Водопровідна система у квартирі – одна з основних комунікацій. Часом у новобудовах проводити її доводиться своїми руками. Крім того, згодом складові водопровідної системи стають непридатними і вимагають заміни. Замінити водопровід можна самостійно, якщо розібратися з розведенням, підбором труб та апаратури.

Чому потрібно міняти водопровід – основні причини

Розглянемо основні причини, якими змінюється водопровідна система. У старих комунікаціях встановлені сталеві труби, де всередині накопичуються відкладення, пісок, окалина та інші забруднення. Згодом вони засмічуються, порушується їхня прохідність, виникають пробки, тому потрібна їхня заміна. Можна обійтися меншими втратами, якщо регулярно прочищати труби за допомогою сталевого троса. Але повністю позбавитися проблеми можна тільки повною заміною водопроводу.

Однією з причин заміни є протікання. Вона виникає під час використання виробів шовного типу. Усунути текти можна шляхом зварювання. Але це тимчасовий вихід із ситуації, згодом трубопровід краще замінити. Неестетичний вигляд старих труб (фарба, що облупилася, сліди іржі) також вимагає їх заміни на сучасні пластикові аналоги, які добре вписуються в інтер'єр. При капітальному ремонті зазвичай оновлюють усі комунікації: водопровід, каналізацію, опалення. Заміна водопроводу може знадобитися, якщо розводка була неправильно виконана.

Як знайти потрібні труби – сталь, нержавіюча сталь або поліпропілен?

Важливим етапом улаштування системи водопостачання є вибір труб. Для водопроводу вони можуть бути металевими або різних полімерних матеріалів. Вироби відрізняються своїми характеристиками та вартістю, що впливає на їх вибір. Один із старих варіантів – сталеві оцинковані труби. Основні їх якості: міцність та стійкість до механічних впливів. Термін служби перевищує 25 років. Недоліки виробів із металу – нестійкість до корозійних процесів, поява наростів усередині труб, що ускладнює рух води та знижує її якість. Крім того, при монтуванні виникають труднощі через необхідність нарізування різьблення та скручування один з одним. Ця робота вимагає великої точності, дотримання розмірів до міліметра.

Труби з нержавіючої сталі не бояться корозії. Термін їхньої служби перевищує 50 років. Плюсом є висока швидкість збирання, хороша ремонтоспроможність. Недолік – висока вартість виробів та фітингів. Найчастіше їх використовують як рушникосушарки. Універсальний варіант трубопроводу – мідні труби. Вони не бояться корозії, ультрафіолету, міцні, гладкі, здатні витримувати високий тиск, не бояться домішок. У них найтриваліший термін служби – до 70 років. Але й вартість у мідних аналогів найвища.

Найнижча вартість металопластикових труб, ціна фітингів – у середній ціновій категорії. Термін служби складає 20-30 років. Металопластик легко гнеться, монтується, не іржавіє, на стінках не накопичуються відкладення. Недоліки: місця з фітингами не можна згинати, вони не витримують високих температур. Все більшою популярністю користуються поліпропіленові труби завдяки наступним перевагам:

• доступної вартості;
• можливості приховати у стіні, тому що не вимагають регулярної перевірки;
• високої міцності;
• універсальність;
• довговічності – експлуатаційний термін перевищує 50 років.

При монтуванні буде потрібний спеціальний зварювальний апарат, за допомогою якого зварюються окремі частини водопроводу. Для підведення гарячої води використовують армовані труби (скловолокно або алюміній).

Крани для водопроводу – які вибрати?

У водопровідну систему входять не лише труби, а й фітинги, водопровідні крани, лічильники та змішувальні пристрої. Головне призначення кранів - перекриття рух носія трубами. Можна встановити кран на вході в магістраль, але при ремонті не можна буде користуватися всім трубопроводом. Доцільніше встановлювати крани на логічно обґрунтованих гілках або окремих санвузлах, що дозволить перекрити воду будь-якої миті у певному сегменті.

Будь-який кран складається з корпусу, вентиля, ущільнювачів та запірного елемента. Розрізняються крани на вигляд запірного механізму. Він може бути шаровим або у вигляді засувки. У кульовому крані вода може текти лише одному напрямку, якщо кран повернути, то потік повністю перекривається. У кульовому механізмі небажано встановлювати кран у проміжне положення, оскільки він швидко зношується. Кран може бути відкритий або закритий. Вибирати краще виріб із ручкою у вигляді метелика. Ручка-важіль може зламатися в самий невідповідний момент.

Вентилі влаштовані трохи інакше, ніж шарові крани. Регулювання засувки здійснюється за допомогою ручки, потужність потоку води можна налаштовувати. Такі пристрої використовуються у місцях, де потрібно регулювати кількість води.

За функціональним призначенням крани поділяються на такі види:

• стандартні;
• кутові;
• трійники;
• водорозбірні механізми та засувки.

У стандартних запірних кранах використовують кульовий механізм, тому вони служать для перекриття води в окремих секторах. До їх складу входять прямі муфти. Кутові крани відрізняються від стандартних тим, що їхній корпус вигнутий під прямим кутом. Трійник має три виходи, що служить для перенаправлення потоку води. Водорозбірні механізми – це крани із засувкою-регулятором, які встановлюються на труби для контролю сили потоку. До металевих труб потрібно підбирати крани з металу, до пластикових – із пластику.

Класична схема розведення – варіант для невеликих квартир

Розведення труб водопостачання у квартирі може бути виконане за однією з двох схем: послідовною (трійниковою) або колекторною. Трійникова схема є класичною. Вона полягає в послідовному підключенні до загальної труби всіх приладів та обладнання, яке потребує підведення води. Спочатку приділяється головна гілка з гарячою або холодною водою, а потім за допомогою трійників підключаються окремі гілки, що йдуть до споживачів.

У головної труби діаметр повинен бути більшим, ніж у решти труб водопроводу, так як вона виконує функцію колектора. Така схема призначена для систем із високим тиском. Оскільки підключення здійснюється послідовно, до останнього приладу вода подається з найменшим натиском, якщо ввімкнеться відразу кілька споживачів. Це слід враховувати під час монтажу водопроводу.

Ця схема проста у реалізації. Для її монтажу потрібна невелика кількість труб, фітингів та кранів, що мінімізує витрати на створення водопровідної системи. Але підходить ця схема для малогабаритних квартир з невеликою кількістю сантехніки, оскільки чим довше трубопровід, тим меншим буде натиск наприкінці. Останній сантехнічний прилад може працювати некоректно.

При ремонті приладу в системі з послідовним підключенням доводиться перекривати воду скрізь, оскільки таке розведення не дає змоги відключити окремий прилад. Зазвичай, місця підключення замасковані під декоративним оздобленням і доступ до них обмежений. У разі протікання часом проблематично визначити місце течії. Крім того, при ремонті доводиться знімати обробку, а потім знову встановлювати.

Незважаючи на недоліки, трійникова схема розведення користується популярністю для квартир з невеликою площею. Послідовне підключення дозволяє заощадити на облаштуванні системи. Якщо трубопровід короткий, тиск у системі залишається високим навіть у крайніх точках. Щоб максимально скоротити витрати, потрібно добре продумати схему прокладання труб та забезпечити доступ до трійників. Чим якісніше буде виконаний монтаж, тим менша ймовірність протікання.

Система з колектором – оптимальний вибір для великих площ

Для великих квартир з великою кількістю сантехнічних приладів найбільше підійде колекторна схема розведення водопроводу. Ця розводка – оптимальний варіант для систем із змінним тиском. Вона дає можливість забезпечити безперебійне подання води з можливістю контролю сили потоку та відключенням деяких гілок у разі ремонтних робіт. Особливість колекторної схеми – у наявності колектора. Із загального стояка вода потрапляє спочатку у спеціальну ємність, а потім розподіляється по окремих гілках. Пропускна здатність колектора залежить від обсягу ємності та діаметра вхідного патрубка. До кожного приладу чи санвузла виконується окреме підведення, оснащене контролюючим краном, завдяки якому можна вимкнути подачу води.

Для виготовлення колекторів використовується нержавіюча сталь, латунь, поліпропілен, поліетилен та інші матеріали. Підбираючи колектор, слід зважати на спосіб монтажу. Вироби з металу мають традиційне різьбове з'єднання. Вартість водопостачання колекторного типу більша, але система надійна, зручна та забезпечує рівномірний розподіл води. Натиск не залежить від відстані, на якій знаходиться споживач, та кількості приладів.

