Внимание! Демонтаж чугунного канализационного стояка относится к сантехническим работам повышенной сложности. Необходим достаточный опыт работы с электроинструментом и неукоснительное соблюдение мер безопасности. Трезво оцените свои возможности. В случае неудачи Вы зальете соседей и, возможно, совсем не водой, повредите руки, испортите глаза или устроите пожар.

Менять стояк имеет смысл только тогда, когда новые пластиковые трубы выйдут за пределы Вашего санузла. Но обычно соседи разрешение на проведение таких работ не дают. Тем не менее рассмотрим вариант замены стандартного канализационного стояка диаметром 100 мм с заменой тройника или крестовины, расположенных возле основания пола, выглядят они приблизительно так:

1. Тройник 2. Левая крестовина 3. Правая крестовина.

Необходимые инструменты и материалы:

1. Перфоратор;
2. Зубило, молоток;
3. Крепкий нож;
4. Небольшая "болгарка";
5. 3-4 отрезных диска диаметром 125 мм и 1 шлифовальный;
6. Старая стамеска, Несколько отвёрток разной ширины,длины и остроты;
7. Защитные очки, респиратор, головной убор;
8. Стальной клин для разбивания частей трубы из чугуна;
9. два разводных ключа;
10. большой гвоздодёр или маленький лом для использования в качестве рычага.
11. Труборез для чугунных труб. Использование такого трубореза значительно ускорит и упростит процесс демонтажа канализации, но стоит такой труборез дорого, а в хозяйстве применяется редко.
12. Старое железное ведро, наполовину наполненное холодной водой;

Сначала необходимо определить, каким способом были соединены чугунные детали, в первую очередь, тройник (1) или крестовина (2,3) с раструбом (фасонной частью) трубы, расположенной в нижнем перекрытии. Для этого аккуратно очистите место стыка, обычно оно находится выше уровня пола. Но если вы когда-то делали дополнительную стяжку или укладывали на пол плитку, соединение может находиться ниже уровня существующего пола, в этом случае может понадобиться перфоратор или зубило. Работать и перфоратором и зубилом следует очень осторожно, чтобы не повредить раструб трубы, остающейся в перекрытии.

Стыковка могла производиться с зачеканкой швов обычным цементно-песчаным раствором, цементным раствором, полимерцементным раствором и - худший вариант - заливкой стыка серой. Старой стамеской или острой отверткой расковыряйте верхний слой шва между тройником (крестовиной) и фасонной частью трубы, расположенной в нижнем перекрытии, чтобы добраться до герметика. Если это на ощупь нечто жесткое и стамеска скользит по поверхности с неприятным писком, напоминающим звук, когда вы ведете ножом по стеклу, то очень может быть, что Вам попалась сера. Чтобы убедиться окончательно, постарайтесь выковырять образец и попробуйте поджечь его. Если выковырянный образец воспламеняется, горит синим пламенем и при этом выделяется едкий газ, то Вам не повезло - это сера. Тогда вам нужны будут

Дополнительные инструменты и материалы:

1. Металлические, но лучше асбестовые щиты для защиты от открытого огня воспламеняющихся предметов;
2. Газовая горелка или паяльная лампа:
3. Несколько противогазов, одному за такую работу лучше не браться.

• Перед началом работы необходимо по возможности убрать из санузла все легковоспламеняющиеся и бьющиеся предметы, демонтировать унитаз, демонтировать трубы внутриквартирной канализации (если Вы этого еще не сделали). Если пластиковые водопроводные трубы (а по другому обычно и не бывает) проходят рядом с канализационным стояком, то их следует надёжно закрыть листами негорючего материала. Если по каким-то причинам это нельзя сделать, то трубы следует обрезать а по окончании работ восстановить.
• Если над Вашей квартирой есть другие, то необходимо предупредить соседей, чтобы во время выполнения работ они не пользовались канализацией. Чем больше квартир над Вами и чем больше в них живет пенсионеров и детей, тем сложнее это сделать.
• Перед началом работы освободите карманы от ненужных вещей, мешающих нормальной работе. Ключи от квартиры, мобильный телефон, зажигалка, сигареты могут случайно выпасть из кармана во время работы и, что самое неприятное, провалиться внутрь стояка.

Работы следует выполнять в респираторе, головном уборе и защитных очках.

Технология выполнения работ:

1. Разрезание стояка.

Разрежьте трубу труборезом. Если нет трубореза, сделайте "болгаркой" по периметру трубы два почти горизонтальных надреза на расстоянии 10 - 15 см один от другого примерно посередине стояка. При этом условные плоскости надрезов должны быть не параллельны, а сходиться на краю трубы возле стены, где трубу вы не дорезали. Дорезать трубу до конца не рекомендуется, так как верхняя часть трубы может просесть и защемить диск, при этом могут выйти из строя диск, болгарка, водопроводные стояки, кафельная плитка на стенах или ваши руки.

