовление тахты или кушетки своими руками предполагает работу с массивом дерева или его заменителями.

Важно при этом не спешить, чтобы получать ровные детали.

Начинается эта процедура сборкой каркаса. Данный процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

В первую очередь, выполняется разметка и вырезание досок и деревянного полотна. Их размер зависит от габаритов самой тахты. Обратите внимание, что доски в самых простых конструкциях образуют пустотелый прямоугольник. Толщина и ширина такой заготовки непосредственно влияет на прочность и высоту самой мебели.
После этого из полученных элементов собирают каркас из досок. Для их фиксации используют металлические уголки или деревянный брус, к которому прикручивают основание.
На данном этапе к одной из сторон полученного прямоугольника прикручивают деревянное полотно. Для этого также его предварительно вырезают, затем фиксируют саморезами.
Затем приступают к укреплению каркаса. Зачастую это предполагает прикручивание нескольких поперечных брусков. Если размеры тахты небольшие, этот этап может исключаться. Когда конструкция готова, следует тщательно отшлифовать все элементы. При необходимости к каркасу прикручивают ножки, которые и будут выступать в качестве опоры. Иногда эта часть может полностью отсутствовать, так как конструкция установлена на досках.
Завершается процесс монтажом изголовья, также и опорной спинки (при необходимости). Выполняют их из деревянных досок или фанеры. Форма этих элементов подбирается индивидуально, с учетом основного дизайна комнаты.

Сборка каркаса – это только полдела, так как тахта должна быть не только прочной, но и красивой. Поэтому важно дополнительно украсить доски и сделать тахту удобной.

Процесс декорирования можно разбить на такие последовательные этапы:

Приобретается поролон и обивочная ткань. Толщина уплотнителя подбирается с учетом его плотности и места расположения на самом изделии. Если это подголовник, тогда следует использовать более толстый материал, который сможет восстанавливать форму при длительных нагрузках.
После этого элементы тахты обиваются поролоном. Для этого используют специальный степлер и скобы. Выполняя обивку, важно тщательно натягивать листы, чтобы поверхность не образовывала складок. Желательно фиксировать поролон только с внутренней стороны, чтобы исключить плохой дизайн и возможность повреждения обивки при самовольном вылезании крепежа.
Обратите внимание, что поролон следует крепитьтолько в определенных местах. Не следуетэто делать на основной поверхности, так как там будет располагаться матрас. Если же вы не хотите использовать подобный атрибут, тогда для формирования мягкого ложа следует применять только специальный поролон.
Завершается процесс обшивкой тахты тканью. Для этого можно использовать много различных материалов, среди которых очень часто встречается флок. Технология обивки очень напоминает монтаж поролона. Чтобы исключить наличие большого количества швов, следует использовать большие куски ткани, которыми покрывается полностью вся поверхность. Фиксация материала также выполняется скобами. Их располагать также нужно в визуально недоступных местах на мебели. Зачастую данной частью является низ тахты.

Технология сооружения кушетки напоминает ранее описанный алгоритм, только используют уже другие макеты.

Диван – совершенно необходимый предмет мебели. В малогабаритных квартирах диван способен заменить кровать, шкаф, даже гостиную, в гарнитуре с журнальным столиком. И в то же время диван изделие весьма сложное, одно из самых сложных в мебельном производстве, поэтому цены на диваны немалы, а мебельщики-любители берутся за них с опаской и за образцы берут диваны недорогие, относительно мало функциональные и не особо прочные и долговечные. Настоящая публикация призвана помочь им получше разобраться в конструкциях диванов и понять, как сделать такой, который перейдет и внукам, разве что перетянуть придется. И предназначенный для помещений с самым широким спектром условий пользования: от садовой беседки до кухни и детской комнаты.

Это не так сложно, как может показаться и сделать диван своими руками в категории люкс (не говоря уже о простых для дачи, детской, временного использования, пока на мебель деньжат не присоберется) вполне возможно в гараже, сарае и даже на балконе. Мебельщики старых времен так и работали. Высокотехнологичные «навороты» позволяют уменьшить массогабариты, расширить диапазон условий эксплуатации, получить новые качества изделия и создавать принципиально иные конструкции, но основа эксклюзивного качества во все времена неизменна: добросовестность, аккуратность, хорошее знание свойств материалов и полное понимание сути каждой производственной операции. А конструкция мебели весьма консервативна. Операции, требующие производственных условий, при ее изготовлении почти всегда можно заменить пусть более трудоемкими и требующими навыка со смекалкой поболее, чем у вышколенного биоробота при конвейере, но производимыми ручным инструментом.

Углы, которые диваны

Одним из самых востребованных на сегодня является угловой диван. Причина – высокая функциональность, особенно ясно проявляющаяся в малогабаритном жилье. Напр., спально-гостиный диван-угол, поз. А на рис., сложенным не имеет никакого спального вида и самому махровому моралисту-ортодоксу не к чему будет придраться. Но в то же время его правая (по рис.) секция уже односпальная кровать, а разложенный он превращается в двуспальную. Такие называют еще диванами холостяков: устал, не до того – завалюсь спать на однушку. А пришла очередная (или навеки единственная) пассия – хватит места устроиться двоим, как надлежит быть в таких обстоятельствах. Конструктивно же ничего сложного: единообразно оформленные и составленные вместе односпальная кровать и диван раскладной или выкатной вроде тех, что описаны далее.