Плюс колекторної схеми – у можливості вимкнення одного приладу для проведення ремонту без перекриття загальної подачі води. Це дозволяє персоналізувати характеристики окремого приладу. Між колектором та санприладом можна встановити фільтри, ректори, які дозволяють очищати воду, насичувати її корисними речовинами. Установка регулювальних пристроїв дає змогу зменшити чи збільшити потік води.

Колекторна схема розведення

Недоліком схеми із колектором є висока вартість вкладень для її створення. Потрібно більше приладів, фітингів, кранів та труб, ніж для трійникового розведення. Підключення починається з установки колектора для холодної та окремо для гарячої води, якщо здійснюється централізоване водопостачання. Потрібно правильно вибрати місце. Між колекторами та центральним стояком слід встановити запірні крани, що дозволяють повністю перекривати гарячу або холодну воду.

Після встановлення колекторів здійснюється розведення труб до кожного приладу та санвузла. До ванної, умивальника та душової кабінки підводиться як гаряча, так і холодна вода. До пральної машини-автомата та бачка унітазу підводиться лише холодна вода. До сушки для рушників підключається гаряча вода. У деяких водопровідних системах використовують комбіновані схеми розведення. Гілки з послідовним підключенням мають недоліки трійникової системи, але комбінована схема дозволяє заощадити на монтажі водопроводу і оптимально спроектувати схему підведення трубопроводу в житлових приміщеннях.

Нова водопровідна система самотужки – інструкція з монтажу

Перед монтажем слід виконати проектування розведення труб. Проект можна умовно розбити на три етапи: складання схеми розведення, визначення точок підключення, розрахунок кількості необхідних матеріалів. Відразу потрібно визначитися зі способом прокладання труб: відкритий або закритий.

На схемі слід зазначати:

• як будуть прокладені труби із зазначенням поворотів, діаметра та довжини труб;
• місця введення;
• місця підключення приладів та вузлів;
• розміри приміщень та приладів, до яких підводитиметься вода;
• кількість, розмір і тип фітингів, що встановлюються і т.д.

З'єднання металопластикових труб

Точки підключення – це місця, де потрібна подача води: кран на кухні, кран і душ у ванній кімнаті, бачок унітазу. Якщо є пральна та посудомийна машини, їх також слід підключити до водопроводу. За схемою потрібно точно розрахувати кількість необхідних матеріалів. Демонтаж старої системи слід виконувати після складання схеми та закупівлі всіх необхідних матеріалів. Далі приступаємо до монтажу водопроводу.

1. 1. Перед початком робіт перекриваємо воду, демонтуємо старий стояк і на нього встановлюємо запірний кран. Відкриваємо подачу води по стояку сусідам та починаємо монтаж водопроводу всередині квартири.
2. 2. Для покращення якості води, що надходить із центрального водопостачання, встановлюємо фільтр грубого очищення на початку системи. Після фільтру йдуть лічильники води. Для кожного виду води – окремий лічильник.
3. 3. Якщо є потреба, після лічильника встановлюємо фільтр тонкого очищення. Магістраль обладнуємо редуктором води, якщо тиск у магістралі перевищує норму. Редуктор має бути оснащений манометром, яким виставляється значення у атмосферах.
4. 4. Потім встановлюємо колектор з необхідною кількістю виходів, або трійник, якщо використовується послідовна схема розведення.
5. 5. Далі виконується розведення труб та підключення приладів згідно зі схемою.

Здійснюється двома способами: пресовими з'єднаннями та притискними фітингами. Другий спосіб не можна застосовувати для прихованого прокладання труб. При використанні способу обжимних фітингів спочатку відрізаємо трубу потрібного розміру. Калібратор-фаскознімач знімаємо з труби фаску. З комплекту фітинга беремо гайку та одягаємо її на трубу, а потім вставляємо кільце, фітинг та обтискаємо за допомогою ріжкових ключів. Дане з'єднання відноситься до ріжкового типу, отже, можливі протікання, тому щороку з'єднання потрібно перевіряти на наявність течі і підтягувати у разі необхідності.

З'єднання пресовими фітингами починаємо також із заготівлі труб потрібного розміру. Потім виконуємо калібрування. Далі трубу вставляємо у фітинг та опресовуємо ручним пресом. Це з'єднання – міцне, що витримує різкі перепади температур, але воно нерозбірне. Якщо для водопроводу використовуються поліпропіленові труби, то для холодної води беруться труби з діаметром 25 мм та товщиною стіни 2,8 мм, а для гарячої – труби армуванням такого ж діаметра та товщиною стіни 3,2 мм. Утримуючи спеціальні ножиці під прямим кутом, нарізаємо труби необхідної довжини. На кінцях труб відзначаємо глибину зварювання, що залежить від глибини фітингу. За допомогою торцювача видаляємо середній шар труби на глибину 1-2 мм.

Увімкнувши зварювальний апарат, починаємо зварювання. З'єднуємо труби або фітинг та трубу, а потім насуваємо їх на насадки зварювального апарату. За сім секунд знімаємо труби з апарата. Далі акуратно з'єднуємо труби без обертальних рухів. Діяти потрібно швидко та точно. Утримувати труби з'єднаними потрібно до їх остигання. Після монтажу слід перевірити якість з'єднань, працездатність системи, правильність підключення приладів та вузлів. Після перевірки міцності труб та з'єднань високим тиском можна підключати воду.

Згнив старий водопровід у квартирі. Пот на трубах, свищ за свищем; перекрити воду, а потім знову подати - з кранів хльосне іржа. І планується ремонт кухні із санвузлом, а старі труби не те що чіпати чи дихати – дивитися на них боязко. Потрібно міняти, але робота коштує недешево. Чи можна замінити квартирний водопровід своїми руками? Так, можна, і без будь-яких дозволів-оформлень. Потрібно буде лише домовитися зі слюсарем Деза, щоб перекрив подачу води в стояки максимум на годину; швидше за все, вдасться впоратися хвилин за 10. Або попередити сусідів, якщо не шкідливі, і перекрити/знову подати самому.

Порядок заміни

Заміна водопроводу проводиться у певній послідовності. Робота «на око» і «по ходу справи» у непрофесійному виконанні нерідко закінчується протіканням. План виконання робіт приблизно такий:

1. Вибір матеріалу нових труб.
2. Вибір схеми розведення гарячої та холодної води.
3. Розробка схеми водопостачання квартири.
4. Розрахунок діаметра труб за вибраним матеріалом і схемою.
5. Підготовка монтажних інструментів.
6. Закупівля матеріалів.
7. Складання відбірно-облікових вузлів, монтаж їх на стояки та реєстрація.
8. Демонтаж старих труб та сантехнічних приладів.
9. Підключення ГМС та аквастопу, якщо передбачено.
10. Підключення колбового фільтра (з ГМС є обов'язковим).
11. Монтаж труб водопроводів гарячої та холодної води.
12. Встановлення та підключення сантехніки, колишньої чи нової.
13. Пробне подання води; усунення виявлених дефектів.
14. Встановлення та підключення бойлера.

ГМС, колбовий фільтр та аквастоп

ГМС, або гідромагнітна система, давно використовується у промисловості для підготовки води до фільтрації. У побуті цей пристрій, не вдаючись у подробиці, переводить домішки у воді в тонку завис, яка далі осідає у фільтрі у вигляді шламу і періодично видаляється. ГМС абсолютно нешкідлива, не вимагає електроживлення та догляду в процесі експлуатації, але обов'язково вимагає установки лічильника води в антимагнітному виконанні (такі дорожче) і, після себе струмом води, комбінованого колбового фільтра.

Колбовий фільтр складається з трьох послідовно з'єднаних секцій: у першій збирається шлам, друга видаляє хлор, у третій відбувається тонке очищення води та її пом'якшення. Останнє (воду з крана давно вже ніхто не п'є) особливо важливе для бойлера пральної машини.

ГМС із колбами коштують чимало, проте добре бережуть не лише техніку, а й здоров'я. Жалійся чи ні, обурюйся – не обурюйся, а питна вода міцно тримається в десятці найдефіцитніших ресурсів світу, і глобальних програм, здатних вивести її якість на рівень хоча б середини минулого століття, немає і не передбачається. Загалом порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих.