Забивая специальный клин в надрезы справа и слева, вы сможете отделить и извлечь вырезанное кольцо. Если у Вас нет специального клина, то Вы можете дополнительно сделать два вертикальных надреза на кольце, появившемся после выполнения горизонтальных надрезов. Разрезы опять же желательно делать не до конца, чтобы вырезанный кусок трубы не провалился в канализацию. Затем с помощью отвертки или стамески аккуратно выломать вырезанный кусок, так чтобы он не провалился в канализацию, а оставшиеся куски кольца выбить молотком.

Закройте образовавшееся отверстие в трубе клином из ветоши.

2. Обрезка верхней части трубы.

Обрежьте верхний кусок трубы на расчетную высоту. Для последующего монтажа пластиковой канализации нужно оставить кусок трубы, выходящей из верхнего перекрытия высотой, равной высоте фасонной детали, которая будет напрессовываться при монтаже. Определите необходимую высоту сделайте прорез "болгаркой" (если нет трубореза) вокруг трубы. При этом нужно стараться, чтобы плоскость надреза была как можно более перпендикулярна самой трубе. Если Вы возле линии надреза наклеите малярный скотч так чтобы конец скотча точно накладывался на начало, то Вы таким образом получите линию, перпендикулярную оси трубы и сильно упростите задачу.

Резко, с ударом, нажмите на нижнюю часть трубы по направлению к стене. Чугун - хрупкий материал и должен треснуть в самом узком месте, там где Вы не дорезали трубу "болгаркой". Тут кроме сноровки потребуется еще и сила - полутораметровый кусок толстостенной чугунины достаточно тяжёлый. Успешность этой операции зависит от глубины прореза и от расстояния трубы от стены, чем дальше труба расположена от стены, тем проще это сделать. Если труба прорезана не менее, чем на три четверти периметра, а обрезанный низ трубы находится от стены на расстоянии не менее 3 см, то все должно закончиться успешно. В редких случаях, когда труба расположена ближе к стене, следует выполнять надрез на 10 - 15 см ниже установленной отметки. Затем демонтировать нижний кусок канализационной трубы с использованием специального клина, и только потом делать надрез в отмеченном месте. От нижнего среза труба аккуратно прорезается вверх, затем получившийся кусок прорезается горизонтально по отметке, каждый вырезанный сектор удаляется. Последний кусок трубы, расположенный возле стены прорезается "изнутри" трубы "болгаркой" без защитного кожуха.

Подготовка к монтажу верхней части трубы . "Болгаркой" с шлифовальным диском подравнивается срез трубы и по всему периметру снимается конусная фаска.

3. Удаление нижнего куска чугунной трубы из вбетонированного в пол раструба, если стык не залит серой.

Нижний участок канализационного стояка обычно состоит из нескольких деталей или фасонных частей. Конструкция может включать чугунную ревизию, муфту, компенсационный патрубок т.д. Для начала проверьте прочность соединения. Для этого попробуйте раскачать верхнюю часть трубы. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить нижний раструб. Если труба хоть немного раскачивается, Вам повезло - аккуратно вытаскивайте все болтающиеся части. Если тройник (крестовина) хоть немного "шевелится" в стыке, то можно при помощи лома или гвоздодера аккуратно его (ее) расшатать и удалить. Если тройник или крестовина зафиксированы очень жёстко, нужно расчисть стык на максимальную глубину, периодически проверяя возможность раскачивания. Если ширина стыка позволяет, то можно использовать перфоратор с тонким буром желательно без победитового наконечника. Раствор в стыке аккуратно выдалбливается по периметру, остатки раствора удаляются отверткой или стамеской. Худший вариант, если шва почти нет и тройник (крестовина) держится очень прочно. В этом случае можно попробовать расчистить шов куском старого полотна по металлу. Но если Вы чувствуете, что это не дает результата, и твердо намерены поменять тройник (крестовину), то остаётся только одно - срезать тройник (крестовину) на 2-3 см выше раструба. Закрыть отверстие в стояке клином из ветоши, для страховки привяжите ветошь веревкой, чтобы обрезки трубы не попадали в канализационный стояк. Затем аккуратно работая "болгаркой" со снятой защитой, максимально прорезать обрезок трубы, оставшийся в раструбе под различными углами наклона диска, не повредив при этом раструб трубы, остающейся в перекрытии. Удалить остатки трубы внутри раструба с использованием специального клина.

4. Удаление тройника или крестовины, если стык залит серой.

