Керамзитом, который все чаще используется, как сыпучий утеплитель, заполняют промежутки в кирпичной кладке, либо из него сооружают прослойку для утепления стен, сложенных из блоков.

Виды кладки под наполнение

Возведение стен из кирпича под керамзитовый утеплитель ведется несколькими видами кладки:

• Облегченная колодцевая. Этот метод под утепление стен керамзитом предполагает строительство двух стенок, которые выкладываются параллельно толщиной в полкирпича с промежутком между ними от 14 до 34см. После сооружения перемычек, которые укладываются поперек стен через каждый ряд высоты на расстоянии от 0,6 до 1,2м, в колодцы-полости засыпается керамзит. Его следует тщательно утрамбовывать и хорошо проливать «цементным молочком» каждые полметра высоты возводимых стен;

Колодцевая кладка

• С закладными элементами. Такая кладка также осуществляется путем строительства двух параллельных кирпичных стен с просветом, заполненного керамзитовым утеплителем, но в качестве связки используются специальные закладные элементы в виде арматурных скоб или стеклопластиковых связей;
• Колодцевая с горизонтальными диагоналями в три ряда. Возведение двух параллельных стенок осуществляется с просветом от 14 до 27см, причем внешняя стена выкладывается в полкирпича, а внутренняя – в кирпич. После укладки пяти рядов в полости засыпают керамзит и гравий, трамбуют их и заливают «молочком». Затем устанавливают диафрагму, состоящую из трех рядов перекрытий. Этот вид кладки позволяет делать углы сплошными, без пустот, что значительно увеличивает прочность сооружаемой конструкции. В этом случае утепление стен керамзитом является оптимальным вариантом, так как в качестве материала для наружной стены можно использовать силикатный или облицовочный кирпич, камень, либо бетонные блоки, которые впоследствии отделываются штукатуркой или даже щебнем, имеющим разнообразные расцветки и применяющимся как декоративный материал.

Универсальное использование керамзита

Этот сыпучий утеплитель применяется не только при возведении кирпичных построек методом вышеописанных видов кладки с промежуточными колодцами. Керамзитом утепляют внутренние стены, для строительства которых были использованы и другие материалы, например, газобетонные, пенобетонные или керамзитобетонные блоки.

При этом лицевая стена сооружается из фасадного материала на расстоянии не менее 10см, а образовавшиеся пустоты засыпаются керамзитом. Чтобы утеплитель не запотевал и не отсыревал, необходимо в стене оставлять зазоры для вентилирования.

tanya (эксперт Builderclub)

Смотрите что получается. По санитарным нормам необходимый для Вашего дома воздухообмен составляет 180 м 3 /ч.

Вытяжка. Один вытяжной канал сечением 100 мм удаляет из помещения около 100 м 3 /час воздуха, и это только при постоянно работающем вентиляторе. Вытяжка воздуха с периодическим включением вентилятора считается естественной, так как практически всегда выключена и движение воздуха осуществляется через нее естественным путем (за счет разницы давления). Для естественной вентиляции канал сечением 100 мм не используется, в них слишком большое сопротивление движению воздуха, и без постоянно работающего принудительного вентилятора такие каналы считаются не эффективными. Для Вашего дома подходят следующие варианты обустройства вытяжки:

2 вентканала диаметром 100 мм постоянно работающими принудительными вентиляторами, мощности которых будет достаточно, чтобы отводить минимум 80 м 3 /час воздуха. В санузле в любом случае вытяжку нужно делать, так как без нее все запахи из санузла будут перемещаться к единственному вентиляционному каналу в доме, т.е. на кухню, что противоречит санитарным нормам и по простому не комфортно. Чтобы постоянно работающие вентиляторы не мешали шумом их (вентиляторы) часто устанавливают на входе в вентканал, а на чердаке.

1 вентканал с естественным движением воздуха (с периодически работающим вентилятором или вообще без него) сечением 250х400 мм или диаметром 350 мм. Такой вентканал отводит до 320 м 3 /час воздуха. Это с приличным запасом, но при естественной вентиляции (без постоянно работающего вентилятора), как я уже писала выше, каналы меньшего сечения просто не используются. Все что меньше - только принудительная.

Но мне кажется что самым комфортным и при этом простым в исполнении будет следующий вариант. В санузле все-таки сделать вытяжку (почему, я постаралась объяснить выше), но ее уже сделать не механической, а естественной, т.е. сечением 250х400 мм или диаметром 350 мм. И на кухне оставить имеющуюся вытяжку. При таком варианте основная вытяжка воздуха будет осуществляться через санузел, а во время приготовления пищи запахи из кухни будут отводиться через кухонный вентканал принудительно (вентилятором).

Приток. Вентиляция считается рабочей только в том случае, если количество отведенного вытяжкой воздуха равняется количеству поступившего в помещение (приток), и будет составлять 180 м 3 /кг. В нашем случае количество поступающего воздуха через ограждающие конструкции составляет:

1,3 м 3 /час через неплотности в металлопластиковых окнах (это максимум, без привязки к производителю)

18 м 3 /час через неплотности наружных дверей (тоже максимум)

31 м 3 /час через стены

Итого: 50,3 м 3 /час. Что в 2 раза меньше того количества воздуха, которое сейчас отводит Ваша кухонная вытяжка. Как результат, в помещении будет повышенная влажность и недостаток кислорода. А если в доме сделать должную вытяжку, то приток будет уже не в 2, а почи в 4 раза меньше количества отведенного воздуха.

