Независимая строительная экспертиза жилого дома, навеса и строений – Центр "КРДэксперт", Краснодар

Можно сэкономить на замене поликарбоната и починить его: покупаете силиконовый герметик и пистолет для него, рисунок ниже. Герметик должен быть обязательно силиконовый и обязательно для наружных работ, лучше взять бесцветный. Такой герметик после застывания выдерживает температуры от минус 30 до плюс 50.

В первую очередь поликарбонат повреждается (деструктирует) там, где на навес больше всего попадает солнечного света в течение всего дня, в местах креплений болтами-саморезами, так как здесь возникают наибольшие напряжения в поликарбонате от усилия затяжки самореза. Тут два варианта заделки повреждений:

1. Более безопасный для поликарбоната, но менее красивый способ: просто обмазываете силиконовым герметиком вокруг прижимной шайбы болта-самореза, и если видны трещинки, промазываете и их. Лучше пройтись сразу по всем болтам-саморезам, чтобы потом не пришлось лезть второй раз, если вдруг пропустили какой-либо болт-саморез.

2. Более аккуратный, но и более трудоёмкий способ, так как есть опасность повредить поликарбонат. Чуть откручиваете болт-саморез и вводите герметик под шайбу. Затем аккуратно гаечным ключом заворачиваете болт-саморез до соприкосновения с поликарбонатом. Затягивать нельзя ! Можно повредить поликарбонат. Поэтому не следует пользоваться шуруповёртом, поликарбонат уже начал деструктировать и шуруповёрт, даже при минимальном выставленном усилии затяжки может просто в давить болт-саморез в поликарбонат. П ридётся тогда весь болт закрывать герметиком, плюс поликарбонат окажется повреждённым еще сильнее.Рекомендуется пройтись сразу по всем болтам-саморезам, для профилактики, даже если это место ещё не протекает.

Если есть повреждения от града, просто закрываете дырку большим количеством герметика, ничего страшного, если он попадет во внутрь поликарбоната. Герметик не такой жидкий, чтобы куда-то утечь, а перекрытие квадратного «канала» внутри поликарбоната тоже ничем страшным не грозит, просто будет видно место заделки дырки от града. На 1 год такой починки хватит, а при необходимости на второй год можно повторить процедуру. При починке поликарбоната наступать на него напрямую нежелательно, ведь он уже повреждён.

Расположение внутренних ребер жесткости проходит вдоль листа, то есть по его длине (стандартные размеры 6 и 12 м). Устанавливать панель следует так, чтобы стекающий по ее стенкам конденсат мог свободно выходить наружу. Весьма распространенной является ошибка неправильного расположения материала, которая приводит к его порче. Вода, скопленная в полостях листа, приводит к снижению порога прозрачности.

Конкретное направление ребер жесткости зависит от типа конструкции:

• вертикальная - следует располагать листы строго сверху вниз;
• арочная – следует распологать по дуге. Предстоит определить оптимальный радиус и чем он окажется меньше, тем проще панель будет переносить действие нагрузок. Попытка согнуть панель по меньшему радиусу, чем указано производителем в характеристике, приведет к скорой порче материала.
• скатная – следует распологать вдоль ската. У плоской крыши обязательно должен быть сделан уклон, хотя бы небольшой (5 градусов). Его лучше направить в сторону предполагаемого водного потока. В этом случае будет обеспечено свободное стекание воды. Однако при длине крыши более 6 метров нужен уклон свыше 90 мм.

При проектировании покрытия из сотового поликарбоната необходимо учитывать стандартные размеры листа (ширина – 2,1 м, длина – 6 и 12 м) . Это позволит не допустить перерасход материала. Края панели должны быть расположены на несущих опорах, которые устанавливаются с шагом 2130 мм (основные), 105 мм (одна промежуточная) и 70 мм (две промежуточные) с учетом зазоров.

Затем определяется шаг обрешетки. Для его расчета принимаются во внимание следующие детали:

• Несущая способность выбранной панели (на нее влияют марка, толщина, структура);
• Особенности конструкции (вертикальная, арочная, скатная);
• Распределение нагрузок (ветровая, снеговая);
• Вероятность прогибов;
• Желательный шаг продольных опор.

От правильного выбора шага продольных опор и обрешетки зависит окончательный вид конструкции.

Таблица обрешетки несущей конструкции под сотовый поликарбонат

6мм 8мм 10мм 16мм

Для предотвращения локального нагрева под воздействием солнечных лучей, поверхности опорных конструкций необходимо окрашивать в белый цвет.

Нейтрализация термического расширения.

Коэффициент расширения сотового поликарбоната под влиянием температуры выше, нежели у других применяемых для остекления материалов. Он составляет 2,5 мм/м для прозрачных и опаловых плит, 4,5 мм/м для цветных плит. Знание этой величины позволит вмонтировать панели таким образом, чтобы избежать их деформации во время эксплуатации конструкции. На свободное расширение нужно оставлять допуск около 4 мм на м/п по длине и ширине листа при возможных перепадах температур более 40 °С. Таким образом, выполняя монтаж поликарбоната в жаркую погоду необходимо установить плиту вплотную к замку стыковочного профиля (при понижении температуры плита уменьшится в размерах и оставит необходимый зазор для стока конденсата). При низких температурах отступ от замка профиля необходимо сделать несколько больше обычного.

Учитывая способность поликарбонатных плит к теплоаккумуляции, необходимо предусматривать организацию форточек или фрамуг из расчета 30% от общей поверхности остекления.

Монтаж

Перед монтажом панелей их необходимо освободить от заводской защитной пленки с краев и обработать самоклеющейся лентой, или закрыть поликарбонатным профилем так, чтобы исключить попадание пыли, воды и насекомых в открытые ячейки листа.

Сотовые поликарбонатные плиты следует устанавливать только защищенной к УФ-излучению стороной. Обычно данная сторона покрыта маркированной пленкой. так как своевременно неснятая пленка в дальнейшем удаляется с большим трудом.

При укладке поликарбонатных плит следует использовать деревянные доски шириной >40 см, так как хождение непосредственно по плитам недопустимо.

Распиливать сотовый поликарбонат можно как изделие из обычного пластика. Сделать качественную работу помогут несколько советов по работе с этим материалом.

1. Панель следует положить на ровную твердую поверхность. Это позволит правильно пометить обрабатываемые области и сделать точные разрезы.
2. Для работы лучше выбирать электроинструменты. К ним относятся болгарка, лобзик, циркулярка. Для наиболее качественной резки используйте высокоскоростные циркулярные пилы с упором, снабженные лезвием с мелкими неразведенными зубьями, армированными твердыми сплавами. При резке панели профили должны надежно поддерживаться во избежание вибрации. Возможно резание ленточной пилой. Но также можно использовать и ручные ножи, главное, чтобы они были хорошо заточенными, иначе края получатся неровными, шероховатыми.

Во время обработки сотового поликарбоната нельзя снимать до распилки специальную защитную пленку с краев, иначе стружки и осколки может силами статического электричества затянуть в полости. Но если это случилось, то нужно хорошо потрясти панель и сжатым воздухом продуть каналы.

Герметизация краев поликарбоната

Торцы листа сотового поликарбоната должны быть расположены так, чтобы исключить вероятность проникновения пыли. Это относится к абсолютно любым конструкциям. Пренебрежение этим – одна из самых распространенных ошибок монтажа, потому что попавшее внутрь загрязнение уже невозможно удалить. А со временем этот налет будет только разрастаться, портя внешний вид конструкции. Наглядным примером являются панели, расположенные вдоль автомагистралей: мутные, покрытые слоем грязи, которую никак не смыть.

Также необходимо исключить проникновение влаги снаружи, а внутри обеспечить хороший отток конденсата.

Для этого нужно следовать простым правилам:

• Края панели должны быть ровными и гладкими. Только в этом случае можно будет говорить о качественной герметизации. Обработать их лучше так: верхний плотно заклеить неперфорированной алюминиевой клейкой лентой, а нижний – перфорированной с проветриваемыми каналами, через которые выпавший конденсат будет хорошо фильтроваться. В случае использования поликарбонатного профиля для герметизации, желательно просверлить отверстия на расстоянии 30 см.
• В арочных конструкциях применяется только перфорированная лента.
• При повреждении ленты, ее следует заменить. А ели поверх обмотки устанавливается профиль, то им нужно закрыть материал.

Используйте аналогичные по цвету поликарбонатные торцевые профили. Они эстетичны, удобны и надежны. Конструкция профиля предусматривает плотную фиксацию на торцах панели и не требует дополнительного крепления.

Для обеспечения стока конденсата просверлите в профиле несколько отверстий.

• Нельзя оставлять торцы сотового поликарбоната открытыми.
• Нельзя заклеивать торцы обычным скотчем.
• Нельзя герметично закрывать нижние торцы панелей.

Соединение листов поликарбоната стыковочными профилями

Стыки – самые уязвимые места всей конструкции, на которые не нужно возлагать большие нагрузки. Чтобы предотвратить попадания пыли и влаги между панелями, необходимо использовать специальные соединительные профили (см. страницу ……)

Профиль, который будет использован для соединения панелей между собой и крепления их к каркасной части, лучше выбирать в соответствии с видом конкретной конструкции. При этом нужно учесть, что на зажим краев должно приходиться не менее 20 мм.

Монтаж поликарбоната можно провести несколькими методами, наиболее широко применяется способ установки панели целиком, при котором ее не нужно раскраивать. Он является распространенным, поскольку позволяет рационально использовать материал. В этом случае листы устанавливаются с шагом, соответствующим их стандартной величине, а именно 2100 мм, и плюс на зазоры необходимо оставить 20 мм. Панели защемляют по краям и, с помощью саморезов, прикрепляют к продольным промежуточным опорам и обрешетке. Важно грамотно соединить элементы конструкции.

Монтаж поликарбоната с помощью неразъемных профилей

Панели шириной 500-1050 мм вставляются в пазы профилей, соответствующих толщине сотового поликарбоната.

Крепление профиля к продольным опорам каркаса осуществляется с помощью саморезов, снабженных термошайбами.

Монтаж поликарбоната с помощью разъемного профиля «Полискреп»
Разъемный поликарбонатный профиль «Полискреп» состоит из двух частей: нижней - «базы» и верхней - защелкивающейся крышки.

2. Прикрепить саморезами «базу» к продольной опоре каркаса и с обеих сторон уложить панели, оставляя «термический зазор» 3-5 мм.

3. Защелкнуть «крышку» профиля по всей длине с помощью деревянной киянки.

Уплотнение стыков
При необходимости дополнительного уплотнения стыков рекомендуется применять уплотнительные ленты из следующих материалов - силиконовой резины, неопрена, ЕРDМ. Не рекомендуется применять уплотнители из мягкого ПХВ, поскольку некоторые сорта эластичных полихлорвинилов при старении и под влиянием атмосферных воздействий способны выделять вещества, разрушающие поликарбонат.

В качестве герметиков при уплотнении стыков может применяться полибутиленовая мастика (или лента), а также силиконовые герметики, совместимые с поликарбонатом. Силиконовые герметики на основе аминов или бензамида с поликарбонатом несовместимы и могут вызвать его разрушение. Допускается применение одно- или двухкомпонентных полисульфидных герметико.

Использование термошайб

При монтаже сотового поликарбоната используется специально разработанная для этого материала термошайба с наружным диаметром 3,3 см. Она создана для повышения надежности креплений воздействию ураганных ветров, а также позволяет повысить теплоизоляционные свойства. Дело в том, что саморез легко проводит и отдает во внешнюю среду тепло, а с помощью термошайбы, сделанной из пластика, его можно полностью изолировать от холода, и предотвратить смятие панели. Кроме того, это приспособление снабжено специальным уплотнительным гидротеплоизоляционным кольцом, которое имеет закрытую мелкоячеистую структуру, а его дизайн полностью отвечает предъявляемым к строительным конструкциям требованиям.

Очень часто во время работы с саморезами неопытные мастера повреждают конструкции из сотового поликарбоната, вследствие чего ухудшается внешний вид готового покрытия. Термошайба является хорошим решением этой проблемы. Для улицы существуют отдельные ее виды. Отверстия в панели следует делать больше на 2-3 мм чем диаметр самореза и расстоянии не менее 4 см от края листа, это позволяет компенсировать термическое расширение и предотвратить деформирование.

Рекомендуемое расстояние между саморезами - 400-500 мм для плит 8-10 мм и 600-800 мм для плит 16 мм. При монтаже очень длинных (более 7 м) цельных плит отверстия под саморезы следует делать овальными, с ориентацией длинной полуоси по длине плита. Отверстие под саморез должно просверливаться только в середине внутреннего воздушного канала плиты, недопустимо пытаться сверлить отверстия сквозь вертикальную перемычку плиты.

При использовании уплотнительных шайб не следует прилагать чрезмерных усилий при закручивании саморезов. Усилие, необходимое для закручивания самореза, должно выбираться таким образом, чтобы нагрузка, передаваемая уплотнительной шайбой на поликарбонатную плиту, находилась в пределах 0,5-2 кг/см2. Следы деформации плиты под шайбой (прогиб) не должны наблюдаться визуально.

Работы с поликарбонатом: сверление, склеивание.

Сотовый поликарбонат относится к материалам, которые легко поддаются обработке. Для этой цели можно использовать оборудование, предназначенное для металла и дерева. В качестве соединительных элементов используются болты, клей, сварка, в том числе под давлением. Заготовки можно подвергать сверлению, точению, формованию, склеиванию, штампованию, фрезерованию, распиливанию, полированию.

Чтобы соединить две части изделия болтами, необходимо сделать специальные отверстия, которые лучше изготовить в процессе термоформования детали.

Склеивание

Заготовки из сотового поликарбоната склеиваются при помощи растворителей метиленхлорида и этилхлорида или их смеси с содержанием второго вещества не более 40%. Если необходимо их соединить с деревом, рези­ной, сталью и другими полимерами, то применяются специальные клеи.

Склеивают листы поликарбоната при помощи специально приготовленных смесей, основу которых составляют разбавители и растворители. Например, можно использовать следующий состав (процентное соотношение по весу):

1. Этилацетат 25%;
2. Толуол 50%;
3. Метиленхлорид 25%.

Высыхание клеящего средства происходит при комнатной температуре в течение суток.