Сам тройник или крестовина не обрезается, но нужно полностью срезать большой раструб крестовины или тройника диаметром 100 мм, это позволит завести в трубу рабочую часть паяльной лампы, и тем самым обеспечить нужный прогрев трубы. На верх трубы укладывается щит из асбеста или металла. Это позволит регулировать тягу в стояке. Если в нижнем перекрытии возле раструба есть сквозные отверстия, например оставшиеся после монтажа водопровода, то через эти отверстия расплавленная сера может попасть в санузел нижней квартиры, а в худшем случае на голову соседа. Во избежание конфликтных ситуаций такие отверстия необходимо перед началом работы заделать гипсовым или цементно-песчаным раствором, в крайнем случае для очень маленьких щелей можно использовать минеральную вату. Стояк желательно заткнуть клином из негорючего материала, чтобы как можно меньше серы попадало в стояк. Разогрев желательно выполнять равномерно, и как можно чаще менять направление и угол наклона факела. При резком нагреве даже целый раструб может лопнуть, если Вы услышали громкий хлопок, знайте у Вас получилось, хотя поздравлять тут не с чем. Это бывает не часто, только если труба была отлита из чугуна низкого качества. Тем не менее, если ширина паза позволяет, то перед началом работы рекомендуется максимально высверлить серную заливку буром без победитового наконечника, можно также использовать дрель с длинным сверлом, для снятия возможных напряжений. При нагревании расплавленная сера будет стекать внутрь стояка или выливаться наружу. При остывании сера быстро отвердевает. Затвердевшие куски желательно убирать в сторону, подальше от открытого огня. Пользоваться противогазом до того, как сера загорится, не обязательно. Но помните, что при сильном разогреве расплав серы может вскипеть в замкнутом объёме и брызнуть наружу, поэтому защитные очки при работе с газовой горелкой или паяльной лампой необходимы. Время от времени проверяйте подвижность тройника (крестовины) раскачиванием или ударами молотка с разных сторон. Как только появится люфт, прекращайте нагрев и вытаскивайте тройник либо предварительно раскачав, поднять вверх руками, либо захватить двумя припасенными разводными ключами. Края тройника (крестовины) в месте захвата могут ломаться, так что действовать нужно осторожно.

Если на тройнике (крестовине) осталась горящая сера, то опустите тройник в железное ведро с холодной водой. Очистите внутреннюю часть раструба трубы в нижнем перекрытии от остатков серы, каболки, сажи старой стамеской или острым прочным ножом.

Большинство домов старой постройки имеют канализационные сети из чугунных, иногда из стальных труб. Со временем они приходят в негодность, ржавеют и протекают. От этих протечек в квартире появляется неприятный запах. При удобном случае жильцы меняют их на металлопластиковые или пластиковые материалы. Раньше трубы соединялись с помощью цементного раствора, шпагата, серы, каболки. Старый трубопровод трудно демонтировать. Для этого нужно иметь большое желание, инструменты и терпение.

Ru215..ru215..ru215-300x200..ru215-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px">

Демонтаж старых чугунных канализационных труб

Чтобы решить, как разъединить чугунные трубы канализации, нужно их внимательно осмотреть и составить небольшой план работы. Если предстоит полная замена труб, старые можно просто разбить молотком и вынести мусор. Сделать это легко, т. к. чугун отличается большой хрупкостью. Если нужно разобрать и заменить только часть труб, работать придется аккуратно и не спеша. Необходимо выключить подачу воды в квартиру, иначе стоки попадут в канализацию. Следующая работа проводится в несколько этапов:

• часть стояка ниже соединения срезается болгаркой;
• отрезанный кусок разъединяется от раструба;
• если не удается вытащить кусок, нужно разогреть стык.

Работа с чугуном травмоопасна, поэтому необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты: рукавицами или перчатками, защитными очками, специальной одеждой.

Инструменты, необходимые для снятия труб

Чтобы снять старые трубы, нужно подготовить некоторые инструменты и материалы. Вне зависимости от методов соединения труб понадобятся:

• болгарка для вырезания отдельных элементов трубопровода;
• диски отрезные и шлифовальные;
• газовая горелка или паяльная лампа для разогрева стыков;
• молоток и отвертки;
• зубило;
• трубный ключ;
• респиратор и очки для разборки залитых серой стыков;
• перфоратор;
• труборез;
• гвоздодер;
• стальной клин или стамеска;
• пассатижи;
• ведро для воды.

После их приготовления можно начинать демонтаж системы.

Как демонтировать чугунную канализацию

При выходе канализационной системы из строя нужен ее ремонт или замена труб. При этом необходимо производить расчеканку стыков. Без этого демонтировать систему или ее часть невозможно. Технология расчеканки применяется в каждом случае разная. Она зависит от материалов, которыми были уплотнены стыки. В качестве уплотнения раньше использовались:

• цемент;
• горячая сера.

Старую канализацию разобрать сложнее. С течением лет на стыках появляется ржавчина, отложения. Без опыта работы лучше поручить это дело специалистам. Если решено производить работу своими руками, нужно определить степень ее сложности. Для этого молотком с резиновым или деревянным наконечником простукивают стыки и определяют способ их герметизации. Цемент окрашен в серые цвета, сера — в желтый. Трубу пробуют расшатать. Если это удается сделать — шов сделан с помощью цементной смеси. Если нет — шов выполнен серой.