Второй по популярности – классический мягкий уголок, поз. Б. Сидеть в углу не только плохая примета, но и неудобно, поэтому в последние годы угловое сиденье все чаще заменяют ларцом-баром, как на поз. В, или, для кухни, ларцом-столиком. Схема устройства такого кухонного уголка показана на рис. ниже. На нем одному можно пообедать, если в маленькой кухне столик занят под раскатку, разделку и т.п. А ларец и кофры (так называются диванные ящики) послужат закромами для овощей, хранилищами домашних заготовок и пр.

Этот кухонный диван выполнен по т. наз. упрощенной балочной схеме (см. далее). Его особенность – сиденья уже, чем у диванов, на которых и спят, 400-450 мм против 550-700 мм. Длина боковых секций – по месту в помещении; остальные размеры типовые, см. ниже. Материал боковин – твердая лиственная доска 40 мм или ДСП 36 мм. Днище софы – ДСП 12-16 мм на раме (также см. далее) или ОСП той же толщины без рамы; остальное – доска 30 мм, брусья 50х50 мм и 50х30 мм (опоры полок). Сборка – на саморезах, шкантах и врезкой вполдерева, все с проклеиванием ПВА или «Моментом». Материалов при теперешних ценах требуется не более чем на 3000 руб.

Устройство и размеры

Диван состоит из опорной (несущей) конструкции, чаще всего включающей в себя ящик, ложа – софы, при наличии ящика подъемной, спинки и подлокотников. В трансформируемых изделиях (диван-кровать) к ним добавляется механизм трансформации и, возможно дополнительные подушки, хранимые в ящике. Типовые размеры дивана:

Длина – 1200-1900 мм.
Ширина софы – 550-700 мм.
Высота подлокотников – от 100 (тахта) до 400 мм.
Высота спинки, без доп. подушек – 200-700 мм.
Наклон спинки – 5-20 градусов.
Высота «сидячей» поверхности софы над полом – 400-450 мм.

Последний параметр, в свою очередь, состоит из:

Ножки – 50-70 мм.
Несущая рама – 50-100 мм.
Ящик – 150-250 мм.
Днище софы (с рамой) – 55-75 мм.

Таким образом, на мягкую набивку с обшивкой остается до 120 мм. Если ее толщина превышает 70 мм, диван считается мягким, 40-70 мм – полужестким, до 40 мм – жестким.

О кройке и шитье

Самая сложная и ответственная часть работы по изготовлению дивана – его набивка, обшивка и обтяжка. Это разные производственные операции; каждая из них в отдельности и все они вместе определяют потребительские качества изделия и его долговечность больше, чем столярка. Правда, в рунете усиленно самопродвигаются мастера, обещающие перетянуть диван за час и даже за 20 мин, но, во-первых, работают они преимущественно с неткаными материалами (флис и т.п.), которые сами по себе недолговечны. Во-вторых, обтягивают по упрощенной системе с подворотом углов с изнанки, что негигиенично и гарантирует быстрое истирание обшивки. А самое, главное, по такому методу работы нет достоверных сведений о: а) долговечности изделия до необходимости перетяжки; б) обращался ли кто-либо из первичных клиентов к этому специалисту еще раз.

Чтобы правильно сшить чехлы для модулей дивана, потребуется серьезная подготовительная работа. Существенные ее тонкости будут описаны далее; начинающим рекомендуется обтягивать диван старым любительским способом с примеркой внакидку. Профи им мало работают, т.к. он требует много времени, а кто его оплатит? Но во времена расцвета застоя (или застоя расцвета?), когда на перетяжку мебели нужно было записываться за год, да еще и взятку давать, его успешно использовали и «полные чайники». Внакидку поэтапно диван обтягивается так:

Деревянную основу обтягивают техтканью – холстом, рогожей, мешковиной (можно пропиленовой);
Устанавливают мягкую набивку, чаще всего – поролоновые маты;
Обтягивают мягкое, в порядке предпочтения, спандбондом, синтепоном, ватином;
На отрезе декоративной ткани сметывают кулисы под шнуры, если предусмотрены декоративные рубцы/утяжки, см. далее;
Декоративный отрез, не кроя, накидывают на изделие изнанкой наружу, утягивают, как описано далее, и сметывают углы суровой ниткой (сейчас – армированной пропиленом) рубцом наружу;
Спустя сутки проверяют, не морщит ли где, не проседает ли, не повело ли рисунок, особенно геометрический, и при необходимости корректируют углы;
Если все ОК, размечают линии швов, кроят и шьют;
Затягивают в кулисы шнуры для утяжки, если надо;
Набрасывают чехол, делают окончательную утяжку, начиная с углов;
Спустя еще сутки проверяют по рисунку, поправляют натяжные нити;;
Все ОК – закрепляют отвороты;
Формируют декоративные утяжки.