Для этой же цели может быть применен раствор поли­карбоната (концентрация 1-8%) в метиленхлориде. Если превысить рекомендуемый уровень содержания пластической массы, то в швах могут возникнуть пузыри. Перед нанесением растворителей необходимо смочить одну или обе поверхности, а затем поместить приложенные детали в зажимы и держать на протяжении 3-5 минут. Прочность соединения изделий в растворе метиленхлорида достигается спустя 24-48 часов. Сушить нужно при комнатной температуре.

В работе также можно использовать следующие виды клеев:

• Эпоксидные. В основном применяются для соединения поликарбоната и металлов. Повышенные температуры могут способствовать появлению внутренних напряжений из-за разницы строения и состава обоих материалов, которые являются причиной растрескивания и уменьшения прочности шва.
• Силиконовые и полисульфидные. Могут применяться для склеивания пластика со многими материалами, обеспечивая при этом достаточно прочное соединение. Диапазон температур швов составляет от от -70 до 200°С
• Неопреновые и полиизобутиленовые рекомендованы для деталей, находящихся в работе.

Поликарбонат совместим со многими эластичными материалами, среди которых полихлоропрен, полиэтилен, EPDM, PTFE (тефлон), силикон, неопрен, EPT-герметик. Его не следует соединять с полиуретаном, ПВХ (поливинилхлоридом), ПВХ Nitrile.

В листе материала можно сделать сколько угодно отверстий, не поломав его. Для сверления лучше выбрать острые металлические сверла стандартных размеров. При этом важно соблюсти необходимые условия. Отверстия следует делать между ребрами жесткости, они должны быть расположены не ближе 40 мм к краю панели. Нужный диаметр подбирают с учетом расширения листов. Сверла должны быть с углом заточки 30° и углом сверления 90-118°. При этом скорость резания составляет 10-40 м/мин, а подачи – 0,2-0,5 мм/об.

Листы поликарбоната можно легко разрезать без специальных приспособлений. Но для качественной обработки панелей лучше воспользоваться высокоскоростными циркулярными пилами с упором, которые снабжены лезвием с мелкими неразведенными твердосплавными зубьями. Чтобы избежать возникновения вибрации, листы материала нужно придерживать во время разрезания. Обработка проходит на скорости 1500-3000 об/мин, также возможно применение ленточной пилы с шириной и толщиной ленты 10-20 мм и 0,7-1,5 мм соответственно. При этом шаг зубьев составляет 2,5-3,5 мм, а скорость работ – 600-1000 об/мин. Проводить резку следует при комнатной температуре и с участием небольших нагрузок.

Сверление отверстий

Для сверления используются стандартные острые металлические сверла. Сверление производится между ребрами жесткости. Отверстие должно быть удалено от края панели на расстояние не менее 40 мм. Характеристики сверл:
Угол заточки - 30
Угол сверления - 90-118

Уход за поликарбонатом

При мытье поликарбонатных плит следует избегать растворов, содержащих концентрированные щелочи, либо агрессивные по своему действию растворители, так как это может вызвать образование микротрещин по поверхности плит.

Со временем на поверхности сотового поликарбоната может скопиться грязь и пыль, отмыть которую можно под большим напором воды или пара. Также их можно сочетать вместе. Небольшие по площади участки можно очистить слегка теплой водой, раствором мыла и мягкой мочалкой. Сильные загрязнения рекомендовано удаль специальными чистящими средствами на основе изопропилового спирта, керовина или высококачественного Уайт-спирита, без содержания ароматических соединений. После использования химических растворов место их применения следует промыть в большом количестве воды, а затем хорошо просушить. Также можно с целью очищения и обезжиривания применять фирменные зарубежные моющие средства, такие как Fairy, Joy, Mr.Clear.

Ежедневный уход за изделием из сотового поликарбоната лучше осуществлять с использованием легких водных растворов любых моющих средств с небольшим содержанием ПАВ и антистатических веществ. Нужно помнить, что для материала воздействие аммиака, хлора, едкой щёлочи может оказаться губительным, поэтому такие добавки нужно игнорировать. Не подходят для чистки средства на основе бензола, ацетона, бензина и с сильной щелочной реакцией.

Запрещено обрабатывать и мыть нагретые панели, неважно, что явилось источником нагрева – солнце или искусственно созданная температура. Сильно наточенные, острые предметы не годятся для чистки, так как ими можно легко повредить панели.

Поликарбонат сотовый и профили из поликарбоната довольно легко поддаются обработке, в том числе и резке. Для того, чтобы резка поликарбоната происходила более качественно, рекомендуется применять высокоскоростные циркулярные пилы, имеющие упор, которые снабжены лезвиями с мелкими неразведёнными зубцами из армированных сплавов. При осуществлении операции резки поликарбонатных панелей, во избежание вибрации, профиль должен быть надёжно закреплён. Допускается при резке поликарбоната использование ленточной пилы.
После завершения операции резки следует произвести удаление стружки, которая скопилась во внутренних полостях панелей поликарбоната.

Для осуществления операции сверления отверстий рекомендуется использовать острые стандартные металлические свёрла. Процесс сверления должен проходить между рёбрами жёсткости. Просверливаемое отверстие нужно отдалять от края панели на расстояние более 40 миллиметров.

Характеристики свёрл

Угол сверления должен быть от 90 до 118
- правильный угол заточки -30
- оптимальная скорость подачи от 0,2 до 0,5 миллиметра за один оборот
- оптимальная скорость сверления от 10 до 40 м.мин.

Выполняем герметезацию торцов панели поликарбоната

В обязательном порядке нужно правильно закрыть торцы панелей. При наклонном и вертикальном положении листов поликарбоната верхние торцы панелей следует герметично закрыть, используя алюминиевую сплошную самоклеящуюся ленту. Нижние торцы закрывают перфорированной лентой, которая препятствует проникновению пыли, обеспечивая необходимый уровень стока конденсата. Для арочных конструкций специалисты рекомендуют закрывать оба торца с помощью перфорированной ленты.

Кроме этого, рекомендуется применять подходящие по цветовой гамме поликарбонатные профили. Они более удобны, надёжны и имеют эстетичный внешний вид. Конструкцией профиля предусмотрено крепление с помощью плотной фиксации на торцевых частях панели, по этой причине дополнительных креплений не требуется.
Для того, чтобы обеспечить сток конденсата, следует сделать в профиле несколько дополнительных отверстий.

Следует помнить, что:
- Нельзя торцы поликарбоната сотового оставлять открытыми.
- Нельзя нижние торцы панелей поликарбоната сотового закрывать герметично.
- Нельзя торцы изолировать при помощи обычного скотча.

Ориентация панелей из сотового поликарбоната при монтаже и проектировании

Рёбра жёсткости, являющиеся внутренними, располагаются в поликарбонате сотовом по длине, которая может достигать от 3,6 до 12 м. Следовательно, панель должна быть ориентирована в конструкции так, чтобы конденсат, образующийся внутри панели, мог выводиться наружу по внутренним каналам.
В случаях, когда речь идёт об устройстве вертикального остекления, рёбра жёсткости должны быть расположены в вертикальном положении. В случае обустройства скатной конструкции, рёбра жёсткости должны проходить вдоль ската. Для обустройства арочной конструкции - по дуге.
Следует учитывать данные условия установки на стадии проектирования, а также при произведении расчётов количества панелей, их резке и монтаже.
Для использования в условиях улицы нужно выбирать сотовый поликарбонат, который имеет специальное защитное покрытие, которое стабилизирует ультрафиолетовое излучение и нанесено на внешнюю поверхность полотна. Как правило, с этой стороны листа на его поверхности имеется специальная маркировка производителя. Для того чтобы не допустить ошибок, монтаж панелей нужно производить в плёнке, снимать же её нужно после завершения монтажных работ .

Не допустимы изгибы панелей сотового поликарбоната по радиусу меньшему, чем указан производителем в качестве минимального радиуса изгиба для конкретной структуры и толщины выбранной панели.

Не допустимы нарушения, касающиеся ориентации панелей.

Точечное крепление панельного сотового поликарбоната

Для осуществления точечного крепления панелей сотового поликарбоната к каркасу конструкции следует использовать саморезы или специальные термические шайбы.

Термическая шайба или термошайба состоит из пластиковой шайбы с ножкой, при этом высота ножки должна быть в соответствии с толщиной панели. Составляющими термошайбы также являются уплотнительная шайба и крышка, которая защёлкивается.
Термические шайбы обеспечивают герметичное и надёжное крепление панели из сотового поликарбоната, помогут устранить, создающиеся саморезами, «мостики холода». Помимо этого, ножка термической шайбы предотвращает смятие панелей поликарбоната, упираясь в каркас конструкции.
Для того, чтобы компенсировать техническое расширение, отверстия в панели сотового поликарбоната делают на 2-3 миллиметров шире диаметра ножки термической шайбы. Если протяжённость панели велика, то отверстия вытягивают в длину. Шаг точечного крепления, рекомендованный специалистами, составляет от 30 до 40 сантиметров.

Не допустимо жёсткое крепление панелей.
Не допустимо использование для крепления панелей заклёпок, гвоздей или неподходящих шайб.
Не допустимо перетягивание саморезов.

Крепление и соединение панелей

Для осуществления монтажа панелей сотового поликарбоната применяют разъёмные или неразъёмные цветные или прозрачные профили из поликарбоната.

Монтажная операция с помощью неразъёмного профиля

Панели, которые имеют ширину от 50 см до 1 м 5 см, согласно технологии, вставляются в пазы профилей, которые соответствуют толщине полотна. Процесс крепления профиля к продольным опорам каркаса конструкции производится с использованием саморезов, которые снабжены термическими шайбами.

Применение разъёмного профиля из поликарбоната, состоящего из двух частей - верхней защёлкивающей крышки и нижней базовой.

1. В базовой части панели нужно сделать отверстия, диаметр которых немного больше диаметра саморезов. Шаг сверления для отверстий должен быть 30 сантиметров.
2. Прикрепить саморезами базовую часть панели к продольной опоре каркаса конструкции и с двух сторон уложить панели сотового поликарбоната. При этом следует оставлять термический зазор от 3-х до 5-ти миллиметров.
3. Защёлкнуть верхнюю крышку профиля по всей длине, используя обычную деревянную киянку. Также, рекомендуется закрыть торец профиля специальной заглушкой.

Важные моменты при осуществлении проектных работ для последующего монтажа конструкции под панели сотового поликарбоната

При совершении операций с панелями из поликарбоната сотового следует учитывать следующие моменты:

Экономичный раскрой и стандартные размеры панелей
- возможность термического расширения панелей
- воздействие снеговых и ветровых нагрузок на конструкцию
- радиус изгиба, который допустим при создании арочных конструкций
- комплектацию панелей сотового поликарбоната монтажными элементами, среди которых термошайбы, саморезы, торцевые и соединительные профили, а также самоклеящиеся ленты.

Стандартной шириной для панелей считаются размеры 2 метра 10 сантиметров. Стандартные панели могут иметь различную длину, 300, 600 или 1200 сантиметров. Рёбра жёсткости в стандартных панелях располагаются по длине. Крайние части по их длинной стороне следует располагать на несущих опорах конструкции каркаса. По этой причине приемлемый шаг для установки продольных опор составляет 1050 миллиметров или 700 миллиметров, при этом стоит учесть зазор между панелями. Для того, чтобы осуществить соединение панелей между собой, проводя одновременное крепление панелей к продольным опорам конструкции каркаса, следует применить специальные профили для соединений. При поперечном обрешёчивании панелей, их нужно закреплять с помощью саморезов, которые дополнены термическими шайбами. Можно производить монтаж целой панели сотового поликарбоната, однако, специалисты рекомендуют сооружать конструкции из панелей с шириной 700 и 1050 миллиметров, поскольку такой монтаж надёжнее и смотрится эстетичнее. При осуществлении монтажа подобным способом можно сократить количество термических шайб, которые используются для монтажа. В некоторых случаях нет вообще необходимости в точечном креплении.

Одним из важнейших условий для дальнейшей удачной эксплуатации конструкций из сотового поликарбоната является правильный выбор шага для поперечной обрешётки и продольных опор.

Угловые соединения для панелей из сотового поликарбоната

В случаях, когда необходимо выполнить соединение панелей поликарбоната сотового под прямым углом, следует воспользоваться угловыми профилями из поликарбоната.

Стандартными цветами профилей поликарбоната сотового, который предназначен для монтажа конструкций, считаются тонированные синий, зелёный, бирюзовый или бронзовый. Особой популярностью сегодня пользуется саморассеивающийся «белый опал». С помощью угловых профилей поликарбоната можно надёжно соединить и удерживать панели, а также, что важно с эстетической точки зрения, сделать соединения абсолютно незаметными.

Соединение со стеновой поверхностью

Для того, чтобы осуществить качественное примыкание к стене, следует применить поликарбонатовый пристенный специальный профиль.

Полотно конькового профиля сотового поликарбоната обладает мощным захватом в 40 миллиметров, которого достаточно для того, чтобы осуществить надёжное соединение панелей с учётом их дальнейшего термического расширения.

Если происходит использование других типов профиля, то следует убедиться в том, что выбранный профиль соответствует условиям монтажа сотового поликарбоната.

При изменениях в температурном режиме, панели поликарбоната сотового могут подвергнуться деформации. Учесть и рассчитать во время проектирования и монтажа конструкции степень возможных перепадов температуры довольно просто, но крайне важно, чтобы собранные в конструкцию панели могли расширяться и сжиматься на величину не более допустимой.

Расчёты изменения ширины и длины панели можно произвести с помощью следующей формулы:
dL = L x dT x,
в которой dT - показатель изменения температуры в градусах Цельсия,
где L - ширина или длина панели в метрах.
Коэффициент температурного линейного расширения сотового поликарбоната равен 0,065 мм на градус Цельсия. К примеру, во время сезонного изменения температурного режима от -40 до+40 градусов Цельсия, каждый метр панели сотового поликарбоната будет изменяться на dL = 1x80x0,065 = 5,2мм. Следует также учитывать, что панели с непрозрачной цветовой гаммой могут нагреваться на 10-15 градусов сильнее, чем белые или прозрачные. Показатель dL для панелей бронзового цвета может быть более 6 миллиметров на каждый метр их ширины и длины. В районах, где климатические условия не настолько суровы, изменения будут не столь существенными.