Демонтаж труб, соединенных цементом и каболкой

Чугун — прочный материал. Поэтому из него сооружались стояки канализации в многоэтажных строениях. Он служит десятки лет, его хорошо красить. Но долговечность является недостатком при демонтаже. Диски к болгарке лучше использовать размером 230 мм. Может понадобиться ножовка по металлу с несколькими запасными полотнами. Порядок выполнения работы:

1. Для начала следует перекрыть доступ воды в квартиру и договориться с соседями о том, чтобы они некоторое время тоже не пользовались водой.
2. Освободить рабочее место и отсоединить сливные патрубки.
3. Особое внимание уделяется унитазу. Раньше он соединялся с помощью цементного раствора. Снять такой унитаз вряд ли удастся, придется его разбивать.

Начинают расчеканку молотком и зубилом. Трубу стояка нужно разрезать в нескольких местах. От нижнего раструба отступают на 2-4 см и делают разрез болгаркой. Полностью разрезать трубу не удастся, поэтому можно воспользоваться ножовкой. Попытки отколоть неразрезанный участок связаны с риском отколоть часть раструба, а этого делать нельзя. Сверху тоже выполняется распил, затем кусок трубы вынимается.

Застывший цементный раствор удаляется молотком и зубилом небольшими кусками. Работа проводится с аккуратностью, чтобы оставить в сохранности нижний раструб. Если при монтаже стояка использовалась каболка, нужно пассатижами достать ее и очистить место от цемента.

В нижней части стояка находится крестовина. Ее извлекают с помощью молотка и отвертки. Нужно молотком некоторое время стучать по корпусу крестовины и пытаться расшатать ее. После этого инструмент вставляется в образовавшийся проем, тройник поддевается и убирается.

Расчеканка труб, соединенных серой

Распознать наличие серы в шве просто. Нужно поднести пламя паяльной лампы или газовой горелки и подогреть шов. Если в нем есть сера, она начнет плавиться и издавать неприятные запахи. Работу рекомендуется начинать с дальнего угла. Крестовина, соединенная со стояком, разогревается паяльной лампой и расшатывается. Выполнять работу удобнее вдвоем. Один человек разогревает шов, другой шатает конструкцию. Нельзя забывать об использовании защитных перчаток.

После расшатывания элемента конструкции и расплавления вещества нужно вытащить чугунную трубу из раструба и очистить место от остатков серы. После выполнения всех работ дают трубе остыть. При производстве работ нужно использовать респиратор или противогаз, чтобы не дышать парами серы. Следует пользоваться и специальной рабочей одеждой. Соблюдение правил техники безопасности при работе с открытым огнем обязательно. Тогда любой патрубок снимается без особых проблем.

Как обрезать чугунную канализационную трубу

Для работы со стояком нужно его разметить. Метки делаются на расстоянии около метра от пола и в 10 см от потолка. В этих местах нужно распилить трубу стояка. Сначала выполняется надрез болгаркой. До конца резать не надо, лучше оставить промежуток, который затем ломается. С помощью лестницы-стремянки поднимаются вверх и делают разрез там. Разрезы лучше делать под некоторым углом друг к другу. Выпавший клин убирают, оставшуюся перемычку разбивают ударами молотка и зубила. При этом один человек поддерживает трубу, чтобы она не упала.

После удаления главной части стояка убирается остаток из раструба. Если он не поддается, нужно сделать несколько продольных разрезов и расшатать кусок. Он без проблем уберется. Если обрезать конструкцию самостоятельно не удается, придется приглашать специалистов.

Что делать в случае неудачного демонтажа

Разрезать чугунные трубы лучше болгаркой. Работа ножовкой занимает много времени и сил. Если демонтаж оказался неудачным, не стоит расстраиваться. Можно соединить пластиковые и чугунные трубы специальной переходной муфтой. Если стояк находится вплотную к стене, разрезать его болгаркой до конца не удастся. Тогда разрез выполняется до половины диаметра. Трубе нужно придать вращательное движение, чтобы она лопнула. Если остаток не удаляется из нижнего раструба, нужно сделать в нем продольные разрезы.

После удаления старых труб места в раструбах очищаются от остатков цемента, серы или каболки. После термического воздействия нужно дать трубам время для остывания. Отверстие в стояке лучше закрыть ветошью, чтобы мусор не упал в него. Ветошь привязывается к чему-либо, чтобы она не провалилась вниз. Каболку убирают отверткой или проволочным крючком. Можно потянуть за ее конец плоскогубцами и размотать старую уплотнительную обмотку.

Серу убирают методом нагревания до нескольких сот градусов. Визуально это определяется по покраснению чугуна и по появлению удушливого запаха. В этом случае необходимо воспользоваться средствами защиты: противогазом или респиратором, перчатками или рукавицами, рабочей одеждой. Трубу зажимают ключами соответствующего размера и раскачивают.