Аквастоп теж корисний пристрій, теж вимагає електроживлення і догляду, але функція його інша. При різкому посиленні струму (прорив) води аквастоп спрацьовує і його клапан відсікає всю квартиру від стояка. Аквастопи бувають різних систем, у тому числі й електродинамічні, тому антимагнітний лічильник при встановленні аквастопу теж потрібен.

Вибір труб

Новий водопровід у квартирі починається з вибору труб. Сталь у побуті віджила своє, і вибирати доводиться з металопластику, пластику та паяної міді. Ця стадія роботи, мабуть, найвідповідальніша – неправильний вибір зведе нанівець усі старання, витрати та клопіт.

Мідь

Про мідні водопровідні труби можна сказати відразу: їхні пропагандисти не знають, що кажуть. Або знають, але собі не ставлять. По-перше, на міді в контакті з водою утворюється закис міді - той самий яр-медянка, про яку Том Сойєр говорив Гекльберрі Фінну. Так, мідь людині потрібна, але в незначних кількостях у вигляді мікроелемента, а не у складі сильної отрути. Як контраргумент наводять, мовляв, мідь із хлором із води утворює захисну плівку. Абсурд для будь-якого, хто пам'ятає хоча б шкільну хімію.

По-друге, до складу припою для міді входить олово. Біле олово, м'який метал, згодом перетворюється на іншу його, як кажуть хіміки, алотропну модифікацію – сіре олово, розсипчастий порошок. Тобто, поставивши у себе мідні труби (дуже дорогі), ми цим на 100% гарантуємо протікання. І оплату роботи фірми, що спеціалізується на мідних трубах, тому що самому правильно спаяти їх неможливо.

Металопластик

Металопластикові труби досить дорогі, але їх можна поєднувати своїми руками, не маючи досвіду. Металопластиковий водопровід збирається на спеціальних різьбових вузлах із прокладками або під обтиск – фітинги. Крім того, металопластикові труби можна плавно згинати. Гідродинамічний опір та втрати тиску в металопластику дуже малі.

Для введення труби у фітінг потрібні труборіз, прес-кліщі та набір розгорток (римерів) по діаметру труб. З їхньою допомогою робота йде граючи, а підручними засобами – повна гарантія протікання. Крім того, термін служби прокладок у фітингах обмежений і з часом стик починає капати. Тому замуровувати металопластик у стіни неприпустимо, і рекомендується не ховати в штроби.

Проводити водопровід металопластиком рекомендується на окремих відкритих ділянках, де важливий мінімальний опір струму води та можливість простої та швидкої перебирання стику: при підключенні бойлера, прання, миття тощо. Перехідники з металопластику на інші види труб завжди є у продажу.

Пластик

Пластиковий квартирний водопровід нині став стандартом, але пластики бувають різні. Для правильного вибору потрібно знати їхні властивості та особливості.

Полібутилен (PB)

Гнучкий пластик з гарною, для пластику, теплопровідністю. Тримає температуру до 90 градусів. Правильно паяний стик абсолютно надійний. Досить дорогі. Застосовуються для влаштування теплої підлоги.

Поліетилен (PE)

Дешеві, але для ГВП потрібні поліетиленові армовані труби; Традиційний поліетилен не тримає вже 60 градусів. Гнути і клеїти не можна, паяний стик надійно тримає тиск не більше 3,5 ат, а тиск води в міському водопроводі може бути до 6 ат (0,6 Мбар) для холодної води та 4,5 ат для гарячої, так що зберігається ймовірність раптового прориву. Гідравлічний опір, щоправда, найменший із усіх.

Начебто б усім погані поліетиленові труби, але є у них гідність, яка може коштувати всіх їхніх недоліків: не бояться замерзання. Крижана пробка їх розпирає, а як розтане - стискаються знову, і не лопаються, хоч ти трісну. Тому пристрій поліетиленового водопроводу настійно рекомендується в приміщеннях, що не опалюються, сезонних і в грунті. Тут альтернативи поліетилену немає. Але при постійно заповненій системі потрібний аквастоп.

ПВХ (PVC)

Властивості полівінілхлориду (ПВХ) досить добре відомі: хімічно стійкий, недорогий, термостійкість до 80 градусів, легко клеїться, але не дуже міцний і боїться ультрафіолету. Стики, як паяні так і клейові, виходять більш крихкими, ніж цілісний матеріал, так що небезпека прориву залишається і потрібен аквастоп. Заміна окремих секцій ПВХ клеєного, зрозуміло, складніше, ніж у розбірного металопластику, але простіше, ніж для паяних стиків: прогрів з'єднання побутовим феном, стик можна розняти, а потім знову склеїти. Загалом, варіант бюджетний або для майстра-початківця при довжині основної гілки від стояка до найдальшої точки водорозбору не більше 10 м і при не більше ніж 7 точках відбору.

Пропілен (PP)

Прокладання квартирного водопроводу поліізопропіленовими трубами (пропіленом) нині загальноприйняте. Матеріал не дуже дорогий, міцний, стійок, паяні стики зберігають всі якості основи, термостійкість – до 130 градусів, правильно спаяний тримає до 12 ат. Гідравлічний опір вищий, ніж у ПВХ, але все одно накопичення нальоту в просвіті мінімальне, а з ГМС виключено. Недоліків при самостійному виконанні всього два:

• Не клеїться, а для паяння необхідне спеціальне обладнання та точне дотримання технології.
• Має досить високу коефіцієнт температурного розширення. Замурований у стіну або схований у штробу може вигнутися і виламати кахель, тому на кожну трубу при прокладці потрібно надягати панчоху з мерилону або синтепону, що здорожує роботу.

Однак пропіленовий трубопровід на сьогоднішній день єдиний, який можна зробити раз назавжди і забути.

Тому зупинимося на паянні пропілену окремо, тим більше, що паяння інших пластиків відрізняється лише нижчою температурою (110-130 градусів для поліетилену і близько 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

1. Паяння пропилена кустарним паяльником-«праскою» встик (див. рис. справа) неприпустима:
2. Тиск води, розпираючи труби, прагне розірвати стик. При 16 градусах у трубі та 20-25 зовні через приблизно три місяці поріг втоми матеріалу виявляється перевершеним, і стик тече.

Складання пропіленового трубопроводу здійснюється на фітингах під паяння – прямих (для з'єднання відрізків труб), кутових, трійниках, хрестовинах. Розігріта до розм'якшення труба вставляється в обойму теж розігрітого фітинга, і стик застигає. У такому разі тиск води, навпаки, притискає зсередини трубу до обойми, забезпечуючи міцність, а частку сплавленої зони залишається тільки герметизація. Досить висока жорсткість пропілену не дає обоймі, що охоплює трубу, пружно розширитися. Саме така конструкція з'єднання в поєднанні з властивостями матеріалу робить пропіленовий трубопровід придатним для замуровування в стіни на десятиліття.

Примітка: Пристойний паяльник для пропілену коштує не менше 2000 руб. і для чогось ще непридатний, але від роботи не зношується. Тому купувати його не потрібно, краще взяти в найм.

• Для прихованої проводки у типовій квартирі в штробах або замоноліченій – однозначно пропілен.
• Для гілок великої довжини при великій кількості точок водорозбору - металопластик відкритий або в каналах зі кришками, що знімаються.
• Для дачних будиночків, сезонного житла під оренду, заміських будинків з віддаленими господарськими спорудами, теплицями тощо. - Поліетилен.
• Для бюджетного ремонту або у місцевостях із дефіцитом води, слабким тиском у водопроводі, з водою поганої якості – ПВХ.

Схема розведення

Колектори-гребінки

Є дві схеми водорозбору у приміщеннях: послідовна та паралельна. При послідовній схемі точки аналізу підключаються до загальної труби через трійники. Ця схема найекономніша, але при великій довжині розведення, великій кількості точок розбирання та/або при слабкому тиску води не годиться, оскільки сильно знижує тиск.

У такому разі водорозбір роблять за паралельною схемою від колектора-«гребінки», див. Гребінка - це складання з перепускних вентилів, від кожного з яких йде цільна гілка до своєї точки аналізу. Вентилями регулюють тиск окремо по точках. Гілки на точки виконують металопластиком або поліетиленом: в даному випадку роль відіграє їх низький гідравлічний опір, а при прокладанні цілісним шматком вони цілком надійні.

Розробка схеми водорозбору

Схема водопроводу в квартирі потрібна в першу чергу для себе, щоб не заплутатися, не прорахуватись і потім точно знати, де що – особливого дозволу на цю роботу не потрібно. Але під час реєстрації лічильника інспектор водоканалу може попросити поглянути на схему, тож викреслити треба правильно.