Процедура, как видим, довольно сложная и долгая. Объясняется это тем, что свойства тканей, в т.ч. обивочных, заметно различаются и в пределах штуки. Ранее мастера-обойщики руководствовались интуицией и опытом, сейчас техпараметры конкретного образца прямо вводят в профессиональные программы компьютерного раскроя. Самодельные шаблоны из газет-обоев этого не обеспечивают и не учитывают начальной утяжки ткани. Тем не менее, сделать их полезно – для определения расхода ткани. Грубая прикидка по способу: длина отреза шириной 150 см равна 2 ширинам дивана + 2 его длинам, дает большой отход. Определение длины отреза по шаблонам (припуск – от 15 см) дает экономию длины до 1 м (!); сколько это в деньгах – см. в магазине.

Примечание: по этой же причине, если делается перетяжка дивана, нежелательно использовать как выкройку старую обшивку. Под микроскопом или лупой ясно видно, что структура ее ткани существенно изменилась по сравнению с таким же, из того же станка, жаккардом или гобеленом.

Требуют дополнительного пояснения также пп. 1-3. Если набивать обшивку наскоро, дерево-клей-синтепон-поролон-декор, то спустя некоторое время обнаружится, что обшивка засалилась, на ощупь, особенно летом, липкая, а дражайшим частям тела на ней неуютно. Пусть «некоторое» 3 года, но что это за срок жизни для мебели? Поэтому мягким матам набивки нужны и снизу, и сверху пористые прокладки, отводящие от них испарения/пот/грязь. В мебели с пружинными блоками, между прочим, тоже, см. рис.

Что делать?

Основа дивана – несущая рама, поз. 1, с закрепленным на ней ящиком, поз. 2. К этой сборке присоединяется спинка, затем подлокотники; чаще всего – уже обшитые. Рама и ящик, если дизайн предмета никакого дерева на виду не предусматривает, перед сборкой также обшиваются по отдельности. Отвороты ткани в стыках в данном случае не уменьшают прочности соединения т.к. вертикальные нагрузки не срывают обивку, а горизонтальные держит доп. крепеж, см. далее.

Примечание: знаменитый конструктор танков Кристи как-то сказал, что идея сайлент-блоков в гусеницах пришла ему в голову, когда он ремонтировал свой диван. Ничего удивительного, что богатый человек сам возился с мебелью, Кристи был инженером II рода. Ι род перекладывает бумажки за столом, а ΙΙ-й может руками сделать все, что придумал.

На ящик устанавливается софа и ее подъемный механизм (в простейшем случае – рояльные/карточные петли и шнур-ограничитель). Возможно, софа будет жесткой со свободно лежащим на ней матрацем. В любом случае софа обтягивается также заранее отдельно.

Особый случай – диваны офисные и др., эксплуатируемые в неблагоприятных условиях при возможности неаккуратного пользования. Их несущую систему выполняют в виде объемной балочной конструкции, поз. 3. Но любителям применять показанные там соединения конфирматами наискось не рекомендуется. При наличии специального оборудования и оснастки «косые винты» экономичны и технологичны и поэтому широко применяются в промышленном производстве мебели классов до среднего. Но, во-первых, такое соединение не столь прочно и долговечно, как традиционные мебельные. Во-вторых, просверлить ручным инструментом очень полого косые отверстия на заданную глубину, точно под нужным углом и сразу в 2-х сопряженных деталях проблематично, если вообще возможно. А саморезы, разъехавшиеся в стороны или по углу (что снаружи не заметно) существенно снизят прочность и срок службы всего изделия.

Чертеж простенького дивана балочной схемы показан на рис. Он подойдет более всего в беседку. Ввиду влияния непогоды подушки приносят/уносят по мере пользования, а детали перед сборкой по отдельности пропитывают масляным гидрофобизатором для дерева (можно отработкой) или дважды водно-полимерной эмульсией. Отделка – акриловый лак в 2 слоя.

На дачу, где дождь сквозь крышу все-таки не льет, легче будет сделать самодельный диван упрощенной балочной системы, устройство его – слева на след. рис. Его основа – прочные боковины-подлокотники и пара поперечных балок. Завершает силовую схему ящик-мост; в данном случае обязательно с 2-мя переборками (перегородками). Материалы:

Подлокотники – фанера 20-24 мм с накладками из доски наверху (чтобы пошире были) или, если дача отапливаемая (не отсыревает) ЛДСП 30-36 мм.
Ящик – доска дуб/бук 30 мм; днище – фанера от 6 мм.
Балки-ножки – любая деловая древесина.
Спинка – то же, щит, (300-400)х40 мм.

Сборка – на саморезах по дереву с проклеиванием. Обратите внимание, как собран ящик, нам этот способ еще пригодится. Вторая особенность – ящик прикрепляется саморезами не только к балкам из бруса, но и к боковинам изнутри зигзагом (змейкой) с шагом 120-150 мм с отступом от края доски на 30 мм. Так же крепится к нему и спинка.

