© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Ви, можливо, здивуєтеся, але ядрена російська зима за кількістю та тривалістю виходів городян на природу успішно змагається з найкращими днями літа та рибальсько-грибної осені. Краса засніжених пейзажів неповторна, зимова рибалка своєрідно-романтична, а після лижного походу почуваєшся особливо збадьорілим і здоровим. Однак зимовим туристам та рибалкам життєво необхідні обігрівач або піч для намету; вони ж стануть у нагоді і влітку, раптом раптово похолодає або застигне негода. Про те, чим, як і в яких випадках правильно і безпечно обігріти намет, написано цю статтю.

Найголовніше

Похідні варильні та опалювальні прилади сумісні в одному пристрої далеко не завжди.Їжу в поході готують, як правило, зовні або в передпокої намету, під тентом. Опалювальна похідна піч діє в тісному приміщенні, де, якщо його щільно закупорити, може вистачити повітря просто для нормального дихання. Випадки спалювання в наметах не дуже часті, але відбуваються стабільно. Тому опалювальна похідна піч повинна бути гранично економною навіть у місцях, що рясніють паливом- чим менше кисню піде на його згоряння, тим менша ймовірність утворення чадного газу. Важливим є також вибір виду палива: найкраще, якщо при нестачі кисню воно просто згасне, не виділяючи моноокису вуглецю (див. далі).

Інший істотний момент пов'язаний все з тими ж обставинами: малим об'ємом, великими тепловтратами приміщення та ймовірним недоліком кисню повітря в ньому, внаслідок чого обігрів намету теплотехнікою дуже істотно відрізняється від обігріву будівель і будівель. Критичні в цьому відношенні 1-4 місні намети: у 2-4 місних на людину може припадати менше 1 куб. м. У 1-місних та великих групових наметах на одного мешканця доводиться найчастіше понад 2 куб. м, але у 1-місного намету відношення площі зовнішньої поверхні до внутрішнього обсягу велике.

У жодному разі закриватися в наметі герметично не можна: вранці від власного видихуваного вуглекислого газу люди прокинуться розбитими, знесиленими і мало здатними продовжувати рух. Однак молекулярно-кінетичний (потоками теплого повітря) обігрів малого приміщення неефективний за наявності в ньому найменших щілин; просто, тепло відразу видується. Тому обігрівач для намету на 1-4 мешканців повинен діяти переважно тепловим (інфрачервоним, ІЧ) випромінюванням, причому м'яким, довгохвильовим; з фізичної термінології - далеким ІЧ (яке ближче до міліметрових радіохвиль). Ближнє жорстке ІЧ (з максимумом спектру ближче у видимому світлі) при низькій зовнішній температурі та в умовах великих тепловтрат приміщення обпалить шкіру, викличе пожежу, але до ладу не зігріє. Для великих 6-20 місцевих наметів ця вимога пом'якшується: у них відношення поверхні, що втрачає тепло, до об'єму приміщення в кілька разів менше, а кожен сплячий виділяє бл. 60 Вт тепла, так що обігрів великого намету може бути майже повністю молекулярно-кінетичним.

Примітка як наслідок:похідну баню-намет можна на годину-півтори влаштувати і при мінус 40, але бажаючим розвалюватися в наметі перед відбоєм у трусах і майці доведеться розчаруватися - ІЧ-обігрів цього не дозволяє. Взагалі, якщо хочете на природі домашнього комфорту – залишайтеся вдома та дивіться кіно про міцних хлопців, які виживають у неможливих умовах. Або замовляйте енергонезалежний екодом у лісі – всього 2-3 млн. USD за 2-кімнатний на 26 кв. м житлових.

Особливий випадок – обігрів намету на рибалці взимку. Те, що рибалок сидить скрючившись, півсправи. Потрібно ще щоб лунки не замерзали. Але тоді дно та/або кріплення намету може прихопити до льоду так, що не віддереш. Тут знову рятує м'яке ІЧ: його потік від обігрівача-ліхтарика (див. далі) направляють косо вниз на лунки, а відбиті від льоду залишки дозволяють рибалці не закоченіти.

І зовсім надзвичайний, аварійний випадок – як обігріти намет в екстремальній ситуації. Наприклад, час – золота осінь. Теплинь, йдемо в кедах, шортах та короткому рукаві, інакше з вантажем запаримося та видихнемося. Раптом – хмари, температура різко нанівець, снігом сипнуло; у горах таке можливе і в розпал літа. Поки дістали та натягли тепле, у когось з'явилися ознаки застуди та обмороження. Далі так йти не можна, треба розбивати табір та лікуватися чи викликати рятувальників. Поки що поставили намет – постраждалим стало гірше і нові з'явилися. У таких обставин особливого значення набуває можливість спорудити обігрівач з підручних матеріалів, легкість та швидкість його запуску та швидкість тепловиділення.

Способи та особливості

Підіб'ємо, як кажуть, бабки заздалегідь. Обігрів намету взимку або при різкому похолоданні без небезпеки спалювання в ньому можливий слід. способами,у міру зменшення їх доступності та швидкості запуску:

• Теплозбереження.
• Каталітичними хімічними грілками.
• Використання намету типу вігвама, чума або яранги.
• Застосування теплоакумуляторів із підручних засобів.
• Вогнищем і трубою.
• 2-контурним обігрівачем на рідкому паливі, див.

Далі, похідний обігрівач може розташовуватися в наметі та споживати кисень з повітря в ньому. Тепловиділення таких пристроїв, як правило, високе, час запуску та прогріву намету до прийнятної температури не перевищує 5-10 хв, тому розсортуємо зі збільшення ймовірності спалювання або отруєння парами пального:

1. Зимовий намет зі штатною пічкою – при правильному використанні повинен би ставитись до перед. список.
2. Вона ж, із саморобною похідною грубкою.
3. Портативний каталітичний обігрівач на рідкому паливі – при нестачі кисню каталіз загасає, споживання кисню припиняється, паливний бак остигає, випаровування палива припиняється.
4. Те саме, на газі діє так само, але в недорогих моделях газ продовжує йти з балона. Для походу в міжсезоння потрібні балони з літнім та зимовим газом: літній взимку не збуджує каталіз; зимовий влітку небезпечний.
5. Саморобний спиртовий пальник - етиловий спирт при нестачі кисню гасне, не встигнувши виділити скільки-небудь значної кількості чадного газу.
6. Свічковий обігрівач – парафінові свічки гаснуть від нестачі кисню, коли чадний газ уже розпочав свою дію. Правда, якщо їх не запалювати знову, а продихатися на вулиці, до ранку симптоми отруєння у міцної витривалої людини проходять.
7. – дуже економна, може бути швидко виготовлена ​​із підручних матеріалів, але споживає багато кисню. У поході тріскачку без побоювання можна запускати в досить вентильованих сховищах: наметі-вігвамі, курені, під пологом/навісом на поваленому дереві, в гроті/печері.

У зимовому поході по глухих місцях пожежа в наметі може бути небезпечнішою від чаду:втративши притулок, можна втратити життя. Обігрівачі, що не споживають кисню з намету, при дотриманні елементарних запобіжних заходів пожежобезпечні. «Кисневі» ж за ступенем зростання пожежної небезпеки розподіляються вже в інший спосіб:

1. Спиртовий пальник;
2. Саморобна наметова пічка;
3. Свічки;
4. Штатна наметова пічка;
5. Піч-щіпочниця;
6. Каталітичні на рідкому паливі;
7. Каталітичні газові.

Як бачимо, вже попередній вибір обігрівача намет наштовхується на суперечливі умови.

Для знаходження оптимуму, крім власного досвіду та ретельного вивчення джерел адекватної інформації, потрібно взяти до уваги ще й умови походу:

• 1-2 денний на вихідні до місця автотранспортом, який залишається там до від'їзду;
• Зимова рибалка;
• Похід із ночівлями одиночний або групою до 4-х осіб – кожен несе повну поклажу для себе. Включно з наметом, т.к. утримати на ніч плюс і прийнятну для дихання атмосферу в одиночному або парному наметі легше, ніж у 4-місному;
• Те саме, але великою групою – один несе намет, інший грубку, які поклажа розподіляється між іншими;
• Зірковий похід.

У першому випадку обсяг і вага поклажі великого значення немає, але важлива безпека, т.к. напросяться діти та новачки зелені. Оптимальний вибір – каталітичний гасовий обігрівач; на крайній випадок (машина замерзла, не заводиться) – 1-2 саморобні тріскачки, запас спирту, спиртовий пальник і комплект для свічкового обігрівача загального користування, див. далі.

Для риболовлі найбільше підходить портативний каталітичний обігрівач на газі. Якщо до місця добираємося машиною, то краще закинути в багажник ще свічковий обігрівач для рук (див. далі); для крайності – теплозберігаючий тент, запас спирту та саморобний спиртовий пальник. Цей же набір, плюс по тріскачці на кожного, годиться для одиначки-екстремалу та малої групи.

Примітка:досвідчений рибалок-зимник може замість дорогої й пальника, що вимагає витрат на газ, скористатися наметовою рибальською пічкою на основі тріскачки, яку можна зробити в домашніх умовах їх підручних матеріалів буквально за кілька хвилин. Однак тоді потрібно точно знати особливості свого намету, лову в улюблених місцях і робити піч, враховуючи їх. Напр., про пічку для популярного рибальського намету Соболь див. відео нижче.

Відео: саморобна піч для намету за 6 хвилин

Велика група ночує, як правило, в одному наметі: там на душу припадає більше 2-х кубів повітря, а поверхні, що втрачає тепло, на неї ж менше, ніж в одинарній. До індивідуальних аварійних комплектів потрібно ще додати теплотент для намету; все воно разом рюкзак не тягне.