Если не удается сразу определить метод соединения элементов канализации, нужно просто отверткой и молотком отколоть небольшой кусочек замазки и поджечь его. Сера загорится ровным пламенем и начнет издавать характерный запах. При выжигании старой серы из швов необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Пожароопасные предметы нужно вынести из помещения или закрыть их экранами из листов металла или асбеста.

Если канализация просто засорилась, трубы менять не обязательно. Достаточно прочистить систему. Делается это с помощью резинового вантуза. Если он не помогает, нужно попытаться вытащить пробку из мусора в раковину. Если и это не помогло, разбирается сифон раковины, из него удаляются затвердевшие накопления грязи. Можно воспользоваться очищающими растворами. Их наливают в раковину и оставляют на несколько минут. После этого остатки смываются горячей водой.

Если канализационная система не устраивает и полностью идет на замену, все просто - пластик банально режут на части, чугун разбивают молотком, куски выбрасывают. Если же необходимо устранить обнаруженную неисправность, действовать придется аккуратно и грамотно. То же касается многоквартирного дома - даже если вы решили полностью заменить стояк, это можно сделать только на своей территории, не нарушив элементов сети ни снизу, ни сверху. Изучаем, как разобрать канализационные трубы, пластиковые или чугунные, с целью ремонта или частичной замены.

Разъединение пластиковых канализационных труб не вызывает трудностей, но только в том случае, если вы действуете правильно, а система смонтирована верно и на гибких соединениях.

Не пытайтесь продвинуть вверх/вниз весь стояк - не получится, во-первых (он серьезно закреплен), чревато поломками, во-вторых.

Не пытайтесь отклонить трубу в сторону, тем самым высвободив ее из крестовины/раструба - это тоже не получится, а если получится, то чревато.

Чтобы нормально разъединить пластиковые канализационные трубы, сначала нужно прокапать машинным маслом манжеты (уплотнительные кольца) в местах соединений. Затем следует сдвинуть трубу в компенсаторе, спокойно разобрать систему и заменить все, что надо заменить (правда, действовать нужно очень быстро, особенно когда соседи дома и злы).

Компенсатор - деталь, предназначенная конкретно для разборки в целях замены/ремонта элементов канализации. Он обеспечивает вертикальное смещение на добрый десяток см, чего вполне достаточно. В идеале компенсатор обязан быть на каждом пластиковом стояке.

Чтобы извлечь трубу из крестовины или тройника, надо проворачивать ее вокруг оси с движением вверх. Нет компенсатора? Жизнь, увы, не идеальна. Придется резать трубы и менять все полностью (собирая систему, не забываем поставить компенсатор).

Как разрезать канализационную трубу

Пластиковые конструкции режут пилой, болгаркой (ножом, топором), с горем пополам снимая затем фаску. Остающиеся зазубрины нарушают целостность уплотнительной манжеты, из-за чего впоследствии возникают протечки. Для резки есть специальный инструмент - труборез.

Инструмент разный - покупать надо не абы какой, а подходящий по диаметру и предназначенный для определенного материала (ПНД, металлопластик, стеклопластик и т. д.). Выпускают для этой цели и специальные ножницы. Устройства с трещеточным механизмом стоят в два раза дороже обычных, но делают идеальный срез, что крайне важно для канализационной системы.

Видео: как разрезать пластиковую трубу

Если элементы не разъединяются

Когда канализационной системе более 10 лет, уплотнительные кольца и манжеты будто срастаются с пластиком. Разъединить элементы довольно проблематично (трудность не придуманная: с этим сталкиваются постоянно).

Способы народных умельцев:

1. Размочить WD-40, а затем заменить размоченное.
2. Разбить монтировкой, если все идет на замену.
3. Обмотать трубу наждачной бумагой (абразивной стороной к трубе), а после попытаться все-таки выкрутить (если руки не будут скользить уже по бумаге).
4. Выломать по кускам пассатижами.
5. Обрезать трубу, болгаркой (или УШМ; маленький диск) разрезать ту часть, что в раструбе, достать кусочки.
6. Залить стыки силиконовой смазкой и прогреть строительным феном (но не расплавить!).

Способ специалистов:

1. Использовать два предназначенных для подобных целей газовых ключа: одним ключом держать раструб, вторым - поворачивать высвобождаемую деталь.

Если соединение жесткое - выполнено посредством традиционной зачеканки паклей с устройством цементного замка, процесс разъединения схож с аналогичным у чугунной канализации.

Как разъединить чугунные трубы канализации

В первую очередь следует избавиться от цементного замка (герметизация раструба - зачеканка паклей и устройства замка). Работа непростая - требует чуть ли не нежности из-за структуры чугуна, рассыпающегося от грубого обращения, несмотря на свою прочность. Цементный замок разрушают отверткой или стамеской.