Если рабочие нагрузки меньшей величины, но с большей долей динамических знакопеременных, лучше работает упрощенная схема с 2-мя продольными балками. Их нужно приподнять примерно на половину высоты боковин, иначе рабочий прогиб, в данном случае уже заметный, будет стремиться завалить бока друг на друга и диван скоро расшатается. По этой схеме собран детский диван с выдвижными ящиками, показанный справа на рис; схема сборки ящиков там справа внизу. Материал всех продолин – дуб/бук 30 мм; боковин и днища софы фанера 18-24 и 10-16 мм соответственно. Сборка – на клею.

Примечание: использовать ЛДСП не стоит – для детской мебели допустим только класс по фенолу Е0, но это материал довольно хрупкий и в таком нагруженном изделии, как диван, долго не продержится.

Как поднимать софу

С описанным выше простейшим механизмом поднять софу назад не получится: спинка мешает. Остается поднимать вперед. Но тогда, с учетом высоты опоры, верхний край ее, поднятой, придется на 70-100 см над полом. Если хозяйка не дылда двухметроворостая, как ей что-то класть/доставать? Переваливаться целиком в ящик и пищать, дрыгая в воздухе тапочками?

Между тем очень простой и надежный, а главное – не требующий высокой точности выполнения, подъемный механизм софы вполне можно сделать самому в домашних условиях, на принципе рычажно-пружинной системы типа косой ромб с 2-мя мертвыми точками. Как устроена она, а заодно и диван-тахта с ней, показано на рис.

Примечание: автору известен курьезный случай с косым ромбом. Пьющий, но мастеровой мужик, делая эту тахту, отгородил за рычагами закутки (мол, там тоже механика какая-то) и устроил в них тайники для бутылок с потребным пойлом. Даже трубочки вывел под обшивкой за спинку. А дражайшей половине более 10 лет, пока он не ушел в глухой завяз и сам не раскололся, так и невдомек было, отчего это благоверный день деньской поддатый, а в магазин за пузырем не бегает.

О диван-кроватях

Диван-кровать это, как говорится, классика жанра. Но в любительском, да и в профессиональном, мире тут все время появляются новаторские произведения. Дело в том, что механизм раскладывания классического дивана-книжки штука довольно-таки капризная. То он клинит/заедает, то собирать/разбирать диван тяжело для дамских ручек, то оказывается слишком дорогим и недостаточно надежным. А любитель, желающий повторить выбранный образец, обнаруживает, что в грубой на вид железяке есть криволинейные поверхности, выполненные с достаточно высокой точностью, а подробных спецификаций на них нет. Поэтому любители чаще всего делают диван-кровати выкатными/выдвижными.

Здесь более всего распространены 2 системы, с выдвижной половиной ложа свободной, поз. 1 на рис., и в виде моста, поз. 2. Первая менее трудо- и материалоемка, но ее ахиллесова пята – ножки. Откидывать их вручную неудобно, а гравитационные (откидывающиеся по собственным весом) когда-то да встанут косо и подломятся, провисающая при выдвижении софа поможет.

Мостовая схема надежнее, тем более что ее подвижные (на роликах) опоры будут и прикроватными тумбочками. Правда, тянуться до них придется, если только пользователи не склонны к некрофилии и не любят спать ногами вперед.

Устройство раздвижной диван-кровати мостовой схемы подробнее показано на поз. 3. Верхние парные ролики (направляющие/ограничители) ходят в желобах ящика. Обратите внимание на дет. В. Это не какой-то то дополнительный мат, а просто декоративная накладка. Поверхности спальных половин А и Б приходятся, естественно, вровень. Пол-ложа А часто делают откидывающейся вперед на таких же, как и для Б, навесах, скрытых накладкой В. Тогда открываются мелкие ящики Г. Любители «клубнички со сливками» (эротоманы/нимфоманки, удивительно однообразно и примитивно мыслящая публика) считают их надежно скрытыми тайниками и прячут в них интимные принадлежности.

У обеих этих систем общий недостаток: для трансформации дивана в кровать требуется некоторое лишнее свободное место за спинкой. Чего с маленькой спальне не бывает, да и мусор там скапливается. Этого порока лишены выкатные диван-кровати консольной схемы, ныне почему-то совершенно незаслуженно отодвинутые на третий план.

Как устроена консольная диван-кровать, показано на рис. справа. Ее ширину в раздвинутом виде можно увеличить до 1500-1600 мм за счет пропорционального уширения консоли и увеличения высоты спинки, а длину до 2000 мм (это уже нормальная кровать-двушка). Избыточная ширина сиденья в собранном виде в таком случае компенсируется подушками, в раздвинутом виде образующими половину ложа. В исходной конструкции (рассчитанной на крохотное спальное отделение в хозблоке) они хранятся в ящике. Некоторый наклон спинки получается за счет рояльной петли, ее шарнира. Его можно увеличить, подложив под нижнее крыло петли фанерную прокладку.