Нужно в обязательном порядке оставлять термические зазоры, при осуществлении креплений и соединений панелей между собой по плоской поверхности, а также в коньковых и угловых соединениях. Для этого рационально использовать специальные профили, предназначенные для коньковых и угловых соединений. При осуществлении точечного крепления, лучше применить саморезы со специальными термическими шайбами, а отверстия в панелях делать немного большего размера. Не допускается монтаж конструкции на открытом воздухе без учёта возможной термической деформации панелей сотового поликарбоната, поскольку это может привести к пагубным последствиям, в том числе и разрыву панелей в зимний период или их короблению в жаркие летние дни.

Рекомендации специалистов по монтажу сотового поликарбоната

Для того, чтобы правильно провести монтажные работы, необходимо все данные рекомендации сравнить с особенностями возводимой конструкции и с условиями, в которых будут производиться монтажные работы, а также с условиями дальнейшей эксплуатации.

Крепление панелей поликарбоната сотового, как правило, является завершающей стадией монтажных работ. Категорически запрещается использовать для монтажа панели, которые были повреждены во время предварительной обработки или транспортировки. Конструкция, которая будет выполнять функцию несущей, должна быть полностью готова по всем составляющим элементам. В случаях, когда конструкция ранее подвергалась окрашиванию, она должна быть полностью высушена.

Поликарбонат сотовый оснащён слоем, который защищает панели от ультрафиолетового излучения. На той стороне, которая покрыта защитной плёнкой, производители ставят маркировку. Панели нужно монтировать наружу, то есть, указанной стороной вверх.
Непосредственно перед началом монтажных работ следует отсоединить защитное плёночное покрытие с двух сторон панели на расстоянии около 5-ти сантиметров от опорных и крайних поверхностей. Полное снятие защитной плёнки рекомендуется произвести после завершения монтажа панелей.

Панели поликарбоната сотового следует устанавливать таким образом, чтобы направление рёбер жесткости было в соответствии с направлением наклона кровли для обеспечения эффективного оттока конденсата.

Каналы должны иметь защиту от проникновения насекомых, пыли и лишней влаги. Верхний край панели нужно плотно закрывать. Для того, чтобы закрыть верхний край панели, используется самоклеящаяся плёнка с шириной, которая будет соответствовать ширине панели. Нижний край панели защищается при помощи плёнки, которая пропускает паровые образования. Подобная защита не позволит проникнуть насекомым и пыли в каналы панели, но, при этом в достаточной степени пропускает воздух, создавая выравнивание давления водяного пара.

Крайние части панелей, которые устанавливаются на скатах кровли, среди которых арочные, двухскатные кровли и наклонные навесы, кроме защиты с помощью ленты, требуют использования алюминиевых или поликарбонатных профилей. В некоторых случаях применяется уплотнение при помощи силикона.

Необходимо иметь твёрдую уверенность в том, что дополнительные средства защиты, которые были использованы во время проведения монтажных работ, не окажут отрицательного влияния на качественные характеристики панелей.

Кроме этого, необходимо позаботиться об обеспечении необходимой ширины опорной поверхности панели в закрепляющем профиле, она должна быть не менее 20 миллиметров. Одно из рёбер жесткости в обязательном порядке должно быть закреплено и установлено в несущем профиле всей конструкции. Учитывая возможное термическое расширение поликарбонатных панелей, которое выше чем у других строительных материалов , не стоит плиты закреплять слишком плотно друг к другу. Обязательно нужно оставлять зазор, во избежание вспучивания панелей. Ширина зазора, которую рекомендуют специалисты, составляет 3 миллиметра. Плотный зажим и крепкое крепление плит категорически запрещены, поскольку это отрицательно скажется на целостности и внешнем виде всей системы.

При обустройстве коньковых навесов, а также в случаях установки конструкций в местах с большими ветровыми нагрузками, следует использовать дополнительные крепления. В большинстве случаев, для этих целей используются специальные прокладки. При их применении нельзя туго зажимать винтовые соединения. Для того, чтобы обеспечить нормальный сток дождевых вод, максимальное провисание не должно превышать 50-60 миллиметров для панелей, которые используются на коньковых конструкциях.

Рисунок № 1. Крепление плит к несущей с использованием алюминиевого профиля.

Рисунок № 5. Защита внутреннего канального пространства панелей.

Скатное плоское остекление сотовым поликарбонатом

В приведённых ниже таблицах можно рассмотреть расстояние между двумя опорами(L,мм), максимальную длину панели для разной ширины панели (В) и зависимость этих показателей от нормативной нагрузки. Допустимый максимально прогиб панели равен 50 миллиметрам. В таблицах приведена информация с учетом того, что будет использован минимальный угол наклона кровли.

500 Н/м2	Длина листа (L, мм)					750 Н/м2	Длина листа (L, мм)
В, мм	6 мм	8 мм	10 мм	16 мм		В, мм	6 мм	8 мм	10 мм	16 мм
700	2500	3000	4500	> 6000		700	1800	2500	4000	> 6000
980	1500	2000	2500	5000		980	1500	1700	2000	4000
1050	1500	2000	2500	4000		1050	1500	1700	2000	3500
1200				4000		1200				2500

900 Н/м2	Длина листа (L, мм)					1250 Н/м2	Длина листа (L, мм)
В, мм	6 мм	8 мм	10 мм	16 мм		В, мм	6 мм	8 мм	10 мм	16 мм
700	1500	3000	4000	> 6000		700	1500	2000	2500	6000
980	1000	1200	1500	3000		980	1000	1200	1500	2000
1050	1000	1200	1500	2500		1050	1000	1200	1500	2000
1200				2000		1200				1500

Стоит отметить, что между двумя, расположенными по соседству опорами(В), расстояния выбраны осознанно, неслучайно. Присмотревшись к данным, которые приведены в таблице, станет очевидным, что 750 и 1050 миллиметров составляют третью часть и вторую часть ширины для стандартных панелей.

После того, как получилось определиться с толщиной материала, используемого для перекрытия, есть необходимость в том, чтобы сделать расчёты длины пролёта остекления, которая будет напрямую зависеть от ширины пролёта и нормативной нагрузки. К примеру, 16-ти миллиметровая панель, имеющая трёхстеночную структуру, может быть установлена согласно расчётной нагрузке в 900N на один квадратный метр при ширине панели(показатель В) в 700 миллиметров и длине(показатель L) в 6000 миллиметров или при шаге обрешётки в 2500 миллиметров с шириной в 1050 миллиметров.

Арочное остекление сотовым поликарбонатом

С помощью приведённых таблиц, можно провести определение ширины пролёта(величина В) в зависимости от радиуса изгиба (величина R) для сводов цилиндрической формы, также нормативную нагрузку для панелей разной толщины (величина Н).

Н=6мм	Ширина листов В, мм
R, мм	1050 min	1100	1200	1300	1500	1700	1800
600 Н/м2	1400	1400	1300	1200	1200	800	600
700 Н/м2	1200	1100	1100	1050	900	500	500
900 Н/м2	1000	1050	1050	900	700
1200 Н/м2	1050	900	800	700	500

Н=8мм	Ширина листов В, мм
R, мм	1500 min	1700	2000	2300	2500	2700
600 Н/м2	1800	1700	1400	1100	800	600
700 Н/м2	1400	1220	1220	1050	600	500
900 Н/м2	1220	1100	1050	800
1200 Н/м2	1050	900	600	500

Н=10мм	Ширина листов В, мм
R, мм	1750 min	1800	2000	2100	2500	2700	3000
600 Н/м2	2000	1800	1500	1400	1300	1050	800
700 Н/м2	1800	1600	1400	1300	1050	900	700
900 Н/м2	1700	1500	1400	1200	900	700	500
1200 Н/м2	1220	1200	1050	900	700	600	500

Н=16мм	Ширина листов В, мм
R, мм	3000 min	3300	3600	3900	4200	4500
600 Н/м2	1800	1600	1400	1300	1200	1050
700 Н/м2	1400	1220	1100	1050	900	800
900 Н/м2	1220	1050	900	800	700	700
1200 Н/м2	900	800	700	700	600	500

• стандартные размеры панелей и их экономичный раскрой.
• воздействие ветровых и снеговых нагрузок.
• термическое расширение панелей.
• допустимые радиусы изгиба панелей для арочных конструкций.
• необходимость комплектации панелей монтажными элементами (соединительные и торцевые профили, самоклеящиеся ленты, саморезы, термошайбы).

Стандартная ширина панелей - 2100 мм. Длина панелей может быть 3000, 6000 или 12000 мм. Ребра жесткости расположены по длине панели. Края панелей по их длинной стороне должны располагаться на несущих опорах каркаса. Поэтому продольные опоры устанавливаются с шагом 1050 мм или 700 мм (+ зазор на расстояние между панелями). Для соединения панелей между собой с одновременным креплением их к продольным опорам каркаса необходимо использовать специальные соединительные профили. У поперечной обрешетке панели следует крепить саморезами, снабженными термошайбами.

В принципе, можно монтировать панель целиком, но практика показывает, что гармоничнее и надежнее конструкции из панелей шириной 1050 и 700 мм. При их монтаже используется меньшее количество термошайб, а иногда можно и вовсе обойтись без точечного крепления.

2. Нейтрализация термического расширения.

При изменении температуры окружающее среды панели сотового поликарбоната подвержены температурной деформации. Рассчитать и учесть при проектировании и сборке конструкции степень изменения линейных размеров монтируемых панелей совсем несложно, но абсолютно необходимо, чтобы в смонтированном виде панели могли сжиматься-расширяться на требуемую им величину без нанесения какого-либо ущерба вашей конструкции.

∆L = L x ∆T x Kr

Kr = 0,065 мм/ °См - коэффициент линейного температурного расширения сотового поликарбоната.
Например, при сезонном изменении температур от -40 до +40°C каждый метр панели будет претерпевать изменение на ∆L = 1x80x0,065 = 5,2мм.

При этом следует учесть, что цветные панели нагреваются на 10-15°C больше, чем прозрачные и белые. ∆L для панелей «бронза» может достигать 6 мм на каждый метр их длины и ширины. В районах с менее суровыми климатическими условиями изменение линейных размеров панелей будет, конечно, существенно ниже.

Необходимо оставлять термические зазоры при соединении и креплении панелей между собой в плоскости, а также в угловых и коньковых соединениях, используя для монтажа специальные соединительные, угловых и коньковые профили. При точечном креплении панелей к каркасу конструкции желательно использовать саморезы со специальными термошайбами, а отверстия в панелях необходимо делать несколько больше (см. раздел "Точечное крепление панелей")

Нельзя монтировать конструкции на улице без учета термической деформации панелей. Это может привести к их короблению летом и повреждению вплоть до разрыва зимой.

Расстояние между стропилами Н, мм	Толщина листа, мм
	6	8	10	16	25	32
150 кг/м2	700 1050 2100	1300 800 400	1600 1100 550	1800 1200 600	6000 2500 1250	6000 4500 2250	6000 5000 2500
175 кг/м2	700 1050 2100	800 - -	1300 800 400	1600 1100 550	5000 2000 1000	6000 3500 1750	6000 4000 2000
200 кг/м2	700 1050 2100	- - -	800 - -	1300 800 400	5000 1800 900	6000 3000 1500	6000 3500 1750

Толщина листа, мм	6 мм	900 Rmin	1000	1100	1200	1300	1500	1700	1800
		60 75 90 120	1500 1300 1200 1050	1400 1200 1100 1050	1400 1100 1050 900	1300 1100 1050 800	1200 1050 900 700	1200 900 700 500	800 500 - -	800 500 - -
	8 мм	1200 Rmin	1400	1500	1700	2000	2300	2500	2700
		60 75 90 120	2000 1800 1700 1100	2000 1500 1500 1050	1800 1400 1200 1050	1700 1200 1100 900	1400 1200 1050 600	1100 1050 800 500	800 600 - -	600 500 - -
	10 мм	1500 Rmin	1700	1800	2000	2100	2500	2700	3000
		60 75 90 120	2000 2000 2000 1300	2000 1800 1700 1200	1800 1600 1500 1200	1500 1400 1400 1050	1400 1300 1200 900	1300 1050 900 700	1050 900 700 600	800 700 500 500
	16мм	2800 Rmin	2900	3000	3300	3600	3900	4200	4500
		60 75 90 120	2000 1600 1400 1100	2000 1500 1200 1050	1800 1400 1200 900	1600 1200 1050 800	1400 1100 900 700	1300 1050 800 700	1200 900 700 600	1050 800 700 500

5. Ориентация панелей при проектировании и монтаже.

Внутренние ребра жесткости расположены в сотовом поликарбонате по длине (которая может быть до 12 метров). Панель в вашей конструкции должна быть ориентирована таким образом, чтобы образующийся внутри нее конденсат мог стекать по внутренним каналам панели и выводиться наружу.

• Нельзя изгибать панели по радиусу меньше, чем указанный производителем минимальный радиус изгиба для панели выбранной вами толщины и структуры.
• Нельзя нарушать правила ориентации панелей.

6. Резка панелей.

Сотовый поликарбонат и поликарбонатные листы очень легко режутся. Листы толщиной от 4 мм до 10 мм режутся с помощью ножа, но для лучшей и прямой резки рекомендуется использовать высокоскоростные пилы с упором, снабженные лезвием с мелкими неразведенными зубьями, армированными твердыми сплавами. Во время резки листы должны поддерживаться во избежание вибрации. Возможно резание электрическим лобзиком

После резки необходимо удалить стружку из внутренних полостей панели.

7. Сверление отверстий.

Для сверления используются стандартные острые металлические сверла. Сверление производится между ребрами жесткости. Отверстие должно быть удалено от края панели на расстояние не менее 40 мм.

Характеристики сверл:
Угол заточки - 30
Угол сверления - 90-118
Скорость резания - 10-40 м/мин.
Скорость подачи - 0,2-0,5 мм/об.

8. Герметизация торцов панели.

Нужно правильно закрыть торцы панелей. При вертикальном и наклонном положении панелей верхние торцы герметично закрывают сплошной алюминиевой самоклеящейся лентой, а нижние - перфорированной лентой, препятствующей проникновению пыли и обеспечивающей сток конденсата.