Поэтому кроме обустройства вытяжки нужно позаботиться и о должном притоке.

Для того чтобы увеличить количество приточного воздуха, необходимо либо частое проветривание (подробнее в статье ), либо же установить стеновые приточные клапаны, которые компенсируют недостающий приток, а именно 180-50=130 м 3 /час. В основном один клапан подает 50 или 100 м 3 /ч свежего воздуха. Т.е. Вам нужно установить, например, 3 клапана с подачей по 50 м 3 /ч каждый. Устанавливать их лучше возле оконного проема в таких комнатах, как спальня и гостиная.

Все рекомендации, которые я написала выше, касаются конкретно Ваших (паропроницаемых) стен. Если же, например, утеплить их пенопластом, то приток воздуха уменьшится еще на 31 м 3 /час. Соответственно, его нужно будет компенсировать установкой еще одного приточного клапана с подачей 50 м 3 /час.

ответить

Главным преимуществом каркасных стен перед стенами из бревен является то, что на их производство требуется меньше древесины. Каркасные дома всегда теплые, с хорошей шумоизоляцией, а главное - их легко строить.

Основные элементы каркасных стен

Каркас включает в себя:

• верхнюю обвязку;
• нижнюю обвязку;
• стены;
• раскосы (подкосы) жесткости;
• дополнительные составные части, такие как промежуточные ригели и стойки.

Между стойками конструируют дверные и оконные проемы.

При постройке двухэтажных домов можно использовать два основных типа каркасов:

• С поэтажными стойками (когда один дом как бы стоит на другом). Этот тип каркаса проще строить, так как он позволяет использовать материал небольших размеров.
• Со сквозными стойками на два этажа. Этот типа каркаса более устойчив. Для него используют длинномерный материал.

Несущие стойки каркаса монтируют в промежутке 0,5-1,5 м, ориентируясь на желаемый размер дверей и окон. Рядовые стойки каркаса изготавливают из досок размером 5x10 см или 6x12 см. Угловые стойки каркаса делают из составных досок либо из брусьев.

Основанием каркаса служит нижняя обвязка. Ее составляют из бревен, досок или брусьев. Углы нижней обвязки выполняют техникой "прямой замок вполдерева". Если в обвязку врубают балки пола, то ее изготавливают из двух венцов. Если балки пола просто опираются на столбы, тогда обвязку делают из одного венца. Обычно элементы каркаса фиксируют гвоздями, иногда используют шипы.

Чтобы каркас был более устойчив, с двух сторон между стойками крепят дощатые подкосы. Их врезают заподлицо, используя обвязку сковороднем или полусковороднем. Сверху на стойках фиксируют верхнюю обвязку и врубают в нее потолочные балки. Верхнюю обвязку лучше всего крепить на прямых шипах. Далее на балки кладут стропила. Иногда бревенчатые (брусчатые) балки заменяют досками (планками) сечением 5x18 см или 5x20 см и ставят их на ребро. Снаружи собранный каркас заделывают деревянными планками и прибивают их к стойкам гвоздями размером 7-7,5 см. Толщина досок - 2-2,5 см. Их можно заменить асбестоцементными плитами либо любыми другими, прочными и устойчивыми к атмосферным осадкам, материалами.

Утепление каркасных стен засыпками

Очень часто, чтобы утеплить здание, каркасные стены конструируют из досок. Желательно, чтобы стены делали из двух досок. Промежуток между стенами наполняют разными плитными, сыпучими или рулонными материалами. Рулонные и плитные материалы фиксируют к каркасу при помощи гвоздей. Швы скрывают раствором из гипса или уплотняют паклей. Если плиты укладывают в два слоя, то следят, чтобы швы между плитами первого и второго слоев перекрывались. При укладке в один слой камышитовые плиты должны быть размещены вертикально. При двухслойной укладке плиты можно укладывать горизонтально и вертикально. Чтобы предохранить плиты от сгнивания и разъедания грызунами, соломенные плиты следует замочить на 2 часа в 10%-ном растворе железного купороса и хорошо высушить. Чтобы плиты меньше продувались, между ними кладут картон или плотную строительную бумагу.

Когда наступает холодное время года, воздух из помещения может увлажнять засыпку, что нежелательно. Поэтому для защиты засыпки, с внутренней стороны стены под обшивку кладут изолирующий слой из толя, рубероида, пергамина, либо другого изоляционного материала. Прежде чем засыпать, материалы смешивают с известью-пушонкой. Для смеси берут 10% от объема смеси для засыпки либо больше (к примеру, 90% опилок и 10% извести-пушонки) и все хорошо перешивают до однородной консистенции. Известь-пушонку используют, чтобы в засыпке не разводились грызуны. Эти материалы используют в сухом виде.

Все материалы насыпают слоями на сухую поверхность либо деревянный щит и перемешивают лопатой, чтобы равномерно смешать органические материалы с известью-пушонкой. Готовой засыпкой заполняют пустое пространство, насыпая слои по 20-30 см и хорошо трамбуют.

В качестве засыпки используется:

• пемза;
• шлак;
• торф;
• опилки;
• костра;
• подсолнечная лузга;
• рубленый камыш;
• очесы;
• солома.

Вес материала определят его теплопроводность. Чем он легче, тем хуже он проводит тепло. Вот масса некоторых сыпучих веществ:

• мох сухой - 135 кг в 1 м 3 ;
• гранулированный доменный шлак - 700 кг в 1 м 3 ;
• стружка древесная - 300 кг в 1 м 3 ;
• трепел - 600 кг в 1 м 3 ;
• соломенная сечка (резка) - 120 кг в 1 м 3 ;
• пемза - 500 кг в 1 м 3 ;
• опилки древесные - 250 кг в 1 м 3 ;
• котельный шлак - 1000 кг в 1 м 3 ;
• торф сухой - 150 кг в 1 м 3 .

Обычно органические материалы, такие как торф, опилки, мох, соломенная сечка, костра просушивают и обеззараживают.

Осадка сухих засыпок

Главный недостаток сухих засыпок заключается в том, что они оседают и образуют пустоты. Поэтому, если их используют, то стены возводят на 20-30 см выше уровня потолочных балок, полностью заполняя засыпкой. По мере оседания засыпка будет заполнять пустое пространство. Под окнами лучше заменить засыпку волокнистыми либо плиточными материалами. Если таковых не имеется, монтируют выдвижные подоконники, чтобы через них досыпать засыпку.

Чтобы утепляющая засыпка стала менее сыпучей, к ней следует вмешать материалы, которые превратят ее в твердый наполнитель. К примеру, берем 85% опилок и смешиваем их с 10% извести-пушонки и 5% гипса. В таком случае опилки затвердеют и превратятся в так называемый термолит. Для такой смеси используют влажные, не прошедшие специальную сушку, органические материалы или опилки. Опилки смешивают с пушонкой, затем добавляют эту смесь к гипсу и сразу выкладывают на место, хорошо разравнивая и уплотняя. Имеющаяся в наполнителе влага, слегка увлажнит гипс и он схватится. Заполнитель превратится в рыхлую массу, загустеет, и благодаря этому не будет оседать.

Увлажненные засыпки и плиты

В строительстве часто используют увлажненные засыпки. Главное - это правильно соблюдать пропорции используемых материалов. Материалы берут объемными частями либо весовыми:

• для 1 части органического заполнителя берут 0,4 части гипса и 2 части воды;
• для 1 части органического заполнителя берут 0,3 части извести-пушонки либо негашеной извести и 2 части воды.

Известь-пушонку можно заменить молотой известью или известковым тестом. В таком случае его нужно взять в 2 раза больше и уменьшить количество воды.

Способ приготовления увлажненных засыпок

В промежуток засыпают слоями вяжущее вещество и органические заполнители. Затем все хорошо смешивают и добавляют воду. Через 3-5 недель засыпка в конструкциях высыхает с легким уплотнением и осадкой. Время засыхания варьируется в зависимости от температуры воздуха. Такие засыпки не стоит использовать в каркасных деревянных зданиях совместно с пароизоляционными материалами (рубероид, толь, пергамин и др.). Они долго высыхают, а иногда являются причиной образования грибка. Как известно грибок очень вреден для древесины.

Плиты из органических материалов считаются более качественным утеплителем. Их размер должен быть 50x50 или 70x70 см, а толщина от 5 до 10 см. Соотношение компонентов для их приготовления:

• 1,5 части негашеной извести + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
• либо на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
• либо 1-2 части трепеловидной глины + не менее 0,7 части негашеной извести (можно пушонки) + 2-3 части воды;
• либо 1,5-2 части гипса + 2-2,5 части воды.

Если применяют известковое тесто, то количество его увеличивают в два раза, а количество воды уменьшают.

Сначала смешивают сухие материалы, затем смачивают водой и снова смешивают до однородной консистенции. После этого смесь кладут в формы, разравнивают, убирают формы и высушивают под навесом либо в закрытом помещении. Продолжительность сушки будет зависеть от температурных условий и используемого вяжущего вещества. Плиты из гипса, извести, трепела сохнут 2-3 недели, изделия из глины - в среднем около 4-5 недель.

Каркасные, каркасно-щитовые, щитовые и те стены, которые монтируют из элементов, изготовленных на заводе, считаются более экономичными.

Деревянный каркас - это некая конструкция, состоящая из нижних обвязок, которые укладывают по фундаменту. Элементы такого каркаса соединяются гвоздями, болтами. Если каркас брусчатый, то применяют скобы. Стойки каркаса обшивают досками. Расстояние между наружной и внутренней обшивкой наполняют специальной утепляющей засыпкой, матами из соломита или камышита либо другими плитными утеплителями. У каркасных зданий, изготовленных на заводе, снаружи дощатую обшивку часто перекрывают обшивкой из асбоцементных листов.

Чаще всего старый дом - это не просто недвижимость и земельная площадь, это наследство от предыдущих поколений, с которым связаны воспоминания и теплые чувства. Это возможность получить собственную жилую площадь и обустроить ее по своему вкусу. И первая проблема, которая встает перед наследниками - это наиболее выгодное использование полученного наследства. Реставрация, продажа или снос и постройка заново? И как этот вопрос решить грамотно и максимально эффективно?

Получая в наследство участок за городом, мы сталкиваемся с вопросом его дальнейшего использования. Конечно, есть несколько вариантов и один из них, самый простой физически и финансово, - это продажа, но ситуация на рынке недвижимости не позволяет сделать это быстро и безболезненно. Не говоря уже о сентиментальной стороне, ведь во многих случаях наследники здесь выросли или как минимум проводили лето. Плюс природа, ландшафт, возможно, проведенные коммуникации и так далее. Кроме того, сегодня за продажу старого дома выручишь не такие уж и большие деньги, чтобы можно было их вложить в строительство нового жилья.

Жанна Александровна, брокер: “Спрос формирует предложение, и так как сегодня желающих купить пустой участок для постройки собственного жилого дома больше, чем желающих приобрести уже готовый дом, то и стоимость земли за метр квадратный пустого участка выше, чем со старым домом. В итоге, для застройщика покупка готового дома может обойтись намного дешевле, чем строительство собственного. Но в этом случае нужно обязательно учитывать состояние дома и что вы собираетесь менять в будущем, чтобы избежать проблем с БТИ и документами”

Как видим, наследство - это джек-пот для тех, стеснен в финансах, но горит желанием стать домовладельцем. И если вы принимаете решение сносить старый дом и строить новый или реставрировать, то, что есть, то вам нужно обязательно учесть такие рыночные факторы:

• Финансовые возможности (снос старого дома и постройка нового обойдется дороже);
• Желаемое время введения дома в эксплуатацию;
• Предназначение дома (для постоянного проживания или в теплое время года);
• Состояние дома (от фундамента до конька крыши).

Последний пункт один из самых важных, ведь он определяет предыдущие, поэтому при оценке состояния постройки нужно обязательно привлечь профессионала . Есть, конечно, вещи, которые можно определить самим: материалы, из которых сделаны стены, фундамент, если он есть, крыша в целом и общее состояние составляющих. Но грамотный прораб должен выяснить насколько надежны несущие конструкции дома, организация водостока и состояние кровли и стропил, электропроводка и система отопления, опять же, если она есть, и другие моменты. Когда вы выяснили упомянутые выше вопросы, принять решение будет гораздо легче.

Если ваш вердикт, что дом нельзя сносить - помиловать, то мы поможем вам вдохнуть в него новую жизнь. С чего же все-таки начать?

Как уже упоминалось, первое, что нужно сделать - это оценить состояние дома, какие у него слабые участки, а какие еще послужат. Для этого определим для себя приблизительно, что такое “старый дом”, ведь вариантов много. Чаще всего это дом из сруба или дома со стенами из деревянной вагонки для строения которого используют деревянный каркас. Мы не будем говорить о совсем древних домах-”мазанках”, ведь утеплять такую конструкцию нет совершенно никакого смысла: ни с технической, ни с эстетической точки зрения. Также обойдем кирпичные строения, ведь около тридцати-сорока лет назад бетон и кирпич были необычайно дорогими материалами и мало использовались. Итак, наш старый деревянный дом необходимо утеплить, чтобы комфортно себя чувствовать. Постройку можно разделить на зоны и в зависимости от того, что повреждено, можно начинать работу. Мы остановимся на нескольких важных моментах утепления нашего деревянного дома: фундамент, полы и, естественно, стены.

Начнем снизу: фундамент

Фундамент - это одна из основных проблем старых домов, ведь в связи с вышеописанной дороговизной материалов, основания домов делались максимально экономно, а то и не делались вообще. Поэтому гниение нижних венцов срубов или обвязки каркасных домов - это естественный процесс, на который влияет состав грунта, на котором стоит дом и климатические условия местности. Если это происходит, то первое что нужно сделать - это поднять дом над уровнем земли и отреставрировать.

Для этого нужно знать, на какую глубину поражена нижняя часть конструкции, в каком состоянии цоколь, есть ли какой-то фундамент или цоколь уложен прямо на грунт. Если последнее утверждение правильно, то соответственно в доме нет гидроизоляции и от пола не только тянет холодом, но и сам пол подвержен гниению и воздействию климатических условий. Поднять каркасный дом гораздо сложнее, чем из бруса, это процесс дорогой и трудоемкий. Что касается дома из сруба, то начать нужно с разборки пола, навесов, крыльца и облицовки внешних стен и цоколя, если она есть.

Полезный совет

Отнеситесь к выполнению демонтажных работ максимально педантично, ведь материалы можно дальше использовать в работе. Поэтому нужно сразу определить подходящие, очистить и отложить.

Прежде, чем начать работы по подъему дома, его необходимо как следует закрепить, ведь при поднятии нескольких углов дома принимают на себя большую нагрузку и конструкция может не выдержать. Для этого дом укрепляют по определенной технологии тросами, швеллерами, специальными угловыми накладками, также можно использовать доски. Дальше нужно обкопать стены снаружи и изнутри до нижнего венца сруба и выровнять стены по горизонту. На стены наносится линия, приблизительно, на высоте 1 м, по предварительной разметке уровнем или нивелиром, рядом проводится вторая линия - желаемый горизонт после подъема и выравнивания. Стоит внимательно обследовать подгнившие места сруба: если они не сильно поражены (не более чем на 30%), можно очистить их металлическими щетками, если же повреждения сильные, испорченные венцы придется заменить. Подъем дома выполняется с помощью двух домкратов, это очень скрупулезная процедура, к которой нужно подходить с большой осторожностью, ведь спешка чревата повреждениями. После этого вместо домкратов устанавливаются деревянные подкладки или столбы. Финальным шагом будет заливка фундамента в специально подготовленные траншеи, их глубина варьируется в зависимости от конструкции и размера дома, но в любом случае она должна быть более 50 см. Далее деревянные опоры выбиваются.

Утепляем пол

Как мы уже выяснили - пол в доме весьма уязвимая конструкция, особенно если постройка была возведена прямо на грунте. Поэтому даже, если доски пола находятся в более-менее удовлетворительном состоянии, они не гарантируют сохранения тепла, скорее наоборот. Есть несколько вариантов, как поступить, в зависимости от состояния доски и лаг пола: полностью снять пол и положить заново, или отремонтировать то, что есть, и утеплить.

Как и любой процесс реконструкции, замена пола начинается с разборки. Необходимо полностью снять старый деревянный настил (естественно, если вы проводили предыдущую операцию с фундаментом, то пол у вас уже разобран). При этом, если доски не прогнили, а, как и венцы сруба, поражены менее, чем на 30%, их нужно очистить металлической щеткой и вы будете иметь прекрасный эконом-вариант материала для чернового пола, если остановится на, так называемой, двойной системе, когда пол состоит из чернового и чистового, а между ними теплоизоляция. Такой вариант, хоть и экономный, но более трудоемкий и по технологии слегка устарел. Более эргономично будет сделать новый деревянный пол или «теплый пол».

Деревянный пол

• Для настила деревянного пола можно использовать несколько технологий. Одна из самых распространенных и эффективных - это пол на основах с вентилируемым подпольем. Основами могут быть столбики из кирпича, расположенные через каждые 0,5-1 м. Кирпичные опоры - более простой вариант, если же вы хотите подойти к вопросу более фундаментально, то можно сделать “подушку” из щебня и песка и отлить данные конструкции из бетона. Уровень столбиков просчитывается из желаемой высоты пола, на них укладываем опорные балки.
• Далее определяем состояние лаг: их следует заменить, если они пришли в негодность, или очистить и обработать специальным раствором, замедляющим гниение и придающим дереву огнеупорные свойства. Чаще всего новыми балками служат распиленные надвое бревна - это решение будет наиболее экономным. Перед укладкой лаг следует продумать, какой материал выбрать для гидроизоляции. Можно использовать гидроизоляционную пленку ленточного типа - удобный материал, прикрепляемый стэплером между балками так, чтобы обволакивать утеплитель снизу.
• На гидроизоляционную пленку укладываем слой теплоизоляции: подойдет базальтовая вата в листах. Хорошо зарекомендовала себя на рынке продукция компании Rockwool, она негорюча, влагоустойчива, а также легко режется, поэтому для теплоизоляции пола подходит идеально. Нельзя не упомянуть и стекловолокно, которое несколько уступает по свойствам, так как более подвержено влиянию влаги, но при правильной конструкции “пирога” и подобранной пароизоляции пола станет отличным решением. Продается оно в рулонах и плитах, легко монтируется в любые конструкции, а если подобрать правильного производителя, продукция которого прошла эко-контроль, то еще и безопасно для здоровья, как например Isover. Завершив этот процесс, покрываем лаги пароизоляционной пленкой между балками.
• Наверх стелем доску толщиной от 26 до 60 мм. Оптимальной при такой конструкции будет доска около 28 мм, если нагрузка на пол у вас большая, то стоит использовать толщину от 36 мм.

Цементная стяжка

• Оптимальным вариантом будет также цементная стяжка с керамзитом или с засыпкой гравийно-песчаной смесью - стоимость будет приблизительно одинаковой, а процесс, возможно даже, менее трудоемким. Хотя обе кладки одинаково требуют профессионализма, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
• Пол засыпается уже известным нам керамзитом. Этот материал довольно экономичен, при этом он экологически-чистый и удобен в работе.
• Прежде чем засыпать керамзит внахлест укладывается гидроизоляция и фиксируется на стенах, а с помощью маяков выравнивается уровень пола. Направляющие обычно устанавливаются на расстоянии 60-80 см друг от друга.

Полезный совет

Лучше использовать керамзит нескольких размеров, чтобы избежать появления щелей и сделать его структуру более плотной.

Чтобы обеспечить лучшую теплоизоляцию, слой материала должен быть не менее 10 см. Перед заливкой бетоном, керамзит заливают, так называемым, цементным “молоком” или тощим бетоном. Далее подготовленная поверхность армируется металлической сеткой. В таком случае лучше использовать теплый пол. Такая технология позволяет сэкономить на теплоизоляционных материалах, но нужно учитывать способ и стоимость энергообеспечения в доме, так как не у всех, особенно если речь идет о даче, есть возможность трат на электроэнергию или воду, в случае водяной системы теплого пола. После всех подготовительных работ делается непосредственно цементная стяжка пола.

Иван Иванович, владелец частного дома после утепления и реконструкции:

“Мой дом служил для нашей семьи только в теплое время года, позже мы решили переехать сюда из города. Поэтому пришлось провести ряд строительных работ. Для пола я выбрал бетонную стяжку и теплый пол. ПО-моему, это идеальный вариант для круглогодичного проживания.

Если использовать для засыпки песчано-гравийную смесь, тогда гидроизоляция укладывается не под материал, а на слой тощего бетона, далее идет слой утеплителя. В этом случае прекрасно подойдет экструдированный пенополистерол. Этот материал создается в процессе экструзии и обладает массой полезных свойств. Например, марка Europlex благодаря полностью закрытой структуре ячеек диаметром 0,1-0,2 мм обеспечивает малое водопоглощение, высокую прочность на сжатие при минимальном коэффициенте теплопроводности. Стоит сказать, что не нужно путать обычный и экструдированный пенополистирол, ведь у первого срок службы не более 15 лет, а у последнего около 50. Кроме того, ЭППС не меняет своих свойств под воздействием влаги и при перепаде температур, выдерживает большие точечные нагрузки. Последним пунктом станет чистовая стяжка пола.

Утепляем стены старого дома

Для того, чтобы правильно выбрать теплоизоляцию стен, нужно индивидуально подойти в к вопросу. Часто возникает спор, как лучше утеплять: внутри или снаружи. Но подумав логически, мы придем к выводу, что лишать себя сантиметров внутри помещения не рационально, разве что если это единственный вариант. Естественно, если у вас сруб, и вы хотите оставить его в первозданном виде, то для вас остается только утеплить его изнутри. Этим методом пользоваться не рекомендуется. Но если другой возможности нет, следует учесть, что теплоизоляция должна быть обязательно защищена слоем пароизоляции с обязательным проклеиванием строительной лентой.

Наиболее эргономичным будет внешнее утепление стен с последующим монтажем облицовочного материала и для каркасного,и для деревянного дома. Многое зависит от предназначения дома и того, какой облицовочный материал вы хотите использовать, а также, в каком состоянии теплоизоляция, и есть ли она вообще. Если теплоизоляция есть, то это может быть старое стекловолокно, стружка и другие устаревшие материалы, подверженные всевозможным воздействиям. Поэтому чаще всего проще разобрать обшивку дома и утеплить его по системе вентилируемого фасада.

Обязательно встанет вопрос о том, какой теплоизоляционный материал подойдет для ваших стен. При его выборе нужно учитывать не только плотность, паропроницаемость, но и теплопроводность. Мы не будем говорить о таких материалах, как пенопласт и целлюлозные утеплители, ведь на сегодняшний день они проигрывают новым по всем параметрам, включая горючесть и любовь к ним грызунов. Основными видами теплоизоляции для вентфасада сегодня является минеральная вата на основе стекловолокна и базальта. За счет того, что структура материала волокнистая, обеспечивается паропроницаемость всей конструкции. Данные материалы являются негорючими, то есть защищают всю конструкцию от распространения пламени. Этот является очень важным для безопасности эксплуатации дома. Специалисты рекомендуют применять теплоизоляцию толщиной от 100 мм, чтобы достичь оптимального эффекта .

Конструкция вентофасада выглядит так:

1. Наружная стена дома

2. Слой теплоизоляции

3. Ветро- и влагоизоляции (подойдет материал совмещающий в себе эти свойства, например мембрана Ветробарьер)

4. Вентиляционный зазор

5. Внешний облицовочный слой

Ветро-гидроизоляционная мембрана - обеспечивает защиту теплоизоляции от выветривания, намокания, снижает тепловые потери здания до 20%, предотвращает скопление пара в утеплителе. Вентиляционный зазор позволяет образовывавшемуся в помещении пару спокойно выходить наружу, не нанося при этом повреждений утеплителю.

Не забывайте, что прежде, чем приступить к работе, необходимо тщательно подготовить стены дома. Очистить и обработать их специальным раствором, отремонтировать поврежденные участки, если таковые имеются. Также нельзя забывать и об устройстве до начала работы правильного водоотвода и в цоколе и на крыше, так как, если их состояние не удовлетворительное, все мероприятия по защите теплоизоляции пойдут насмарку.

Выводы

Главное, на что хочется обратить ваше внимание: несмотря на видимую простоту процессов, не стоит полагаться только на собственные силы, не имея опыта в подобной работе. Ведь только профессионалы могут точно рассчитать все необходимые параметры и количество материалов, а также подобрать самый оптимальный способ утепления именно вашего дома, учитывая все его особенности и климатические условия местности, а также ваши требования к постройке. Но всегда осуществляйте личный контроль и задавайте вопросы. Также в строительстве, как нигде, уместна поговорка, что “скупой платит дважды” - лучше выбрать более дорогой, сертифицированный материал, чем сэкономить и потом иметь последствия. Кстати, учитывая нынешнюю ситуацию с окружающей средой, очень важным фактором является экологичность в строительстве, особенно, если у вас есть дети или внуки. Кроме того, мы описали только несколько возможных этапов утепления дома, а есть еще крыша, перекрытия, системы водоснабжения и отопления. Поэтому будьте внимательны и скрупулезны, но не бойтесь перемен и экспериментов. Удачи вам!

Если Вы хотите использовать этот материал на своем web-ресурсе, Вы можете скопировать Заголовок и Аннотацию статьи с последующим указанием ссылки на оригинал. Ссылка на источник обязательна . Полное копирование статьи, а также ее рерайт и частичное копирование запрещено .

В данной статье речь пойдет о давно известном, но редко используемом способе утепления кирпичных стен для не отапливаемой пристройки хозяйственного назначения. Это колодцевая кладка из силикатного кирпича с установкой утеплителя внутри стен, и применить мне данный метод довелось на практике, в своем собственном доме.

Суть проблемы была в следующем. В связи с предстоящей газификацией дома и жесткими требованиями по размещению и монтажу газового котельного оборудования, необходимо было сделать кирпичный пристрой к дому. Главная проблема заключалась в том, что используемый для кладки материал должен был быть несгораемым, а сами стены при этом - достаточно теплыми.

Устанавливать отопительные приборы в компактном, да еще проходном помещении, мне показались обременительным и не актуальным. Поэтому решил главный акцент сделать на устройство теплых стен. При этом, так как речь идет фактически о хозяйственной постройке (котельная плюс сени), то использовать для утепления дорогие материалы и технологии было не оправданно. Добавлю, что все это я делал с учетом требований и рекомендаций, применимых к моему региону проживания (Самарская область), используемая документация - ТСН 23-349-2003 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, но, фактически, можно использовать мой опыт для всей средней полосы России. Если быть более строгим и использовать понятие «градусо-сутки», то такой подход хорош для всех населенных пунктов, где величина градусо-суток (D d) не превышает величины 6000. Можно посмотреть в СНиПах, ТСНах, справочниках.

Выбор конструкции стены

После размышлений и предварительных оценочных расчетов, выбрал колодцевую кладку из силикатного кирпича с установкой утеплителя внутри стен. Почему?

1. Расход кирпича небольшой, а соответственно и вес стены невелик, т. е. можно сэкономить как на самой конструкции, так и на фундаменте.
2. Конструкция стены с утеплителем, размещенным внутри стены, получается негорючей.
3. Важно, по крайней мере, для меня: при колодцевой кладке наружная поверхность стены имеет достаточно высокую несущую способность. Поэтому, в случае некорректных расчетов или других непредвиденных проблем, у меня оставалась бы возможность (как резервный вариант) выполнить дополнительно утепление стены с внешней стороны строения.

Выбор теплоизолирующих материалов

В качестве утеплителей внутри стены решил использовать недорогие распространенные утеплители пенопласт ПСБ-15 и керамзитовый гравий. Почему?

1. Главный и принципиальный недостаток стены с применением колодцевой кладки, заключается в том, что теплоизоляция размещается внутри стены. Как следствие - точка росы (образования конденсата) всегда будет находиться внутри стены. Поэтому, при выборе теплоизоляционных материалов (ТИМ), предназначенных для установки внутри стены, нужно было использовать ТИМ, у которых теплоизоляционные и эксплуатационные свойства в наименьшей степени страдали бы при возможном увлажнении материала. Именно с учетом этого я выбрал пенопласт и керамзит, а не ватные утеплители.
2. В отличие от вентилируемого фасада, о котором я писал в предыдущей статье, выполнить ремонт стены с колодцевой кладкой фактически невозможно, поэтому ТИМ, закладываемые внутрь стены, должны иметь срок эксплуатации, сопоставимый со сроком эксплуатации здания.
3. Применение и установка пенопласта определенным способом, помимо заметного общего увеличения сопротивления теплопередачи стены, в данном случае используется для дополнительной гидропароизоляции засыпки из керамзита от влаги, которую силикатный кирпич может не только в себя вбирать, но и передавать сопрягаемому материалу.

Таковы кратко мои критерии выбора стеновой конструкции и используемых материалов. Основные параметры получившейся стены, с учетом свойств используемых материалов, следующие.
При общей толщине наружной стены, равной 55 см, состав теплоизоляционного пирога и порядок слоев стеновой конструкции, начиная с внешней стороны пристроя, получился таким, как это указано в таблице.

Фактическое сопротивление стены, с учетом неоднородности и наличия мостиков холода, конечно, меньше. Точно вычислить его, не прибегая к громоздким расчетам - сложно, да и вряд ли целесообразно. Поэтому, с учетом того, что площадь неоднородных включений (стыков и керамзитобетонных диафрагм) не превышает 10-15 % от общей площади стеновой конструкции, полученное сопротивление теплоизоляции стен будет примерно на 15% меньше, что составит около 3,6-3,7 м2 °С/Вт.

Опыт эксплуатации строения за пять лет выявил следующее. При средних минусовых температурах на улице около - 20 гр. в зимний период, температура в помещении не опускается ниже +15 гр. за счет небольшого поступления тепла от работающего котла и привнесения теплого воздуха из жилого помещения через дверь. При длительных (более недели) морозах за - 30 гр. температура снижалась до + (8 - 10) гр. В обоих случаях допустимые условия эксплуатации котельного оборудования выдерживаются.

Технология и особенности выполнения работ

Так как в сети Интернет есть немало статей, посвященных устройству колодцевой кладки, то я акцентируюсь только на отдельных особенностях и нюансах. Первые три нижних ряда кирпичной кладки стены здания выложены из сплошного кирпича, толщина кладки в два кирпича. Это необходимо сделать с целью создания силового пояса по периметру здания для последующего устройства колодцевой кладки. Аналогично, верхняя часть колодцевой кладки завершается кладкой силового пояса из сплошного кирпича в три ряда.

В силу нескольких обстоятельств использовал колодцевую кладку без воздушного зазора. В связи с этим пришлось принять некоторые дополнительные меры. В частности, чтобы защитить керамзитовый гравий от подсоса влаги извне, между кирпичными стенами и засыпкой из керамзита, установил листы пенопласта: с внешней стороны - толщиной 50 мм, с внутренней стороны - толщиной 30 мм.

Замечание. Строго говоря, пенопласт не является гидропароизоляционным материалом. Поэтому, в данном случае пенопласт использован с учетом его параметров и свойств как вспомогательный материал в плане гидропароизоляции, и как дополнительный теплоизоляционный материал, с учетом недостаточно высоких теплоизолирующих свойств керамзита.

С целью экономии времени и материалов, стена, примыкающая к срубу дома, выполнена в полтора кирпича. Пенопласт использован только с внешней стороны стены. Такое устройство стены вызвано тем обстоятельством, что по строительным нормам пристроенные котельные должны иметь несущую стену и со стороны примыкания. В той части пристройки, где находятся сени, торцевая стена примыкает непосредственно к срубу. А сама стена сруба является одновременно и стеной сеней.

Размеры ячеек колодцевой кладки, с учетом назначения помещения и минимизации объема работ и отходов пенопласта, были выбраны по размеру листового пенопласта, высота - 1 м, длина - 1 м, ширина по размеру стен, для наружной стены 51 см, для стены, примыкающей к срубу 33 см. Последовательность выполнения работ следующая.

Сначала выкладываем первый ряд ячеек колодцевой кладки по периметру сооружения, высотой 1 м, плюс на один кирпич выше.

После этого в ячейки колодцевой кладки устанавливаем листы пенопласта вдоль стен и между ними засыпаем керамзитовый гравий.

На что нужно обратить внимание:

1. Керамзитовый гравий должен быть сухим, так как при влажном процесс высыхания, с учетом конструкции стен, может затянуться на долгое время.
2. Принимая во внимание возможность осадки керамзита, засыпать его нужно послойно, с очень тщательной трамбовкой.
После установки пенопласта, засыпки и утрамбовки керамзита, по всему периметру стен сооружения делаем керамзитобетонную стяжку (диафрагму). Высота стяжки - один кирпич.

Стяжка выполняет две функции:

1. Обеспечивает жесткость стеновой конструкции за счет сцепления внутреннего и внешнего ряда кирпичей колодцевой кладки.
2. Дополнительно предохраняет керамзитовую засыпку от усадки, так как разделяет общую высоту засыпки стен на несколько поясов по высоте. У меня получилось по высоте стены три керамзитобетонных стяжки.

Замечание. В случае сомнения в надежности конструкции, или при устройстве стен более фундаментальных зданий, высоту между стяжками можно сократить, используя, например, пенопласт с размерами листов (1×0,6) м. Тогда высота между (диафрагмами) стяжками составит 0,6 м, и жесткость конструкции будет более высокой.

С учетом конструкции стены и выбранных материалов, считаю обязательным для такого сооружения оштукатуривание стен, как с внутренней стороны строения, так и с внешней. Штукатурка стен изнутри помещения служит дополнительной гидропароизоляцией от проникновения водяных паров, стремящихся выйти из помещения наружу. Наружная штукатурка защищает стены и утеплитель внутри стен, от атмосферных осадков.

Кроме того, штукатурка также придает дополнительную жесткость стеновой конструкции. Раствор для штукатурки состава 4:1, где четыре части песка, одна часть цемента марки М400.

Поскольку эффективность ограждающих конструкций во многом зависит от качества окон, отдельного внимания заслуживает установка пластиковых окон в стену, выполненную из кирпича. Так как оконные проемы по периметру сделаны из силикатного кирпича сплошной кладкой, то для обеспечения оптимальных условий монтажа окон рекомендую следующее: по всему периметру оконных проемов закрепите на клей термовкладыши из пенопласта.

Далее, чтобы исключить продувание монтажного шва (так как пенопласт в местах стыков - продуваем), с внутренней стороны оконного проема я сделал фальш-четверть, с внешней стороны - места стыка прикрыл обрамлением из того же пенопласта.

В виду того, что пенопласт боится ультрафиолетовых лучей, да и сам по себе является материалом довольно хрупким, его необходимо защитить. Для защиты пенопласта использовал обычную цементно-песчаную штукатурку, но с добавлением клея ПВА (по правилам нужно использовать ПВ эмульсию, но, я ее не смог купить), примерно 30 % от объема. Шпателем на поверхность пенопласта наносится слой штукатурки. Затем укладывается, с утапливанием, стеклосетка с размером ячейки 5×5 мм. По углам, также с утапливанием, устанавливается алюминиевый уголок, предназначенный для отделки стен из гипсокартона. После чего наносится, выравнивается и разглаживается следующий слой штукатурки.

Дальнейшая установка окон ПВХ практически не отличается от монтажа, который я описывал в своих статьях ранее. Единственное отличие - вместо паропроницаемой ленты для наружной установки использовал ленту ПСУЛ, с учетом наличия фальш-четверти в оконном проеме. Кроме того, для установки использовал самые теплые окна ПВХ, которые смог найти на местном рынке. Почему обращаю ваше внимание на этот вопрос. Так как помещение практически не отапливаемое, то в самые сильные морозы (за - 30 гр.), у одного окна, расположенного в сенях, в нижней части конструкции все-таки появляется конденсат. Если бы не принял описанных мер, то вероятней всего, при морозах промерзали бы все окна.

Краткие выводы

Несколько интересных выводов, полученных на основе опыта устройства и эксплуатации данного сооружения:

1. Устройство стен с применением колодцевой кладки - достаточно экономичное и эффективное решение.
2. Данную конструкцию можно использовать в частном строительстве, к примеру, для устройства гаража, мастерской, если предполагать их круглогодичное использование. Т. е. при наличии даже небольшого переносного источника тепла, в помещении будет поддерживаться комфортная температура.
3. В случае использования колодцевой кладки для устройства жилого дома, необходимо отметь такой момент, как возможность поэтапного строительства. Это особенно важно, если люди стеснены в финансах. Суть такова, на первом этапе делается каркас дома с использованием колодцевой кладки и установкой утеплителя внутри стен. После завершения строительных работ дом можно эксплуатировать. В дальнейшем по мере появления денег, к примеру, через 3-5 лет, делается дополнительное внешнее утепление. К примеру, вентфасад или мокрый фасад. Полученные теплотехнические параметры такого дома будут очень высоки, а расходы на отопление, напротив, минимальны. Зато с учетом растянутости трат во времени, они будут не так обременительны для семейного бюджета.

Поскольку теплые стены сами по себе не обеспечат требуемых теплотехнических параметров, в следующей статье рассмотрим утепление других конструктивных элементов дома (фундамент, цоколь, отмостки, полы и потолки).