Основные материалы – брусья 50х30 и фанера 4-6 мм. На основу подлокотников – сплоченные отходы строительного бруса. Рама консоли такой же конструкции, как для ящика. Соединения – сквозными шипами или мет. уголками, все равно. Высота подушек 150 мм, но они проседают под седоком, поэтому для использования в нормальных условиях желательно высоту консоли увеличить, а ящик поставить на ножки.

О еврокнижках

Понятие евро сейчас как только не муссируется. Молдаване, к примеру (имеется опыт общения с тамошними гастарбайтерами) траншею копают евро (по плану, профилю и в срок), напиваются евро (вдрызг, вусмерть, до зеленого змия, синих чертей и розовых слонов), в туалет по-большому ходят евро (без запора и диареи). И обычный раскладной диван-кровать теперь в продаже часто идет не просто так, а как еврокнижка. Но это еще куда ни шло, а вот диван-еврокнижка типа клик-клак (см. рис.), это уже нечто.

Раскладывается он и собирается действительно легко, что да то да. И механизм дорогой, но надежный. Для получения двуспального ложа откидываются также подлокотники и боковины спинки. Как их назвать, непонятно. На подголовники не похоже. Подбочники, что ли. В разложенном виде в головах/ногах образуются треугольные просветы, которые перекрываются дополнительными откидными крыльями, что еще более усложняет и удорожает изделие.

На самое главное – чтобы разложить клик-клак в кровать, по его контуру надо не менее 0,7 м свободного места. Где его взять? Разве что в квартире-студии, обитатель которой стесняется показать, что он здесь еще и спит. Впрочем, подобное состояние психики характерно для теперешних, да и не только теперешних, европейцев. Можно говорить о двойном стандарте открытости, а с точки зрения простого здравого смысла диван-книжка клик-клак – ну его.

Как делать?

Но как все эти диваны сделать? Куда винтить, где и как сверлить-пилить? Что ж, приступим. Только не забудьте, что то, что обтягивается, нужно обтянуть перед общей сборкой. Как что обтягивать, обсудим после столярки, все-таки основа в ней, с нее и начинается изготовление дивана.

Рама и ящик

Профессионально-кустарно, если можно так выразиться, несущая рама собирается на глухих шипах с расклиниванием и проклеиванием. Они дают полностью скрытое соединение и мебель на таких живет веками, но, чтобы их делать, нужен ручной фрезер по дереву, навыки работы с ним или виртуозное владение молотком, долотом и коловоротом.

Любителю проще будет собрать раму с ножками врезкой, поз. 1 на рис. Так не менее надежно лет на 30-40, и шов почти не виден. Сечение балок от 50-30 мм; ножек – от 70х70 мм. В любом случае «пенек» ножки должен быть не менее 40х40 мм. Балки крепятся парами диагонально расположенных саморезов от 4,2х60 на клею.

Ящик лучше всего собрать на бобышках треугольного сечения от 50х50, поз. 2. С досками короба (дуб/бук от 30 мм; сосна от 40 мм) они скрепляются саморезами (4,2-6,0)х45, по 2-3 шт. в каждую доску, т.е. по 4-6 шт. на бобышку; соединения также с проклеиванием.

Примечание: ящик будет куда прочнее и долговечнее, если не полениться и перед установкой бобышек собрать короб на шкантах, по паре на стык.

Днище можно просто прибить мелкими гвоздями с шагом 70-100 мм; оно ляжет на раму и потому не оторвется. Тут более важен выбор материала. ОСП прочнее всего, но скобы степлера в него лезут плохо, многие гнутся и рвут обшивку; обойные гвозди – тоже. ДСП и ДВП хрупки, расслаиваются. Вдруг днище подмокнет, может просто провалиться, оставив прибитую полоску между рамой и ящиком.

Примечание: если понадобится перетянуть диван, днище из ДСП/ДВП покажет себя во всей красе – при выдирании старых скоб слоистый материал расковыряется так, что новую обивку уже и не прикрепишь.

Лучший материал днища – фанера толщиной 4-8 мм, пропитанная водно-полимерной эмульсией. Но, если ящик нужен без переборок, возникает проблема: листы фанеры шириной в длину дивана не выпускаются. Куски нужно соединить, чтобы стык держался на весу под тяжестью содержимого. Тот же вопрос встает, если есть обрезки, которых хватит на днище.

В промышленном производстве качественной мебели фанерные листы соединяют фасонной планкой из твердого дерева, вверху на поз. 3. «Фасонку» можно сделать и самому, если есть фрезер. Ее длина – на 2 толщины доски меньше ширины ящика (равнап его внутренней ширине). Крепят фасонку изнутри к царгам (доскам) стальными уголками. Если фрезера нет, фасонку заменяют сборной Т-образной балкой из 50-70 мм планки толщиной от 15 мм и 20-мм вкладыша толщиной не менее, чем у фанеры. Он придаст балке жесткость, и без него листы, собранные встык, под рабочими нагрузками начнут взаимно расслаивать друг друга. Собирается все на мелких гвоздях, крепится в ящике как и фасонка.

Соединяют ящик с рамой (напомним – после обшивки, если предусмотрена) шкантами с шагом 200-300 мм, этого хватит, чтобы не уполз в сторону. Вариант, возможно, в дополнение к шкантам – плоские металлические накладки изнутри и саморезы, по 1 посередине на короткие и по 2-3 равномерно по длине на длинные стороны.

Примечание: если ящик без переборок, высота спинки не должна превышать 350 мм, иначе задняя царга ящика не выдержит нагрузок.

Спинка

Основа несущей рамы спинки (поз. 1 на рис.) – лонжерон А из твердой доски (120-150)х40 мм. Чаще всего его ради упрощения работы делают составным из секций, но прочнее будет цельный. Такой врезают в вертикальные стойки заподлицо и ставят сначала на шканты. Также и всю раму желательно собрать наперво на шкантах, а затем по углам внутри скрепить уголками или бобышками, как ящик. Бобышки в данном случае могут быть просто обрезками бруса, т.к. внутренний объем спинки не используется.

Высота H1 равна высоте опорной рамы, без ножек, вместе с высотой ящика; H2 – толщине софы, но не менее указанной выше высоты лонжерона. Толщина нижней плиты из дуба и т.п. – от 40 мм. Она вместе с лонжероном и прямоугольными частями стоек составляет нижний пояс спинки. Это очень ответственный узел, т.к. нормальная эксплуатационная нагрузка откинувшихся на спинку людей стремится оторвать ее от нижней опоры.

Нормальное количество стоек на диван длиной до 2 м – 4 шт. равномерно по длине. Если спинка шире софы, т.е. захватывает и подлокотники, то добавляются еще 2. Предпоследние, считая от середины, так и приходятся на углы опорной конструкции, самые крайние – на внешние плоскости подлокотников, см. далее.

Верхний пояс спинки делают из твердого бруса толщиной от 50 мм. Его «отвественность» необходима, когда на спинку становятся, чтобы дотянуться до чего-нибудь наверху или когда при передвигании мебели диван за спинку тащат. Также здесь охотнее всего ползет и морщится обивка, поэтому верхний брус застругивают в одну плоскость с опорной поверхностью спинки и его кромки скругляют (показано на врезке). Что до стоек, то они могут быть и сосновыми.

Завершает изготовление спинки обивка ее опорной поверхности фанерой, ДСП, ДВП от 4 мм, как показано на поз. 2. Так надо, чтобы придать всему модулю необходимую для прочного соединения с опорой жесткость, но зашивать тыл пока не надо!

Теперь сравните поз. 2 и 3. На последней – грубая ошибка, упрощающая работу и позволяющая поскорее получить плату за нее, но серьезно ухудшающая качество и долговечность дивана. Как крепить эту спинку к опоре? Саморезами в торцы досок? Сколько такой диван прослужит, пока спинка не оторвется?

Соединение с опорой

Сборка спинки с опорой как раз тот случай, когда металлический крепеж в мебели необходим. Вместе их соединяют уголками от 60х60х4, причем к деталям спинки саморезами от 6 мм, а к ящику/раме – сквозными болтами от 6 мм (головками в ящик/раму), по 3 тех и тех на уголок. Шайбы от 40 мм под головками и гайками обязательны! Под гайками еще – пружинные, подтянуть потом нельзя будет!

Уголков же надо по 2 на каждый вертикальный стык в спинке (12 при 2-х промежуточных стойках), вверху и внизу, по 3 горизонтальных в каждой секции вверху, в зоне наибольших нагрузок (к лонжерону), равномерно по длине, и по 1-2 горизонтально внизу. Лучше по 2, на случай, если диван будут таскать за спинку. Для крепления к лонжерону лучше использовать неравнобокие уголки 60х40 с отверстиями в узкой полке, расположенными в ряд.

И только теперь спинку можно зашивать той же фанерой, ДСП, ДСВ с тыла, обтягивать техтканью, клеить поролон (40-70 мм), и полностью обтягивать. Оставлять декор на потом, чтобы случайно не повредить при дальнейших работах, нельзя: заводить отгибы обивки в стык спинки и опоры недопустимо, а обтянуть ее после установки подлокотников не получится.

Подлокотники

Подлокотники могут быть цельнодеревянными или каркасными, как спинка. Их также полностью завершают до установки. Нагрузки на них меньше, поэтому крепят изнутри саморезами от 6 мм конвертом или змейкой к ящику, а к опоре 4-6 шт. в ряд.

Каркасными чаще всего делают подлокотники сложной формы. На самом деле технологически они не так уж сложны, поз. А на рис. Декор в внутренней стороны доходит до нижнего края софы. Изящным подлокотникам должна соответствовать и спинка. Тогда в ней необходима доп. обрешетка из реек примерно 30х40 и вкладыши из доски от 30 мм, поз. Б. Обрешетку врезают в стойки спинки, а вставки крепят саморезами в кромку.

Софа

Днище софы (фанера или ДСП от 8 мм) собирают на раме из бруса 70х50 с поперечинами не менее чем по 1 на каждые полные или неполные 70 см длины; распределяют их равномерно. Детали рамы соединяются врезкой вполдерева с подкреплением саморезами на клею. Плита днища крепится к раме мелкими саморезами или гвоздями с насечкой. Брусья рамы должны находиться внизу, т.е. снаружи (см. рис.), а не внутри, как иногда советуют. Правда, при этом пропадает 50 мм поролона, но появляется существенное преимущество при обтяжке: скобы/гвозди не царапают верх ящика, а благодаря лишнему изгибу обшивка софы (самая нагруженная) ложится ровнее и держится крепче.

Обивка

Обивка разных диванов и даже разных модулей одного и того же дивана производится разными способами, но у всех них есть общее больное место – углы. Формировать их подворотом, как на рис. справа способ распространенный, но оттого ничуть не более качественный. По ГОСТ СССР подвернутые углы обивки вообще производственный брак. Надежны и долговечны только углы шитые.

Раскрой и прошивка углов мебельных тканей производится более всего 2 способами: без языка и с языком, см. рис. ниже. Первый предпочтителен для тканей очень плотных и прочных (жаккард, гобелен); второй для более подверженных истиранию – велюра, куртизана, шиншила – и кожи. Но учтите, что цифры на рис. ориентировочные, примерка с набросом обязательна!

Шьют чехлы, как водится, с изнанки и надевают вывернутыми. При надевании готового чехла крылья (отгибы) рубцов расправляют специальным инструментом вроде маленькой обувной ложки. Его называют коклюшкой, хотя на плетельную коклюшку он не похож. Язык в шов не вшивают, его при прошивке отгибают и оставляют свободным.

Далее следует утяжка. Если углы с языками, то ровняют обшивку именно ими, и языки закрепляют. Затем продергивают чехол суровой ниткой с испода вдоль и поперек, по 2-3 стяжки на 1 м длины и, подтягивая нити, добиваются ровного, но не тугого, натяжения; его контролируют по рисунку. Чехол с углами без языков ровняют сразу нитями. Когда обивка натянута как полагается, закрепляют края с отступом от края ткани не менее 5 см. Если тип изделия позволяет, крепят с подворотом.

Особенности для разных модулей

Несущую раму дивана и ящик обивают, как показано на рис. Ящик – с 3-х сторон, задняя остается открытой. Так нужно для обеспечения прочности соединения спинки с опорой, см. выше.

Ровно и плотно обить софу поможет пара небольших козелков высотой ок. 1 м, см. рис. слева, шириной меньше софы, чтобы не придавливали ткань. В крайнем случае заготовку софы ставят на пару табуреток. Обтянуть спинку просто так не получится, т.к. она уже прикреплена к опоре. Здесь сначала крепят ткань по линии сопряжения с ящиком, из-под низу натягивают на козелках, как софу, а с для подтяжки с боков придется временно вбить в опору мелкие гвозди. Ну, а подлокотники можно ворочать как угодно, тут проблем нет.

Подушки

Отдельные подушки для дивана шьются так же, как блоки бескаркасного кресла:

Поролоновый мат обшивают техтканью;
Шьют декоративный чехол наизнанку, финальный (задний нижний) шов оставляют не зашитым;
В финальный шов вшивают 2 молнии, застегивающиеся навстречу друг другу;
Вставляют поролоновый блок в декор, застегивают молнии.

Утяжки обтяжки

Шить несколько подушек скучно, и в стыках между ними собирается пыль. А ровная софа не со всяким дизайном гармонирует. Поэтому иногда подушки на ней имитируют утяжками, см. рис. Здесь также возможны 2 варианта, для менее и более плотных тканей. В первом случае под утяжки на края чехла нашивают петли, а самые утяжки делают, когда чехол уже закреплен. По 2-му варианту на заготовке прошивают лицевые кулисы (рукавчики-туннели) под шнуры и ровной натяжки добиваются натягивая попеременно то шнуры, то натяжные нити чехла.

Красивые рубцы

Другой распространенный способ украшения дивана – декоративные рубцы, см. рис. Под них тоже нужно шить кулисы, но заполнять их лучше гибким многожильным электропроводом в ПВХ изоляции с наружным диаметром 2-4 мм. Рамки из провода формируют на шаблоне из гвоздей, вбитых в любую (можно вертикальную) деревянную поверхность подходящего размера, хоть в стену сарая или собачьей будки.

Концы зачищают от изоляции на 25-35 мм, скручивают британской скруткой (британкой, забританивают, см. рис. слева), стык пропаивают и, чтобы ненароком вылезшая жилка провода не впилась в чувствительное место, обматывают изолентой. В подушке стык, разумеется, должен быть сзади.