В арочных конструкциях необходимо оба торца закрыть перфорированной лентой:

Для герметизации торцов применяется аналогичные по цвету поликарбонатные профили или более качественные алюминиевые. Они отлично смотрятся, очень удобны и так же долговечны. Конструкция профиля предусматривает плотную фиксацию на торцах листа и не требует дополнительного крепления.

Для стока конденсата просверлите в профиле несколько отверстий тонким сверлом.

• Нельзя оставлять торцы сотового поликарбоната открытыми. Срок службы листов и светопрозрачность уменьшается.
• Нельзя заклеивать торцы обычным скотчем.
• Нельзя герметично закрывать нижние торцы панелей.

9. Точечное крепление панелей.

Термошайба состоит из собственно пластиковой шайбы с ножкой (ее высота соответствует толщине панели), уплотнительной шайбы и защелкивающейся крышки. Они обеспечат надежное и герметичное крепление панели, а также устранят «мостики холода», создающиеся саморезами. Кроме того, ножка термошайбы, упирающаяся в каркас конструкции, предотвратит смятие панели.

• Нельзя жестко крепить панели.
• Нельзя использовать для крепления панелей гвозди, заклепки, неподходящие шайбы.
• Нельзя перетягивать саморезы.

10. Соединение панелей поликарбоната.

Для монтажа сотового поликарбоната используются неразъемные или разъемные прозрачные и цветные поликарбонатные профили.

Последовательность монтажа:

1. В «базе» просверлить отверстия с диаметром несколько больше диаметра самореза с шагом 300 мм.
2. Прикрепить саморезами «базу» к продольной опоре каркаса и с обеих сторон уложить панели, оставляя «термический зазор» 3-5 мм, предварительно промазав профиль герметиком.
3. Защелкнуть «крышку» профиля по всей длине с помощью деревянной киянки. Торец профиля рекомендуется закрыть специальной заглушкой.

11. Угловое соединение панелей.

При необходимости сопряжения панелей сотового поликарбоната под прямым углом можно воспользоваться угловыми поликарбонатными профилями. Угловые поликарбонатные профили надежно удерживают панели и позволяют сделать угловое соединение незаметным.

Прозрачные, тонированные: "бронза", "синий", "зеленый", "бирюза", "коричневый", "желтый", "красный", "оранжевый" и светорассеивающие "белый опал" - стандартная цветовая гамма поликарбонатных профилей для монтажа сотового поликарбоната, но угловые, коньковые и пристенные профили к сожалению выпускаются только прозрачными.

12. Примыкание к стене.

При примыкании панелей к стене используйте пристенный поликарбонатный профиль . Своей формой он напоминает английскую букву F. При использовании пристенного профиля панели поликарбоната (сотового, ячеистого) закрываются герметичной лентой для защиты листов от попадания пыли и влаги. После этого листы вставляются в профиль и он фиксируется к стене.

13. Сопряжение панелей в коньке.

"Крылья" конькового поликарбонатного профиля имеют мощный захват - 40 мм - достаточный для надежного соединения панелей и их термического расширения, при этом возможно задать практически любой угол сопряжения панелей. Перед применением обязательно воспользуйтесь герметичной лентой. После установки листов необходимо их точечно закрепить кровельными саморезами через коньковый профиль с шагом 30-40 см.

Добавить новый отзыв или вопрос

Непосредственно перед монтажом сотового поликарбоната следует освободить от упаковки торцы плит и защитить их торцевой лентой. При этом торец поликарбонатной плиты, обращённый к низу, следует защищать перфорированной алюминиевой лентой, а верхний торец - сплошной алюминиевой лентой. Если верхний торец поликарбонатной плиты не будет непосредственно контактировать с окружающей средой, возможно вместо специальной ленты применить скотч подходящей ширины. В случае если верхний торец будет замоноличиваться, допустимо отказаться от применения сплошной ленты вообще. Нижний торец поликарбонатной плиты не подвергается замоноличиванию, ни при каких условиях - он должен монтироваться открыто для обеспечения вытекания конденсата.

Рекомендуется защищать перфорированную ленту на нижнем торце каким-либо П- или Г-образным профилем, при этом профиль должен быть смонтирован так, чтобы обеспечить свободный выход конденсата. (Желательно иметь в П-образном профиле отверстия диаметром 1,5-3 мм, расположенные через каждые 400-600 мм.)

Короткая сторона торцевого профиля на плите должна быть обращена наружу, так как только она имеет защитный UV-слой.

Ориентация поликарбонатных плит

При монтаже поликарбонатных плит их следует в обязательном порядке ориентировать защитным слоем наружу. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению поликарбоната ультрафиолетовыми лучами и снижению его прочности и долговечности. Определяется защитный слой по упаковке - со стороны защитного слоя на упаковке поликарбонатных плит нанесены надписи и служебные пиктограммы. После монтажа сотового поликарбоната заводскую упаковку следует удалить.

Плиты сотового поликарбоната следует монтировать только вертикально, так как в противном случае возможно скапливание конденсата во внутренних каналах. Плиты поликарбоната можно подвергать изгибу в холодном состоянии в поперечном направлении (т.е., когда стрелка прогиба параллельна направлению ребер жесткости). Изгибать же поликарбонатные плиты вдоль ребер жесткости недопустимо.

Системы стыковочных профилей для плит сотового поликарбоната

При использовании фирменных профилей следует помнить, что:
1) Стыковочные неразъемные профили (4; 6; 8; 10 мм) не обеспечивают надёжного закрепления поликарбонатной плиты в профиле и надёжной герметизации стыка, они не предназначены для крепления к обрешетке. Рекомендуется применять их только для стыка краёв плит вертикальных конструкций при отсутствии высоких нагрузок и обязательном дополнительном креплении плит к обрешётке.

2) Стыковочные разъемные профили (8, 10 и 16 мм) обеспечивают как надёжную герметизацию стыка, так и высокое усилие зажима поликарбонатных плит, позволяющее обойтись без дополнительных крепёжных элементов. В этом случае, ширина монтируемой плиты не должна превышать 700-1050 мм (плиты 8 и 10 мм) и 1200-1400 мм для плит 16 мм. Для обеспечения надежного соединения плит стыковочным профилем боковой запаянный край поликарбонатной плиты следует обрезать до первой перегородки.

3) База стыковочного разъемного профиля должна опираться на дуги и крепиться к ним саморезами. Расстояние между крепежными элементами 300-400 мм. В верхней перегородке базы профиля необходимо просверлить отверстие, головка самореза должна упереться в дно профиля.

4) стыковочные разъемные профили позволяют крепить поликарбонатные плиты под углом друг к другу при условии, что этот угол не меньше 145 o -150 o .

5) При использовании алюминиевой базы стыковочный разъемный профиль за счёт своей жёсткости позволяет возводить лёгкие арочные конструкции с минимумом несущих конструкций. При условии, что ширина поликарбонатной плиты не превышает 600 мм для плит 8 мм и 700 мм - для плит 10-16 мм (при этом наличие конькового элемента является обязательным!) расстояние между несущими конструкциями арки может составлять от 6 м (плиты 8 мм) до 8 м (плиты 10-16 мм). Допустимо использование подобных профилей для возведения облегчённых плоских конструкций при условии, что ширина плит составляет не более 500 мм. В таком случае можно отказаться от возведения продольных несущих элементов (стропил) вообще и монтировать конструкцию, используя в качестве силовых опор исключительно поперечные прогоны.

Термическое расширение сотового поликарбоната

Термическое расширение сотового поликарбоната составляет 2,5 мм/м для прозрачных и опаловых плит, 4,5 мм/м для цветных плит. Диапазон эксплуатационных температур сотового поликарбоната от -40 до +120 градусов Цельсия.

При монтаже следует учитывать свойство сотового поликарбоната расширяться при высоких температурах и сжиматься при низких (см. выше), в Екатеринбурге, с его неустойчивым климатом, это особенно актуально. Таким образом, выполняя монтаж в жаркую погоду необходимо установить плиту вплотную к замку стыковочного профиля (при понижении температуры плита уменьшится в размерах и оставит необходимый зазор для стока конденсата). При низких температурах отступ от замка профиля необходимо сделать несколько больше обычного.

Саморезы и шайбы

При использовании саморезов следует учитывать, что центр оси отверстия должен располагаться не ближе 36 мм от края поликарбонатной плиты, а само отверстие должно иметь диаметр на 2,5-3 мм больший, чем диаметр самореза - для компенсации термического расширения. Рекомендуемое расстояние между саморезами - 400-500 мм для поликарбонатных плит 8-10 мм и 600-800 мм - для плит 16 мм. При монтаже очень длинных (более 7 м) цельных плит отверстия под саморезы следует делать овальными, с ориентацией длинной полуоси по длине плита. Отверстие под саморез должно просверливаться только в середине внутреннего воздушного канала плиты, недопустимо пытаться сверлить отверстия сквозь вертикальную перемычку поликарбонатной плиты.

При использовании уплотнительных шайб не следует прилагать чрезмерных усилий при закручивании саморезов. Усилие, необходимое для закручивания самореза, должно выбираться таким образом, чтобы нагрузка, передаваемая уплотнительной шайбой на поликарбонатную плиту, находилась в пределах 0,5-2 кг/см 2 . Следы деформации плиты под шайбой (прогиб) не должны наблюдаться визуально.

Уплотнители для сотового поликарбоната

При необходимости дополнительного уплотнения стыков рекомендуется применять уплотнительные ленты из следующих материалов - силиконовой резины, неопрена, ЕРDМ. Не рекомендуется применять уплотнители из мягкого ПХВ, поскольку некоторые сорта эластичных полихлорвинилов при старении и под влиянием атмосферных воздействий способны выделять вещества, разрушающие сотовый поликарбонат.

В качестве герметиков при уплотнении стыков между листами сотового поликарбоната, может применяться полибутиленовая мастика (или лента), а также силиконовые герметики, совместимые с поликарбонатом. Силиконовые герметики на основе аминов или бензамида с поликарбонатом несовместимы и могут вызвать его разрушение. Допускается применение одно- или двухкомпонентных полисульфидных герметико.

Резка панелей из сотового поликарбоната

Сотовый поликарбонат и поликарбонатные профили легко режутся. Для наиболее качественной резки используйте высокоскоростные циркулярные пилы с упором, снабженные лезвием с мелкими неразведенными зубьями, армированными твердыми сплавами. При резке панели из сотового поликарбоната профили должны надежно поддерживаться во избежание вибрации. Возможно резание ленточной пилой.

После резки сотового поликарбоната необходимо удалить стружку из внутренних полостей панели.

Сверление отверстий в панелях из сотового поликарбоната

Для сверления сотового поликарбоната используются стандартные острые металлические сверла. Сверление производится между ребрами жесткости. Отверстие должно быть удалено от края панели на расстояние не менее 40 мм.

Характеристики сверл:

• Угол заточки - 30
• Угол сверления - 90-118
• Скорость резания - 10-40 м/мин.
• Скорость подачи - 0,2-0,5 мм/об.

Герметизация торцов панели сотового поликарбоната

Необходимо правильно закрыть торцы сотового поликарбоната. При вертикальном и наклонном положении панелей верхние торцы герметично закрывают сплошной алюминиевой самоклеящейся лентой, а нижние - перфорированной лентой, препятствующей проникновению пыли и обеспечивающей сток конденсата.

В арочных конструкциях необходимо оба торца сотового поликарбоната закрыть перфорированной лентой:

Используйте аналогичные по цвету поликарбонатные профили. Они эстетичны, удобны и надежны. Конструкция профиля предусматривает плотную фиксацию на торцах панели и не требует дополнительного крепления.

Для обеспечения стока конденсата просверлите в профиле несколько отверстий.

Нельзя оставлять торцы сотового поликарбоната открытыми.
Нельзя заклеивать торцы сотового поликарбоната обычным скотчем.
Нельзя герметично закрывать нижние торцы панелей.

Ориентация панелей сотового поликарбоната при проектировании и монтаже

Внутренние ребра жесткости расположены в сотовом поликарбонате по длине (которая может быть 3, 6 или 12 м). панель в вашей конструкции должна быть ориентирована таким образом, чтобы образующийся внутри нее конденсат мог стекать по внутренним каналам панели и выводиться наружу.

При устройстве вертикального остекления ребра жесткости панелей должны располагаться вертикально, а в скатной конструкции - вдоль ската.

В арочной конструкции ребра жесткости должны идти по дуге.

Учтите эти условия монтажа при проектировании, расчете количества панелей, их раскрое и, конечно, при монтаже.

Для применения на улице используется сотовый поликарбонат с защитным УФ-стабилизирующим слоем, нанесенным на наружную поверхность листа. Защитная пленка с этой стороны листа имеет специальную маркировку. Чтобы не ошибиться, панели необходимо монтировать в пленке, а снять ее непосредственно после монтажа.

Нельзя изгибать поликарбонатные панели по радиусу меньше, чем указанный производителем минимальный радиус изгиба для панели выбранной вами толщины и структуры.
Нельзя нарушать правила ориентации панелей сотового поликарбоната.

Точечное крепление панелей сотового поликарбоната

Для точечного крепления сотового поликарбоната к каркасу используйте саморезы и специальные термошайбы.

Термошайба состоит из собственно пластиковой шайбы с ножкой (ее высота соответствует толщине панели), уплотнительной шайбы и защелкивающейся крышки. Термошайбы обеспечат надежное и герметичное крепление панели, а также устранят, создающиеся саморезами. Кроме того, ножка термошайбы, упирающаяся в каркас конструкции, предотвратит смятие панели.

Для компенсации термического расширения отверстия в панели должны быть на 2-3 мм больше диаметра ножки термошайбы, а при большой протяженности панели - вытянутыми в длину. Рекомендуемый шаг точечного крепления - 300-400 мм.

Нельзя жестко крепить панели.
Нельзя использовать для крепления панелей гвозди, заклепки, неподходящие шайбы.
Нельзя перетягивать саморезы.

Соединение и крепление панелей сотового поликарбоната

Для монтажа сотового поликарбоната используются неразъемные или разъемные прозрачные и цветные поликарбонатные профили.

Монтаж с помощью неразъемных профилей

Панели шириной 500-1050 мм вставляются в пазы профилей, соответствующих толщине сотового поликарбоната. Крепление профиля к продольным опорам каркаса осуществляется с помощью саморезов, снабженных термошайбами.

Монтаж с помощью разъемного профиля «Полискреп»

Разъемный поликарбонатный профиль «Полискреп» состоит из двух частей: нижней - «базы» и верхней - защелкивающейся крышки.

Монтаж:

1. В «базе» просверлить отверстия с диаметром несколько больше диаметра самореза с шагом 300 мм.
2. Прикрепить саморезами «базу» к продольной опоре каркаса и с обеих сторон уложить панели, оставляя «термический зазор» 3-5 мм.
3. Защелкнуть «крышку» профиля по всей длине с помощью деревянной киянки.

Что необходимо учесть при проектировании каркаса конструкции под сотовый поликарбонат

При устройстве покрытия из сотового поликарбоната необходимо учесть:

• стандартные размеры панелей и их экономичный раскрой
• воздействие ветровых и снеговых нагрузок
• термическое расширение панелей
• допустимые радиусы изгиба панелей для арочных конструкций
• необходимость комплектации панелей монтажными элементами (соединительные и торцевые профили, самоклеящиеся ленты, саморезы, термошайбы)

Стандартная ширина панелей сотового поликарбоната - 2100 мм. Длина панелей может быть 3000, 6000 или 12000 мм. Ребра жесткости расположены по длине панели. Края панелей по их длинной стороне должны располагаться на несущих опорах каркаса. Поэтому продольные опоры устанавливаются с шагом 1050 мм или 700 мм (+ зазор на расстояние между панелями). Для соединения панелей между собой с одновременным креплением их к продольным опорам каркаса необходимо использовать специальные соединительные профили. У поперечной обрешетке панели следует крепить саморезами, снабженными термошайбами. В принципе, можно монтировать панель целиком, но практика показывает, что гармоничнее и надежнее конструкции из панелей шириной 1050 и 700 мм. При их монтаже используется меньшее количество термошайб, а иногда можно и вовсе обойтись без точечного крепления.

Правильный выбор шага продольных опор и поперечной обрешетки - самое важное условие надежности конструкции из сотового поликарбоната.

Угловое соединение панелей из сотового поликарбоната

При необходимости сопряжения панелей сотового поликарбоната под прямым углом можно воспользоваться угловыми поликарбонатными профилями.

Прозрачные, тонированные «бронза», «синий», «зеленый», «бирюза» и светорассеивающие «белый опал» - стандартная цветовая гамма поликарбонатных профилей для монтажа сотового поликарбоната.

Угловые поликарбонатные профили надежно удерживают панели и позволяют сделать угловое соединение незаметным.

Примыкание к стене

При примыкании панелей сотового поликарбоната к стене используйте пристенный поликарбонатный профиль.

Сопряжение панелей из сотового поликарбоната в коньке

«Крылья» конькового поликарбонатного профиля имеют мощный захват - 40 мм - достаточный для надежного соединения панелей и их термического расширения.

При использовании других профилей убедитесь в том, что они отвечают данным условиям монтажа.

Нейтрализация термического расширения сотового поликарбоната

При изменении температуры окружающее среды панели сотового поликарбоната подвержены температурной деформации. Рассчитать и учесть при проектировании и сборке конструкции степень изменения линейных размеров монтируемых панелей совсем несложно, но абсолютно необходимо, чтобы в смонтированном виде панели могли сжиматься-расширяться на требуемую им величину без нанесения какого-либо ущерба вашей конструкции.

Изменение длины (ширины) листа считается по формуле:

∆L = L x ∆T X,
где L - длина (ширина) панели (м)
∆T - изменение температуры (°C)
X = 0,065 мм/°См - коэффициент линейного температурного расширения сотового поликарбоната.

Например, при сезонном изменении температур от -40°C до +40°C каждый метр панели сотового поликарбоната будет претерпевать изменение на ∆L = 1x80x0,065 = 5,2мм. При этом следует учесть, что цветные панели нагреваются на 10-15°C больше, чем прозрачные и белые. ∆L для панелей «бронза» может достигать 6 мм на каждый метр их длины и ширины. В районах с менее суровыми климатическими условиями изменение линейных размеров панелей будет, конечно, существенно ниже.

Необходимо оставлять термические зазоры при соединении и креплении панелей между собой в плоскости, а также в угловых и коньковых соединениях, используя для монтажа специальные соединительные, угловых и коньковые профили. При точечном креплении панелей к каркасу конструкции желательно использовать саморезы со специальными термошайбами, а отверстия в панелях сотового поликарбоната необходимо делать несколько больше.

Нельзя монтировать конструкции на улице без учета термической деформации панелей. Это может привести к их короблению летом и повреждению вплоть до разрыва зимой.

Надежность теплиц и других объектов из сотового поликарбоната обеспечивается не только правильной технологией постройки и качественным материалом, но также защитой последнего от негативных факторов внешней среды. С этой целью применяются различные комплектующие, в том числе перфорированная лента для сотового поликарбоната.

Для чего нужна герметизация сотового поликарбоната

СПК, т. е. сотовый поликарбонат - это очень популярный стройматериал, из которого возводят теплицы, козырьки, навесы и многое другое. Его структура выглядит следующим образом: есть несколько (от двух и более) параллельных друг другу слоев поликарбоната, а между ними – несколько рядов ячеек прямоугольного или треугольного сечения.

СПК сам по себе является водонепроницаемым материалом, но в ходе эксплуатации торцы листов зачастую остаются открытыми и никоим образом не защищенными от внешней среды. В таких случаях вода, мусор и пыль практически мгновенно поступают внутрь ячеек сотового поликарбоната. При этом продуть или промыть их без демонтажа листа с каркаса теплицы или навеса практически невозможно.

На первый взгляд, никакой проблемы в этом нет – СПК не пропускает сквозь себя воду, не подвергается коррозии (при наличии стабилизируемого покрытия и правильного расположения листа в ходе монтажа) и не боится пыли или мусора. Однако в реальности дело обстоит совсем по-другому.

Попадая внутрь ячеек сотового поликарбоната, влага оседает на их стенках в виде конденсата. При этом светопропускание материала падает на треть, а в некоторых случаях даже наполовину от своего номинального значения. Для теплиц это критично, ведь чем меньше солнечного света пройдет через обшивку, тем хуже будут расти сельскохозяйственные культуры.

Обратите внимание! Помимо ухудшения светопропускания, СПК с конденсатом в ячейках имеет более высокие значения теплопроводности. Это значит, что в случае заморозков теплица с «мокрой» внутри обшивкой промерзнет значительно быстрее. Хорошо ли это для растений? Естественно, нет.

Усугубить ситуацию может попадание через незащищенные торцы в ячейки СПК пыли и мелкого мусора. Вместе с конденсатом они образуются темную грязь, которая создает множество внутренних пятен и приводит к помутнению листа сотового поликарбоната. С эстетической точки зрения, навес или теплица с такими дефектами выглядит ужасно – убедиться в этом можно, посмотрев на изображение ниже.

Вместе с пылью и влагой, внутрь СПК также попадает множество микроорганизмов и грибковых спор. В результате поликарбонат станет не просто грязным и мутным, он «зацветет», что еще больше скажется на его светопроницаемости, теплопроводности и внешнем виде. Очистить такой лист будет практически невозможно, даже сняв с каркаса теплицы, остается лишь заменить элемент обшивки на новый. А это – потеря времени и денег.

Диагноз - замена листов поликарбоната

Грибок, появившийся в ячейках сотового поликарбоната, сделает его не только мутным и некрасивым, но и менее прочным – с течением времени микроорганизмы будут разрушать структуру листа СПК.

Лучший способ справиться с этими проблемами – избежать их. И в этом вам помогут герметизирующая и перфорированная ленты для сотового поликарбоната.

Что собой представляет перфорированная лента

Теперь настало время узнать, из чего изготавливается перфорированная лента и как используется. В общих чертах, она представляет собой гибкую и клейкую ленту со множеством небольших отверстий. Они позволяют выходить парам конденсата из ячеек СПК наружу, но при этом не пропускают влагу и пыль вовнутрь.

Перфорированная лента для сотового поликарбоната также известна как антипыльная или антиконденсатная.

Устаревшие образцы лент в качестве основы имели алюминиевую фольгу, а перфорированный слой изготавливался из нетканого полипропилена или его аналога. Результат работы подобных образцов зачастую не соответствовал ожиданиям – лента либо пропускала не только конденсат, но и внешнюю влагу, либо, наоборот, не давала лишним парам выйти из ячеек СПК. Кроме того, устаревшие образцы имели множество проблем с прочностью и надежностью – основа из алюминиевой фольги легко рвалась как при монтаже, так и в ходе последующей эксплуатации. Из-за недостатка эластичности и разности коэффициентов линейного расширения, при повышении температуры поликарбонатный лист «натягивал» перфорированную ленту на торце. При превышении порога прочности происходил разрыв.

Но шло время, технологии не стояли на месте, а инженеры компаний, специализирующихся на производстве комплектующих для СПК, учли опыт эксплуатации перфорированных лент. В последних моделях указанные выше недостатки по большей части устранены.

Основа современной антиконденсационной ленты изготовлена из довольно эластичного полимера, обладающего коэффициентом линейного расширения, близким к таковому у сотового поликарбоната. Потому при расширении или сужении торца листа СПК ее целостность не нарушается. Современные образцы антипыльных лент могут удлиняться по ширине без разрывов на 10-15%.

В качестве перфорированного слоя в качественных образцах применяется водоотталкивающее нетканое полотно. Размер пор составляет 40-45 мкм, потому большинство частиц пыли или капель воды проникнуть через них не в состоянии. Но при этом ячейки СПК могут «дышать», ведь пары конденсата свободно проходят через подобные отверстия. В результате получается своеобразный односторонний фильтр.

Обратите внимание! Не рекомендуется применять перфорированную ленту в местах, где регулярно проводится сварка металла, его резка или шлифовка – образующиеся при этом мелкие частицы могут проникать через поры. В таких случаях эффективнее использовать сплошные герметизирующие ленты.

Для борьбы с бактериями, пыльцой и спорами грибков нетканое полотно современных перфорированных лент обрабатывается биоцидом – веществом, подавляющим активность и убивающим все микроорганизмы (вне зависимости от их видовой принадлежности).

Монтаж перфорированной ленты на торец сотового поликарбоната производится с помощью самоклеящегося слоя, нанесенного на поверхность. В качестве скрепляющего материала используется акриловый клей, который хорошо схватывается с поверхностью, устойчив к перепадам температур от -30 до +80°С и обладает высокой прочностью на сдвиг. Для защиты от преждевременного высыхания при хранении и транспортировке клеевой слой закрывается бумажной полосой.

Ширину перфорированной ленты необходимо выбирать, исходя из, которые вы имеете или планируете приобрести.

Таблица. Ширина и толщина листов сотового поликарбоната.

Помимо антиконденсационной ленты, для заделки торцов сотового поликарбоната при постройке теплицы или иного сооружения вам понадобятся торцевые профили и герметизирующая лента. Профили необходимы для дополнительной защиты ячеек от пыли и влаги, а также для более привлекательного внешнего вида торцов. Торцовые профили подразделяются на алюминиевые и поликарбонатные.

Первые обладают следующими достоинствами:

• высокая прочность;
• долговечность;
• наличие дренажных канавок для отвода конденсата.

Поликарбонатные торцевые профили также обладают своими преимуществами, среди которых:

• низкая цена;
• легкость;
• наличие моделей разных цветов;
• простота крепежа;
• гибкость.

Где применяется перфорированная лента

Основная сфера применения перфорированной ленты – заделка торцов в конструкциях из сотового поликарбоната, таких как теплицы или. Причем она используется в тех местах, где есть высокая вероятность появления и накапливания конденсата – в нижней части арки или стены, к примеру. В остальных случаях предпочтительнее применять герметизирующую ленту.

Помимо этого, ленту используют при заделке швов и соединений в системах вентиляции, в креплении кабелей теплого пола и системах теплоизоляции. В последнем случае с помощью перфорированной ленты можно без проблем соединять отдельные листы и элементы пароизоляционного слоя.

Обратите внимание! Перфолента успешно применяется и как вспомогательный крепеж в сочетании с сантехническим скотчем или изолентой – она немного увеличивает прочность соединения и защищает основной их от влаги и пыли.

Заделка торцов сотового поликарбоната перфорированной лентой

Для большего удобства представим весь процесс монтажа перфоленты на торец поликарбонатного листа в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1. Удалите с СПК пленку, защищающую материал при хранении и транспортировке.

Шаг 2. С помощью строительного ножа со сменным лезвием произведите обработку торца, подровняйте его, удалите все заусенцы и дефекты, если они имеются.

Шаг 3. Осмотрите лист на предмет загрязнений. Это может быть не только пыль, но и остатки клея от защитной пленки.

Шаг 4. С помощь губки, смоченной в мыльном растворе, очистите торец от загрязнений и обезжирьте его.

Шаг 5. Высушите торец листа сотового поликарбоната. Удалить влагу, попавшую в ячейки, можно с помощью обычного пылесоса.

Шаг 6. Установите или уложите лист на рабочее место, зафиксируйте струбцинами или попросите сделать это вашего помощника.

Шаг 7. Отмерьте рулеткой ленту по ширине торца листа и отрежьте ее строительным ножом.

Шаг 8. Аккуратно снимите защитную бумажную полосу.

Шаг 9. Приложите ленту к краю листа таким образом, чтобы при последующем сгибе ее середина приходилась на торцовую часть СПК.

Шаг 10. Прогладьте часть ленты, уже приклеенной к одному из краев листа, избавьтесь от неровностей и «пузырей».

Шаг 11. Произведите сгиб ленты так, чтобы ее середина закрыла торец листа СПК. Прогладьте ее на этом участке.

Шаг 12. Загните еще раз, чтобы конец ленты закрыл второй край листа. Повторите шаг 10.

Для создания идеально ровного и гладкого соединения ленты с поликарбонатом используйте прикаточный ролик.

На этом заделка торца не заканчивается – теперь нужно смонтировать соответствующий профиль. Рассмотрим, как это происходит пошагово.

Шаг 1. Отмерьте нужную длину торцевого профиля и выполните отрез.

Шаг 2. Очистите и обезжирьте его, если это необходимо.

Шаг 3. По длине торца выполните отверстия диаметром 3-4 мм с шагом 20-30 см. Они необходимы для окончательного отвода конденсата.

Шаг 4. Прислоните профиль к торцу листа, более широкая кромка должна примыкать к задней стороне листа, обращенной внутрь будущей постройки.

Шаг 5. Узким шпателем подденьте узкую кромку торцевого профиля и приподнимите ее немного.

Шаг 6. Насаживайте профиль на торец листа СПК. Оставьте между ним и профилем дренажный зазор 3-4 мм.

Видео - Поклейка перфорированной ленты и установка торцевого профиля

Учтите, что все вышеперечисленные действия необходимо выполнять до того, как лист сотового поликарбоната будет смонтирован на каркас. В противном случае уложить перфорированную ленту и торцевой профиль будет невозможно.

Чем можно заменить перфорированную ленту

Что делать, если в строительном магазине перфорированной ленты не оказалось, а выполнять монтаж сотового поликарбоната надо здесь и сейчас? Можно ли ее каким-то образом заменить и при этом существенно сэкономить деньги? Да, при должном желании и усердии изготовить самодельный аналог перфорированной ленты возможно.

Для основы используется качественный строительный скотч. Основная сложность при этом – создание пор. Здесь придется либо чрезвычайно осторожно и долго работать самой тонкой иголкой, которая есть в доме, либо найти инструмент, позволяющий выполнять отверстия малого диаметра.

Стоит понимать, что самодельная перфорированная лента по своим характеристикам будет на порядок уступать заводским образцам и что это лишь временное решение. Впоследствии, если это возможно, демонтируйте лист сотового поликарбоната и произведите замену ленты.

Если хотите, чтобы срок службы вашей теплицы, навеса или забора из поликарбоната был максимальным – обязательно используйте перфорированную и герметизирующую ленту, а также остальные комплектующие по мере необходимости.

Зачастую встречаются случаи, когда полимер нуждается в починке. Например, когда после града на навесной крыше образовались трещины и небольшие дыры или после сильного снегопада поликарбонат просел. Такие ситуации встречаются из-за неправильно подобранной толщины листа или некачественного материала.

Важная деталь : Чтобы поликарбонат в ремонте нуждался как можно реже, стоит приобретать его у проверенных производителей, также не надо экономить на его толщине.

Кроме того, чтобы сооружение с полимерным покрытием служило долго, необходимо все монтажные работы проводить в соответствии с инструкцией. Хранить поликарбонатный материал следует в проветриваемом помещении.

Как отремонтировать поликарбонат своими руками?

Такой вопрос зачастую встает перед дачниками и владельцами частных домов, которые столкнулись с подобной проблемой.

Трещины и небольшие дыры заливают герметиком (подойдет как прозрачный силиконовый, так и серый кровельный). Также можно стянуть с помощью термошайб и саморезов. В случае, если повреждена значительная часть, то необходимо заменить полимерный лист на новый.

Как починить теплицу своими руками из поликарбоната, в случае если она сломалась от снега?

Бывают такие случаи, когда снег «сломал» теплицу, покрытую полимерным материалом. Что делать в такой ситуации? Рассмотрим на примере.

Теплица размером 8 м была покрыта полимерным пластиком, толщина покрытия составляла 4 мм. Конструкция с толщиной листа 8 мм выдержала бы подобную нагрузку, так как толщина полотна намного больше, а так же арки между собой находятся на меньшем расстоянии и толщина профиля больше.

Итак, чтобы починить просевшую от снега конструкцию из поликарбонатного материала, необходимо:

• поднять каркас и покрытие;
• под поднятый каркас и полимерный пластик вставляют опоры (чаще всего такие опоры бывают деревянные);
• не обойтись и без домкрата (с его помощью придают сооружению требуемую форму);
• понадобятся пластины, изготовленные из металла, в которых просверливают небольшие дыры;
• снимают старое крепление и на его место устанавливают новое, пластины из металла;
• применяют болты для соединения пластины с профилем;
• далее происходит затяжка болтов (такой процесс придает профилю требуемую форму).

Что надо сделать, чтобы сотовый поликарбонат в ремонте нуждался как можно реже?

Во-первых, не стоит экономить на толщине листов. Также необходимо в зимний период время от времени счищать снежные сугробы с конструкции. Кровля постройки чаще всего ломается из-за того, что каркас слабый, не способный выдержать дополнительных, непредвиденных нагрузок, таких, как погодные условия.

Также при выборе конструкции необходимо обратить внимание на ее качество, так как некоторые производители стараются сэкономить на нем. Зачастую встречаются ситуации, когда сечение профиля слабое, не качественное.

Поэтому, чтобы избежать ремонта поликарбоната в ближайшем будущем необходимо, приобрести заранее качественную конструкцию, где все составляющие будут прочными и надежными.

Чтобы конструкция была надежно, помогут приведенные ниже советы:

1. Листы для покрытия теплицы лучше выбирать большей толщины.
2. Изготовить более прочный каркас можно своими силами. В этом помогут профильные трубы и профили.
3. Рекомендуется не только убирать снег с крыши, но и устанавливать в зимний период подпорки. В качестве подпорок подойдут бревна и брусья.
4. Также не стоит забывать о том, что большое значение имеет правильная установка каркаса и поликарбоната.

Совет : Если выберете поликарбонат с большей толщиной, то такой лист прослужит гораздо дольше, менять и ремонтировать его придется редко, поэтому настоятельно рекомендуется не экономить на нем.

Ремонт поликарбоната своими руками

Ремонт поликарбоната своими руками не доставит особых проблем, если знать некоторые моменты и учесть… Начинают ремонт поликарбоната с определения причины…

Чем заклеить поликарбонат на теплице

Фермерство в последнее время снова набирает популярность среди сельских жителей. Технологии позволили собирать сразу несколько урожаев в год. Сделать это можно с помощью теплиц. Растения, произрастающие в изоляции от внешней среды, плодоносят даже зимой. Способствует этому специальный материал – поликарбонат. Им обивают металлический каркас теплицы. В зависимости от качества материала конструкция может простоять до 10 лет.

Клей для поликарбоната

Материалы и заготовки

Порой при пониженных температурах или при механических воздействиях в поликарбонате могут появляться трещины и отверстия. Избежать этого не получится. Рано или поздно изнашивание покрытия произойдет, что может привести к неприятным последствиям – потере урожая. Если у вас возникла подобная проблема, ее можно решить сразу несколькими способами. Заклеить прореху в поликарбонате теплицы вы можете, используя такие материалы:

Также в некоторых случаях понадобится небольшой кусок поликарбоната. Из инструментов пригодятся нож, ножницы, кисточка, фен, пила, наждачная бумага.

Способы временного заклеивания дыр

1. Продолговатые трещины можно склеить обычным скотчем. На поверхность теплицы, где замечена трещина или небольшая щель, образовавшаяся в процессе растрескивания материала под влиянием перепадов температур и других природных явлений, накладывают полиэтиленовую ленту (скотч) и тщательно проглаживают. После этого следует постараться подогреть края скотча, чтобы они максимально герметично прилегали и не отклеились под влиянием влаги. Осуществить подогрев можно с помощью обыкновенного фена, что существенно облегчит задачу, и вам легко удастся склеить поверхности.

Такой ремонт дает временный результат, поэтому вполне естественно, что есть некоторые недостатки. Минусы данного способа заклеивания щелей заключаются в неустойчивости этого материала к погодным условиям. В дальнейшем секцию надо будет заменить или лучше заизолировать в другой способ. На фото показан момент, когда приходится делать замену целого листа.

1. Заделать небольшие отверстия в поликарбонате можно изоляционной лентой. Она намного устойчивей к климатическим условиям и не отсоединяется при пересыхании клейкого вещества под действием солнца. Это поможет на некоторое время задержать разрушение покрытия. Однако данный материал не будет герметичным при периодическом попадании влаги. Таким образом, в период дождей лучше не пытаться установить временную шину из изоленты на крыше теплицы.

Капитальный ремонт

1. Жидкими гвоздями можно заклеить не только отверстия в материале, но и обработать стыки. Это универсальное вещество похоже на пластилин. При высыхании оно становится твердым и крепким. Прослужит вязкий материал значительно дольше остальных. Такой ремонт позволит не переживать по поводу герметичности наложенной шины.
2. Убрать более серьезные повреждения можно наложением латки из поликарбоната или пленки. Вырезается кусок нужного размера и формы и присоединяется к стенке теплицы с помощью резинового клея. Чтобы удалось максимально герметично заклеить поверхности, их следует обработать с помощью наждачной бумаги. Когда латка и участок вокруг отверстия будут хорошо зашкурены, их обрабатывают клеем.
3. Еще одним доступным вариантом является клейкая пленка. Ее можно приобрести в любом строительном магазине. Она отлично подходит для заклеивания больших плоскостей, не рвется, не изменяется при морозе.

Ни в коем случае не нужно пытаться заклеить повреждение при помощи оплавления поликарбоната. Вещества, из которого он состоит, очень токсичны и могут вызвать отравление. Также нагревание может спровоцировать пожар.

Инструкция по монтажу сотового поликарбоната

Резка панелей

Листы сотового поликарбоната и поликарбонатные профили достаточно легко режутся. Для более качественной резки необходимо использовать высокоскоростные циркулярные пилы с упором . Лезвия для таких пил должны иметь мелкие неразведённые зубья и быть армированы твёрдыми сплавами. При резке поликарбонатных панелей профили необходимо надёжно поддерживать во избежание вибрации. Производить резку также возможно ленточной пилой.

После того, как панели будут разрезаны, из их внутренних полостей необходимо удалить стружку .

Сверление отверстий

Герметизация торцов панели сотового поликарбоната

Важно правильно закрыть торцы панелей . При наклонном или вертикальном расположении листов верхние торцы необходимо заклеить сплошной алюминиевой самоклеящейся лентой. Нижние же торцы закрыть специальной перфорированной лентой, которая будет препятствовать проникновению пыли и обеспечит сток конденсата. Если же конструкция имеет арочный вид, то оба торца необходимо закрыть перфорированной лентой.

Настоятельно рекомендуем использовать аналогичные по цвету торцевые поликарбонатные профили. Они достаточно эстетичны, надёжны и очень удобны. Конструкция таких профилей предусматривает достаточно плотную фиксацию на торцах панелей и не требует дополнительного крепежа.

Для обеспечения стока конденсата необходимо просверлить в торцевом профиле несколько отверстий.

Нельзя торцы сотового поликарбоната оставлять открытыми, заклеивать их обычным скотчем, а также герметично закрывать нижние торцы панелей.

Ориентация поликарбонатных панелей при проектировании и монтаже

В сотовом поликарбонате внутренние рёбра жёсткости расположены по длине листа (типовые размеры 3м, 6 или 12м). Панель необходимо ориентировать таким образом, чтобы конденсат, который будет образовываться внутри панели, мог стекать по её внутренним каналам и выводиться наружу.

Если остекление имеет вертикальную направленность, то и рёбра жёсткости должны располагаться вертикально, в скатной конструкции соответственно вдоль ската. Если каркас имеет арочный вид, то рёбра жёсткости должны идти по дуге, а не параллельно земле. Эти условия необходимо учитывать еще на этапе проектирования конструкции при расчёте количества листов сотового поликарбоната и их правильном раскрое.

Для применения на улице желательно использовать сотовый поликарбонат, покрытый специальным защитным УФ-стабилизирующим слоем , который наносится на наружную поверхность панели. С этой стороны лист поликарбоната имеет защитную плёнку со специальной маркировкой. Мы рекомендуем производить монтаж панелей, не снимая этой плёнки, а сделать это только после окончания работ.

Нельзя гнуть панели по меньшему радиусу, чем это указано производителем для конкретной толщины и структуры поликарбоната. Также нельзя нарушать правила ориентации листов.

Точечное крепление панелей

Точечное крепление листов сотового поликарбоната к каркасу осуществляется с помощью саморезов и специальных термошайб.

Термошайба состоит из пластиковой шайбы с ножкой, высота которой соответствует толщине панели, уплотнительной шайбы и защелкивающейся крышки. Такое устройство позволяет надёжно и герметично крепить поликарбонатные панели, а также устранить создаваемые саморезами «мостики холода». К тому же, ножка тепмошайбы, упрётся в каркас конструкции и тем самым предотвратит смятие материала.

Для того чтобы компенсировать термическое расширение сотового поликарбоната, отверстия в панелях необходимо делать на 2-3 мм больше , чем диаметр ножки термошайбы. А если панель имеет большую длину, то отверстия рекомендуется делать вытянутыми вдоль листа. Рекомендуемый шаг точечного крепления составляет 300-400 мм.

Панели сотового поликарбоната нельзя крепить слишком жёстко, перетягивая саморезы, использовать для крепления заклёпки, гвозди и неподходящие шайбы.

Соединение и крепление панелей

Для соединения листов сотового поликарбоната между собой используются неразъемные и разъемные поликарбонатные профили, которые также могут быть прозрачными и цветными.

Монтаж с помощью неразъемных профилей.

Панели вставляются в пазы профиля, соответствующего толщине листов сотового поликарбоната. Затем с помощью саморезов, снабжённых термошайбами, осуществляется крепление данного профиля к продольным опорам каркаса.

Также монтаж панелей можно осуществлять с помощью разъемных поликарбонатных профилей . Состоят они из двух частей: нижняя часть – «база», верхняя – защелкивающаяся крышка.

1. В «базе» просверливаются отверстия, диаметр которых должен быть несколько больше, чем диаметр самореза. Шаг примерно 300 мм.
2. «Базу» прикрепить с помощью саморезов к продольной опоре каркаса, а затем с обеих сторон уложить листы поликарбоната, оставляя при этом «термический зазор» около 3-5 мм.
3. С помощью деревянной киянки защелкнуть «крышку» профиля по всей длине. После чего торцы профиля закрыть специальными заглушками.

Что необходимо учесть при проектировании каркаса конструкции под сотовый поликарбонат

При конструировании покрытия из сотового поликарбоната важно учесть:

• стандартные размеры листов материала и их экономичный раскрой;
• воздействие снеговых и ветровых нагрузок;
• термическое расширение поликарбонатных панелей, к примеру, при сезонном изменении температур от -40 до +40°C каждый метр листа сотового поликарбоната будет претерпевать изменение приблизительно на 5,2мм;
• при создании арочных конструкций допустимые радиусы изгиба панелей;
• необходимость комплектации сотового поликарбоната монтажными элементами (саморезы, термошайбы, соединительные и торцевые профили, самоклеящиеся ленты).

Ремонт теплиц из поликарбоната

Теплица из поликарбоната, как и любое другое строение, требует регулярного обслуживания, а иногда и ремонта. О правильном уходе за теплицей, а также приемах и способах ремонта вам расскажет эта статья.

Ремонт теплиц из поликарбоната

Виды ремонта и обслуживания теплиц

Чтобы максимально продлить срок службы теплицы из поликарбоната, нужно не только устранять возникшие неисправности и повреждения, но и предупреждать их появление. При правильном уходе за теплицей, большинства неприятностей можно избежать.

Теплица из поликарбоната

К профилактическому обслуживанию теплицы относят:

• мытье;
• внешний осмотр;
• протяжку саморезов;
• обновление защитного покрытия каркаса;
• проверку прочности конструкции;
• укрепление теплицы на зиму.

Плановый ремонт любой теплицы из поликарбоната включает осмотр всех частей сооружения на предмет повреждений, покраску и зачистку элементов, контроль прочности

При появлении неисправностей проводят ремонтные работы:

• полную или частичную замену поликарбоната;
• заделку трещин и проколов;
• продувку внутренних полостей от воды и пыли;
• ремонт каркаса;
• ремонт фундамента.

Все работы нужно проводить своевременно – так повреждения окажутся минимальными, а вы избежите лишних затрат. Лучшее время для планового обслуживания теплицы – весна или осень, когда на улице стоит устойчивая плюсовая температура, но в теплице нет растений. К ремонтным работам лучше приступать сразу, так как большинство поломок влекут за собой дальнейшее разрушение теплицы.

Осмотр и ремонт теплицы

Уборка теплицы из поликарбоната осенью

После того как огород убран, урожай освоен, а соленья и варенья плотными рядами выстроились на полках кладовой, хочется насладиться плодами своих трудов. Однако отдыхать еще рано, ведь нужно приготовить к зимовке теплицу.

Плановый ремонт и обслуживание теплицы

Плановые работы проводят ежегодно, в начале и конце дачного сезона. Перечень работ может быть разным и зависит от состояния теплицы. Иногда в процессе планового ремонта обнаруживаются скрытые дефекты, в этом случае их также устраняют.

Мытье теплицы

Профилактическое обслуживание традиционно начинают с влажной уборки. Мытье важно не только для дезинфекции и очистки теплицы – после удаления грязи могут проявиться дефекты покрытия каркаса, требующие ремонта. Кроме того, на промытом поликарбонате лучше видны трещины и помутнения, проще оценить степень его прозрачности.

Мытье теплицы перед осмотром

Теплицу промывают изнутри и снаружи из шланга со средним напором, а при наличии сильных загрязнений – с использованием мягкой губки или тряпки из нетканого материала и не агрессивных моющих средств. Тщательно промывают сам поликарбонат, стыки между ним и каркасом и места крепления элементов. После мытья открывают в теплице двери и хорошо ее просушивают.

Обратите внимание! Мыть теплицу лучше в безветренную погоду – при сильном ветре на влажной поверхности быстро осядет пыль.

Осмотр фундамента, каркаса и покрытия

К осмотру приступают после полного высыхания теплицы при хорошем дневном освещениии обращают внимание на:

• помутнение и пожелтение поликарбоната;
• трещины, проколы, вмятины на покрытии;
• прочность крепления поликарбоната;
• воду и грязь во внутренних полостях;
• очаги облупившейся краски на каркасе;
• следы коррозии на металлических деталях;
• очаги плесени и грибка на дереве;
• размягчение участков древесины;
• общую устойчивость теплицы;
• трещины в фундаменте.

Все эти повреждения требуют ремонта, а иногда и замены конструктивных элементов теплицы. Срочность выполнения зависит от вида неисправности и времени обнаружения. Так, очаги коррозии или гниения каркаса можно оставить до весны – в морозы эти процессы идут достаточно медленно. Замену поликарбоната в случае помутнения также лучше выполнять весной.

Трещины в фундаменте и нарушение устойчивости теплицы обязательно устраняют до наступления морозов и снегопадов. Вода, попавшая в трещины, замерзнет и расширится, что приведет к их увеличению и возможному разрушению основания. При общей неустойчивости или размягчении древесины каркаса под тяжестью снега теплица может рухнуть.

Небольшие трещины в фундаменте за зиму могут увеличиться

Протяжка саморезов

Даже правильно закрепленные саморезы со временем ослабевают, а подвижность поликарбоната увеличивается. Это может привести к его деформации во время сильного ветра. Протягивают саморезы с помощью шуруповерта, попутно удаляя попавшую под них грязь и пыль.

Степень затяжки должна быть такой, чтобы поликарбонат прочно держался на месте, но не прогибался под шайбой. Если саморез проворачивается и плохо держится, его меняют на крепеж с большей длиной или диаметром.

Обновление защитного покрытия

Теплицы из поликарбоната могут быть как на металлическом, так и на деревянном каркасе. Эти материалы обязательно покрывают защитным покрытием – в условиях повышенной влажности металл ржавеет, а дерево гниет.

Каркас теплицы можно изготовить из деревянных реек, металлических и пластмассовых труб, армированного железа или металлического профиля

Для металла используют нитроэмали по слою грунтовки, для дерева – краску или антисептик. Со временем слой покрытия может нарушаться, особенно часто это происходит в местах примыкания и крепления элементов. На металлическом каркасе есть еще одно слабое место – сварные швы. На них коррозия возможна даже под слоем краски.

Эмаль алкидная Нитроэмаль НЦ-132П

Последовательность восстановления покрытия

Шаг 1. Поликарбонат в месте проведения работ временно снимают или изолируют пленкой, картоном, приклеив их на скотч. Зачищают места с плохим состоянием покрытия шпателем, наждачной бумагой или шлифмашинокой до основания.

Поликарбонат перед покраской теплицы снимают

Шаг 2. Металл обрабатывают антикоррозийным составом, дерево – антисептиком. Просушивают каркас в течение времени, указанного на упаковке средства.

Шаг 3. Наносят слой защитного покрытия, аналогичного тому, каким окрашен каркас теплицы. Для металла используют атмосферостойкие эмали, в том числе молотковые. Для дерева – эмаль для наружных работ или пропитку на основе латекса.

Покраска каркаса теплицы

Антисептик “Сенеж Био”

Защитное текстурное покрытие для древесины

Грунт-эмаль по ржавчине

Универсальная эмаль для дерева и металла

Шаг 4. Просушивают краску, удаляют защитную пленку с поликарбоната или крепят его на место. Проветривают теплицу до исчезновения запаха. После этого теплица готова к эксплуатации.

После покраски поликарбонат крепят на место

Обратите внимание! Поликарбонат неустойчив к некоторым видам растворителей, поэтому все средства для очистки и покраски необходимо применять очень аккуратно!

Проверка прочности и устойчивости конструкции

Прочность конструкции проверяют физическим методом - упираясь поочередно в торцы теплицы, пытаются раскачать ее в разные стороны. Если теплица легко сдвигается, необходимо протянуть болты каркаса и крепления его к фундаменту.

Проверка прочности каркаса

Также проверяют теплицу по уровню. При сильном отклонении вертикальных плоскостей, возможно заваливание теплицы под тяжестью снега. В этом случае теплицу выпрямляют и монтируют дополнительные стяжки из проволоки или деревянной планки по диагонали стен.

Дополнительные стяжки в теплице

Обратите внимание! У правильно выставленной теплицы обе диагонали каждой стены должны быть равными.

Укрепление теплицы на зиму

Обязательная мера для северных регионов с большой снеговой нагрузкой, особенно при установке теплицы на летней даче, когда регулярный контроль состояния невозможен. Укрепляют обычно своды арочных теплиц – они наиболее склонны к деформации под тяжестью снега.

Для укрепления под конек теплицы ставят Т-образные опоры из деревянных брусьев или толстой доски. Для теплицы стандартных размеров 3х4 м или 3х6 м достаточно трех опор – у торцов теплицы и по центру. Для более протяженных конструкций их число необходимо увеличить.

Укрепление теплицы на зиму

Обратите внимание! Не следует слишком плотно забивать стойки между землей и каркасом! При замерзании грунт может вспучиться, стойка поднимется и выгнет теплицу вверх.

Ремонт элементов теплицы

Ремонт обычно относятся к срочным работам, если их не сделать вовремя, повреждения увеличиваются, а эксплуатация теплицы становится невозможной. При своевременном исправлении недочетов можно значительно снизить затраты на ремонт.

Полная или частичная замена поликарбоната

Частичную замену выполняют при повреждении отдельных участков поликарбоната. Их вырезают острым ножом по линиям каркаса, срезы изолируют специальной лентой. Из нового куска поликарбоната выкраивают деталь по размеру снятого поврежденного участка и соединяют ее с существующими листами с помощью соединительного профиля.

Соединение листов поликарбоната с помощью профиля

Полная замена поликарбоната может понадобиться в нескольких случаях:

• при помутнении и пожелтении листов, при неправильном монтаже или эксплуатации, а также при некачественном материале;
• при разломах и трещинах большой площади;
• при множественных мелких повреждениях, например, от сильного града.

Замена некачественного поликарбоната

При полной замене листы поликарбоната снимают, а на их место крепят новые по обычной технологии. При этом лучше проводить крепление по существующим отверстиям в каркасе саморезами с резьбой большего диаметра. Если такой возможности нет, все отверстия в металлическом каркасе заделывают герметиком. В противном случае в них будет попадать влага и начнется коррозия.

Обратите внимание! Пожелтение поликарбоната возможно при неправильном креплении – УФ-защитным слоем вниз. Если прозрачность листов снизилась при этом незначительно, допустимо снять поликарбонат и закрепить его правильно. Это остановит дальнейшее помутнение.

Такое покрытие уж точно придется заменить

Заделка трещин и проколов

Трещины и небольшие проколы в поликарбонате можно заделать прозрачным силиконовым герметиком. Для этого из полостей удаляют воду и пыль, зачищают края от заусенцев и аккуратно вводят в каждое отверстие герметик с помощью монтажного пистолета.

Заделка проколов герметиком

Герметиком необходимо заполнить все поврежденные соты поликарбоната, чтобы создать герметичные камеры. Не следует размазывать излишки герметика по поверхности листа, лучше дождаться высыхания и аккуратно срезать их острым ножом.

Большие продольные трещины можно склеить специальной герметизирующей лентой с двух сторон или скрепить с помощью специального соединительного профиля. Поперечные трещины соединяют аналогичным образом, предварительно герметизировав внутренние полости.

Лента герметизирующая для поликарбоната

Продувка внутренних полостей от воды и пыли

При заполнении внутренних сот поликарбоната конденсатом и пылью, прозрачность снижается на 20-50%, что ведет к снижению освещенности в теплице. Происходит это при неправильном монтаже без использования герметизирующей ленты и торцевого профиля.

Для прочистки внутренних полостей используют сжатый воздух - например, от автомобильного компрессора. Листы снимают или убирают крепления в нижней части арки, струю воздуха направляют внутрь каждой полости до полного продувания.

После прочистки торцы поликарбоната проклеивают перфорированной герметизирующей лентой и устанавливают на них торцевой профиль. Затем листы монтируют на место.

Ремонт каркаса

Повреждения каркаса возможны вследствие сильной коррозии или гниения, а также под воздействием тяжести снега. При сильной деформации теплицу проще разобрать и, купив новые элементы вместо поврежденных, собрать вновь. Если деформация каркаса незначительна, его можно отремонтировать.

Излом стойки в месте активной коррозии

Погнутые детали металлического каркаса снимают, выправляют, зажав в тисках, после чего устанавливают на место. При этом может понадобиться подкраска – при деформации металла защитное покрытие обычно трескается и облезает. При сильной коррозии поврежденный участок заменяют или приваривают дополнительное ребро жесткости выше и ниже места повреждения.

Ремонт металлического каркаса

Деревянный каркас ремонтируют с помощью замены поврежденных деталей или их усиления бруском, доской или металлической полосой. После закрепления обязательно проводят обработку антисептиком.

Обратите внимание! Чтобы избежать аналогичных повреждений в будущем, слабые места теплицы укрепляют с помощью дополнительных опор или укосин, а очаги коррозии регулярно обрабатывают защитными средствами.

Ремонт фундамента

Обнаруженные в фундаменте трещины заделывают цементным раствором. Для этого берут 1 часть портландцемента марки М400, 4 части песка, смешивают с водой до состояния густого раствора. Края трещин зачищают до прочного основания, смачивают водой и заделывают раствором. Для небольших трещин можно использовать эпоксидный клей.

Заделка щелей в фундаменте эпоксидной смолой

Обширные повреждения фундамента устраняют следующим образом.

Шаг 1. Крепление теплицы к фундаменту откручивают или ослабляют. Теплицу приподнимают и выставляют на деревянные чурки так, чтобы обеспечить доступ к поверхности фундамента. Слабые и разрушающиеся места в фундаменте удаляют, боковую поверхность очищают от грязи с помощью металлической щетки.

Удаляют осыпающиеся части фундамента

Шаг 2. Из досок или щитов выполняют опалубку вокруг фундамента на расстоянии 5-7 см. Высота опалубки должна быть чуть выше верхней плоскости фундамента.

Опалубка вокруг фундамента

Шаг 3. Пространство между опалубкой и фундаментом заливают бетоном марки М250, стараясь не залить крепежные отверстия. Бетон пробивают для удаления пузырьков воздуха.

Бетон для заливки фундамента

Шаг 4. Сушка бетона (равно как и набор эксплуатационной прочности) происходит в течение 3-4 недель, но снять опалубку и поставить на него теплицу можно уже через 2-3 дня. К этому времени произойдет первоначальное схватывание бетона.

Теплица на отремонтированном фундаменте

Обратите внимание! Фундамент теплицы может быть сделан из бруса. При его гниении поврежденные брусья меняют на новые, предварительно пропитанные антисептиком или отработанным маслом.

Своевременное обслуживание и ремонт теплицы продлевают срок службы в 2-3 раза, при этом время и средства, потраченные на устранения повреждений, будут минимальными. При хорошем уходе теплица из поликарбоната прослужат вам не менее 15 лет, радуя отменным урожаем.

Ремонт теплиц из поликарбоната - виды повреждений и способы устранения!

Узнайте, как сделать Ремонт теплиц из поликарбоната! Разновидности повреждений, пошаговые инструкции по их устранению, советы, фото + видео.

Лучшее время для проведения такой работы – ясный и солнечный день без осадков. Это убережет детали и элементы от нежелательного попадания влаги, что может привести к дальнейшим выходам из строя.

Осмотр потребует внимательного обследования всех структурных элементов теплицы. В первую очередь, нужно тщательно обследовать само покрытие на наличие на нем помутнений, вздутий, трещин, вмятин или любых других деформаций.

Следом за покрытием осматривается каркас. Нужно проверить, не пострадал ли он за время простоя, не подмыли ли осадки опоры, ровно ли установлены каркасные изделия. На деталях могла появиться коррозия, тогда их нужно зачистить и покрыть слоем краски.

При осмотре каркаса пригодится обыкновенный уровень. Им можно проверить положение постройки, она должны быть расположена строго горизонтально.

Если каких-либо недочетов обнаружено не было, то можно приступать к использованию. Перед этим нужно помыть парник с наружной и внутренней стороны.

Поликарбонатные панели чистят губкой или тряпкой с теплой водой и моющими средствами без щелочей или других агрессивных веществ. После – ополоснуть все чистой водой.

Проверка прочности

Важно убедиться в прочности и устойчивости парника . Если необходимо , то оптимально будет установить обвязочные кольца по периметру. При необходимости усилить каркас, то укреплять нужно зону у основания постройки и по центру.

Также можно смонтировать несущие колонны, которые возьмут на себя основную нагрузку. Устанавливать их рекомендуется вдоль всей теплицы с равными промежутками не менее метра.

Подготовка поверхности

Поверхности даже самых качественных материалов со временем начинают портиться. Поэтому важно уделить внимание очистке поверхностей . Коррозия, плесень и другие образования со временем могут привести к непоправимой порче детали.

При первых признаках таких изъянов нужно тщательно зачистить проблемный участок мелкозернистой наждачной бумагой, затем – покрыть антисептическим составом, лакокрасочным покрытием или антикоррозийной эмалью.

Рекомендуется периодически проводить покраску всего каркаса. Это не только сохранит его в целости и защитит от коррозии, но и улучшит внешний вид всего парника. Лучше всего подойдет краска для наружных работ, устойчивая к высокой влажности, разным температурным режимам и воздействию удобрений и химикатов.

Дополнительно укрепить деревянные детали можно покрыв их слоем эпоксидной смолы, а поверх нее – нанести слой лака или краски.

Внезапные поломки и незапланированный ремонт

Однако даже при проведении регулярных проверок и профилактик, нельзя полностью исключить вероятность какой-либо поломки . В зависимости от характера проблемы нужно подбирать соответствующие решения. Ремонт теплицы из поликарбоната своими руками необходимо провести как можно скорее, чтобы не усугубить проблему и успеть подготовить парник к новому сезону.
Отремонтировать теплицу своими руками поможет видео ниже.

Разрушения фундамента

Появление подобной неполадки маловероятно, но если подобное все же произошло, то исправить ситуации можно.

Основание теплицы из бруса особенно подвержено разрушениям , поэтому его потребуется периодически заменять, в отличие от бетонного фундамента. В такой ситуации конструкция полностью демонтируется и собирается уже на новом основании. Предпочтительнее сделать
Если же бетонный фундамент дал трещину, то починить его тоже возможно. Для начала нужно проделать подкоп в месте поломки. Нужно постараться проделать все максимально осторожно, чтобы не увеличить трещину.

После этого нужно залить щель раствором. Заливать раствор необходимо до момента, когда он перестанет впитываться.

Неисправности каркаса

Будучи основой конструкции, каркас подвергается самым большим нагрузкам. Причиной поломок может стать хрупкость материала , неправильная его установка, нарушение положения каркаса из-за подмыва водой. При несвоевременном обслуживании в деталях могут образовываться трещины и другие деформации. Нередко поломки каркаса связаны с воздействием обильных снегопадов или порывистого ветра.

Погнутые металлические детали можно выпрямить, а лопнувшие доски заменить или приколотить поверх них целые. Чтобы избежать поломок в дальнейшем, место неисправности лучше дополнительно укрепить.

Как и другие работы, ремонт каркаса лучше всего проводить в ясный и сухой день при температуре выше нуля.

Поломки панелей

Повреждения покрытия не всегда требует замены и можно исправить положение своими руками.

Поликарбонатные панели могут немного менять свою форму под воздействием температур . В таком случае достаточно переустановить панель, оставив небольшой зазор.

Если на поликарбонатной поверхности образовались мутные и затемненные места, то нужно поверить, чтобы лист был установлен защитным слоем наружу. Однако если повреждения появились на большой площади, то панель рекомендуется заменить.

Если в сотах появилась влага, то покрытие нужно демонтировать, а затем продуть и хорошо просушить.

Самой сложной и неприятной поломкой являются трещины. Но и такие повреждения можно исправить. Такие трещины заливаются силиконовым или кровельным герметиком.

Однако, если дыра большая, то единственным выходом будет замена всей панели. При этом, если панель прямоугольной формы, то можно вырезать поврежденный фрагмент, а на его место установить целый, укрепив при этом швы.

Но в случае с конструкциями арочной или другой сложной формы, потребуется замена поликарбоната на теплице. На время замены поликарбонатную поверхность можно закрыть пленкой, но стоит учитывать, что это только временная мера.

Заключение

Современные технологии подарили очень удобный и практичный материал для теплиц . Теперь вы сами можете сделать . Такие парники способны прослужить долго и эффективно, но при условии соблюдения простых советов и регулярном проведении осмотров и плановых ремонтов.

Регулярные проверки уберегут от больших трат в дальнейшем. Большинство неполадок можно устранить своими руками и не потребуют больших затрат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Ремонт теплицы из поликарбоната – это важная и необходимая мера, которая позволит снизить риск разрушения постройки и сохранить бюджет. Такие работы вы можете делать самостоятельно, для этого требуется лишь выполнять определенную технологию.

Плановый ремонт

Починка будет совершенно безрезультатной, если не осуществлять профилактику. Если правильно ухаживать за строением, можно существенно увеличить срок его службы и обойти многие неприятности.

Плановый ремонт парника необходимо производить во избежании серьёзных поломок в будущем

Профилактические меры состоят из:

• промывания;
• осмотра;
• проверки прочности каркаса;
• протяжки саморезов;
• обновления защитного покрытия.

Мытье

Профилактика обязательно должна содержать мытье – так вы очистите конструкцию от грязи, а также на чистой поверхности лучше видны дефекты, которые требуется устранить на ранних стадиях.

Мытье сооружения производится как снаружи, так и изнутри. Это можно делать со шлангом, пустив средний напор воды. Если есть серьезные загрязнения, требуется взять губку или специальную тряпку, но нельзя использовать концентрированные моющие средства. Во время уборки промывается полимер, стыки, рамы и другие элементы. После того как уборка закончена, проветрите теплицу.

Грязь на поверхности парника может скрыть ряд дефектов, поэтому стоит производить её мойку

Проверка прочности

Каркас периодически должен проверяться на прочность, вы можете повисеть на нем, простучать детали и прочее. К тому же требуется проверять его на уровень и равенство деталей. Так вы вовремя выявите дефекты, которые в дальнейшем могут привести к поломке сооружения. Если рама слишком подвижна и плохо закреплена, необходимо прочнее затянуть крепежи с фундаментом.

Затягивание саморезов

Даже при правильном укреплении саморезов через время они все равно начинают ослабевать, вследствие чего конструкция становится шаткой и неустойчивой ко внешним факторам, например, сильному ветру. Чтобы исключить такую ситуацию, периодически затягивайте детали шуруповертом. Затягивание должно быть таким, чтобы полимер прочно сидел на позиции и место под шайбой не прогибалось.

Саморезы должны вкручиваться в поликарбонат ровно по пазам, иначе появятся трещины на материале

Восстановление покрытия

Там, где проводятся работы, на время снимите полимер. Если такой возможности нет, можно просто покрыть пленкой. Поврежденные места нужно зачистить наждачной бумагой или шлифовальным инструментом.

Если каркас из металла, обрабатывается антикоррозийным веществом. Если деревянный, нужно заменить прогнившие элементы и обработать конструкцию антисептиком. В обоих случаях детали должны высохнуть.

После нанесите защитное покрытие. Если металл – специальную эмаль, если дерево – пропитку на латексной основе или эмаль для наружных работ. Покрытие опять должно высохнуть и после этого можно снова крепить поликарбонат либо же заменять на новые листы.

Поврежденные места на поликарбонате следует зачистить наждачной бумагой и покрыть пленкой

Старайтесь вовремя выполнять меры предосторожности, чтобы исключить поломки и дополнительные затраты. Лучший период для плановых мер – осенне-весенний, когда температура еще не низкая, отсутствуют осадки, а в самой теплице еще нет растений.

Подготовка к зиме

Если в вашем регионе большая снеговая нагрузка или невозможен постоянный контроль за теплицей, тогда подготовка к зимнему периоду – обязательная мера.

Чтобы укрепить постройку, ставят Т-образные стойки, как правило, из деревянных брусьев. Если размеры стандартные, будет достаточно трех опор – по краям и в середине строения. Если конструкция более длинная, поставьте 4–5 или более опор.

Не забивайте опоры слишком плотно к полимеру – если грунт поднимется, они могут деформировать покрытие.

Видео «Ремонт теплицы после зимы»

Из этого видео вы узнаете, как отремонтировать теплицу из поликарбоната после зимы.

Капитальный ремонт

Когда постройка служит долгое время или же она значительно повреждена, требуется капитальный ремонт. Он может состоять из разных элементов, которые мы рассмотрим ниже. Провести его вы также можете своими руками.

Полная замена поликарбоната

Первое – проводится в теплое время года.

Разрезание профиля лучше делать циркулярной или ленточной пилой с мелкими зубцами.

Здесь предусматривается полный демонтаж листов поликарбоната и крепление новых по стандартной технологии. Все отверстия потребуется заделать герметиком, чтобы исключить попадание влаги и образование ржавчины.

При наличии критических повреждений парника, следует полностью заменить листы поликарбоната

Помните, что при выборе нового материала важно обратить внимание на его цвет и толщину. Старайтесь подобрать лист с максимальной толщиной, вообще рекомендуется стелить несколько слоев. Также оптимальным вариантом является полимер со внутренним слоем, такой материал снизит необходимость замены полимера в дальнейшем.

Выбирая цвет, продумайте о растениях, для которых предназначается теплица. Если вы будете выращивать по большей части овощи и фрукты, то рекомендованным вариантом для вас будет прозрачный полимер, а не цветной.

Починка каркаса

Проводите починку максимально быстро при обнаружении дефектов, чтобы не усугубить поломку. Вы можете исправить старые детали или лучше приобрести новые детали, если сооружение сильно деформировалось.

Поломка каркаса парника может стать причиной обвала части или даже всей конструкции

Погнувшиеся детали требуется снять, выровнять с помощью тисков и установить на прежнее место. После рекомендуется выполнить покраску, так как при деформациях покрытие на элементах трескается и облезает. Также замена необходима, если деталь подверглась коррозии. В таком случае лучше поставить дополнительные ребра жесткости. Если заменяете деревянные опоры, можно укрепить дополнительным бруском, а после выполнения в обязательном порядке покрыть антисептическим веществом.

Обращайте внимание на деревянный каркас: в зимний период или при длительных осадках такая конструкция может размякнуть и обрушиться.

Фундаментальные работы

Трещины в фундаменте и нарушение прочности сооружения необходимо устранить до зимнего периода. Если в сколы попадет вода, то она замерзнет, произойдет расширение, что может привести к разрушению фундамента.

Обнаруженные трещины в фундаменте парника стоит заделать до наступления зимы, иначе в них попадёт вода, замёрзнет и расширится, из-за чего фундамент может разрушится

Ремонт фундамента можно проделать двумя основными методами:

• заделывание трещин бетонным раствором;
• покрытие эпоксидной смолой.

Для того чтобы заделать дефект раствором, выполните следующие шаги:

Восстановление эпоксидной смолой производится по следующему алгоритму:

• подготовка трещины по описанной выше технологии;
• нанесение смолы с помощью специальных насадок, которые проклеиваются через каждые 30–35 см;
• смешивание смолы с отвердителем, выполняется на гладкой поверхности;
• нанесение смолы на нижнюю часть насадки;
• приклеивание насадки и ожидание полного затвердевания;
• насадка закрывается колпачком;
• покрытие всей поверхности трещины подготовленной смесью;
• смола выдавливается прямо в углубление, слой на поверхности должен быть 3–4 мм;
• просыхание;
• срубывание насадок и зачистка поверхности.

Обширные повреждения фундамента

Если фундамент значительно поврежден, первое, что рекомендуется для восстановления, это отсоединить или просто ослабить крепления конструкции. Если каркас отсоединен, поставить на деревянные подпорки на время починки. Все части, которые нельзя восстановить, удалите. Оставшиеся части зачистить металлической щеткой.

При значительных повреждения фундамента следует произвести замену разрушенных сегментов

Далее необходимо сделать опалубку из досок по периметру фундамента с отступом 5–10 см. После заливается раствор, при его приготовлении взять в расчет насколько массивна конструкция. Работайте быстро, чтобы бетон не успел застыть до того, как покроет всю необходимую поверхность. Опалубку с залитым бетоном закрывают пленкой.

Бетон должен сохнуть минимум 21 день, но опалубку можно снять и установить сооружение раньше – уже через 3–4 дня.

Итак, теплица – это сооружение, которое может подвергнуться поломкам под влиянием негативных факторов. Важно своевременно сделать ремонт, чтобы минимизировать риски разрушения постройки. Вы можете делать эти работы самостоятельно, соблюдая некоторые рекомендации.

Помните о технике безопасности: всегда работайте в перчатках, не подпускайте детей к стройке, а также будьте бдительны, когда работаете с инструментами.