Повна схема за всіма правилами – робота серйозна і знаючого фахівця; Наприклад - на великому малюнку схема водопостачання приватного будинку з літньою кухнею, необхідна, щоб проект був затверджений. Але для заміни труб у квартирі так турбуватися не потрібно, достатньо, щоб на схемі було ясно видно і зрозуміло:

1. Труби гарячої та холодної води, їх тип та діаметр просвіту.
2. Прилади обліку.
3. Аварійні клапани та сливи.
4. Запірна арматура.
5. Точки розбору із зазначенням споживачів.
6. Резервні гілки та пристрої.
7. Напрямок струму води.

Щоб усе це було зрозуміло не тільки собі, або собі через рік, певних правил при викресленні потрібно дотримуватися. Розберемо з прикладів, див. рис. Зліва – більш-менш зійде, але із зауваженнями, праворуч – неправильно:

• Схема справа виконана в ізометрії – для краси, чи що? Перетин труб її заплутують, а уявлення про реальне розташування точок розбору вона не дає: пральна машина з бойлером виходять під підлогою.
• Там дуже багато стрілок-покажчиків струму там, де й так ясно, куди тече, що теж заплутує схему.
• Там же – нечітко і не за правилами зображено запірну арматуру з приладами обліку.
• Там же – не вказано тип та діаметр труб.
• Там же – хто, де і коли бачив, щоб вода у бойлер подавалась зверху, а унітаз змивався через відлив?
• Зате на схемі ліворуч навіть не фахівцеві ясно, що бойлер (6) – резервний. Зауваження буде: А де зворотний клапан на гарячу? Без нього при припиненні подачі котел свою в гарячий стояк пожене, якщо вентиль (10) не перекрити». Але це вже по суті і з повним розумінням.

Правильна спрощена схема водопроводу у квартирі

Приклад довільно, не за правилами оформлення проектно-конструкторської документації, але зрозуміло і без надмірностей виконаної схеми водорозбору показано на малюнку. Це ще й приклад паралельного водорозбору; де гребінки, зрозуміло.

Розрахунок труб

Перш ніж остаточно вибрати труби, потрібно розрахувати хоча б приблизно їхній діаметр. Потрібно це не для «розумності» – чим уже труба, тим вона дешевша, з одного боку. З іншого, занадто малий діаметр труби для водопроводу викличе турбулізацію потоку у ній. При цьому пропускна здатність труби різко падає, і при нормальному тиску на вході з крана ледь сочиться.

Точний розрахунок трубопроводу - справа фахівців високої кваліфікації, але для міської квартири, щоб нормально текло, можна прикинути й самому. Вихідні дані такі:

1. Мінімально допустимий тиск – 0,3 ат.
2. Втрата тиску на 1 м пропіленової труби 16 мм – 0,05 ат.
3. Середня для квартирного розведення втрата тиску на одиницю фітингів та арматури – 0,15 ат.
4. Втрата напору у добірно-обліковому вузлі – 0,25 ат.
5. При звичайних значеннях натиску на вході в стояк 1,5-4,5 ат трубі 12 мм періодична турбулізація неминуча, а 16 мм трубах немає.
6. Запас за натиском для найдальшої точки – не менш ніж дворазовий.

Залишилося дізнатися натиск (тиск) на вході, і можна визначити, чи вистачить при послідовній розводці такою, ходовою, трубою, тиску для найдальшого крана або доведеться взяти ширше і дорожче. Тиск унизу стояка можна дізнатися по манометру в підвалі або в експлуатант будівлі; потім забираємо по 0,6 ат на поверх. Можна і прикинути по сусідах виходячи з тих самих 0,6 ат/поверх: якщо, скажімо, через три поверхи вгору з кранів ще тече, то у нас добрих 2 ат. Але в багатоповерхівках такий фокус не проходить: щоб не дорожчати надмірно квартирну розводку, там роблять окремі стояки на нижні та верхні та навіть на нижні, середні та верхні поверхи.

Приклад розрахунку: другий поверх дев'ятиповерхівки; мешканці верхніх поверхів на воду не нарікають. Маємо не менше 4 ат напору. 11 одиниць арматури (5 трійників, 6 косинців, 1 вентиль) дають 1,65 ат втрат. Довжина труби від стояка до дальньої стіни кухні – 6,5 м, це ще 0,325 ат втрат. Усього, з добірно-обліковим вузлом, маємо 0,325 +1,65 +0,25 = 2,225 ат втрат. Багато, потрібно перевірити тиск манометром і, швидше за все, взяти основну трубу 20-25 мм, або розлучатися за паралельною схемою від гребінки, інакше в літню сушу можна залишитися «сухим».

Примітка: звідси ясно, наскільки важливо спрямовувати труби і як небажано їх подовжувати та захаращувати арматурою.

Залежність втрат у трубах і арматурі нелінійна: вони залежить від швидкості течії, що, своєю чергою, залежить від перерізу просвіту труби. Незначне збільшення діаметра труби різко знижує втрати, тому звичайне для квартир розведення 20 мм трубою з відведеннями до точок 16 мм у більшості випадків працює добре. У складних випадках точний розрахунок можна зробити за СНиП, внутрішній водопровід та каналізація будівель. Там є всі необхідні формули та номограми; розрахунок може зробити людина з інженерною освітою будь-якого профілю.

Потрібно тільки мати на увазі, що з цього приводу є аж три СНіПи з однаковим індексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) і 2.04.01-85* (Domestic water supply and drainage systems in buildings) ». Правильний – СНіП останній.

Інструмент, матеріали, демонтаж старого

Спеціальні інструменти для збирання квартирних трубопроводів описані вище під час викладу. Для закупівлі матеріалів, ясна річ, знадобиться розрахунок метражу, номенклатури та кількості за місцем. Демонтаж старих труб робиться звичайними способами. Його краще робити після встановлення та реєстрації водоміра, щоб надовго не відключати воду на поверхи.

Дамо лише одну пораду: не беріть вентилі з важелем. Він виконаний із силуміну або пластику і має властивість обламуватися в невідповідний момент, саме тоді, коли потрібно терміново перекрити. Беріть кульові вентилі з рукояткою-метеликом. Круглі рифлені рукояті теж не ламаються, але мокрі або спітнілі руки по них ковзають.

Облік та контроль

Добірно-обліковий вузол складається із запірного вентиля, фільтра грубого очищення, лічильника води та зворотного клапана. Збирається, як показано малюнку. На кожному з приладів вказується напрям струму води для нього, його обов'язково потрібно дотримуватись при складанні.

Вузол збирають із гідроізоляцією з'єднань стрічкою ФУМ і так само підключають до стояка, попередньо перекривши воду; Перед подачею води необхідно не забути перекрити запірний вентиль. Це єдина операція і короткочасна, що вимагає відключення подачі води сусідам по стояку.

Для холодної та гарячої води потрібні окремі вузли лічильників. Вкрай бажано, щоб лічильники та рукояті вентилів були виділені кольором. Покази лічильників повинні бути чітко читані без будь-яких додаткових операцій (знімання люка тощо), тому часто доводиться заздалегідь збирати частину цільного трубопроводу, іноді досить химерної конфігурації, для підключення приладів обліку до стояка. Крім труб і паяльника для цього знадобляться перехідні муфти із пластику на метал МРВ – муфта різьбова внутрішня. Пластик до вузлів обліку підключається з допомогою МРН – муфт різьбових зовнішніх.

Лічильники продаються опломбованими, але це не означає, що можна одразу дзвонити у водоканал і платити за воду за витратою. Заводська пломба для того (умільцями російська земля багата), щоб ніхто не вліз у лічильник і не підкрутив або не підпилив там що-небудь. Заводську пломбу слід берегти; без неї лічильник вважається непридатним, як і сертифіката нею.

Після встановлення водомірів потрібно заявити у водоканал і викликати його інспектора. Користуватися водою до його приходу можна, інспектору не потрібні нульові показання, він запише початкові, опломбує своєю пломбою лічильник та злив фільтра. Оплата за воду за витрачанням піде після реєстрації приладів обліку.

ГМС, аквастоп, фільтр

Хоча конструкція ГМС нерозбірна і не дозволяє з її допомогою красти воду, і опломбування цей пристрій не підлягає, підключення ГМС до лічильника неприпустимо: шламом може забитися турбінка лічильника. ГМС із колбовим фільтром підключають після приладів обліку; фільтр – відразу після ГМС. Аквастоп можна підключити відразу після фільтра, але, якщо він електродинамічний, магнітне поле ГМС може викликати його хибне спрацьовування, але відносити аквастоп далеко від стояка немає сенсу: на прорив до нього він не реагує.