О цельных чехлах

Цельнокроеный чехол дивана – это уже высший пилотаж обойного дела. Однако, вдруг у бабушки на чердаке обнаружится обшарпанный, но крепкий диванчик красного дерева или карельской березы? Реставраторы мебели цену себе знают, но дело свое любят и толковых ценителей уважают. Если разговаривать с ними со знанием дела, то плату возьмут умеренную и в работу душу вложат.

На такой случай, как говорится в «1001 ночи», знайте, что базис для утяжки цельного чехла – линии сопряжения софы с подлокотниками и спинкой. Они фиксируются шнурами, как показано на рис. Шнуры выводятся по биссектрисам плоских углов (наружных) и трисектрисам тройных (внутренних) по канавкам в деревянном каркасе и, для тройных углов, сквозь отверстия в нем. Шнуры умеренно натягивают, их концы закрепляют и затем уж расправляют и тянут чехол.

Кулисы под шнуры могут быть, смотря по дизайну, лицевыми или изнаночными. Последний случай самый сложный, шов кулисы должен быть двойным и очень ровным. Чтобы провести его безупречно, нужна профессиональная 2-игольная швейная машина.

Примечание: вообще машинка – главная проблема при обшивке дивана. Перед работой посмотрите спецификацию своей и проверьте, шьет ли она ткани жаккардового переплетения армированной нитью не тоньше №20. Если нет – придется арендовать или заказывать обивку на дому. Или шить вручную.

А попроще?

Как видим, диван сделать и обтянуть – не поле перейти. Нельзя ли тут как-то поскорее и попроще, на дачу, в новую квартиру? Чтобы любых подушек набросать и завалиться?

Можно, решение называется – диван из поддонов. Из строительных поддонов – паллет – вообще много чего делают, и мебель в т.ч., ведь паллеты это недорогая выдержанная древесина отменного качества.

Тут главное – вкус и смекалка. Простейший, примитивнейший садовый диван-штабель из паллет можно сделать куда удобнее, использовав принцип тоже садового кресла типа адирондак, слева на рис. Немногим сложнее из них же соорудить выдвижной диван-кровать рустикального стиля, в центре. А приложившись (инструментом, не к стакану) покрепче, можно получить диван, про которые сразу никак не скажешь, что он из списанной тары, справа. Для примера, см., какой диван сделал, похоже, совсем неопытный, но совсем неглупый и не безрукий паренек:

Видео: диван из паллет своими руками

Бывает же такое… с диванами…

Раз уж речь зашла о таре, то напоследок – диван-прикол. Комментариев не требуется, то, что на рис. говорит само за себя. И стоит же где-то, сидят на нем, лежат…

У вас ни разу не появлялся вопрос – как изготовить диван собственными руками? Сейчас мягкая мебель имеет необоснованно большую цену, неважно будете его заказывать его у мастеров либо брать в магазине. Себестоимость же изготовленного своими руками дивана может оказаться в намного меньше и, более того, вы можете сотворить такой диван, который будет полностью вас удовлетворять и отлично подойдет вашему интерьеру.

Делаем диван своими руками

В чертеже предложенного на рисунке варианта дивана отсутствует какие-либо трудных соединения деталей, простота достигается за счет каркаса который будет держаться на фанере прикрепленной к сидению и спинке по всей плоскости.

Накладываю фанеру собираем каркас сиденья и спинки

Места соединений, можно при желании дополнительно укрепить металлическими уголками. И самое главное не забыть скреплять в углах конструкцию саморезом

Начинать нужно с каркаса сидения, которое является основанием. К четырем опорным ножкам, изготовленным с деревянных брусков прочной породы дерева, которые в сечении имеют размер 70х80 мм и в высоту 100-150 мм, следует прикрепить бруски перекладины с сечением 40х40 мм. Для повышения надежности конструкции можно фундировать их металлическими уголками.

Длину и ширину дивана можно выбирать произвольно, на принадлежащий вкус. Нужно лишь помнить, что все размеры дивана будут зависеть через размеров его основания.

Далее следует спинка дивана, которая должна иметь чтобы удобства небольшой наклон. В данном варианте дивана каркас спинки состоит из четырех вертикальных и двух горизонтальных досок толщиной этак 30 мм. Высоту дивана вы тоже вольны выбирать сами, исходя изо своих предпочтений и возможностей.

Фанеру следует со всех сторон обшить ватином. Потом этого нужно соединить основание со спинкой.

После того, как будет размечен размер разборного сидения, нужно затевать к сборке его нижней части, которая состоит их трех коротких и двух длинных досок. Одна с трех досок будет находиться посередине сидения для того, чтобы увеличить его нетерпимость и надежность, а также она будет формировать два отделения внутри дивана. Дно сидения в свою очередь делается из фанеры.

Получившуюся конструкцию необходимо обшить тканью, которая будет удерживаться строительным степлером.

Затем ее нужно установить на основание и закрепить к самому основанию и к спинке дивана. Верхняя верешок дивана должна изготавливаться из толстой фанеры и довольно толстого слоя (около 20-25 см) поролона. Фанеру с поролоном в свой черед нужно обшить тканью и после этого закрепить верхнюю часть сидения к нижней части близ помощи петель.