Чугун режут болгаркой. Сначала демонтируют трубу. Затем в оставшейся в раструбе части аккуратно делают два разреза (на расстоянии 100 мм друг от друга) маленьким кругом. Куски выбивают из раструба стамеской (по ней стучат молотком - колотить молотком непосредственно по чугуну категорически запрещено).

Важно! Не применяйте грубую силу - разобьете всю систему. Чугун хрупок. Действовать нужно очень аккуратно.

Даже если раструб на тройнике, идущем на замену, работать надо осторожно, чтобы не повредить нижнюю трубу, входящую в тот же тройник (если, конечно, вы не собираетесь и у соседей все заменить). Убрав все осколки, раструб тщательно очищают от ржавчины, грязи и проч.

Чугунные стояки когда-то массово ставили в многоквартирных домах (конструкции сохранились и по сей день). Определенные детали производили на заводе. Там же выполняли зачеканку. Использовали для этого серу. Разобрать такую систему можно лишь с применением открытого огня. При этом сера выделяет ядовитые пары - респиратор необходим. Не советуем самостоятельно заниматься такой работой - это на самом деле опасно.

Применение открытого огня при разборке чугунных труб

Простые правила работы с канализацией

1. Трубы монтируют, начиная снизу.
2. Раструбы располагают навстречу потоку.
3. Стояк меняют полностью, не утруждаясь ремонтом отдельных составляющих (при проведении работ неизбежна вибрация, приводящая к трещинам, в свою очередь ведущим к протечкам).
4. Активная стадия работ - вторая. Первая - создание разметки.
5. Перед сборкой уплотнительные детали смазывают машинным маслом (если не требуется использование герметика).
6. Диаметр труб для подключения унитаза - 110–160 мм.
7. Диаметр труб для подключения раковины - 50–70 мм.

Теоретически разборка пластиковых канализационных труб сложностей не вызывает. Тем не менее рекомендуем обращаться к специалистам. Проблема в том, что в многоквартирных домах крайне сложно договориться с соседями. Еще сложнее добиться того, чтобы с трудом достигнутых договоренностей придерживались все без исключения. У профессионалов годами выверенные движения - на замену важных элементов уходят считанные секунды. Еще у профи привычный слух, определяющий, что «сейчас попрет» задолго до того, как повалится.

Разборка чугунной канализации сложна сама по себе. Особенно, когда стоят детали, чьей великолепной герметичности достигали еще на советском заводе. С такой системой прямая дорога к спецам.

Видео: как разрезать канализационную трубу вдоль

Вопрос, как разрезать канализационную пластиковую трубу вдоль, заинтересовал нас чрезвычайно. Не столько даже, как разрезать, сколько, зачем это делать. Нужны креативные горшки под комнатные цветы?.. Нет желобов для водосточной системы? Дальше водостока наша фантазия не ушла (и тут тормозила ужасно: готовый желоб длиной 3 м стоит столько же, сколько метровая труба, то есть в итоге он на треть дешевле). Оказывается, у нас просто бедная фантазия.

Шутки шутками, а способ нанесения красивых меточек с помощью нитки шедеврален, как и крепление резака в деревянный брусок.

Теперь вы знаете не только, как разрезать вдоль пластиковую канализационную трубу, но и зачем это делать. Предлагаем резвиться с трубами именно в таком контексте, а в случае неисправностей канализации обращаться к специалистам.

Демонтаж старой канализации является важным этапом капитального ремонта и замены канализационной системы в квартире многоэтажного дома. Вопреки известной поговорке о том, что ломать — не строить, разборка старого канализационного стояка представляет собой достаточно ответственное и трудоемкое мероприятие.

Такие конструкции в былые времена сооружали из чугунных секций, а стыковку их проводили на века — герметично и очень прочно. Для того чтобы разобрать такую систему своими руками без повреждения чужих секций стояка, необходимо приложить максимум сноровки и усилий.

Канализационная система многоэтажного дома состоит из центрального стояка и внутриквартирной .

Стояк, общий для всех квартир, расположенных друг над другом, имеет вид колонны из отдельных секций специальных канализационных труб, в которую врезается внутриквартирная разводка через фасонный отвод (тройник или крестовину). Такой соединительный элемент вставляется между двумя секциями труб.

Все старые канализационные секции и вводы изготавливались из чугуна. Чугунные трубы имеют на верхнем торце раструб, в который вставляется нижний ровный срез секции.

Соединительная секция выполняется в виде тройника или крестовины. Их конструкция, в принципе, аналогична: короткая труба с верхним раструбом диаметром, равным диаметру основной канализационной трубы, и боковым вводным приливом, расположенным под углом, для подсоединения внутриквартирной канализации.