Відео: огляд варіантів компонування елементів водопроводу

Монтаж трубопроводів

Отже, тепер робимо водогін. Складання труб вже описано, але монтаж всієї системи теж має особливості не будівельного характеру, як-то, пристрій каналів у стяжці. Останні повинні проходити не далі 150 мм від стіни та не ближче 200 мм до меблів. Сантехприлади, звичайно, перед початком прокладання труб знімаються.

Насамперед потрібно встановити дуги – пластикові планки з косинцями МРВ під змішувачі. Вони кріпляться до капітальної стіни шурупами в дюбелях. При кріпленні потрібно врахувати товщину оздоблення: штукатурки та кахлю або іншого декоративного покриття.

Не маючи великого будівельного досвіду, домогтися розташування вихідних патрубків урівень зі стіною дуже складно. Краще заздалегідь зробити їх ВИСТУПНИМИ над обробленою стіною на половину ширини бортика декоративних ковпаків змішувача: якщо ковпаки нерегульовані, їх можна буде легко довести на наждачному колі або вручну на наждачному бруску.

Наступний момент – збирання секцій трубопроводів. Найзручніший спосіб - складання на столі і укладання в штроби цілком. Але тоді постає питання: як провести труби через стіни? З металопластиком проблем немає, він весь на роз'ємних фітингах, а для паяних труб можна запропонувати два способи:

• За допомогою перехідників МРН/МРВ та металопластикових вставок. У квартирі це досить надійно, а в кутах над штробами можна зробити лючки для ревізії і ремонту різьбових з'єднань.
• Монтувати трубопроводи за місцем. Для цього потрібний компактний паяльник. Такий коштує дорожче, і потрібно працювати в бавовняних рукавичках, щоб випадково не обпектися.

Розведення труб водопостачання у квартирі – це проблема, яку доводиться вирішувати під час капітального ремонту. Рано чи пізно настає час, коли система водопостачання приходить у непридатність. Причин для ремонту та заміни водопроводу може бути багато, перерахуємо основні - утворення свищів, конденсату на трубах, поява іржавої води з крана і т.д.

Чи можна замінити систему водопостачання у квартирі чи приватному будинку своїми силами? Адже робота сантехніків коштуватиме недешево. І в цьому питанні відповідь позитивна – так, таке можливо.

При цьому для роботи не знадобляться спеціальні дозволи та оформлення. Все, що потрібно – це перекрити на годину подачу води в стояк.

Всю роботу з монтажу системи водопостачання доведеться виконувати у суворій послідовності, інакше споруджена конструкція не працюватиме безаварійно.

Вибір трубного сортаменту

Облаштування мережі водопостачання починають із вибору трубопрокатних матеріалів. Останнім часом побутові магістралі зі сталі встановлюють не часто. Цей матеріал вже втратив свою популярність.

Його місце зайняли більш дешеві та практичніконструкції з пластику та металопластику. Так само можна використовувати мідні системи водопостачання, але їхня надто висока вартість у даному варіанті ставати причиною відмови від цього матеріалу.

• Мідь. Незважаючи на численні позитивні властивості, ця магістраль не позбавлена ​​деяких мінусів. Перше - це шкідливий закис міді, що утворюється при контакті з водним середовищем. Друге, до складу припою при паянні використовують олово. Цей матеріал з часом перетворюється на порошок, що призводить до протікання стику.
• Металопластик. Цей матеріал не відноситься до лінійки дешевих матеріалів, але можна з'єднувати без використання спеціального інструментів. Прокладання такого трубопроводу дозволено на відкритій ділянці, де будь-якої миті можна швидко перебрати стик.
• Пластик. Ці системи називають стандартом водопровідних конструкцій. Але пластик буває різним. І щоб зробити правильний вибір, необхідно знати властивості та особливості цих матеріалів. Наприклад, такий матеріал, як полібутилен (РВ), виділяється оптимальною теплопровідністю. Стики з цього виду пластику відрізняються абсолютною надійністю.

Поліетилен (РЕ)не дорогий матеріал, але для гарячого водопостачання (ГВП) доведеться ставити армовані вироби. При істотних недоліках цей матеріал має дуже вагому перевагу не лопатися після замерзання. Тому така магістраль успішно працює в приміщенні без обігріву або на вулиці. Полівінілхлорид (ПВХ) хімічно стійкий, але неміцний та руйнується при дії ультрафіолету.

Поліпропіленова розводка труб для облаштування водопостачання у квартирі обійдеться не дуже дорого. Така магістраль водопостачання на даний час застосовується частіше за інших. Цей матеріал вирізняється міцністю та стійкістю.

Паяний поліпропіленовий стик на розводці надійно витримує навантаження тиску до 12 атмосфер і мало чим відрізняється від основного матеріалу. У міському трубопроводі може бути до 6 атм, тому цей сортамент для розведення поліпропіленової в квартирі підходить ідеально. Розведення труб для проведення водопостачання в квартирі, де використаний поліпропілен, відрізняється більш високим гідравлічним опором, ніж попередні аналоги, та підвищеною термостійкістю.

Описуючи характеристики поліпропіленової розводки, необхідно згадати і їх недоліки. Їх у поліпропілену лише два. Перше - поліпропілен не можна клеїти, а при зварюванні потрібно використовувати спецобладнання, і точно дотримуватися всієї технології сантехнічних робіт. Друге поліпропілен відрізняється значним коефіцієнтом теплового розширення, що обов'язково потрібно врахувати, виконуючи монтаж.

Дивитися відео

Розведення труб водопостачання в квартирі, де використаний поліпропілен, рекомендована майстрами, як єдина на даний час система, яка після правильної установки не вимагає постійного догляду. Також до сказаного необхідно доповнити, що поліпропілен паяється при нижчій температурі, ніж інші види пластику.

Вибір способу розведення води у квартирі

Розведення водопровідної магістралі може виконуватися трійниковим методом (його зараховують до класичних варіантів). А може бути зроблена сучасним колекторним способом.

Перший метод – це послідовне проведення магістралі від загального стояка до місць розбору. Спочатку відводять головні гілки з різною водою, а потім за допомогою трійника вода просувається за відгалуженнями.

Класична схема має такі плюси.

• Невелика ціна.
• Компактні розміри.
• Просте прокладання.

А недоліки у неї такі.

• Постійні перепади тиску.
• Неможливість перекриття однієї точки споживання.
• Трійники не завжди зручно розміщувати у ванній кімнаті чи туалеті.
• Для маленької квартири така розводка є прийнятною, але у великому заміському будинку це викличе купу незручностей.

Колекторна розводка, що проводиться для водопостачання в квартирі або приватному будинку, це спосіб, при якому до кожної точки паркану виводиться індивідуальна труба. При колекторній конструкції в квартирі мийка, туалет, душова кабінка та решта сантехнічних приладів подають воду в необхідній кількості незалежно один від одного.

Усі труби підводять до колектора, що стоїть на вході магістралі до житла. Колекторна конструкція – це система, оснащена одним введенням та кількома виходами. При приєднанні до нього враховується як кількість вентилів, а й кількість всіх сантехнічних приладів.

ПОРАДА. Підключення колекторної конструкції в житло може бути зроблено після приєднання фільтруючих механізмів для чищення води та редукторів напору.

Колекторне розведення труб водопостачання у квартирі має численні переваги:

• Перше – це можливість відключення води на одній із точок, без шкоди іншим водозабірним місцям.
• Крани управління цією системою розташовані в одній зоні, і до них завжди є вільний доступ.
• Постійна стабільність.
• Ризики поломок зводяться до мінімуму. А якщо потрібно провести ремонт, його можна провести легко і швидко.
• Усі точки водозабору мають однаковий рівень температури води.
• У разі потреби можна швидко підключити новий вентиль чи сантехніку. Для цього потрібно ставити колекторну конструкцію з декількома запасними виходами.

Дивитися відео

Мабуть, єдиний мінус у цьому випадку – це потреба у великій кількості будматеріалів. Адже «парочкою» труб у такій ситуації не обійтись. Відповідно, така схема вимагатиме відчутних фінансових витрат. Крім цього, для такої конструкції потрібно багато простору.

Схема розведення водопроводу

Схема розведення труб водопостачання найбільше необхідна власнику квартири. Детальний план допомагає точно орієнтуватися у розташуванні різних елементів магістралі. Особливих дозвільних документів на складання докладного плану не потрібно. Тільки при взятті лічильника на облік працівники міськводоканалу можуть попросити цю схему.

Створити повну схему за всіма нормами навіть професійного майстра є серйозною роботою. Тому що така схема для заміського будинку з літньою кухнею потрібна для затвердження проекту. Для квартири достатньо намалювати схему, де все буде просто і зрозуміло. Такий план має включати:

• Труби водопостачання.
• Облікові механізми.
• Зливи та клапани для аварійної ситуації.
• Запірну арматуру.
• Місця водорозбору.
• Гілки для використання.
• Напрямок руху води.

Колекторне та будь-яке інше розведення труб водопостачання має виконуватися за схемою, яка буде зрозуміла не тільки власнику квартири. Тому для малюнка колекторної та іншої схеми існують певні норми та правила. При цьому рекомендують:

• не використовувати ізометрії, інакше перетину труб заплутають всю колекторну або трійникову схему.
• Не використовувати надмірно стрілки – вказівники, щоб не заплутувати план.
• Запірна арматура та облікові прилади повинні вказуватися за правилами та чітко.
• Діаметр та тип трубопрокатів потрібно обов'язково вказувати.

У результаті виходить, що колекторна або трійникова схема повинна складатися за певними нормами і повинна бути без надмірностей.

Як розрахувати діаметр трубного сортаменту

Діаметр розведення труб водопостачання слід розраховувати правильно. І такий розрахунок потрібний не просто так. Адже чим у труби менший діаметр, тим вона коштує менше. А зі зворотного боку надмірно маленький діаметр трубопроводу викликає турбулізацію рідини. При цьому падає пропускна функція магістралі, і при нормальному рівні напору з крана вода надходитиме дуже слабко.

Для трубопроводу у квартирі правильно розрахувати диметр можна самостійно. Вихідні параметри такі:

1. Найменший тиск – 0,3 атм.
2. На 1 метр трубного виробу на 16 мм втрати тиску можуть становити 0,05 атм.
3. На одне фітингове з'єднання втрати тиску можливі 0,15 атм.
4. На точці водозабору втрати – 0,25 атм.
5. Напірний запас для найвіддаленішої точки може бути не меншим за дворазовий.

Тепер, необхідно з'ясувати, чи буде забезпечено послідовне розведення труб водопроводу в квартирі необхідним тиском на найвіддаленішій точці. Чи вистачить на послідовну конструкцію ходового сортаменту, чи доведеться купувати труби об'ємніше.

Рівень тиску внизу стояків визначають за допомогою манометра, потім забирають по 0, 6 атм на кожен поверх. Але в багатоповерхових будинках такий розрахунок не прийнятний. Щоб не дорожчати конструкцію у житлі, від будівлі окремо виводять стояки. Спочатку це роблять на нижні, а потім на верхні та середні поверхи.

Горизонтальне розведення труб водопостачання відрізняється нелінійною залежністю втрати тепла у трубопроводі. Такі втрати залежать від швидкості руху потоку, а та в свою чергу залежить від перерізу трубної конструкції.

Незначно збільшений діаметр сортаменту суттєво знижує тепловтрати. З цих причин, проста конструкція в квартирі на 20 мм, що має відводи на 16 мм, функціонує справно.

Які інструменти та матеріали знадобляться під час роботи

Для роботи зі складання магістралі знадобиться стандартний набір інструментарію. Це: зварювальний апарат, рулетка, пристосування для різання та згинання труб. Перед закупівлею матеріалів потрібно ретельно підійти до розрахунку метражу.

Також перед монтажем, що виробляється своїми руками, доведеться демонтувати старий трубопровід. Ця заміна виконується традиційними методами. У квартирі це краще робити після відключення водовимірювального приладу, щоб тривалий час не відключати водоподачу на інші поверхи.

Ще одна порада, яка стане в нагоді в даній ситуації, не варто брати вентиль з важелем. Його виготовляють із пластику, який має властивість ламатися в самий невідповідний момент. Краще для перекриття водопостачання скористатися кульовим пристроєм з рукояткою у формі метелика.

Монтаж розведення своїми руками

Отже, настала черга складання системи. Безпосередньо. Це абсолютно не складний процес, який по плечу навіть майстру-початківцю. Якщо дотримуватися технології цієї роботи, то в результаті можна отримати конструкцію, яка функціонуватиме надійно та тривалий час.

Також уважно слід поставитися до штроблення і облаштування каналів у стяжці. Вони не повинні проходити не далі 150 мм від стінки і не менше ніж 20 см до меблів. Уся сантехніка перед початком роботи повинна зніматися та виноситися з приміщення.

На початковому етапі процесів встановлюють дуги. Це планки із пластику з куточками під змішувачі. Їх закріплюють до капітальної стінки шурупами. Виконуючи це кріплення, слід враховувати габарити оздоблення. Це може бути штукатурка, кахель або будь-яке інше оздоблення.

Якщо домашній майстер не має значних навичок, то точно розташувати вихідні заготовки дуже важко. Рекомендують попередньо виконувати їх з виступом на відстань, що дорівнює половині ширини борту ковпачків на змішувачі. Якщо ці ковпачки не регулюються, їх не рекомендують «підігнати» за допомогою наждачного кола.

Дивитися відео

Подальший етап – це поєднання секцій магістралі. Більше зручно збирати водопостачання на столі, і протяжку в заглиблення в цілісному вигляді. Але тепер закономірно постає питання, як протягнути конструкцію крізь стіни?

У випадку металопластику це не проблема, така магістраль виконується на роз'ємних фітингових деталях. А паяні трубні вироби проводять, використовуючи перехідники та металопластикові вставки. Другий надійніший спосіб - монтаж мережі на місці. Тільки для таких дій доведеться придбати компактний зварювальний апарат.

Так само потрібно пам'ятатипро те, що для холодної та гарячої води знадобляться індивідуальні вузли для облікових приладів. При цьому рекомендують, щоб лічильники та вентильні ручки виділялися на забарвлення.

Покази на приладах обліку повинні переглядатися зручно. Тому часто цю зону магістралі виконують у дуже химерній формі. . Цю пломбу слід зберегти, без неї пристрій вважається непридатним.

Після встановлення лічильника слід викликати інспектора з водоканалу. Він фіксує дані на приладі і пломбує лічильник і злив фільтра своєю пломбою.

Дивитися відео

Для різання труб краще використовувати труборіз. За допомогою роботи на цьому інструменті можна не тільки заощадити час, а й якісніше підготувати трубопрокатні матеріали для паяння.

Також окрему увагу варто приділити згинання трубного сортаменту. Працюючи з металлопластиковыми виробами необхідно пам'ятати, що мінімально допустимий рівень загину дорівнює п'яти зовнішнім обсягам трубного вироби.

І на фінальному етапі виконується монтаж бойлера. Ці дій включили до окремого циклу монтажних робіт. Така робота виконується після введення трубопроводу в експлуатацію. Патрубки для бойлера заготовляють заздалегідь. Біля обох патрубків ставлять вентилі, і на цьому етапі їх одразу перекривають та додатково заглушають.

Розведення труб водопостачання не є надскладною роботою, і створити таку систему своїми руками цілком можливо. Тільки необхідно врахувати, що ця робота не потерпить недбалого і халтурного відношення.

Дивитися відео

Що може змусити замислитись над монтажем нового водопроводу? Морально і фізично застарілі прогнили іржаві труби, майбутній капітальний ремонт у квартирі - нерозумно не скористатися ситуацією і оминути такий важливий момент, як комунікації. Ну і ще в'їзд у новобудову, де у санвузлі лише підведені магістралі і більше нічого: ні труб розведення води, ні каналізаційних труб, тобто. все залишено на ваш особистий розсуд, як де і що розташовувати. Розведення води в квартирі - завдання хоч і складне, але цілком посильне для людини, яка має хоч трохи інженерної думки і прямі руки. Якщо Ви вирішили виконувати всі роботи самостійно, доведеться вирішити не одне питання і зробити не один вибір, перш ніж безпосередньо розпочати монтаж. Тому в цій статті обговоримо, яку краще вибрати схему розведення води, з якого матеріалу підібрати труби, які правила монтажу тих чи інших видів труб і як він виконується.

Як зробити розведення води: відкритим чи прихованим способом

Напевно, найперше питання, яке виникає у власників квартир, - це вмуровувати труби у стіни або виконати розведення відкритим способом. Для невеликих приміщень - це питання критичне, тому що прокладені відкритим способом труби не дадуть можливості розмістити в санвузлі всю техніку, яку хотілося б. Просто не вистачить місця. У великих приміщеннях можна зробити так, як Вам подобається, але важливо знати ряд обмежень.

Важливо! Не можна вмуровувати в стіни будь-які з'єднувачі на будь-яких трубах. Наприклад, металопластикові труби з обтискними фітингами, перехідні муфти з пропілену на різьблення, будь-які американки, ніпелі, барильця, різьбові муфти та інше - повинні бути прокладені відкрито, щоб мати можливість обслуговувати та ремонтувати їх.

Можна вмурувати у стіни: мідні труби, поліпропіленові трубиі металопластикові з пресовими з'єднаннями. Як бачите, метод розведення вже накладає певні обмеження на можливість використовувати ті чи інші матеріали. Так що при виборі, як правильно зробити розведення води, можете відштовхуватися від того, які труби запланували використовувати, та враховувати плюси та мінуси обох методів розведення.

Переваги замурованих у стіни труб водопроводу:

1. Всі труби приховані від очей, ніде нічого не видно – у результаті гарний акуратний вигляд приміщення.
2. Можна розставляти меблі та прилади без втрати корисної площі. В іншому випадку труби «забирають» приблизно 10 см вздовж стін.
3. У разі пожежі пластикові труби водопроводу не зашкодять.

Недоліки закладення водопровідних труб у штроби:

1. Обмеження на вибір матеріалу труб та способу їх з'єднання та монтажу, оскільки не можна приховувати будь-які розбірні з'єднання.
2. Трудомісткість підготовчих робіт. Штроблення стін не тільки довго і складно, а й запорошено.
3. Складність та трудомісткість монтажу труб. Їх необхідно зібрати з винятковою точністю, суворо під штробу інакше в самий невідповідний момент з'ясується, що необхідно доштробити.
4. Неможливо проводити ремонтні роботи без того, щоб зруйнувати оздоблення стін та демонтувати штукатурку та труби.
5. У разі появи течі в трубі з'ясується це лише тоді, коли прийдуть сусіди знизу з гнівними погрозами та докорами.
6. Якщо знадобиться проведення ремонту, то доведеться в приміщенні робити новий косметичний ремонт, оскільки стіни будуть «розкурокані». Це додаткові не лише трудові витрати, а й фінансові втрати.
7. Неможливо оглянути труби, перевірити їх стан чи підозру на текти.
8. Можна випадково пошкодити водопровід, якщо забути де саме проходить труба, коли доведеться свердлити отвір, щоб закріпити бойлер, дзеркало або інший прилад.

Очевидно, прихований метод монтажу має значну кількість недоліків. Тому перед тим як вибрати саме його, необхідно все ретельно зважити. Не забувайте, що водопровідні комунікації належать до класу небезпечних та потребують постійного контролю.

Переваги відкритого методу прокладання водопровідних труб:

1. Відкритим методом можна монтувати БУДЬ-ЯКІ труби. Жодних обмежень немає.
2. Не доведеться штробити стіни, а отже, монтаж менш трудомісткий.
3. Простіший монтаж труб, тому що, не прив'язуючись до штроби, легше все скомпонувати.
4. Легкий, простий та невитратний демонтаж всього водопроводу. При цьому оздоблення стін та підлоги не постраждають.
5. Будь-якої миті можливий контроль стану труб.
6. При появі течі вона відразу видно, також легко її помітити за наявності калюжі на підлозі.
7. Водопровід у будь-який момент можна вдосконалити, додати лінію, не витрачаючи час та кошти на повний демонтаж та ремонт приміщення.

Недоліки відкритого водопроводу:

1. Непоказний зовнішній вигляд. Хоча труби можна заховати в короби та акуратно зашити, але такий дизайн підійде не всім приміщенням. У деяких же такі короби можна красиво обіграти або навіть створити цілі ніші та міні-комори для зберігання будь-якої «лазневої» всячини.
2. Зменшення корисної площі. Наприклад, впритул до стін вже не посунеш пральню машинку або кошик для білизни.
3. У разі сильної пожежі пластикові труби згорять, і Ви втратите водогін. Щоправда, при цьому вода загасить частину пожежі, але проблему це не вирішить.

Щоб зробити правильний вибір, заміряйте приміщення та прорахуйте все до сантиметра, що куди стане, а що не влізе. Можливо, буде правильніше поступитися вільним місцем та виконати відкритий монтаж.

Схема розведення води

Важливе питання – схема розведення. Напевно, кожен стикався хоч раз з такою ситуацією: миєшся в душі, насолоджуєшся прекрасним теплим потоком води, а в цей момент хтось змиває воду в унітазі або включає в себе кран у кухні і з душу починає текти просто окріп. Неприємно та небезпечно. Щоб такого не відбувалося, необхідно правильно вибрати схему розведення та діаметри труб. До речі, якщо ви хочете придбати акрилові ванни можна піти в магазин і купити якісну ванну за розумною ціною.

Усього існує дві схеми розведення водопровідних труб, але також можлива третя, яка є суть комбінацією цих двох.

Послідовна схемаабо як її ще називають "трійникова", де всі споживачі підключаються послідовно. Тобто. від магістралі йде одна труба вздовж усіх споживачів і поруч із кожним ставиться трійник, що відводить трубу до цього споживача, а основна труба йде далі, і в наступного споживача знову ставиться трійник і т.д. Ця схема загрожує тим, що якщо використовувати відразу кілька споживачів, у останнього в системі буде найнижчий натиск. Також як наслідок може бути ситуація, описана вище.

Колекторна схемавиконується дещо інакше. Труба, підключена до магістралі, входить до колектора, від якого до кожного окремого споживача відходить окрема труба. На вході в колектор та на виході кожної труби встановлюється кульовий кран. Це дозволяє проводити ремонт однієї труби і споживача без шкоди іншим, тобто. можна одночасно ремонтувати унітаз і користуватися раковиною на кухні або ванній. Також тиск буде розподілятися рівномірніше і не буде ситуацією, коли раптово ллється окріп або різко падає натиск.

Але при всіх своїх перевагах колекторна схема має і недолік - потрібно більше матеріалів (труб, фітингів та кранів) і більше місця, щоб усе це розмістити. Так що монтаж за цією схемою коштує трохи дорожче.

При виборі схеми прокладання труб у квартирі слід враховувати схему розведення води в будинку. Наприклад, при плануванні, де в санвузол підходить головна магістраль, а в кухню - обратка (тобто вода проходить через усі квартири на верхніх поверхах, а потім опускається вниз і проходить через кухні), можна особливо не мудрувати і в кухні просто підключити послідовним з'єднанням раковину та посудомийну машину. А ось розведення у санвузлі залежатиме від кількості споживачів.

У принципі, якщо зробити все правильно, зі знанням справи, то й трійниковою системою можна забезпечити правильний розподіл тиску, щоб не було ненавмисних втрат напору холодної води.

Розведення холодної водиповинна виглядати приблизно так: перший трійник повинен бути з відведенням на душ у ванній, другий - на душ у туалеті (якщо такий є), другий - на раковину в кухні, а потім уже відведення до унітазу, пральної машини та бойлера. Так як останні три крапки не залежать від гарячої води, не страждають від перепадів температур, а з'єднуються лише з ХВС. Бувають такі планування квартир, що перший трійник ну просто повинен відводити до унітазу. У такому разі можна схитрувати. Наприклад, якщо розведення виконувалася трубою 25 мм, у бік унітазу зробити трійник з переходом на трубу 20 мм, потім поставити кульовий відсічний кран, а після нього зробити відведення вузькою трубою 10 мм. Так вода в бачок унітазу набиратиметься повільніше, і перепад тиску в системі ГВП не відчуватиметься.

Можна організувати подобу колектора, використовуючи труби різного діаметра. Наприклад, після введення труби 25 мм і всієї необхідної арматури (кульового крана, фільтра грубої очистки, лічильника, зворотного клапана) ставимо трубу діаметром 32 мм, а вже від неї ведемо відведення до споживачів трубою 20 мм.

Розведення гарячої водиможе виглядати приблизно так: трійник з відведенням до душу у ванній кімнаті, потім - до душі в туалеті, а потім - мийці в кухні. Зазвичай із цим не буває проблем. Головне встановити зворотний клапан на магістралі ХВС, щоб у холодний стояк не пішла гаряча вода. До пари можна встановити ОК і ГВС, але це не обов'язково.

Вибираючи схему розведення водопроводу в квартирі, врахуйте також, що колекторну схему практично неможливо буде замурувати в стіни (можна в підлогу), і сам колектор повинен бути обов'язково відкритим для можливості обслуговування і доступу до кульових кранів.

Які труби для водопроводу вибрати

Ще відносно недавно таке питання взагалі не стояло, бо просто не було вибору. Сьогодні ж від вибору розбігаються очі, оскільки ринок зміг запропонувати не тільки труби з різного металу, а й пластикові з різними характеристиками. Отже, які водопровідні труби можна придбати.

Сталеві оцинковані труби- Старий добрий перевірений варіант. Вони стійкі, міцні, довговічні (до 25 років), але згодом іржавіють, усередині з'являються нарости, від чого страждає якість води. До того ж монтаж таких труб пов'язаний із деякими труднощами: доведеться нарізати різьблення та скручувати труби між собою. При цьому розрахувати все потрібно з точністю до міліметра.

Труби з нержавіючої сталі- Довговічні (до 50 років) і не бояться іржі. Але ціна їх велика, а ще більша вартість фітингів до них, хоча безпосередньо монтаж не такий вже й складний. Дуже простий ремонт. Універсальний варіант, найчастіше використовується для сушки для рушників.

Мідні труби- один із найкращих універсальних варіантів, але дуже дорогий. Міцні, гладкі, не піддаються корозії, не бояться підвищеного тиску та шкідливих домішок у воді, не заводяться мікроорганізми, також байдужі до ультрафіолету. Найдовговічніші (до 70 років). У монтажі не дуже складні, єдиний недолік – ціна.

Металопластикові труби- Найдешевші, але фітинги до них середньої вартості. Служать 25 – 30 років. Легко монтуються, гнуться, не бояться іржі, на стінках не накопичуються відкладення. Але при цьому металопластикові труби бояться надто високих температур (понад 95 °С), а труби з фітингами не можна згинати.

Поліетиленові трубидосить міцні, еластичні, середні за ціною, фітинги до них теж служать понад 30 років. Монтаж досить простий – зварюються між собою. Такі труби не гнуться і не витримують високих температур, тому можуть використовуватись тільки для холодного водопостачання. Існують ще труби зі зшитого поліетилену, вони трохи дорожчі, але можуть використовуватися і для ГВП.

Поліпропіленові трубиОстаннім часом користуються завидною популярністю з кількох причин: їх можна сховати в штукатурці, не потрібно часто перевіряти їх, універсальні (ХВС, ГВП, опалення, теплі підлоги), міцні та довговічні (близько 50 років). З'єднуються зварюванням, для чого знадобиться спеціальний зварювальний апарат та ножиці. Для гарячого водопостачання використовують армовані труби (алюмінієм або скловолокном).

Вибір повністю залежить від побажань господаря і від тих схеми та способу, які були обрані.

Розведення води своїми руками

Замінити або зробити нове водопровідне розведення своїми руками може будь-хто, хто впевнений у своїх силах і має мінімальні навички інженера. Але при цьому схему розведення краще узгодити із професіоналом. Можливо, він помітить недоліки або дасть слушні поради щодо матеріалів і діаметрів труб.

Складаємо схему розведення води у квартирі

Почати роботи із заміни водопроводу необхідно зі складання схеми. Насамперед визначаємося з методом монтажу: відкритим або закритим. Потім складаємо схему. Її можна намалювати на папері від руки, але вказати необхідно абсолютно все: розміри приміщення, місця встановлення та розміри приладів та сантехніки у ванній, місця прокладання труб, їх діаметр та точна довжина до кожного вузла, обов'язково необхідно вказати всі фітинги, їх тип та розмір , місця встановлення, де труба згинається, де повертає. Загалом, усе. Перед тим як безпосередньо приступати до монтажу, цю схему варто показати професіоналові. Не має сенсу розпочинати роботи з демонтажу старого трубопроводу до того, як буде готова остаточна схема та закуплені всі матеріали.

Вибираємо та закуповуємо необхідні матеріали: труби, фітинги, інструмент

Після складання схеми необхідно прорахувати, скільки і яких потрібно труб, фітингів та іншої арматури. Бажано купувати все із запасом у 5 – 10 %, тому що в процесі монтажу може статися все, що завгодно. Зрозуміло, на розведення води у квартирі ціна залежатиме від обраного матеріалу труб та методу прокладання. Колекторна схема відразу дорожчає прокладання трубопроводу в кілька разів. Середніми за вартістю та оптимальними за характеристиками можна вважати трубопроводи з металопластикових труб та поліпропіленових. Більш дорогими будуть мідні трубопроводи з нержавіючої сталі.

Тільки після того, як будуть куплені всі матеріали та інструмент для монтажу, можна приступати до демонтажу старого водопроводу. Якщо планується змінювати не тільки внутрішні труби, а й магістралі, що підводять, то необхідно перекрити подачу води на стояк. Самостійно цього зробити Ви не зможете, тільки сантехнік із керуючої компанії.

Виконуємо монтаж водопроводу із металопластикових труб

Металопластикові труби можна поєднувати двома способами: обтискними фітингами або пресовими з'єднаннями.

З'єднані обтискними фітингами металопластикові трубиможна використовувати лише для відкритої прокладки труб. Виконується з'єднання так:

• Відміряємо та відрізаємо трубу необхідного розміру.
• За допомогою калібратора-фаскознімача знімаємо з труби фаску.
• Одягаємо на трубу гайку із комплекту фітинга.
• Потім вставляємо обручку.
• Вставляємо фітинг і двома ріжковими ключами обтискаємо.

Дане з'єднання вважається різьбовим, а значить, схильне до протікань, труби необхідно перевіряти і підтягувати з'єднання мінімум 1 раз на рік.

Поєднання пресовими фітингамиможна укладати як відкритим, і закритим способом. Виконується так:

• Відміряємо та відрізаємо необхідну ділянку труби.
• Калібруємо.
• Вставляємо трубу у фітинг та опресовуємо за допомогою ручного пресу.

Отримана сполука є міцною, здатною витримати різкий перепад тиску, але нерозбірним.

Металопластикові труби гнуться, максимальний радіус вигину 3 – 5 діаметрів труби. Ділянка труби до фітинга повинна бути рівною не менше 5 - 7 см.

Виконуємо монтаж водопроводу з поліпропіленових труб

Для холодної води використовуємо труби діаметром 25 мм з товщиною стінки 2,8 мм, а для гарячої армовані труби таким же діаметром, але з товщиною стінки 3,2 мм.

• Нарізаємо труби на необхідні відрізки спеціальними ножицями, тримаємо їх перпендикулярно.
• На трубах відзначаємо глибину зварювання (вона залежить від глибини фітингу), наприклад, 1,6 мм.
• Торцем прибираємо середній шар труби на глибину 1 - 2 мм.
• На зварювальний апарат встановлюємо насадки необхідного діаметра та вмикаємо його, встановлюючи температуру 240 - 260 °С.
• Починаємо зварювання, коли лампочки на зварювальному апараті згаснуть. Обидві труби або трубу та фітинг насуваємо на насадки зварювального апарату, рівно не прокручуючи, до позначки на трубі.
• Через 7 секунд знімаємо труби. Відлік секунд починаємо з того моменту, як завели труби на насадки і почали рухатися. Коли знімаємо труби зі зварювального апарату, необхідно, щоб друга людина притримувала його, тому що вона дуже легка.
• Акуратно з'єднуємо труби між собою (або трубу та фітінг), насаджуючи одну на іншу. У жодному разі не робимо обертальних рухів. Виконати необхідно все рівно та швидко.

Чекаємо кілька секунд, доки з'єднання не охолоне, потім труби можна використовувати. Повинно вийде гарне перпендикулярне з'єднання, якщо не задоволені результатом, з'єднання слід розрізати і виконати всю процедуру заново, відрізавши зіпсований шматок.

Розведення води у квартирі своїми руками завершується перевіркою зібраного трубопроводу, тобто. опресування спеціальним пристроєм. Тільки після того, як отримані хороші результати перевірки з'єднань та труб на міцність під високим тиском, можна підключати воду. Усі труби та з'єднання слід оглянути на предмет течі.