Зірковий похід не означає, що група поряд-ладком вирушає до бару зіркового готелю. У зірковому, він же радіальний поході розбивається базовий табір, з якого відбуваються 1-2 денні маршрути околицями. Обладнання для базового табору доставляється до місця або транспортом або пішим ходом авангардом групи; він же облаштовує базу. На базі в будь-якому випадку залишається черговий табір, так що вимоги до пожежної безпеки печі знижуються. Можливо навіть саморобний намет укомплектувати саморобною ж піччю (див. далі). Черговий топить її в такому ж режимі, в якому використовуються каталітичні обігрівачі в одиночному поході - малою групою (див. далі), а при необхідності і достатку палива підтоплює і вдень - повітря в наметі вистачить.

Примітка:оскільки у великій групі хоча б її провідний (інструктор) досвідчений, то для походу місцями з нестачею палива замість наметової пічки потрібно брати каталітичний гасовий обігрівач. Він набагато безпечніший за бензиновий (гас не спалахує і досить довго розгоряється, особливо при низьких температурах), навчити ним користуватися новачка з інтелектом шимпанзе-бонобо і провести контрольні тренування можна за годину перед виходом, а паливо для гасового каталітичного обігрівача менше важить і займає менший , ніж газ на той самий час походу.

Чим обігріватися

Без споживання кисню

Каталітичні хімічні грілки з розгляду виключаємо: вони дорогі та дають мало тепла. Хімгрелкою можна підігріти спальник або намет-балон (див. наприкінці). Про всяк випадок: хімгрелка це такий коржик або штука на кшталт сардельки, яку для запуску згинають, поки всередині щось не хрумтне, або смикають за мотузку, що стирчить. Тоді компоненти всередині змішуються та починається екзотермічна хімічна реакція. Охолола хімгрелка – викидають, не перезаправляється.

Теплотент

Теплозберігаючі тенти для наметів у часи «брезентово-гумового» туризму не були популярними і залишаються такими досі, а дарма. Адже сьогодні ідеальний матеріал для теплотенту – металізована пластикова плівка легко доступний. Плівка ПЕТ ще й дуже міцна: її і ножем Mares проріжеш, не те, що проткнеш випадковим сучком. У складеному вигляді теплотент майже не займає місця та практично нічого не важить.

Наметовий теплотент, по-перше, затримує підігріте наметом повітря. По-друге, відбиває назад дуже м'яке її ІЧ. Влітку в наметі під теплотентом можна спати поверх спальника майже скрізь, крім Крайньої Півночі, у будь-яку погоду. Тільки не треба робити тент таким, як праворуч на рис: він там хіба що від опадів. Тент потрібно кроїти формою намету з відступом з усіх боків ок. 0,5 м і з таким же проміжком між нижнім краєм тенту і землею. Спереду винесення теплотенту краще дати більше, прибл. 1 м. Тоді в «передпокій» можна буде готувати їжу в завітрі, і непридатне тепло примусу або варильної пічки піде гріти не світовий простір, а намет.

Збирається теплотент зварюванням пластику паяльником через тефлонову плівку. Ремонтується в похідних умовах елементарно: нитками, шнуром, дротом, сколюванням шпильками або просто гострими сучками.

Примітка:постачання намету теплотентом збільшує ефективність і тривалість будь-якого способу її обігріву.

У кам'яний вік

Адже наші пращури не дурні були, раз вижили тоді і дожилися до цивілізації? Намет типу вігвама, чума або яранги дуже добре тримає тепло і абсолютно безпечна в частині чаду, т.к. вентильована. Гріти її можна чим завгодно, від каталітичного пальника до багаття. Обігрів - оптимальний, м'яким ІЧ: похилі стіни відбивають його на мешканців. Одна умова: щоб у наметі тримався плюс, обігрівач має працювати всю ніч. Недолік: якщо полум'яний обігрівач (піч, багаття), верх намету-чуму закапчується. Взимку – під спальники потрібно настилати ложементи з лапника або, якщо його чи сіна-соломи немає, тягати із собою сувої поролону. Не важко, але громіздко.

Найкращі намети-чуми – фінські Лавву, але вітчизняні моделі їм майже не поступаються. Зимовий намет-чум нескладно пошити своїми руками. У такому разі для утеплення потрібно використовувати одежний (не білизняний) фліс пухнастою стороною всередину. Тришаровий намет з утепленням синтепоном або тонким поролоном у поході набирає вологу і з кожним днем ​​важчає, розбухає і гірше гріє.

Копімо тепло

Накопичення тепла зовнішнього багаття для намету також найдавніший спосіб обігріву в поході. Ефективний він у місцях, де досить деревного палива і є каміння прим. у кулак із щільних важких гірських порід: граніту, гнейсу, базальту, габро. Ідеальний варіант - округла морена булыга. Ще потрібен буде чавунний котел (краще) чи сталеве відро з кришкою. Техніка обігріву намету природними теплоакумуляторами така:

1. Набираємо каміння, щоб наповнити посуд без верху і складаємо його пірамідкою;
2. Розводимо навколо купки каміння багаття зруб (криниця) або курінь (будиночок), див. рис. праворуч;
3. Поки вечеря вариться та поїдається, підкладаємо палива та підгортаємо на камені вугілля;
4. Кладемо відро/котел біля вогнища набік і палицею закочуємо в нього розпечені камені. Обертати їх фольгою, як радять у рунеті, немає потреби: металева посудина і так добре перевипромінює жорстке ІЧ в м'яке;
5. Ставимо ємність з камінням рівно і щоб уникнути втрат тепла на конвекцію, засипаємо завантаження піском або сухою землею;
6. Накриваємо ємність кришкою і підвішуємо в наметі 0,5-1 м від підлоги. Варіант (гірше) – ставимо на 4-5 камінців.

Варіант із підвісом гріє намет до 6 год; із встановленням на підлозі – 3-4 години. Крім того, поставлене відро/котел можна перекинути. Щоб розпечене каміння не розкотилося по наметі, кришку необхідно закріпити дротом або (якщо є) штатною клямкою.

Тепло – у трубу!

Зимовий обігрів намету багаттям і трубою (див. мал. нижче) дозволяє спати поверх спальників при -30 за бортом. На ютубі можна знайти ролики з викриттям неможливості (ні багато, ні мало) цього способу. Справді, застосуємо він далеко не завжди. Так, перевищення дна намету над повітрозабірним кінцем труби необхідно не менше 0,7 м. Рекомендовані 0,5 взялися, ймовірно, внаслідок бездумного округлення. Далі, багаття бувають жарові, світлові та димові з різновидами. В даному випадку потрібне жарове багаття нодья (поз. а) або накат (поз. б). Нодя може тліти всю ніч, але для неї потрібні рівні колоди від 1 м завтовшки в руку або товщі.

Нарешті, труба потрібна тонкостінна з нержавіючої сталі з діаметром просвіту 50-80 мм. Проста сталева або прогорить, або не передасть повітрю достатньо тепла; алюмінієва розплавиться. Обертати ділянку труби в багатті азбестом, як подекуди рекомендують - нонсенс, він же утеплювач. Також труба потрібна не менше 2-2,5 м завдовжки; тоді тепле повітря можна буде підвести до намету гнучким шлангом. Трубу збирають із колін із замками. Загалом укладання обігрівача виходить досить громіздким, але для базового табору обігрів трубою і багаттям може виявитися варіантом, що позбавляє чергового нагляду за піччю і не вимагає додаткових витрат на паливо.

З поділом повітря

У 2-контурному похідному обігрівачі на бензині/гасі/дизелі (див. рис. праворуч) полум'я пальника гріє теплообмінник, крізь який примусово проганяється наметове повітря. 2-контурні обігрівачі безпечні в усіх відношеннях, т.к. розміщуються зовні і дуже економічні: 3 л солярки вистачає для безперервної роботи протягом 2-5 діб. Недоліки – дорожнеча, громіздкість та енергозалежність. Використовуються коли на базі залишається автомобіль (його потрібно буде періодично заводити для заряджання акумулятора) або в зимових кемпінгах з електропостачанням.

«Кисневі»

Намет із комплектною пічкою

Це найдорожчий, але й найбезпечніший варіант, якщо скористатися піччю за інструкцією. Багато виробників туристичного спорядження випускають зимові намети з печами, але за відгуками користувачів простежується деяка спеціалізація залежно від характеру походу. З вітчизняних кращі:

• Чум, Зима, Завірюха – для багатоденного чи з базовим табором походу великою групою.
• Пінгвін, УП(1,2,4) – для одинаків (УП1) або ночівельних походів групи до 4-х осіб.
• Снігур, Ведмідь, Стек – рибальські.

Перелічені моделі піччю комплектуються опціонально, тобто. пічку можна купити потім. З вітчизняних похідних печей до них підійдуть Димок, Снігур (з теплообмінником), Согра, Роза Вітрів, Пошехонка або похідна піч Онего (пічка Маслова). Остання доступна для виготовлення своїми руками, див. нижче.

Відео: піч для намету Онего своїми руками

Піч у намет

Небезпека чаду від саморобної наметової печі досить висока, тому іноді похідні печі роблять за схемою теплообмінником (поз. 1а на рис.) і розміщують зовні. Недолік цієї схеми – складна, важка та громіздка протипожежна обробка в наметі, тому опалювальну піч для походу краще робити з винесеним дожигателем, поз. 1б. Для будинкових печей ця схема застосовується рідко через технологічну складність. Напр., ККД дачної буржуйки простіше підвищити, ввівши в димар довге горизонтальне коліно - борів; у наметі такий підхід, ясна річ, не застосовний.

Як наметова піч з винесеним дожигателем має величезну перевагу: в ній температура димових газів на зрізі витоку димової труби набагато нижча, ніж в інших металевих печах. Як наслідок – надійне протипожежне оброблення труби в наметі виходить набагато легше і компактніше: виявляється досить шматка вогнетривкої тканини від 35х35 см з дротом, що вшив у нього, або розвальцованим люверсом з нержавійки, поз. 3 на рис. Зазор між люверсом та трубою затикають ганчір'ям з тієї ж негорючої тканини (показано блакитною стрілкою).

Виконувати обробку з азбестової тканини не можна: вона сильно припадає пилом канцерогенним пилом. Зазвичай використовується склотканина сатинового переплетення, але це також не оптимум - в сусідстві з нагрівається склотканина з часом стає крихкою і починає потроху пиляти скляними мікроголками, що теж аж ніяк не корисно. Найкращий вибір у цьому випадку – базальтова тканина для бронежилетів. Вона важча за склотканину, але абсолютно надійна і безпечна.

Креслення складної похідної печі з винесеним дожигателем дано на поз. 2. «Складаність» її тільки здається відносною: у складеному вигляді (розміри в дужках) ця пічка дозволяє завантажити 80-літровий рюкзак з нею стандартним укладанням, тобто. міцний чоловік у групі може нести і грубку, і свою поклажу, а окремий носій печі не потрібен. Мінімальна товщина нержавіючої сталі для цієї печі – 0,5 мм.

Примітка: при самостійному конструюванні похідної печі для намету бажано орієнтуватися на теплотехніку печі-часу інженера Бистрова.

Газ-бензин

Каталітичний обігрівач для зимового намету дає м'яке ІЧ і кисню споживає менше полум'яних, але порядно. Нічого не вдієш, щоб було тепло, паливу потрібен окислювач. Тому користуються похідними обігрівачами з каталітичним допалюванням двічі на добу: увечері включають на якийсь час від встановлення намету до відбою; на ніч обов'язково вимикають! Потім вранці черговий по наметі (він встає від сну на півгодини раніше за решту) знову включає обігрівач, поки розігріває сніданок. У невеликому наметі потік ІЧ краще спрямовувати зверху вниз похило; у 6-ти і більш місцевій ефективніше буде підлоговий обігрівач з рівномірним на всі боки випромінюванням, поз. 6 на рис. Для рибальської хустки оптимальним є міні обігрівач-ліхтар, поз. 3.

Каталітичні насадки для варильних плит та примусів (поз. 1) – аварійні, кисень у наметі вони з'їдають дуже швидко. Для походу вихідного дня та риболовлі більше підходять газові обігрівачі, вони пожежобезпечні та користування ними не потребує особливого досвіду. Каталітичний туристичний обігрівач для походу більш ніж на 2-3 дні краще брати гасовий, див. Якщо похід із базовим табором з доставкою авангарду транспортом, зручнішим може бути використання панельного обігрівача (поз. 5), т.к. на ньому ж можна готувати одразу 2 страви. Але в такому випадку потрібно дивитися в обидва за приєднувальним штуцером (червона стрілка на поз. 5): раптом там здалося полум'я, потрібно негайно перекрити вентиль балона і перевірити з'єднувальний шланг. Одинак-екстремалу, який все своє несе з собою і може розраховувати тільки на себе, найбільше підійде каталітичний гасовий міні-обігрівач з варильною поверхнею, поз. 7.

Велике значення для надійності каталітичного обігрівача має основа каталізатора – платина чи нікель. Загалом дожигатели на платині менш схильні до т. зв. отруєння каталізатора і не схильні до раптових відмов, проте важлива також хімічна чистота та матеріалу каталізатора та його мікроструктура. Не дешевий платиновий «китай» може вийти з ладу в самий невідповідний момент, а фірмовий нікель служити роками. Візуально можна зорієнтуватися на вигляд дожигателя: якщо пальник на вигляд суцільна поверхня (поз. 2) або крихітний гудзик (поз. 3) і в роботі світиться жовто-жовтогарячим, але це напевно платина. Якщо ж досить великий «пухир», що розжарюється максимум до світло-червоного (поз. 4), то швидше за все допальник на нікелі. Загалом, при виборі каталітичного похідного обігрівача краще орієнтуватися на репутацію виробника та його гарантії. Туристи народ вибагливий, життя похідне таке, але серйозних нарікань немає на каталітичні обігрівачі Kovea, Coleman, Camping, Слідопит.

На спирті

Історія етилового спирту як похідного пального налічує віки, і недарма: угоріти від спирту можна хіба що опившись. При нестачі кисню спиртове полум'я гасне, майже не виділяючи чадного газу. Щоправда, спирт пожежонебезпечний: сильно плинний, просочує все, що можна і чого не можна, тиск його насиченої пари високий і при негативних температурах, а температура спалаху низька. Тому саморобний спиртовий пальник потрібно брати з собою як аварійний, тим більше, що його можна зробити вдома з кавової банки, див. рис.

Найкраще для похідного спиртового пальника підійде банка з бляшаною кришкою, поз. 1-3: її можна розпалювати, налив 4-5 мл його ж, рідного, в кришку; тоді запуск затягнеться до 5-7 хв замість 1-3 при розпалі з піддону. У банку з пластиковою кришкою (поз. 4-6) доведеться, по-перше, герметично загорнути жерстю зяючий верх, який тепер стане днищем. По-друге, пробити заправний отвір, що закривається монетою. Якщо вона злетить з пальника, з заправного отвору вирветься сильне полум'я, і ​​тут же - бризки палаючого спирту. Загалом не варіант для походу.

Форсунки для пар спирту розташовуються на висоті банки 2/3-3/4 від днища. Чим вище форсунки, тим слабше полум'я і більше можливе наповнення пальника. Таким чином, можна в досить широких межах регулювати її теплову потужність і час роботи: витрата палива за часом змінюється від 1,5 до 6 мл/хв. Для безпеки та ефективності даного пальника дуже важливо, щоб форсунки були однакового діаметра 1-2 мм, розташовувалися рівномірно по колу на одній висоті та забезпечували формування мов полум'я. Тому виготовлення спиртового пальника з банки проводиться слідом. чином:

1. На дерев'яному чурбачку потрібної товщини закріплюють горизонтально шило або слюсарну рисунку;
2. Банку притискають до розміточного вістря і провертають;
3. Далі банку обертають смужкою паперу, де відзначають початок/кінець кола;
4. Паперову смужку розмічають на 12-15 рівних частин (для 80-мм банки);
5. Папірець на обічайці (круглій боковині) банки розмічають центри отворів;
6. Протикають отвори круглим шилом потрібного діаметра;
7. Шило встромляють горизонтально і перпендикулярно до обічайки в даному місці;
8. Щоразу при пробиванні чергового отвору інструмент, не виймаючи, плавно повертають на один і той же кут 45-50 градусів. Зручно для цього користуватися шаблоном зі шматочка фанери.

Примітка:безліч різноманітної інформації від пальників на рідкому паливі, описи та креслення саморобних, можна знайти на англомовному сайті zenstoves.net

Свічки

Обігрів намету свічками це, якщо можна так висловитися, модний, але й найгірший спосіб. Теплова потужність свічки всього 40-50 Вт, а насичені вуглеводні парафінового ряду при невеликому дефіциті кисню дають багато чадного газу. За старих часів нерідкі були випадки угорання від свічок у великих високих бальних залах. Якщо ж свічками обігрівається намет, потрібно обов'язково підняти знизу на 3-4 см полог на вході, а з протилежного боку відкрити віконце. Єдина перевага свічкового обігріву - рівномірне тепловиділення протягом тривалого часу.

Тим не менш, гарного обігріву просто свічками непросто досягти і в одномісному наметі: тепло свічки переважно молекулярно-кінетичне. Щоб перетворити його на м'яке ІЧ, потрібна споруда з керамічних квіткових горщиків (поз. 1 і 2 на рис.), тендітна, громіздка і досить важка. Ефективність його сильно залежить від відстані між видимим кінцем полум'я і нижнім зрізом такого ковпака, так що для обігріву краще використовувати коротенькі товсті святкові свічки. Час їхнього горіння 3-4 години, що зменшує і небезпеку угорання.

Примітка:«горщиковий» перетворювач молекулярно-кінетичного тепла в м'яке ІЧ краще використовувати зі спиртовим пальником, фірмовим або саморобним. Випускаються фірмові варильно-опалювальні набори такого типу з кераміки, що не б'ється, поз. 3. Приготував вечерю, поставив ковпак – до відбою хустки прогрілася. Бракує кисню - спиртове полум'я сильно пожовкне, ослабне, потягнеться вгору, що відразу помітно, але небезпечного чаду не дасть.

Тим не менш, побутові освітлювальні свічки можуть бути успішно використані на осінньо-весняній та зимовій риболовлі для обігріву рук, сушіння рукавиць та промоклих манжет рукавів. У такому разі свічку ставлять у кожух від старого термоса (див. рис. Праворуч) або щось на зразок нього; внизу для встановлення свічки та доступу повітря прорізається вікно. Свічковий рибальський обігрівач при невеликому мінусі зовні підтримує в наметі маленький плюс, достатній, щоб не замерзали лунки і недостатній, щоб хустка примерзла до льоду.

Обігрів без обігрівача

Чи відомо вам, що є намети, в яких без обігріву можна спати в білизні під ковдрою при мінус 30 зовні? Це одномісні намети-балони (намети-кокони), що підвішуються на деревах, див.

Для тих рибалок, які хочуть рибалити не тільки в денний час доби, а й ночі безперервно, питання обігріву зимового намету стоїть досить гостро. Яким би гарним не був намет, коли на подвір'ї -20°С морозу і більше, досить важко витримати і почуватися комфортно. Ось тоді і приходить на допомогу Пекти для Намету.

Довгий час для обігріву намету використовували традиційні свічки та лампи – гас. Цього вистачало практично завжди, але з появою нових, досить великих та об'ємних наметів питання знову стало досить гостро.

237 (кг) Крупної Риби з Льоду за Кілька Годинників Рибалки

Затримані браконьєри розповіли секрет свого успіху для доброго клювання. Рибінспекторів здивувала відсутність забороненого спорядження.

На допомогу прийшло сучасне газове обладнання, яке широко застосовується в промисловості, а також туризмі. Рибалки швидко збагнули, що недостатньо купити правильний намет для зимової риболовлі (http://kiwi-market.ru/catalog/zimnie_palatki/stek/), потрібно ще забезпечити якісне обігрів. І ось тут постає питання, яку ж піч для зимового намету вибрати?

Піч для Намету: Кочегар на Зимовій Рибалці

Насправді зробити якісне обігрів на основі сучасного газового обладнання дуже просто. Принадність його полягає в тому, що з його допомогою можливе не тільки обігрів намету, але ще й приготування гарячої їжі та кип'ятіння води, завдяки чому комфорт та утилітарність підвищується багаторазово.

Для того, щоб обігріти намет для зимової риболовлі, рибалці знадобиться п'ятилітровий газовий балон, шланг відповідного діаметра, а також редуктор, який рівномірно дозуватиме газ і перетворюватиме тиск на вході і на виході. А ще рибалці знадобиться остаточний елемент, який спалюватиме газ, перетворюючи його на тепло.

Як подібний елемент досить часто виступає класична туристична плитка. Її потужності цілком достатньо для того, щоб обігріти двомісний намет. Крім того, така плитка успішно використовується і при приготуванні їжі. Останнім часом популярність набирають досить потужні газові обігрівачі, робота яких здійснюється за принципом «турбозапальнички». Газ подається на розпечені спіралі обігрівача і згоряє практично повністю, перетворюючись на велику кількість тепла.

Потужність таких обігрівачів може досягати кількох кіловат, чого цілком достатньо для опалення великого трьох або чотиримісного намету. Для приготування їжі та кип'ятіння води такий прилад навряд чи використовуєш, тому рибалки змушені мати обидва прилади, змінюючи їх місцями за потреби. Не слід забувати, що газовий балон необхідно розташовувати зовні намету. Це дозволить виключити неприємні наслідки, які можуть виявитися внаслідок витоку газу.

Ночівля в наметі – це чудово. Але коли на вулиці холодно, вона потребує особливої ​​підготовки, особливо якщо у поході беруть участь діти. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, які існують способи для обігріву намету в холодну пору року. Почнемо з найпростіших і закінчимо найбільш технологічними та витратними.

Одяг та спальник

Важливу роль у питанні обігріву відіграють одяг туриста, його та матрац. Якщо всі ці атрибути підібрані правильно і виконані якісно, ​​їх цілком буде достатньо, щоб комфортно ночувати в осінньому лісі. Однак із приходом справжніх холодів такого тепла буде мало. Мало його буде також для дітей, тому є дві причини. По-перше, діти сильніше мерзнуть. І по-друге, вони уві сні люблять повертатися та розкриватися. Тому важливо обігрівати весь намет.

До речі, якщо ви ночуєте в принципі, і в будь-якому іншому випадку, постарайтеся зробити так, щоб частини вашого тіла максимально стикалися один з одним. Як мінімум вийміть руки з рукавів. Тут працює принцип рукавиці, яка, як відомо, гріє (а правильніше говоритиме, зберігає тепло тіла) набагато ефективніше, ніж рукавичка. Щоб ночівля в спальнику була теплішою, поки не настали суворі холоди, допоможе проста пляшка з гарячою водою, яку потрібно взяти з собою в мішок. Вийде своєрідна грілка.

Свічки

Другий за простотою спосіб - обігрів намету свічками. Він підійде восени, коли потрібно трохи прогріти її, але взимку свічок буде недостатньо. Живий вогонь у наметі – це дуже небезпечно, тому його можна використовувати лише у двох випадках. Перший - коли ви не спите і можете простежити за горінням свічки та її вертикальним становищем. Зазвичай свічками користуються любителі зимової риболовлі, які ставлять намет зовсім не для сну, а для захисту від вітру та опадів. Ну і другий випадок – коли свічка стоїть у безпечному пальнику. Конструкцію такого пальника вигадали туристи. Потрібно просто взяти металеву оболонку зі старого колбового термоса та поставити свічку до нього. Такий пальник має низку переваг. По-перше, при падінні термоса свічка залишиться в ньому і не завдасть шкоди. По-друге, свічка нагріває термос, а значить, у рази збільшується поверхня тепловіддачі.

Камені

Обігрів намету за допомогою каменю / каміння - старий спосіб, що відрізняється своєю простотою та надійністю. Він підходить для сильніших холодів, ніж два попередні. Але тут, як у всьому, є свої нюанси.

Якщо просто взяти нагрітий камінь і занести його до намету, буде спекотно, але ненадовго. Буквально за годину камінь охолоне і знову настане холод. Перший спосіб збільшити час охолодження каменю – помістити його в казанок та закрити кришкою. Така проста маніпуляція забезпечить обігрів намету години на три, але для комфортного сну цього мало. Потрібно уповільнити тепловіддачу каменю, щоб він залишався гарячим протягом 6-8 годин. З цією метою застосовується проста алюмінієва фольга. Вона негорюча, легка та дуже компактна. Якщо обернути камінь у кілька шарів фольги, він буде остигати значно повільніше і не створить задуху в перші години остигання. Тепло зберігатиметься за рахунок повітряного прошарку між шарами. Якщо відчуєте, що в наметі стало холодно, просто зніміть шар фольги.

Розпечений камінь може пропалити дно намету, тому його поміщають у казанок або каструлю. Добре, якщо камінь застрягне в розтрубі ємності і не нагріватиме її дно. А якщо ні, то під каструлю потрібно покласти дерев'яну дощечку. Ще один важливий нюанс: не варто надто інтенсивно нагрівати камінь у вогні. Через різкий перепад температури на поверхні і всередині він може тріснути.

Подібно до каменю працює і каністра з гарячою водою. Тільки тепловіддача відбувається набагато швидше.

Підігрів землі

Тепер дізнаємося, як обігріти намет у поході за умов серйозних холодів. Старий і надійний спосіб – поставити намет на місці багаття. Тут є два варіанти. Перший займає більше часу та енергії. Для початку на місці, де надалі буде встановлений намет, потрібно зняти дерен. Копати слід на глибину до 20 см. Потім у цій ямі розводять величезне багаття з широкими колодами. Основна мета на цьому етапі - підсушити та прогріти землю, а також отримати велике вугілля. Коли вугілля готове, їх рівномірно розподіляють по ямі і засипають 7-10-сантиметровим шаром землі. Важливо, щоб земля була суха. Якщо такої немає, потрібно скористатися другим способом, наведеним нижче. На землю укладають суху траву чи лапник, а зверху ставлять намет. Обігрів намету на всю ніч забезпечений.

Другий варіант менш енерговитратний. Йому в цьому випадку копати не треба. Все, що необхідно зробити, - розпалити велике багаття, а коли воно прогорить, ретельно прибрати вугілля убік. На гарячій від багаття землі укладається лапник і ставиться намет.

Обігрів намету за допомогою труби

Переходимо до більш витончених та технологічних способів. Щоб втілити цю задумку в життя, потрібно взяти з собою в похід 5-6 метрів алюмінієвої труби. Її можна розділити на метрові відрізки для зручного транспортування. Ще краще взяти відрізки різного діаметра та скласти їх один в одного. Але не забудьте про ущільнення на стиках, інакше все тепло піде у повітря. Вага такого набору буде зовсім не значний.

Отже, для початку за кілька метрів від входу до намету розпалюється багаття. Труба кладеться на багаття таким чином, щоб один кінець заходив у намет, а другий виступав за межі полум'я настільки, щоб у нього не потрапляв дим. Кінець труби, що йде в намет, має бути на 1,5 метра вище другого кінця. Працює така конструкція дуже просто: холодне повітря, що надходить у трубу, нагрівається і піднімається, потрапляючи до намету. Чим крутіше нахил труби, тим сильніше циркулюватиме повітря. А чим ближче багаття до намету, тим гарячішим стане це повітря.

Щоб забезпечити ефективне обігрів, можна піти далі і зробити дві ями, як на малюнку нижче. Перша потрібна, щоб убезпечити намет від загоряння, а друга - щоб забезпечити добрий піддув. Якщо в наметі дуже жарко, можна просто закрити трубу.

Обігрів намету перерахованими вище методами вимагає витрат енергії і часу. В умовах, коли щодня пересуваєшся на нове місце та сильно втомлюєшся, це зовсім незручно. Також це некомфортно, якщо у складі групи похідної є діти. Тому багато хто воліє використовувати сучасні технології. Про них і поговоримо нижче.

Газовий обігрівач

- простий за конструкцією пристрій, який має компактні габарити і відмінно справляється з обігрівом намету. Сама собою працює дуже непродуктивно. Вона просто гріє повітря, яке перемішується за рахунок природної конвекції. Щоб вийшов справжній обігрівач, на пальник надягають спеціальну насадку (робоче тіло), яка акумулює тепло та поступово віддає його повітрі. Саме насадка на газовий пальник для обігріву намету визначає вигляд пристрою. Насадки бувають металевими та керамічними. Крім насадок, що працюють у парі з пальником, є самостійні обігрівачі, які також як робоче тіло мають металеву або керамічну конструкцію. Розглянемо докладніше кожен із видів.

Обігрівач із металевим робочим тілом

Такий похідний обігрівач може бути як насадкою на газовий примус, так і самостійний пристрій. Перший варіант вимагає особливої ​​обережності, адже його розпечена поверхня, як правило, не захищена. Тому залишати такий обігрівач на ніч не рекомендується.

Самостійні конструкції найбільш прийнятні для нічного обігріву намету. Вони більш стійкі на поверхні та мають захист небезпечної зони від предметів ззовні. Такі обігрівачі можуть мати один або два незалежні пальники. Завдяки параболічному рефлектору (відбивачеві) від робочого тіла можна направити в потрібну сторону. У продажу є безліч таких обігрівачів як зарубіжного, так і вітчизняного виробництва. Переваги пристрою – простота конструкції, низька вартість, безпека. Мінуси – мала віддача, недостатня економічність.

Обігрівач з керамічним робочим тілом

Портативний обігрівач цього виду має більш сильну тепловіддачу, а отже, він економічніший. Процес горіння проходить на поверхні керамічної пластини, що має форму, схожу на бджолину соту. Тепло відбирається набагато ефективніше, ніж при відкритому полум'ї. До 50% енергії згоряння перетворюється на теплове випромінювання. Переваги керамічних пальників - економічність, компактність, невибагливість, у процесі роботи виділяється трохи чадного газу, спрямована дія. На жаль, вітчизняні обігрівачі програють імпортним по всіх напрямках.

Бензиновий обігрівач для намету

Бензинові обігрівачі працюють за тим самим принципом, що й газові. Основні переваги таких виробів – доступність та здатність працювати в будь-яку погоду. Газовий пальник для обігріву намету при температурі -5 градусів і нижче починає барахлити. Однак поряд з усіма перевагами бензинові обігрівачі мають і суттєві недоліки. Головний із них - небезпека. При безграмотній експлуатації балон може сильно нашкодити. А саме паливо – бензин – потребує акуратного транспортування.

Техніка безпеки при роботі з газовими та бензиновими обігрівачами

Використовуючи дані вироби в наметі, варто приділити особливу увагу таким правилам безпеки:

1. У наметі обов'язково має бути хоча б невелика вентиляція для видалення продуктів згоряння.

2. Обігрівач намету повинен стояти на відстані не менше півметра від стінки.

4. Бажано розташовувати спальне місце на висоті до 25 см від підлоги. Чадний газ важчий за повітря, тому він накопичується внизу.

5. До використання у наметі придатні лише спеціальні балони, які оснащені захисною автоматикою. Вона блокує подачу газу у разі згасання пальника або при перегріванні. Також у балона має бути сертифікат, що дозволяє його використання у житлових приміщеннях.

6. Обігрівач потрібно встановлювати на негорючій підставці з площею, що перевищує площу пальника щонайменше на 30%.

Ну і найефективніший спосіб опалити намет - поставити в ньому грубку-буржуйку. Саме цей спосіб використовується у армійських наметах. Звичайно, має скромніші габарити, ніж армійська, але суть та сама. Такий спосіб обігріву не підійде для маленького намету. З грубкою доведеться повозитися, але результат буде більш ніж гідним. На ринку таких виробів небагато, але вони все ж таки є. А деякі навіть адаптуються під газ та бензин. Піч, як правило, йде в комплекті з розбірним димарем. Виконується вона з легкого металу і важить небагато. Переваги печі – дає багато тепла, має просту, але надійну конструкцію витяжки, коштує недорого, не потребує заправок паливом.

Висновок

Сьогодні ми з вами з'ясували, як обігріти намет у поході. Існує маса способів зробити похідний побут комфортнішим та безпечнішим, починаючи з застосування простих свічок і закінчуючи повноцінними грубками. Що з цього розмаїття вибрати залежить від пори року, місця відпочинку, складу групи та особистих особливостей кожної людини. Хтось взимку ходить у футболці і спить в одному спальному мішку, ну а комусь і влітку грубка не завадить.

Пічки для наметів мають незліченну кількість конструкцій як заводського виконання, так і саморобні: від найпростіших коробок або барил (звичайно званих у народі буржуйками) до найскладніших - з камерами допалювання та іскрогасниками. Вибір дуже багатий як у магазинах, так і в головах Кулібіних.

Будь-яка похідна піч для намету, незалежно від конструкції, розкочегарена до червона, зігріє її в будь-який мороз. Всі навороти та хитрощі конструкцій лише підвищують ККД печі, тобто при тому ж обігріві дають економію дров (у цьому випадку вони заготовляються спеціального, невеликого розміру)

Коштують печі від 5000 до 10000 руб. (залежно від складності та матеріалу).

Печка для намету: види конструкцій та основні характеристики

Класичні форми печі для намету: прямокутна та циліндрична (бочкоподібна). Остання має велику тепловіддачу.

Елементи внутрішнього пристрою печі:

Колосник

Камера допалювання (може бути винесеною)

Іскрогасник

Колосник служить для доступу повітря (піддува) до палива, що горить.

Зліва направо: піч без камери допалювання, піч з камерою допалювання, піч з винесеною камерою допалювання

Камера допалювання забезпечує повніше згоряння палива в печі, утримує жар, що йде разом із димом. Іноді камера допалювання служить іскрогасником. Винесена, вона збільшує площу нагріву.

Іскрогасник - у вигляді борова (вигину труби) або у вигляді металічної сіточки в одному із сегментів труби. Він, частково, оберігає дах від іскор.

Ці деталі не є обов'язковими, грубка цілком може працювати і без них.

Вага печі. Залежить від конструкції та матеріалу. Ускладнена – важча. Зазвичай туристичні пічки для наметів виготовляються із листової сталі. Чим тонша сталь, тим, відповідно, легше пекти, але й відслужить (прогорить) вона швидше. Ще легші з титану, зазвичай це саморобки зварені працівниками оборонних підприємств. Середня вага грубки – 3-4 кг.

Труби. По конструкції буває двох видів: із сегментів, що вставляються один в одного, і згорнутого в трубу листа жерсті, зафіксованого дротом.

Дріт іноді замінюють готовими кільцями-обідами, які одягають зверху на згорнуту жерсть, деякі вставляють усередину конструкції одне кільце меншого діаметру для надання їй більшої жорсткості.

Схема встановлення труби похідної пічки

Зазвичай трубу похідної пічки для намету встановлюють вертикально. Так звичніше. Але є і похилий варіант, що має переваги: ​​використовують трубу коротше, а значить легше і тепловіддача її вище. Все тепло від розпеченої вертикальної труби разом з димом йде вгору, а від похилої залишається в наметі.

Транспортування. Зазвичай туристичну піч для наметів переносять цілком, знявши з неї і уклавши всередину ніжки та сегменти труби, хоча є й повністю розбірні моделі. Якщо труба з листа жерсті, вона розгортається і складається як аркуш паперу.

Перенесення цільнозвареного корпусу печі зручне у волокушах – у неї можна завантажити важкі речі, наприклад консерви чи сокиру.

Корисні статті:

Туристичні пічки для наметів: методи встановлення

Застосовуються різні способи встановлення печі.

Наприклад, підвіска туристичної пічки для наметів під ковзаном на тросиках для наметів В'юга та Будиночок – докладніше про намети під грубку читайте тут.

Кріплення до центральної стійки в наметі за допомогою спеціального кронштейна.

Схема встановлення пічки в наметі

І просто установка на ніжках, що найчастіше використовується. Однак на глибокому снігу це не дуже зручно, тому що грубка його весь час підтоплюватиме.

Ми встановлювали похідну піч для намету так: у дні намету було квадратне вікно. У снігу в цьому вікні копалася невелика яма, укладалися дві лижні палиці, обмотані склотканини або азбестом і на них ставилася піч. Іноді користувалися двома товстими гілками, якщо шкода палиці.

Гідною заміною піч може стати сучасний солярогаз. який працює на дизельному паливі. На 10 годин горіння, що зігріває, потрібно близько 2 літрів палива. Приблизно на таку кількість розрахований бак солярогазу, а отже, немає необхідності у стомлюючому нічному чергуванні для підтримки вогню.

Моя особиста думка при виборі пічки для намету не треба гнатися за складними, а від цього важкими і дорогими конструкціями. Досить простих, невибагливих, званих у народі буржуйками (без колосників, камер допалювання та іскрогасників). Так як економія дров у лісі (зростають безкоштовно) під час походу не є першорядною необхідністю. Піч у будь-якому випадку передбачає чергування, яке не спить «вартовому» без різниці наскільки часто підкладати дрова.

Пекти для намету своїми руками

Похід, риболовля або полювання - відпочинок наодинці з природою прекрасний завжди. Але, на жаль, людина звикла до певних життєвих умов і до певного рівня комфорту, тому щоб почуватися на відпочинку добре, вона має бути сита і не повинна мучитися від холоду. Для нашого непередбачуваного та досить холодного клімату, останнє, особливо актуальне. Звичайно, одну ніч можна переночувати і укутавшись у всілякі спальні мішки, а під час єдиної в році зимової риболовлі відбутися теплим одягом. Але для тих, хто звик до довгих походів, або не хоче відчувати почуття холоду, пекти для намету своїми руками – це чудовий та недорогий вихід. Тим більше що зібрати її не складе ніяких труднощів.

Якими рисами повинна мати міні піч для намету?

До обладнання даного типу, пред'явлено цілу низку найрізноманітніших вимог, ось деякі з них: (Див. також: Як зробити димар для буржуйки своїми руками)

Мала вага - інакше, про яку мобільність може йтися?

Економічність - тягати мішки з паливом із собою, то ще задоволення.

Пожежна безпека печі - ліс, зона підвищеної пожежонебезпеки, і тому піч повинна відповідати всім вимогам безпеки. Ідеально, якщо є ще й функція контролю над температурою печі, але це, переважно, властиво покупним пристроям.

Проста установка в намет.

Простота експлуатації.

Це лише ті вимоги, які ми можемо пред'явити до найпростішої саморобної похідної печі для намету. Дорогі покупні моделі можуть надати своїм господарям ще цілу низку функцій, але нам цікава саме піч, яку можна зібрати самостійно.

Пекти для намету та відпочинку на природі зроблена своїми руками

Так, міні піч для намету, не виглядає надмірно переконливо, але це не входить до її функцій. Її головне завдання забезпечувати нас автономним теплом. При цьому така піч має характеризуватись максимальною мобільністю, тому пробачимо їй її зовнішній вигляд. (Див. також: Глинобитна піч своїми руками)

Давайте дізнаємося, як можна зробити невелику саморобну, переносну піч, що працює на сухому паливі. Так, подібні гастрономічні уподобання печі швидше мінус, ніж плюс, але, проте, за іншими своїми параметрами така піч дуже ефективна. Зібрати її можна за пару хвилин, вона проста в установці та легка у транспортуванні.

Ланки від старої телевізійної антени;

Металеві кружки.

Етапи виготовлення печі для намету:

Насамперед треба обробити верхні краї банки плоскозубцями, так, щоб там не залишилося жодних задирок. (Див. також: Пекти на солярці своїми руками)

Вирізаємо кружок в 30мм із трьома пелюстками з жерсті, і згинаємо пелюстки під прямим кутом.

Пропорційно розташуванню пелюсток на вирізаному фрагменті, в банку необхідно просвердлити три отвори діаметром 4 мм.

Кухоль опускається на саме дно банки таким чином, щоб пелюстки увійшли в просвердлені отвори. Після цього їх можна загнути, а на кружок помістити сухе пальне.

На відстані 20 мм від верхнього краю треба просвердлити ще три отвори по 5 мм і під кутом 120 відносно один одного. У ці отвори, попередньо підклавши шайби для більшої жорсткості, встановлюють болти М4 довжиною до 40 мм. Болти закріплюють за допомогою гайок. (Див. також: Вуличні печі)

На болти встановлюють металевий кухоль.

Тепер треба приробити ніжки, для цього можна використовувати ланки від антени. Нам знадобляться три ніжки, а значить, прокинутися просвердлити три отвори в банку під кутом 120°. Ще нам знадобиться трохи теплоізоляційного матеріалу для ножних наконечників. Важливе зауваження, довжина ніжок у жодному разі має перевищувати діаметр банки, це загрожує нестійкістю для всієї конструкції.

Верхню кришку для грубки можна виготовити з іншої консервної банки. Банку треба обрізати, розрізавши борт з двох сторін і для того, щоб вона щільно входила в нашу конструкцію, злегка зігнути

Як ручка можна застосувати затискну клему від блока живлення, прикріпивши її за допомогою гайки в самому центрі кришки. Кришка потрібна для більш економної витрати пального та захисту основної конструкції від сміття. (Див. також: Тигельна піч своїми руками)

Останній етап, на дні печі свердлять кілька отворів 5 мм, рівномірно розподіляючи їх по всій площі днища.

Дана конструкція - лише запропонований варіант, ви можете самостійно модернізувати або спростити її. Зрештою створити пристрій для того, щоб розігріти кухоль супу і трохи погрітися - досить просто. Але перш ніж ми перейдемо до більш складної та масивної конструкції, хотілося б дати кілька порад з експлуатації даної моделі:

Для полегшення процесу розпалювання капніть на сухе пальне дві крапельки гасу;

Якщо ви хочете мати можливість повноцінно розігрівати їжу і навіть готувати яєчню, то на верхньому краї грубки зробіть пропили пунктирною лінією. Це невелика модернізація значно збільшить функціональність пристрою.

Альтернативна конструкція

Давайте поговоримо про те, як ще можна зробити піч для намету своїми руками? Наша наступна конструкція більша, і підійде для тих, хто має автомобіль для того, щоб перевозити таку піч. Зате така піч зможе обігріти, навіть великий намет, розрахований на кілька людей. Плюс вона досить економно витрачає паливо. А паливом для печі служать колоди та палиці.

З чого зробити піч для намету? Скажімо відразу, нам не знадобитися ніякі дорогі матеріали, як правило, все необхідне є у кожного під рукою. Корпусом буде служити шматок сталевої труби, з діаметром 150 мм і довжиною 600 мм. Звичайно, необов'язково брати такі розміри, вибирайте те, що підійде саме вам, просто стежте за збереженням пропорцій.

Труба має бути у вертикальному положенні, вона «тіло» та стрижень нашої печі. У нижній частині труби необхідно прорізати прямокутний отвір, висота його має бути близько 300 мм, а ширина – чверть від довжини кола. Різати трубу треба чимось із тонким лезом, тому що ширина різу має бути мінімальною. Відрізаний шматок, згодом стане дверцятами нашої грубки. Тому вирізану частину необхідно розрізати на дві нерівні частини: одна – 100 мм, інша – 200 мм. Більшість - це топкові дверцята, а те, що менше - дверцята для зольника.

Повернемося до нашої основи, до верхньої частини печі необхідно приварити патрубок з діаметром 60 мм і довжиною 150 мм, через нього виходитимуть продукти згоряння палива. До патрубка обов'язково через муфту необхідно приварити шматок димової труби.

Торці печі ми прикриємо квадратними листами зі сталі товщиною мінімум 3 мм і розміром, що перевищує діаметр печі на 100 мм. Найкраще приєднати листи за допомогою електрозварювання, але якщо ви не в ладах зі зварюванням, можна використовувати куточки. Трохи нижче верхнього краю наших дверцят для зольника, нам необхідно встановити колосникові грати і піч готова до експлуатації.

В принципі, описана конструкція вже працездатна річ, але для більшої ефективності її можна злегка модернізувати, а саме:

Встановити сталевий кожух із сталевих листів завтовшки 2 мм. Ці сталеві листи кріпляться до торців наших пластин або за допомогою зварювання, або стягуються за допомогою алюмінієвого дроту, або по-старому, куточками. Виберіть найзручніший для вас спосіб, хоча з точки зору ефективності зварювання найкраще.

Виконайте у встановленому кожусі прямокутні отвори, щоб можна було спокійно користуватися топкою або зольником.

Заповніть решту місця між піччю та кожухом, глиною. Адже глина – це ідеальний акумулятор тепла.

Ось більш масивна, але ефективна конструкція готова до використання, не переживайте, вона не з'їсть багато дров. Парочки полін вистачить на довгий-довгий годинник. Але тільки заздалегідь подумайте про підставку для такої печі і не розташовуйте її близько до намету намету, особливо якщо тканина легко займиста. Пам'ятайте, безпека понад усе.

Звичайно, описані конструкції багато в чому поступаються своїм магазинним аналогам, у тому числі і за привабливістю зовнішнього вигляду, але свою функцію вони здатні виконати повною мірою. Тому рішення: купувати чи робити все самостійно, залишається за вами.

Використання матеріалів дозволено лише за наявності індексованого посилання на сторінку з матеріалом. З усіх питань звертайтесь на

Маленька туристична пічка для намету

Саморобну пічку для обігріву намету можна використовувати для того, щоб туристи могли переночувати в теплі і навіть у випадках, коли потрібно нагріти парну в похідних умовах. Автор цієї моделі використовує її в основному в міжсезоння при температурах при не дуже низькій температурі - близько мінус 5 градусів і лише іноді відчував її в морозніших умовах, при виїзді в лижні походи.

Необхідні елементи печі та матеріали:

Труба зі сталі завтовшки 0,2 мм, вага 360 грам. Робиться із 4 балончиків від піни.

Димник зі сталі завтовшки 0,2 мм (кришечка на трубу для захисту від снігу або дощу на вулиці), вага 20 грам. Виготовляється з одного балончика з-під піни, вага 20 грам; використано також електрод діаметром 3 мм.

Корпус із сталевого оцинкованого листа завтовшки 0,4 мм, вага 1 кг; заклепки витяжні сталеві 3,2х6 мм.

Ніжки печі із сталевих оцинкованих прутів для підвісної стелі, довжина 1 м, димаетр 4 мм, вага 160 грам.

Прохід через дах намету з лудженої сталі товщиною 0,2 мм, виготовляється з дна банки, вага 120 грам.

Чохол з терпаулінгу (армований поліетилен, плюс стропа - капронова нитка, вага 160 грам.

Загалом вага усієї туристичної пічки для намету склала 1,86 кг. Розмір у складеному вигляді 320х240х150 мм. Піч можна зручно розмістити в легкому 80 літровому рюкзаку.

Про конструкцію. У печі є камера допалювання, зверніть увагу на ряд заклепок зверху, це приклепана перегородка камери (на відстані 38 мм від верху, впритул до передньої стінки та 26 мм від задньої стінки). Труба знаходиться наприкінці камери. Гази йдуть до задньої стінки, піднімаються в камеру, потім прямують до передньої стінки і трубу. Всі проходи перерізом не менші за переріз труби. Завдяки камері допалювання паливо використовується більш ефективно та з труби не летять іскри. Колосника немає.

Перед використанням пічки в наметі необхідно спочатку протопити її на вулиці, щоб повністю позбавитися цинкового покриття. Якщо після цього залишився цинк в окремих місцях, пропаліть його газовим пальником.

Розробник цієї туристичної мініпічки успішно використовує її з 2009 року у наметах, спеціально виготовлених під пічку, загальний час експлуатації до 2012 року становив близько 200 годин. На фото креслення туристичної печі.

Якщо в поході вас чекають зимові ночівлі в наметі, то, сподіватися тільки на цю пічку автор не радить. Краще мати спальник із відповідною температурою комфорту. Печка на зразок цієї здатна тільки просушити Вас і ваші речі і на недовгий час створити комфортну температуру в наметі.

Тим не менш, навіть з гарним спальником грубка все одно не завадить. З нею в холодну погоду набагато легше.

Ознайомтеся з потужнішою піччю для морозної погоди (до 40 градусів), з якої можна спати навіть не ховаючись ковдрою.

Чому верх цієї печі не плоский, адже на грубці можна було б готувати їжу? На думку автора печі, тонкий плоский сталевий лист з якого виготовлена ​​піч, вже після першого нагрівання деформується. Зменшується площина контакту з дном посуду. Щоб підтримати температуру кипіння води, доводиться перегрівати грубку, що у маленькому наметі небезпечно. тому що від її випромінювання перегріваються оточуючі речі. І людям у маленькому наметі перебувати поруч із грубкою стає не комфортно.

Для цієї пічки виготовлено два намети - будиночка. Трисхилий 1,5 х2, 6 метра, і двосхилий 1,3 х2, 0 метра. Обидва намети мають високі борти 0,6 м і висоту 1,4 м. У двосхилий відстібається дно, вона без дна з піччю використовується як банна і для зимових лижних пікніків. Двосхилий з дном використовується для зберігання речей та продуктів.

Дану розробку можна використовувати як похідну піч для лазні, але тільки за плюсової температури, краще влітку. Для лазні піч гріли за температури на вулиці до плюс 4 градусів.

Авторизація

Пристрій притулку: Саморобна піч для намету

Опубліковано: 23 травня 2014, 21:54

Доброго дня, товариші!

Пекти для намету – тема не нова, але незмінно актуальна. Настав час і мені «замахнутися на Вільяма нашого Шекспіра». Отже, почну, як заведено у нас на Русі – з початку!

Все своє свідоме життя використав намет. Спочатку з батьком його стару брезентову з геології, потім були інші, сучасніші. Однак ніколи не було потреби в грубці – на зимових полюваннях (а що ще робити в лісі взимку?) обходився без намету. Два роки тому брат почав підбивати мене на полювання з розливу у верхів'ях Вопи та Царевича (привіт botsman'у). Для тих, хто «не в темі» поясню – полювання в середині квітня на пернату на воді сповнене екстриму. У лісі ще снігу по коліно, вода в річці піднялася, чимало крижин. Холодно, дощ та нерідко сніг. Якщо вийти на зорю і повернутися в облаштовану оселю - все нормально. Але провести тиждень на човні та в наметі біля багаття, не маючи можливості нормально поспати та обсушитися – ну нафік!

Отут я й зрозумів, що танцювати треба саме від грубки.

ТТТ до гаданого приладу опалення визначилися швидко:

1. Компактність у «транспортному» положенні і маса, що допускає транспортування в човні (у мене Оріон-20) і в багажі, що носиться (баул, рюкзак);

2. Мінімальні габарити в «робочому» положенні (теплова потужність передбачається явно надлишкової для наявного намету Онега-2), що визначаються розміром пального (палиця, поламана об коліно) – 40 см;

3. Можливість використання печі для приготування їжі – наявність плити (бажано на дві посудини);

4. Пожежна безпека;

Провівши пошук в Інтернеті нічого придатного (уподобаного) мені я не знайшов і додав ще один пункт:

5. Технологічність.

Почав конструювати. Вийшла коробка Д40см х Ш20см х В20см на ніжках 20 см. Дверцята топки і піддувало (-и) з одного торця, димохід з протилежного. Саме плита на дві «каструльки» - 40х20 см. У топці колосникові грати по всьому габариту. Товщина корпусу печі 3 мм, діаметр димоходу – 50 мм.

Виготовлення «фюзеляжу» довірив професіоналам (нормально загнути трішку без згиначів неможливо), решту зробив сам. Прорізав топку і виготовив на неї дверцята з «закруткою», насвердлив отвори для припливу повітря і з оцинковки виготовив смужку-регулятор. Колосник не став робити ґратчастий – просто в аркуші насвердлив дірок. Ноги зі шпильки М10 (дл.40см) і 3/4" труби (дл.20см) – приварив гайки на внутр.сторону плити по кутах і всередину труб. під приварювання (приварена) пряма труба – далі на бандажах під хомут прямі ділянки труби завдовжки 40 см).

Вийшло витрат:

Пару вечорів малювання в ArchiCAD-і та один день зварювання-болгарка-дриль.

3000 руб.за виготовлення корпусу та прибл. 1000 руб. труба, фасоніна, шпильки (2 роки тому).

Перше випробування проводилося без намету.

Пройшло майже без зауважень: паливо зайнялося швидко, хвилин через 10 плита розжарилася до червона, вода в алюм.армійському гуртку закипіла за 4 хвилини. Прогрів плити був не рівномірний (судячи по розжареній ділянці) і переміщався від топкової частини до димаря в міру горіння дров. Також розжарені до червона ділянки з'являлися на боковинах. Ноги підлоги нагрілися приблизно до 40-50 градусів (рукою тримати можна). Час горіння однієї повної закладки – прибл. 2-ї години Спостерігалися недоліки: димлення та потіки конденсату з місць з'єднання труб димоходу (у верхній половині) та зворотний вихід полум'я при відкриванні дверцят під час горіння. Після остигання та розбирання деформацій не було.

Виріб було відкладено до натурних випробувань узимку.

Як це раніше траплялося у наших весях – настала зима. Прийшла вона та Калузьку область, куди ми виїхали для перевірки печі у реальних умовах.

Розчистили сніг (для цього застосовувався спеціально навчений син) та зібрали намет. Під піч на підлогу намету поклали листи оцинковки 20х40 см із загинами для з'єднання (4 шт., всього вийшло 80х40 см). Вентиляційний отвір намету, затягнутий сіткою був підпоротий, вікно в наметовому тенті відкрито. Димар у місці проходу намету був обгорнутий асботканню (5-6 шарів). Температура надворі була -28 градусів.

Спочатку все було нормально - дрова горіли, пекти гріла, стики майже не димили (мабуть позначилася найкраща тяга при морозі, в порівнянні з досвідченою топкою влітку). Незважаючи на повністю закриті «піддувальні» отвори, горіння було дуже бадьорим – необхідне повітря проходило через щілини в корпусі. Як показав досвід - піддувало не потрібно, і так дірок вистачає.

По ходу вилізли серйозні вади:

Занадто важка труба переважувала всю конструкцію назад і при найменших маніпуляціях вона «повисала» на наметі, балансуючи на «задніх лапах» (та й так труба виявилася важчою за всю грубку);

Малий діаметр димаря не дає нормальної тяги при відкритій топці. При відчиненні дверцят слідував викид полум'я і моментальне задимлення намету - те, що при випробуванні на вулиці не завдавало особливих клопотів, в невеликому обсязі стало неприйнятно;

Явно недостатньою виявилася теплоізоляція проходу через тканину намету та тенту – азбест нагрівся і все поплавилось;

Недостатньою виявилася і площа захисту підлоги - при розбиранні намету знайшлося штук 5 пропалених дірок (правда грішити тут тільки на піч не можна - випробування проходили "в неформальній" обстановці, деякі члени комісії курили, а так як прогари рівномірно розподілені по всій статі - без " бичків» тут не обійшлося).

1. необхідно збільшити діаметр димаря та зменшити його масу;

2. необхідно виготовити надійні прохідні вузли для намету та тенту, що замінюють знімну сітку та вікно тенту;

3. потрібно збільшити площу захисту підлоги від іскор та вуглинків (і нефіг курити в наметі!);

4. треба ремонтувати намет

Перепрошую за відсутність фотозвіту про це випробування. Виною тому склад приймальної комісії – суцільно мисливці! Хоча я знімав… Або ні.

Третя частина Марезонського балету.

1. Новий димар: нижня ділянка виконана з труби ВГП Ду 80х4мм, інші – димар нерж. 80х0, 5мм;

2. Прохідні вузли трикутної форми з оцинковки 0,5 мм з приклеєними на всі боки стрічками-«липучками». У центрі отвір для димаря, обрамлений «бубликом» із азбестового шнура. Тороїдальний утеплювач на оцинковці закріплений дротяною «шнурівкою». Теплоізолятор зовнішнього проходу додатково обмотаний ФУМ-стрічкою та закріплений у листі без дроту – на довших «лапках». Кріпляться на пришиті до намету і тенту у відповідь смужки-«липучки». У літньому варіанті «без грубки» на свої місця встановлюються сітка та вікно;

3. Підкладка з оцинковки складається з 6-ти листів 20х40см із загинами (заг.розмір 60х80см).

4. Дірки в підлозі намету зашили та промазали клеєм.

Новий димар обійшовся ще в пару тисяч (труба з нержавіючої сталі дорога). Азбестовий шнур, оцинковка та труби в господарстві знайшлися, а от сітку намету (замість розплавленого) та «липучки» довелося купувати.

Потрібно було збільшення діаметра отвору в пічці для димоходу з 50 до 82 мм. І несподівано багаторобним виявилося виготовлення та монтаж прохідних вузлів – кілька днів я на це все витратив.

Як я і планував, піч вийшла дуже компактною в транспортному положенні – 40 х 20 х 8 см. Однак труби димоходу D80 х 500 мм з нержавіючої сталі та трикутники проходів намету збільшили габарит загальної сумки до розміру 500х500х200 мм. Габарити труби – проблема при досягненні компактності. Є ідеї на цю тему, але не зараз.

Тепер потрібно провести фінальні випробування взимку. У принципі, піч нарікань не викликає, цілком придатна для використання. Питання до нового димаря та прохідних вузлів. Вважаю за можливе відклеювання «липучок» від оцинкування при нагріванні – тоді доведеться посилювати «Момент» заклепками.

Обігрів зимового намету

Colonel написав:

Універсальних речей немає. Газові обігрівачі, залежно від моделі, дозволяють готувати їжу, але не дають світла. Лампи дають світло та трохи тепла.

Саме зі світлом у мене все гут)) всі ці лампи бензинові газові непотрібний мотлох. З освітленням у наметі у мене чудово справляється (усім рекомендую) люстра-тарілка (така з діодами по колу на барику 30грн на три ААА), світла як для намету парасольки цілком достатньо, ваги місця багато не займає. Тож зі світлом все простіше. А ось із обігрівом питання.

Нічний лов взимку.

Багатьом здається, надивившись відео в ютьюбе-досить обігріти намет, звірити пельмені, а нічний лящ сам вискочить на лід. Насправді все відбувається негаразд.

За ніч клювання практично немає, а якщо клює то тільки різна дрібниця. Рано вранці лящ виходить на годівлю (запорука успішної лящової риболовлі-підгодувати лунки перед світанком, по темному. Тільки бажано щоб потім не шуміли рибалки.) але нічний рибалок до цього часу зовсім втомився, втрачається рекція, а від продуктів горіння голова перестає приймати якісь рішення. Як правило-нічники дрімаючи пускають соплі в лунку, а хто приїхав вранці, що відпочив, - той рибу ловить.

Щоб ловити ляща, треба вивчати його звички, рельєф дна, тактику лову, оснастки (а не пельмешки варити.

Коли зрозумієте як ловити ляща, скажете-нафіг нічний лов потрібен.

Я скажу по секрету: Паша з Уралмаша рибу ловити не вміє.

Доброго дня, товариші!
Пекти для намету – тема не нова, але незмінно актуальна. Настав час і мені «замахнутися на Вільяма нашого Шекспіра». Отже, почну, як заведено у нас на Русі – з початку!
Все своє свідоме життя використав намет. Спочатку з батьком його стару брезентову з геології, потім були інші, сучасніші. Однак ніколи не було потреби в грубці – на зимових полюваннях (а що ще робити в лісі взимку?) обходився без намету. Два роки тому брат почав підбивати мене на полювання з розливу у верхів'ях Вопи та Царевича (привіт botsman'у). Для тих, хто «не в темі» поясню – полювання в середині квітня на пернату на воді сповнене екстриму. У лісі ще снігу по коліно, вода в річці піднялася, чимало крижин. Холодно, дощ та нерідко сніг. Якщо вийти на зорю і повернутися в облаштовану оселю - все нормально. Але провести тиждень на човні та в наметі біля багаття, не маючи можливості нормально поспати та обсушитися – ну нафік!
Отут я й зрозумів, що танцювати треба саме від грубки.
ТТТ до гаданого приладу опалення визначилися швидко:
1. Компактність у «транспортному» положенні і маса, що допускає транспортування в човні (у мене Оріон-20) і в багажі, що носиться (баул, рюкзак);
2. Мінімальні габарити в «робочому» положенні (теплова потужність передбачається явно надлишкової для наявного намету Онега-2), що визначаються розміром пального (палиця, поламана об коліно) – 40 см;
3. Можливість використання печі для приготування їжі – наявність плити (бажано на дві посудини);
4. Пожежна безпека;
Провівши пошук в Інтернеті нічого придатного (уподобаного) мені я не знайшов і додав ще один пункт:
5. Технологічність.
Почав конструювати. Вийшла коробка Д40см х Ш20см х В20см на ніжках 20 см. Дверцята топки і піддувало (-и) з одного торця, димохід з протилежного. Саме плита на дві «каструльки» - 40х20 см. У топці колосникові грати по всьому габариту. Товщина корпусу печі 3 мм, діаметр димоходу – 50 мм.

Виготовлення «фюзеляжу» довірив професіоналам (нормально загнути трішку без згиначів неможливо), решту зробив сам. Прорізав топку і виготовив на неї дверцята з «закруткою», насвердлив отвори для припливу повітря і з оцинковки виготовив смужку-регулятор. Колосник не став робити ґратчастий – просто в аркуші насвердлив дірок. Ноги зі шпильки М10 (дл.40см) і 3/4" труби (дл.20см) – приварив гайки на внутр.сторону плити по кутах і всередину труб. під приварювання (приварена) пряма труба – далі на бандажах під хомут прямі ділянки труби завдовжки 40 см).
Вийшло витрат:
- пару вечорів малювання в ArchiCAD-і та один день зварювання-болгарка-дриль.
- 3000 руб.за виготовлення корпусу та бл. 1000 руб. труба, фасоніна, шпильки (2 роки тому).
Перше випробування проводилося без намету.


Пройшло майже без зауважень: паливо зайнялося швидко, хвилин через 10 плита розжарилася до червона, вода в алюм.армійському гуртку закипіла за 4 хвилини. Прогрів плити був не рівномірний (судячи по розжареній ділянці) і переміщався від топкової частини до димаря в міру горіння дров. Також розжарені до червона ділянки з'являлися на боковинах. Ноги підлоги нагрілися приблизно до 40-50 градусів (рукою тримати можна). Час горіння однієї повної закладки – прибл. 2-ї години Спостерігалися недоліки: димлення та потіки конденсату з місць з'єднання труб димоходу (у верхній половині) та зворотний вихід полум'я при відкриванні дверцят під час горіння. Після остигання та розбирання деформацій не було.
Виріб було відкладено до натурних випробувань узимку.
Як це раніше траплялося у наших весях – настала зима. Прийшла вона та Калузьку область, куди ми виїхали для перевірки печі у реальних умовах.
Розчистили сніг (для цього застосовувався спеціально навчений син) та зібрали намет. Під піч на підлогу намету поклали листи оцинковки 20х40 см із загинами для з'єднання (4 шт., всього вийшло 80х40 см). Вентиляційний отвір намету, затягнутий сіткою був підпоротий, вікно в наметовому тенті відкрито. Димар у місці проходу намету був обгорнутий асботканню (5-6 шарів). Температура надворі була -28 градусів.
Спочатку все було нормально - дрова горіли, пекти гріла, стики майже не димили (мабуть позначилася найкраща тяга при морозі, в порівнянні з досвідченою топкою влітку). Незважаючи на повністю закриті «піддувальні» отвори, горіння було дуже бадьорим – необхідне повітря проходило через щілини в корпусі. Як показав досвід - піддувало не потрібно, і так дірок вистачає.
По ходу вилізли серйозні вади:
- надто важка труба переважувала всю конструкцію назад і при найменших маніпуляціях вона «повисала» на наметі, балансуючи на «задніх лапах» (та й так труба виявилася важчою за всю грубку);
- Мінімальний діаметр димоходу не дає нормальної тяги при відкритій топці. При відчиненні дверцят слідував викид полум'я і моментальне задимлення намету - те, що при випробуванні на вулиці не завдавало особливих клопотів, в невеликому обсязі стало неприйнятно;
- явно недостатньою виявилася теплоізоляція проходу через тканину намету та тенту - азбест нагрівся і все поплавилося;
- Недостатньою виявилася і площа захисту підлоги - при розбиранні намету знайшлося штук 5 пропалених дірок (правда грішити тут тільки на піч не можна - випробування проходили «в неформальній» обстановці, деякі члени комісії курили, а так як прогари рівномірно розподілені по всій підлозі - напевно без "бичків" тут не обійшлося).
Висновки:
1. необхідно збільшити діаметр димаря та зменшити його масу;
2. необхідно виготовити надійні прохідні вузли для намету та тенту, що замінюють знімну сітку та вікно тенту;
3. потрібно збільшити площу захисту підлоги від іскор та вуглинків (і нефіг курити в наметі!);
4. треба ремонтувати намет
Перепрошую за відсутність фотозвіту про це випробування. Виною тому склад приймальної комісії – суцільно мисливці! Хоча я знімав… Чи ні?

Третя частина Марезонського балету.
1. Новий димар: нижня ділянка виконана з труби ВГП Ду 80х4мм, інші – димар нерж. 80х0, 5мм;
2. Прохідні вузли трикутної форми з оцинковки 0,5 мм з приклеєними на всі боки стрічками-«липучками». У центрі отвір для димаря, обрамлений «бубликом» із азбестового шнура. Тороїдальний утеплювач на оцинковці закріплений дротяною «шнурівкою». Теплоізолятор зовнішнього проходу додатково обмотаний ФУМ-стрічкою та закріплений у листі без дроту – на довших «лапках». Кріпляться на пришиті до намету і тенту у відповідь смужки-«липучки». У літньому варіанті «без грубки» на свої місця встановлюються сітка та вікно;
3. Підкладка з оцинковки складається з 6-ти листів 20х40см із загинами (заг.розмір 60х80см).
4. Дірки в підлозі намету зашили та промазали клеєм.

Новий димар обійшовся ще в пару тисяч (труба з нержавіючої сталі дорога). Азбестовий шнур, оцинковка та труби в господарстві знайшлися, а от сітку намету (замість розплавленого) та «липучки» довелося купувати.
Потрібно було збільшення діаметра отвору в пічці для димоходу з 50 до 82 мм. І несподівано багаторобним виявилося виготовлення та монтаж прохідних вузлів – кілька днів я на це все витратив.

Як я і планував, піч вийшла дуже компактною в транспортному положенні – 40 х 20 х 8 см. Однак труби димоходу D80 х 500 мм з нержавіючої сталі та трикутники проходів намету збільшили габарит загальної сумки до розміру 500х500х200 мм. Габарити труби – проблема при досягненні компактності. Є ідеї на цю тему, але не зараз.
Тепер потрібно провести фінальні випробування взимку. У принципі, піч нарікань не викликає, цілком придатна для використання. Питання до нового димаря та прохідних вузлів. Вважаю за можливе відклеювання «липучок» від оцинкування при нагріванні – тоді доведеться посилювати «Момент» заклепками.