Принцип демонтажа

Подготовка к демонтажу

Прежде чем начать перебирать стояк, необходимо провести подготовительные работы. Этот этап включает следующие мероприятия:

• отсоединение от канализации всех сантехнических устройств (унитаз, ванна, раковины и так далее);
• расчистку участка вокруг труб и стояка;
• перекрытие воды во всех квартирах выше демонтируемого участка;
• предупреждение соседей о недопустимости пользования канализацией на время проведения работ.

Важно, чтобы в зоне демонтажа не оставалось воспламеняющихся материалов, так как придется пользоваться открытым пламенем.

Если рядом со стояком проходит водопровод из пластиковых труб, то их следует надежно закрыть экраном или асбестом.

Проведение работ

Демонтаж старой канализации включает несколько основных этапов: разборка внутриквартирной трубной разводки, удаление чугунных труб стояка и демонтаж тройника (крестовины).

Удаление внутриквартирной системы

При проведении капитального ремонта целесообразно полностью разобрать и разводку (на , кухню и другие устройства). Если стыки сделаны очень прочно, то нет смысла тратить время на отсоединение всех элементов.

Просто разрезается как можно ближе к раструбу отлива тройника с помощью трубореза или болгарки. Сложности с разборкой могут возникнуть в том случае, если ранее трубы были замаскированы напольными покрытиями — их придется аккуратно снять. Еще хуже, если трубы попали под бетонную напольную стяжку. В этом случае придется поработать перфоратором, долотом (зубилом) и молотком.

Удаление чугунной трубы

Демонтаж стояка начинается с удаления , располагающейся между тройником и потолком. Вначале сверху секции делается кольцеобразный зазор. Для этого на расстоянии 12-16 см от потолка с помощью болгарки в трубе делается пропил с остатком стенки порядка 3-5 см.

Неполный разрез нужен для исключения заклинивания инструмента при возможной вертикальной подвижке колонны. Затем, отступив 9-13 см вниз, делается аналогичный пропил, параллельный первому. Кольцо между пропилами аккуратно выбивается молотком или с помощью клиньев.

После создания зазора в стойке верхняя труба закрывается полимерной пленкой для исключения протечек.

Следующий шаг — распиливание чугунной секции снизу. Для его осуществления неполный пропил болгаркой производится на высоте 50-70 см от верхнего раструба тройника. Снимаются хомуты, крепящие секцию к стене (их можно просто срезать болгаркой). Труба путем раскачивания или ударов молотком ломается в месте неполного пропила и извлекается из колонны.

Демонтаж тройника

Самой ответственной операцией всего демонтажа старой канализации является извлечение тройника из раструба нижней секции стояка. Как отмечалось, есть важное условие: нельзя повреждать этот раструб. Наиболее простые варианты демонтажа применяются при заливке места стыка цементным раствором. Вначале предпринимается попытка разъединения путем расшатывания.

В отверстие остатка трубы помещается лом, с его помощью создаются изгибающие усилия в разных направлениях. Чаще всего такое расшатывание разрушает цементную связку, и тройник удается извлечь из нижнего раструба. При разрушении стыка следует устранять попадание крупных цементных кусков внутрь трубы, то есть цемент отверткой или стамеской извлекается из раструба.

Если расшатывание не привело к положительному результату, то придется применить более трудоемкий способ: цементная масса разрушается при помощи стамески и молотка. С учетом хрупкости чугуна, такую процедуру следует проводить очень осторожно, а ударное усилие прикладывать подальше от стенок раструба. Цель — обеспечить зазор между трубой тройника и раструбными стенками. По мере откалывания цементных кусочков они сразу удаляются из зоны стыка.

Самый сложный способ демонтажа приходится использовать при серной заливке стыка. Такой состав очень прочный и не поддается вышеописанным методам разрушения. В этом случае чаще всего применяется разогрев участка соединения с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Работы проводят два человека. Один рабочий разогревает стык, а другой — расшатывает тройник.

При расплавлении массы тройник легко извлекается из раструба. Такие работы проходят при выделении очень вредных газов, а значит необходимо соблюдать меры предосторожности (респиратор и защитные очки).

Наконец, могут возникнуть крайние обстоятельства, когда извлечь тройник из нижней секции не удается никаким способом (невозможно использовать разогрев, особо прочная заливка и другие нестандартные ситуации). В этом случае применяется самый нежелательный вариант — тройник срезается на высоте порядка 5-6 см от раструба. Торец остатка трубы тщательно выравнивается, а в последующем при монтаже пластиковых труб придется использовать соединительную муфту.

Если задумана установка новых пластиковых канализационных труб, то невозможно обойтись без достаточно трудоемкого демонтажа старой чугунной канализации. Этот процесс может вызвать ряд сложностей, поэтому следует заранее готовиться к решению возникающих проблем.

Ремонте пришедшей в негодность канализационной системы. Технология расчеканки зависит от способа соединения стыков (вида пломбы): цементные аккуратно разбиваются молотком, серой нагреваются паяльной лампой.Разобрать сложнее, чем недавно собранную, так как с годами она ржавеет и возрастает толщина отложений.В любом случае это трудоемкий процесс, чугун, при всех его достоинствах, относится к хрупким материалам и раскалывается под прямым приложением силы.

Труднее всего разъединить чугунные трубы канализации в местах стыков квартирной разводки и общедомовых стояков,без опыта работ эти участки лучше доверить специалистам

Начало и последовательность ремонта

Самой простой способ демонтировать разрезать ее болгаркой . Но он неприемлем при ремонте с задействованными унитаза. Часть проблем устраняется, если способ чеканки заранее известен, но чаще он выясняется в процессе разборки системы.Перед началом работ обязательно отключается подающая воду магистраль.В целом расчеканка чугунных труб проходит в следующей последовательности:

1. Визуальный осмотр канализации и выяснение степени сложности работ.
2. Определение метода чеканки путем простукивания пробки.
3. Непосредственно расчеканка раструбов .
4. Прочистка оставшегося участка.
5. Замена нового участка и скрытие швов стыков.

Как избежать проблем

Профилактической мерой является периодическая очистка чугунных труб от ржавчины и известняковых налетов

Чтобы правильно разобрать чугунную канализацию следует начать работы с визуального осмотра стыков: цементные пломбы имеют серый цвет, запаянные серой — желтоватый. В случае интенсивных известковых отложений на раструбе цвет виден не будет, можно попытаться определить его на аккуратно выполненном сколе. Если и это не поможет, то стык начинает простукиваться молотком, с целью снижения риска расколов ‒ резиновым . Дальнейшие действия зависят от того, шатается ли канализационная труба, неподвижность соединений свидетельствуют о запайке серой, возрастает риск повреждения.

Расчеканка чугунного патрубка

Чтобы расчеканить канализационную трубу с цементной обмазкой, следует снять пломбу с помощью специального молотка. Сильные удары недопустимы, цемент скалывается маленькими кусочками. После этого ищется край каболки (веревки обмотанной вокруг патрубка для усиления герметичности) и делается попытка ее размотать. Всю каболку вытаскивать нет необходимости, достаточно слегка освободить пространство и расшатать входящую в раструб чугунную трубу. Веревку удобнее всего вытаскивать с помощью крючка, если есть возможность (свободное пространство), то в щель между раструбом и патрубком втискивается отвертка. Только после того, как патрубок начнет раскачиваться, разрешается вытащить чугунную трубу из раструба. Для этого она оттягивается назад в поперечном направлении и прокручивается в торцевом.

• трубы срослись в процессе эксплуатации;
• для герметизации использовали не каболку с цементом, а серу.

В первом случае остается лишь отрезать чугунную трубу болгаркой непосредственно над раструбом, затем сделать 2-3 внутренних надсечек диском с меньшим диаметром

Остатки осторожно откалываются зубилом, важно избежать попадания металлических элементов внутрь канализации. После этого внутренняя часть раструба зачищается и насухо протирается ветошью.

Разобрать канализационные чугунные трубы с серной пробкой сложнее, требуется термическая обработка участка стыка ‒нагрев паяльной лампой до нескольких сотен°C, нужное состояние определяется визуально (труба покраснеет). При этом герметик прогорает и труба становится свободной. Важный нюанс: снять чугунную канализационную трубу разрешается не ранее чем через 15 минут после нагрева, расшатывать и оказывать воздействия на раскаленные стыки нельзя. Как и в случае с расчеканкой труб с каболкой, не допускаются удары по трубам, пришедший в негодность патрубок аккуратно выкручивается (без усилий и давления).

По аналогичным правилам проводится и замена унитаза. Рекомендуется отсоединить подачу воды, слить по максимуму бачок и . При креплении на шпильках или гаечном соединении заменить унитаз своими руками проще: он откручивается, расшатывается и снимается с отводной трубы.Снять унитаз, установленный на цементный раствор, неповрежденным практически нереально, в этом случае он просто разбивается.

Совет: с целью избегания попадания в квартиру неприятных запахов, а внутрь канализации — кусков фаянса рекомендуется заткнуть сливное отверстие тяпкой.

Бить по сточной трубе категорически запрещено, это то же самое, что напрямую бить кувалдой по чугуну. Поэтому удары наносятся по горловине, и далее унитаз разбивается по кускам. В момент отсоединения основания из него вытекает вода, желательно приготовить заранее ветошь и ведро для ее сбора. Обязательно проводится очитка краев сточной чугунной трубы от кусков фаянса. Это делается с помощью долота или отверток, данный этап является очень ответственным (труба уходит в пол, при ее повреждении возникают проблемы). В зоне особого риска находятся общие стояки с тройниками (с ) и старые унитазы с замазанными цементом соединениями, в данном случае лучше доверить расчеканку специалистам.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО