Постройке любого капитального здания предшествует возведение фундамента, на котором оно будет обустроено. Среди разнообразия фундаментов довольно популярным является фундамент из труб. Так как именно данный фундамент отлично подходит для возведения небольших зданий в виде одноэтажных домов, гаражей или хозяйственных построек. Об особенностях строительства фундамента из труб поговорим далее.

Фундамент из труб: особенности, преимущества и недостатки

Главной особенностью фундамента их труб является процесс его возведения. По внешнему виду данный фундамент напоминает некое количество столбов, расположенных друг от друга с интервалом в 150-300 см. Столбы располагают на угловых участках здания и в месте пересечения несущих стен.

Среди основных преимуществ фундамента из труб следует отметить краткие сроки его возведения и довольно низкую стоимость. Кроме того, для столбчатого фундамента требуется совсем немного бетонного раствора и арматурных прутьев. Если сравнивать фундамент из труб с ленточным типом, то для сооружения первого не нужно рыть котлован и тратить на это время и деньги, достаточно всего лишь пробурить небольшие скважины.

При соблюдении всех технологий обустройства фундамента из труб, он приобретет достаточно приличную прочность и будет служить долго.

Учтите, что обустройство такого фундамента не предполагает наличие в доме подвала. Кроме того, лучше возводить фундамент из труб на участках склонов или на слабых грунтах.

Для изготовления опорных столбов применяют различного рода строительные материалы, такие как бетон, металл, асбестоцемент, кирпич, дерево. Самыми прочными являются фундаменты на основе бетона или асбестоцемента.

Среди их преимуществ выделим:

• высочайший уровень прочности;
• стойкость к растеканию;
• быстроту проведения работ.

Фундамент из труб приобрел популярность из-за своей простоты обустройства, менее затратных физических усилий и доступной стоимости. В качестве основного материала, для его возведения используют трубы. Кроме того, для сооружения такого фундамента не требуется наличие дорогостоящей техники, достаточно применения обычного бура, бетономешалки и подручных инструментов.

Среди преимуществ фундамента из труб выделим:

• снижение общей стоимости на возведение фундамента и физических усилий для проведения данного процесса, если сравнивать затраты на обустройство монолитного фундамента, то они будут выше в два раза;
• практически полное отсутствие земельных работ в виде рытья котлована и выравнивания почвы;
• быстрота сооружения фундамента и отсутствие необходимости в ожидании застывания бетона и т.д.;
• предупреждение затопления, так как основное здание находится на 25-30 см выше земли;
• легкость проведения коммуникационных систем.

Несмотря на это, сооружение фундамента из труб отличается такими недостатками:

• наличие небольшой несущей нагрузки, поэтому обустройство такого фундамента становится возможных лишь при строительстве небольших одноэтажных зданий;
• невысокая длительность эксплуатации, которая не превышает 85 лет;
• отсутствие возможности в строительстве подвального помещения, которое находится внизу здания;
• такой фундамент не подходит для участков, имеющих слишком высокие перепады по высоте или подвижные грунты.

Столбчатый фундамент из труб: виды и их характеристика

В соотношении с типом труб, которые используют при возведении столбчатого фундамента он бывает:

• из асбестоцементных труб;
• из бетонных труб;
• пластиковых труб;
• из металлических труб;
• из дерева.

Фундамент из асбестовых труб отличается наивысшей прочностью, среди их преимуществ выделяют:

• обустройство фундамента не нуждается в дополнительных расходах на сооружение опалубки для заливки бетона, в отличии от бетонных труб;
• кроме того, под них не обустраивается песчано-гравиевая подушка, яма или траншея;
• для монтажа труб не нужна техника или специальное оборудование;
• доступная стоимость труб из асбеста позволяет снизить затраты на обустройство фундамента.

Недостатки фундамента из асбестоцементных труб:

• недопустимость применения в зданиях, которые отличаются повышенной степенью нагрузки;
• небезопасность для человека;
• невысокий срок эксплуатации, около 65 лет.

Среди преимуществ фундамента из бетонных свай выделяют:

• устойчивость перед химическими веществами;
• такие сваи устойчивы перед коррозией;
• отсутствие дефектов, так как при изготовлении используется бетон высокой марки и хорошего качества;
• отсутствие необходимости в земельных работах.

Строительство фундамента из пластиковых труб имеет такие преимущества:

• высокий уровень надежности;
• устойчивость перед коррозией;
• безвредность для человека, в отличии от труб, выполненных из асбеста.

Такие трубы используются в качестве фундамента исключительно для легких зданий, в виде хозяйственных построек. Для строительства фундамента используют канализационные трубы под фундамент.

Строительство фундамента из труб металлических отличается такими достоинствами:

• высокий уровень прочности;
• устойчивость перед растрескиванием;
• быстрота установки.

Среди недостатков использования металла для сооружения фундамента следует отметить прежде всего его неустойчивость перед коррозией и постепенное разрушение вследствие этого процесса.

Деревянные столбы, устанавливаемые для обустройства фундамента также способны выдержать приличную нагрузку, но они неустойчивы перед влагой, которая находится в грунте. Со временем такие опоры начинают гнить и разрушаются.

Как сделать фундамент из труб: начальный этап

Перед началом работ определите глубину, на которой залегает почва, для этого, следует учесть такие факторы:

• глубина промерзания почвы;
• наличие и глубина подземных вод;
• характеристика грунтов на участке;
• общая масса здания.

Сначала производится разметка участка, в точности просчитывается глубина бурения и количество столбов. Далее, воспользовавшись бензиновым или ручным буром следует проделать скважины, под установку труб.

Интервал между трубами составляет около двух метров. Учтите, что опоры должны присутствовать на углах и местах пересечения стен обязательно. Глубина бурения должна быть на 300 мм больше глубины промерзания почвы. Данное значение составляет приблизительно 1,5-1,8 м. Величина отверстия зависит от диаметра трубы, которая будет в него устанавливаться. Опорные части должны возвышаться над поверхностью на пол метра.

Дальнейшие действия определяются типом труб, которые были выбраны для обустройства фундамента.

Асбестовые трубы в качестве основы под фундамент

Асбестовые трубы получили распространение из-за доступной стоимости, устойчивости перед коррозией и воздействием высокой температуры. Однако, такой вид труб нуждается в укреплении с помощью арматурных прутьев.

Диаметр асбестовой трубы должен составлять около 200 мм, а высота 2 м. Все трубы устанавливают в скважины, а дальнейшие действия имеют два варианта продолжения:

• заливка с помощью бетонного раствора;
• установка металлических прутьев.

Первый вариант предполагает установку в трубе арматуры, расстояние между которой составляет 60-70 мм. Длина арматуры должна быть около 2,5 м. Так как она должна на 20 см быть в земле и на 20 см выступать снаружи.

Так как именно с арматурных прутьев формируется ростверк. Далее столбы заливают бетонным раствором и ждут его схватывания, на протяжении 6-8 дней.

Второй вариант состоит в том, что трубу заливают бетоном всего лишь на треть, Далее ее поднимают на 100-150 мм, таким образом бетон остается внизу и образует некую сваю в виде расширения, которое не даст трубе подняться наверх. Арматура в таком случае не должна выступать за основание трубы. Поднятые трубы должны располагаться на одном уровне. Далее труба заливается бетонным раствором доверху, а сверху устанавливают шпильку, которая выступает из трубы на 300 мм, именно из нее и будет сформирован ростверка.

Второй вариант имеет главное преимущество в том, что шпилька имеет резьбу, из которой легче сформировать ростверку, чем из арматуры. Если работы проводятся на почвы с высокой сыпучестью, то перед установкой трубы, следует позаботиться о подготовке песчано-гравиевой подушки, сверху которой укладывается рубероид.

Арматура для установки в трубы должна пройти специальную обработку с помощью защитных средств, которые предотвратят ее преждевременный износ вследствие коррозии.

Возведение фундамента из пластиковых труб

Строительство такого фундамента следует начинать с проведения разметки и выравнивания участка. Уровнем участок трассируется. Для проведения разметки используются колышки и канат, на котором они натянуты. При наличии разного рода возвышений или углублений, позаботьтесь об их выравнивании.

Выройте небольшую траншею, расположенную по периметру и определите в ней места установки труб. На интервал между трубами влияет тип здания и его вес. Максимальный интервал между пластиковыми трубами составляет 200 см.

Трубы в обязательном порядке должны присутствовать на угловых участках, стенах и перегородках, при наличии в доме террасы или веранды, следует также установить под них отдельные трубы. Таким образом, предотвратится деформация здания и его неравномерная усадка.

На дне скважины устанавливается подушка из песка и гравия, они выполнят роль дренажа. Далее устанавливается слой гидроизоляции в виде рубероида или полиэтиленовой пленки.

Далее в скважину заливается бетонный раствор, после этого, нужно подождать час, до схватывания смеси. Далее труба устанавливается и вдавливается до упора. В трубу устанавливаются арматурные прутья, которые также вдавливаются в трубу. Учтите, что прутья должны выходить за пределы труб на 20-25 см. Для засыпания свободного пространства в трубе используется песок, предварительно смоченный в воде. Для того, чтобы бетонная смесь застыла, нужно подождать неделю.

Столбчатый фундамент из труб своими руками: металлические трубы

При выборе металлических труб для обустройства фундамента выделяют два способа проведения этого процесса:

1. Первый вариант предполагает установку труб, ниже от места, в котором завершилось бурение скважины, примерно на пол метра. Диаметр такой трубы не обязательно должен составлять 200-250 мм, возможен вариант установки двух или трех труб с меньшим диаметром. В таким случае, расстояние между трубами должно составлять около 5 см. Далее, шурф и трубы заливаются бетонным раствором. Данный способ предполагает изготовление ростверки с использованием стального профиля, которые ранее приварили к трубе. Этот способ отличается наивысшей надежностью крепления и обеспечивает максимальную прочность фундамента.

2. Второй способ подразумевает обустройство песчано-гравиевой подушки и установку трубы. Ее диаметр составляет 150-200 см. Учтите, что труба должна плотно прилегать к скважине, поэтому в процессе ее бурения следует уменьшить основание на несколько миллиметров. В слишком жаркую погоду металл склонен к тепловому расширению, именно это действие поможет предотвратить повреждение фундамента. Далее в трубу заливают раствор из песка и цемента высокого качества. Если здание будет иметь более одного этажа, то следует позаботиться о дополнительном укреплении фундамента арматурой.

Когда фундамент из металлических труб застынет, через пять семь дней начинается обустройство ростверка. Дешевизной и простотой обустройства отличается использование настила из дерева, для изготовления которого используют винтовые соединения.

При строительстве жилого дома, лучше воспользоваться металлическим настилом или бетонным литьем.

Именно ростверк способен провести соединение любых труб в одну плоскость. Кроме того, на него опираются все стены и распределяется нагрузка. Ростверк находится на 10-20 см над землей.

Для изготовления конструкции используют монолитный железобетон или металл. Если был выбран первый вариант, то в процессе сооружения ростверка особое внимание нужно уделить опалубке. Она должна выдержать большую нагрузку от бетонного раствора и не повредиться. Если сечение ростверка составляет 250х300 мм, то опалубку сооружают из распорок, интервал между которыми составляет пол метра.

Для начала выставляется верхняя кромка, ровность которой проверяется с помощью пузырькового уровня. Вдоль опалубки дополнительно прокладывается пленка из полиэтилена, она предотвратит разлив цементного молочка. Далее производится прокладка двойного армирующего каркаса из металлического прута. Бетонный раствор заливается два раза, сначала, толщиной в 10-15 см, а далее доверху. Чтобы утеплить соединения с фундаментом рекомендуется устанавливать забирку, которая монтируется на посыпку из песка и гравия.

Укрепление и стоимость фундамента из труб

Учтите, что несоблюдение технологии возведения фундамента из труб приводит к его перекосу и к деформации всего здания, поэтому такой тип фундамента нуждается в укреплении.

Для того, чтобы укрепить фундамент, изготовленный из стальных труб, на проблемном участке, приварите к трубе стальные профили, которые обеспечат дополнительную жесткость.

Трубы из пластика или асбеста укрепляют дополнительными траншеями, которую заливают бетонным раствором.

Более дорогостоящий, но не менее эффективный способ укрепления фундамента из асбестовых труб - просверливание отверстий в верхней части труб и установка в них анкеров, в которые устанавливают армированные прутья.

Если же здание слишком просело, то оно поднимается специальной техникой, а на участке вырывается траншея для обустройства ленточного фундамента.

Стоимость фундамента из труб гораздо ниже, нежели у ленточного. Для его сооружения следует выбирать цемент марки не ниже, чем 400. Кроме того, потребуется минимум тонна песка и щебня. Количество материалов зависит от глубины скважин, количества труб и общей нагрузки на строение.

При выборе труб следует исходить из тех же факторов. Наиболее дешевый вариант пластиковые трубы. Кроме того, они не нуждаются в дополнительных затратах на транспортировку.

Трубы из асбеста в два раза дешевле пластиковых, при их выборе, лучше ориентироваться на длинные изделия, которые при необходимости распилят на несколько частей. Кроме того, для укрепления труб понадобится арматура.

Покупка труб, выполненных из стали более дорогостоящий процесс. Хотя они не нуждаются в дополнительном укреплении арматурой.

Фундамент из труб видео:

25 июля, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

ПНД трубы для водопровода на даче или в загородном доме пользуются наибольшей популярностью, на то есть несколько причин. Однако это вовсе не означает, что нет других вариантов — они определенно есть, и мы их рассмотрим. Я также расскажу вам, как организовать водопровод с погружным насосом для колодца или скважины, уверен, информация будет познавательной для многих. Приступим сразу к делу!

Выбор труб: 4 лучших варианта

Материалов, из которых можно сделать водопровод или канализацию своими руками, достаточно много, но хотелось выделить всего четыре типа:

1. Металлические — самый популярный материал, из которого делают водопроводные и канализационные трубы. Он может быть чёрным, нержавеющим и цветным. Это такие составы как нержавеющая и чёрная сталь, чугун и медь. Кроме того, все стальные трубы могут быть холодного и горячего проката, сварными и бесшовными — от этого зависит цена и качество по прочности (какое давление они могут выдержать).
2. Поливинилхлорид (ПВХ) — это водопроводные трубы ПНД для дачи и загородного дома, которые могут быть гибкими или жёсткими. Гибкий вариант производится в диаметре 32 мм и используется для канавы. То есть как подводка от централизованной системы или от погружного насоса к станции и в помещении. Жёсткие трубы ПВХ, используемые для канализации, могут иметь диаметр от 32 мм и более, хотя в частных усадьбах более 110 мм не используют — просто нет смысла.

1. Полипропилен (ППР), к ак правило, используется только для холодного и горячего водопровода — разница заключается в армировании. Данные по трубам, а также инструкция по применению будет приведена ниже — это наиболее популярный вариант.
2. Металлопласт — д о недавнего времени это тоже были достаточно популярные трубы для водопровода — они легко гнутся и их очень просто укладывать по стенам и по полу в штробы. На данный момент их популярность осталась только для установки системы тёплых полов — они получаются дешевле сшитого полиэтилена, да и по техническим параметрам превосходят этот материал. Скажу из личного опыта — не верьте рекламе — металлопласт гораздо удобнее и выгоднее монтировать на тёплый пол, нежели полиэтилен в силу его армирования, которое у ПЭ отсутствует.

Водопровод

По улице

Начнём с улицы. Вам нужно подключить погружной насос в колодце или скважине — я не буду акцентировать на этом внимание, так как это отдельная статья, а мы говорим про трубопровод. В данном случае дачный водопровод из пластиковых труб ПНД вам нужно опустить в траншею.

Для этого существуют определённые параметры — смотрите их в таблице ниже. Это, конечно, не все регионы, но вы можете узнать параметры в своей местности в любой архитектурной службе.

Город и прилегающие к нему районы	Глубина в см
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220
Ухта, Тобольск, Петропавловск	210
Орск, Курган	200
Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь	190
Оренбург, Уфа, Сыктывкар	180
Казань, Киров, Ижевск	170
Самара, Ульяновск	160
Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Кострома, Вологда	150
Тверь, Москва, Рязань	140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград	120
Курск, Смоленск, Псков	110
Астрахань, Белгород	100
Ростов-на-Дону	90
Ставрополь	80
Калининград	70
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в разных регионах России

Желательно, чтобы прокладка трубопровода получилась ниже точки промерзания — тогда вам не придётся делать . Но, как вы сами видите, в некоторых регионах глубина нулевой температуры превышает 2м и копать такие траншеи не совсем удобно.

Поэтому можно воспользоваться утеплением. Лично я предпочитаю минеральную (базальтовую) вату, которую потом закрываю рубероидом для гидроизоляции — вата фиксируется капроновой ниткой, а рубероид вязальной или алюминиевой проволокой.

Глубина прокладки и утепление, это ещё не все составляющие успеха. Вам понадобится подушка, которую вы можете сделать из песка. На дно траншеи сыплете песок толщиной 20-450 мм.

На него кладёте трубу, которую сверху опять-таки перекрываете песком на 50-60 мм. Для того чтобы не трамбовать такую подушку (это очень неудобно), можете обильно полить её водой — песок сядет за несколько минут. После чего можно будет забрасывать выкопанный грунт.

Теперь о соединениях — фото со схемами стыковки можно увидеть чуть выше. Кусок ПНДэшки от колодца до фундамента должен быть целым, но при вводе в дом (через фундамент), а также на проходе через кольцо колодца понадобятся компрессионные фитинги.

Сделать с их помощью соединение очень просто, главное — дотянуть трубу до определённой метки. Для скважины или колодца вам понадобится фитинг 90⁰, а для ввода сквозь фундамент вам может понадобиться любой угол. Однако суть не в этом — главное правильно его собрать.

В доме

Я на всякий случай оставляю схему подключения погружного насоса, хотя это и не совсем по теме (если нужны детали — смотрите другие мои статьи). Просто хочу сделать акцент, что вы делаете ввод 32-ой трубой ПНД, а от станции уходите 20—ой трубой ППР для разводки по инстанциям.

Здесь важно определить место установки запорной арматуры. Желательно врезать эти краны возле каждого санузла, чтобы вы могли отключить при необходимости отдельную точку для ремонта.

Если вам необходим подогрев труб водопровода на даче (это нужно при тонких стенах), то лучше всего для этого использовать вспененный полиэтилен (нирелин) или минеральную (базальтовую) вату. Если же проблема серьёзная, то вы можете использовать греющий кабель, который можно вставить внутрь трубы или же просто обмотать её, а потом закрыть ещё каким-то слоем теплоизоляции.

На верхней фотографии вы видите этапы сварки полипропилена, а на изображении №4 показан разрез. Там, как видите, нет наплывов, которые могли бы сократить проходное отверстие. Посмотрите на таблицу, приведенную ниже — там показаны все необходимые параметры сварочных работ.

Таблица режима сварки PPR

Трубы PPR делятся на RN-10, PN-20 и PN-25, где цифра указывает на возможное рабочее давление. Например, труба PN-20 выдерживает 2МПа (20кг/см2) и армируется алюминиевой фольгой и её, чаще всего, воспринимают, как универсальную. Поэтому, я рекомендую использовать её как для холодной, так и для горячей воды.

Заключение

Конечно, такие трубы для газа на даче не подойдут, но вы можете использовать их не только для ГВС, но и для разводки отопления в системе с радиаторами. Вы узнали для себя полезные сведения? Делитесь своими размышлениями в комментариях.

25 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сегодня строительство трубопроводов уже давно стало одним из самых простых и широко используемых способов перемещения по заданному маршруту жидких, сыпучих или газообразных материалов. В зависимости от масштабов таких систем принято классифицировать их на несколько основных видов.

• Магистральные линии необходимы для транспортировки веществ на дальние расстояния. В комплексе с самими трубопроводными системами работают компрессорные, распределительные станции.
• Строительство технологических трубопроводов компаниями выполняется на промышленных предприятиях, где таким образом обеспечивается доставка любых необходимых для производственного процесса материалов непосредственно в установку, а также отвод отработанных веществ.
• Коммунальные сети, используемые для отопления, водоснабжения, канализации.

Для нашей компании прокладка трубопровода – одно из профильных направлений работы, в котором уже наработан достаточно большой опыт. Это позволяет нам реализовывать проекты любой сложности.

Способы прокладки трубопроводов

В зависимости от особенностей местности, состояния рельефа, назначения самой системы используются различные способы прокладки трубопроводных сетей. В каждом отдельном случае при проектировании линии и прокладке трассы специалистами выбирается оптимальный вариант, позволяющий обеспечить должные технические характеристики объекту при минимальных затратах.

Наиболее распространённых технологий несколько.

1. Открытый способ прокладки трубопроводов (наземный). Предполагается монтаж труб на опорах, позволяющих устойчиво расположить их выше уровня земли. При проведении работ может быть использован балочный, висячий, арочный или надземный способ. При их правильном выборе в зависимости от внешних факторов и грамотном монтаже открытая прокладка трубопроводов будет выполнена максимально надёжно и экономично.
2. Закрытая прокладка трубопроводов используется чаще всего, так как позволяет скрыть проведенные коммуникации под землёй и использовать отведённую под трассу территорию для других целей. Монтаж выполняется в данном случае ниже уровня грунта в траншее. Закрытый способ прокладки трубопроводов предполагает установку труб на дюкеры или опоры.
3. При использовании метода «труба в трубе» прокладка трубопровода будет выполнена в защитном кожухе. В его роли будет выступать другая труба большего диаметра (от 200 мм), которая и примет на себя все механические, химические воздействия.

Монтаж трубопроводов из стальных труб

Использование стальных труб – приоритетно во многих отраслях. Это универсальное решение, которое позволяет при сравнительно низкой себестоимости реализовать практически любой проект с максимальной выгодой (даже с учётом того, что цены на монтаж стального трубопровода достаточно высоки).

Преимуществ использования стальных трубопроводных линий достаточно много:

• они легко выдерживают гидравлические удары до 12-15 атм.;
• обладают высокой механической прочностью;
• имеют низкий коэффициент расширения при перепадах температур;
• отличаются хорошей теплопроводностью;
• надёжно работают в течение всего срока службы;
• способны эксплуатироваться в сложных условиях;
• невосприимчивы к воздействиям внешней среды.

Расценки на выполнение монтажных работ формируются исходя из особенностей прокладываемой трассы, её протяжённости, условий работы. Конечная стоимость определяется также и способом выполнения соединений (сварка, фланцы, резьбовые фитинги) и прокладки труб. Именно поэтому, если планируется прокладка стальных трубопроводов, цена в большинстве случаев определяется индивидуально.

Цены на прокладку трубопроводов

При реализации любого проекта стоимость работ по монтажу трубопроводов становится одним из определяющих факторов. Расценки могут варьироваться в достаточно широком диапазоне в зависимости от технических параметров системы, условий ведения работ, их объёма и уровня сложности.

На прокладку трубопроводов водоснабжения цена всегда зависит от нескольких параметров:

• используемых материалов;
• технологии выполнения соединений;
• сложности схемы подачи воды;
• объёма выполняемых работ;
• срочности заказа.

Кроме того, стоимость монтажа теплоизоляции трубопроводов при необходимости также может быть включена в общую сумму. Несмотря на увеличение начальных вложений, впоследствии это позволяет сделать систему существенно экономичней. При монтаже теплоизоляции трубопроводов цена за работу вырастет несущественно, а качество её выполнения позволит полностью решить проблемы потери тепла и повышения энергоэффективности.

Минимальная стоимость работ по прокладке трубопроводов указана в прайс-листе.

Диаметр	Оцинкованная труба	Неоцинкованная труба
15 мм	120 рублей	100 рублей
20 мм	230 рублей	190 рублей
25 мм	240 рублей	220 рублей
32 мм	250 рублей	230 рублей
40 мм	270 рублей	270 рублей
57 мм	340 рублей	330 рублей
76 мм	360 рублей	350 рублей
89 мм	430 рублей	420 рублей
108 мм	480 рублей	460 рублей
133 мм	560 рублей	530 рублей
159 мм	710 рублей	680 рублей
219 мм	970 рублей	890 рублей

Наша компания предлагает оптимальные расценки на монтаж трубопроводов по диаметрам, в прайсе, размещённом на нашем сайте, вы сможете ознакомиться с ним более подробно. Обращайтесь, наши специалисты предоставят вам детальную консультацию по всем возникшим вопросам.

Добавить в закладки

Запрещается строительство труб, если имеются наледи и ледоходы. На ручьях и реках, которые имеют рыбные нерестилища, устройство труб возможно только с разрешения рыбнадзорной инспекции.

Возвышение бровки грунтовых полотен на подходе к трубе над расчетным уровнем водной основы принимается не меньше 0,5 ма, а для трубы, имеющей напорный либо полунапорный режим, — не меньше 1 ма.

Строительство трубочных оголовков происходит из портальных стенок и пары откосных крыльев, которые заглублены в грунтовое основание ниже глубин промерзания на 25 см и установлены на основание из щебеночных материалов, имеющих толщину 0,1 ма.

Естественную землю ниже глубины промерзания заменяют смесью из песка и гравия.

Трубы подразделяются на 3 группы по несущим способностям: расчетная высота грунтовой засыпки равна 2 мам, 4 мам., 6 мам.

Допустимо для определенных условий строительство трубопроводов с применением труб с другими расчетными высотами и грунтовыми засыпками.

Марки труб состоят из цифробуквенных групп, которые разделены дефисом. При этом в первой группе содержатся обозначения типов, а во второй — диамы в сантимах и полезная длина в децимах, а также номера групп по несущим способностям.

Строительство труб происходит в соответствии с ГОСТ 26633 из тяжелых бетонных смесей, где устанавливается класс прочности на сжатие В 25. Бетонная водонепроницаемость трубы должна иметь соответствие W4.

Трубы ТС, ТБ, ТСП и ТБП поставляются потребителям в комплекте с кольцами уплотнения из резинового материала. Трещины на поверхностях труб недопустимы, исключение составляет усадочная ширина не больше 0,05 мм.

Оголовки трубы с отверстиями 0,5…0,75 м сооружаются из портальных стенок, которые заглублены в землю ниже глубин промерзания на 25 см.

Крылья откосов можно выполнить из монолита марки В15 без арматурной связки и с учетом опалубочного размера сборного железобетонного блока.

Длину труб (Lтр) определяют с помощью формулы:

Lтр=в+2(н-с-d)хм,

где в является шириной полотна земли в мах;

н — это насыпная высота в мах;

с — стеночная толщина в мах;

d — отверстие трубы в мах;

м — коэффициент откосных заложений.

Технология строительства труб из железобетона (водопропускные железобетонные трубы)

Перед монтажом необходимо тщательно проверить трубы на допустимые отклонения согласно ГОСТу.

1. Проверить элементы труб на допустимое отклонение по ГОСТу (длина звеньев равна 0-1 см, стеночная толщина равна 0,5-1 см, другие измерения приблизительно — + 1 см).
2. Удалить наплывы, бетонные набрызги на стыковочных звеньевых элементах.
3. Подобрать все элементы труб по маркам согласно решению проекта.
4. Складировать элементы труб в одно место.

Подготовительные работы на месте строения:

1. Выбрать и подготовить площадку для строительства. Выкорчевать кустарник и распланировать ее необходимой техникой.
2. Принять и поместить материал, оборудование и конструкции в определенные места.
3. Разбить ось трубы и котлованный контур.

Геодезическая работа, которая выполняется в строительном процессе, обычно включает:

• устройство сооружения в планах с учетом главных осей и контуров котлована;
• высотную разбивку;
• нивелирование продольных профилей лотков труб.

Устройство в планах происходит с закреплением на местах видимых знаков, по которым имеется возможность точного установления местоположения трубы и ее составляющих элементов. Закрепление происходит обычно при помощи двух столбов, которые устанавливаются по продольным осям труб, с целью обеспечить их сохранность на весь строительный срок, и колышков, забитых по насыпным осям в необходимых местах.

В отдельных случаях на расстоянии 150-200 см от границы котлована происходит строительство обносок из досок, установленных горизонтально, на которых идет разметка характерных фундаментных точек. Сами доски прибиваются к столбам, которые закреплены в землю.

При плановой разбивке нужна строгая выдержка створного положения, которое располагается по осям насыпей.

При выявлении каких-либо неблагоприятных грунтовых или других факторов на местах расположений труб и оголовков требуется их смещение в необходимую сторону. Все отличия от имеющегося проекта необходимо согласовать с проектными организациями и заказчиком, в результате чего будет выбрана наиболее подходящая технология.

Высотная технология заключается в том, чтобы определить поверхностные отметки в местах расположения труб и глубину срезки земли или, наоборот, ее подсыпки под трубы. Работы по грунту, связанные с рытьем котлована и устройством фундамента, выполняются в присутствии инструментального контроля.

При помощи нивелира проверяется соответствие проекту фактической отметки котлованного дна подушечному верху. Аналогичным образом контролируются высотные положения фундамента, а в дальнейшем и устройство труб, и оголовки.

Продольные профили трубы нивелируются непосредственно перед засыпкой и отсыпкой насыпного слоя до отметок по проекту. Необходимые, периодичные и продолжительные дальнейшие наблюдения устанавливаются в соответствии с требуемыми нормами.

Данная технология производится с привязыванием к реперам, которые расположены недалеко от труб.

Работа по исполнению

Котлован получают с помощью экскаваторной копки.

Экскаваторная копка и ручная зачистка котлованов.

Устройство (если есть необходимость) котлованного дна каменным материалом посредством вдавливания с помощью средств утоплений.

Котлован под фундамент, где будут находиться водопропускные трубы, разрабатывается в основном без ограждений (креплений). Лишь в водонасыщенном грунте, при значительных притоках вод и невозможности обеспечения устойчивости стен котлована, земля разрабатывается с учетом крепежной защиты. Укрепление котлованов применимо, если вблизи находятся эксплуатируемые сооружения. Такая технология обеспечивает их устойчивость.

Котлованные очертания и технология их разработок находятся в зависимости от конструкций труб и их фундаментов, от видов и состояний земли. Крутизна откосов котлована назначается при учете котлованной глубины и характеристик разрабатываемой земли.

Если конструкцией предусматривается гидроизоляция или выполняются другие работы, которые связаны с нахождением здесь людей, то расстояние между боковыми поверхностями фундамента и вертикальными стенками котлована применяется не меньше 70 см. Когда подобные работы отсутствуют, данные парамы можно уменьшить до 10 см.

При фундаментном бетонировании без опалубки котлованный размер принимается равным размеру данного фундамента.

Разрабатывая котлованы с откосами, промежуток между фундаментом и подошвой откоса должен быть не меньше 30 см. При копании котлована принимаются меры, чтобы предотвратить заполнение их поверхностной или грунтовой водой. Для этих целей по котлованным контурам отсыпаются земляные валики. При сооружении труб на постоянных водотоках необходимо устроить запруду либо отвести русло в бок при помощи канавы.

Если вода все же попала в котлован, ее требуется удалить или устроить внизу спуск в канаву. Такое обычно возможно при строительстве косогорного водопровода либо механизированного водоотлива. В данных случаях внизу котлована делаются ограждаемые приямки, из которых при помощи насоса происходит откачивание воды. Такие приямки располагаются за фундаментным контуром. Ими обеспечивается водоотвод во время работ с фундаментом, вплоть до засыпки.

По мере того как углубляется котлован, ограждение приямков необходимо опускать. Грунты нескальных пород разрабатывают землеройные машины без нарушений естественных сложений грунтов в основаниях. Недобор составляет 10-20 см. Окончательная чистка котлована происходит перед тем, как устроить фундамент.

На сегодняшний день из различного множества землеройных машин наибольшее распространение в строительстве водопроводов на автомобильных и железных дорогах принадлежит бульдозерам и экскаваторам.

Бульдозер наиболее популярен при устройстве котлованов.

Котлованное строительство бульдозерами является наиболее целесообразным при заложении самих труб и оголовков на одном уровне или имеющихся несущественных различиях.

Для котлована, который не огражден, применяется экскаватор, у которого имеется обратная лопата или драглайн. Преимущество этого механизма — возможность разработать грунт при разных глубинах, что помогает обеспечить устройство котлованов под средними частями труб и оголовков, подошвы фундамента которых закладывают на значительных глубинах.

При разработке ограждаемого котлована целесообразным является применение грейферов.

Во всех ситуациях грунт, который разрабатывают, укладывается за пределами котлована на тех расстояниях, которые могут обеспечить устойчивость стен или ограждений. Навалы земли не должны препятствовать выполнению работ по строительству, монтажу и пропуску воды.

Устройство и строительство фундамента

Существует мелкообломочный и крупноблочный фундамент.

Монтируя фундамент с помощью сборных элементов, вначале требуется уложить блоки оголовков до подошвенного уровня. Потом до этого же уровня заполняются пазухи оголовков фундамента. В последующем с трех боков они засыпаются местной землей, а в местах, где сопрягаются фундаменты разных глубин, — песчано-гравийными либо песчано-щебеночными смесями, которые нужно послойно уплотнить и залить цементным раствором.

Затем фундаментную кладку и оголовки нужно вести с учетом посекционного . Требуется последовательное строительство, от выходных оголовков к входным. Многорядная кладка выполняется при помощи шовной перевязки. Для устройства монолитного фундамента требуется:

• изготовить и установить опалубку;
• доставить готовую бетонную смесь или приготовить ее на месте;
• уложить смесь;
• предоставить необходимый уход, удалить опалубку, засыпать пазухи.

Простота очертаний фундамента позволяет изготовить опалубку в виде инвентарного щита, который используется на многих строительных объектах. Поверхности таких щитов должны быть гладкими. Перед тем как бетонировать, их рекомендуют смазать солидолом. Это в дальнейшем поможет легче отделить щиты от конструкции из бетона.

Для того чтобы загрузить бетонную смесь в секционную опалубку, необходимо применение инвентарных лотков или бадей, которые загружаются на месте или доставляются с бетоносмесительного узла. Уплотнение бетона происходит при помощи глубинных или поверхностных вибраторов.

Устройство сборно-монолитного фундамента происходит в следующей последовательности: на заготовленное основание или подушку требуется установить опалубку между секциями, в имеющееся пространство залить бетонную смесь.

Требования в производстве работ по бетону такие же, как и при устройствах монолитного фундамента. Механизмы и оборудование для фундаментных устройств нужно выбирать с учетом всех технологических процессов по сооружению труб.

Примерным перечнем оборудования выступает: кран, растворосмеситель, бетоносмеситель, вибратор, электротрамбовка, сварочный агрегат, передвижная электростанция.

Повысить эффективность при устройстве труб можно, если организовать процессы изготовления, доставку конструкций и монтаж труб на участке, соблюдая единый комплексный график.

Обязательное условие этих мероприятий — хорошие подъезды и развитые строительные базы. Фундамент и количество оголовков труб в этой ситуации монтируются «с колес». Необходимые элементы снимаются краном с транспортного средства и укладываются в конструкции.

Устройство свайного фундамента очень распространено там, где присутствует слабый грунт. Погружение свай происходит в основном агрегатами, которые включают копровое оборудование на базах тракторов, автомобильных кранов или экскаваторов.

Водопропускные железобетонные трубы: монтаж

Сборные оголовков и тела труб начинают монтировать после фундаментного устройства и пазушной засыпки.

Перед монтажом блоки фундамента и оголовков, звенья необходимо очистить от грязи, а в зимних условиях — ото льда и снега.

Звено или блоки, которые имеют плоскую поверхность нижних граней, нужно устанавливать на цементный раствор. Звенья цилиндрические требуется устанавливать на деревянные подкладки с соблюдением требуемых зазоров между ними и фундаментом. В последующем под звенья подбивается бетонная смесь, тем самым обеспечивается полный контакт звеньев на всем расстоянии.

Раствор нужно подливать с одного бока, при этом контролировать его появление с другого. Затем восполняется недостающий раствор с противоположного бока. Этим обеспечивается полное выравнивание и заполнение швов. Раствор нужен такой, где подвижность составляет около 12 сантимов.

Заполняя вертикальные и горизонтальные швы, можно обеспечить сплошную и монолитную конструкцию трубы на участке, где присутствуют деформационные швы.

Стыковочным швам на звеньях или секциях труб присуща конопатка со всех сторон паклей, которая пропитана битумной смесью. С внутренних сторон швы необходимо на 0,03 м заделать при помощи цементного раствора.

Весь процесс монтажа производится с соблюдением зазоров проекта между звеньями и блоками с той целью, чтобы выдержать секционный размер и не допустить перекрытий деформационного шва.

Гидроизоляция и устройство труб

Основной тип изоляции железобетонных и на сегодняшний день происходит при помощи битумной мастики.

Покрытия устраиваются неармированные (обмазочные) и армированные (оклеенные). Обмазочная гидроизоляция — это два слоя битумной мастики, имеющие толщину 1,5-3 мм каждый по грунтовому слою.

Гидроизоляция с армированием состоит из материальных слоев между трехслойной битумной мастикой по грунтовочному слою.

Поверхности элементов железобетонных труб и их элементов (звенья, плиты перекрытий, насадки и другие) обычно защищаются оклеенной изоляцией.

Гидроизоляция: последовательность работы

• поверхностная подготовка;
• собственно гидроизоляция;
• устройство защитных слоев.

При поверхностной подготовке при работе с конструкцией требуется очищение от грязи, просушка, а в отдельных ситуациях нужно выровнять ее при помощи цементного раствора.

Наносить подготовительный слой из раствора цемента нужно там, где образуются внутренние углы, к примеру, на перекрытиях труб и оголовков перед кордонными камнями, для сливного устройства в многоочковой трубе и т.д.

Первой технологической операцией является гидроизоляция, то есть необходимо нанести на изолируемые поверхности битумный лак, который выступает как грунтовка, с целью заполнить мелкие трещины и поры. Кроме того, он улучшает сцепление битумной мастики и бетонной поверхности.

Существуют и немеханизированные способы грунтовочных устройств при помощи кисточек.

Неармированная гидроизоляция устраивается после того, как высохла грунтовка, но не менее чем через 24 часа после нанесения.

Горячая мастика наносится слоями в толщину 1,5-3 миллима, притом последующий слой после того, как остынет первый. Для этих целей применяются ручные инструменты (шпатель и др.). Повысить качество работы и снизить трудозатраты можно, если использовать механизированные способы, в основном пользуются пневмораспылением.

Армированная гидроизоляция устраивается таким способом: сначала наносится один слой горячего битума и наклеивается слой одного из рулонных материалов. Это же повторяется для последующих слоев. Слой, который будет последним, требуется покрыть мастикой в толщину 1,5-3 мм и выровнять с использованием ручного электрокатка, при необходимости дополнить места, где гидроизоляция оказалась в недостаточном количестве.

Отдельные полотна стыкуются внахлест с 10-сантимовым перекрытием. Первый и второй стык не должны быть один над другим. Последующие стыки выполняются со сдвигом не меньше чем на 0,3 м относительно стыков ранее уложенных слоев.

Рулонный материал наклеивается без образования пузырей, при этом нужно плотное прилегание материала по всем поверхностям. Гидроизоляция разглаживается при помощи электроутюгов, электрокатков.

Устройство защитных слоев необходимо для того, чтобы гидроизоляция не была подвергнута механическим повреждениям при засыпке, учитывая, что она является одним из важных элементов при многолетней эксплуатации и нормальной работе труб.

Обратная земляная засыпка

Железобетонные водопропускные трубы требуется засыпать грунтом после того, как все строительные работы были выполнены и был оформлен соответствующий акт приемки.

Для этих целей подойдет та же земля, из которой возводилась насыпь.

Насыпное возведение над водопропускными трубами делят на два этапа:

1. Заполнить грунтом пазухи между фундаментом и стенами котлована.
2. Засыпать трубы по звеньевой высоте.

Грунт укладывается одновременно со всех сторон трубы на равную высоту и уплотняется специальными грунтоуплотняющими виброударными машинами, а при их отсутствии применяются пневмокатки. Грунтовая призма отсыпается при помощи наклонных слоев, толщина которых назначается с учетом действующих нормативов.

При движении по отдельному грунтовому слою вдоль труб машина должна начинать работу с удаленного участка, постепенно приближаясь к самим трубам. Уплотнять грунт непосредственно у самих труб можно, если с противоположного бока имеется уже отсыпанный слой земли такого же уровня на всем протяжении труб. При этом отдельное внимание уделяется грунтовому уплотнению у стен труб. Здесь ручная электротрамбовка должна располагаться не ближе 0,05 ма от стены.

Над средними частями труб запрещается переуплотнять грунт, чтобы в последующем избежать конструкционных перегрузок. При значительных насыпных высотах более 10 мов над трубами рекомендуется оставить зону, где плотность понижена. Далее разровнять землю с помощью бульдозера без уплотнений.

Если при строительстве техника, которая передвигается над засыпанными конструкциями или вблизи от них, является более тяжелой по сравнению с временными нагрузками, то требуется дополнительная засыпка, чтобы избежать разрушений в трубе.

Степень грунтовых уплотнений в призменных пределах засыпки оценивается при помощи коэффициента К, определяющего отношение плотности, которая была достигнута, к стандартной максимальной (определяется методом стандартных уплотнений). Последняя приводится в производственном рабочем проекте, в который включены данные геолого-инженерных изысканий. Действующая инструкция требует, чтобы коэффициент уплотнения обеспечивался не менее 0,95. Контроль над плотностью ведется влагомером-плотномером Ковалева. Следует сказать, что в процессах по засыпке труб запрещаются отклонения от К, который равен 0,95, в наименьшую сторону. Ведь при снижении плотности земли значительно уменьшается деформационный модуль и несущие способности труб.

Техника безопасности (ТБ)

Принять на данную работу можно лишь тех рабочих, которые прошли необходимую медицинскую комиссию и вводный (общий) инструктаж по ТБ и инструктаж по ТБ непосредственно на месте работы.

Помимо этого, работники в течение трех месяцев с начала работы обязаны обучиться безопасному методу работы по проге длительностью в 6-10 часов. Окончив обучение, следует сдать экзамен в постоянно действующей комиссии, по результатам которого будет составлен акт, который требуется вложить в личное дело сотрудника.

На строительной площадке должны находиться постоянные или временные санитарно-бытовые устройства: уборные, умывальные, раздевалки, сушилки для одежды, помещения для приемов пищи, душевые, медпункты или аптечки. Работники должны снабжаться питьевой водой.

Администрация строительства должна предоставить рабочим спецодежду, обувь и индивидуальные защитные средства в соответствии с действующими нормами.

Строительным мастерам нужно:

• осуществлять правильное и безопасное ведение строительных и монтажных работ;
• контролировать состояние подмостков и лесов, приспособлений защиты, котлованных креплений и т.д.;
• проверять чистоту и порядок на трудовых местах, на подъездных дорогах и проходах,
• обеспечить освещенность трудовых мест, проверить правильную эксплуатацию подкопровых и подкрановых дорог;
• инструктировать сотрудников по ТБ на рабочем месте в рабочем производстве;
• контролировать применение и правильное использование работниками индивидуальных средств защиты и спецодежды;
• контролировать соблюдение норм переносок тяжести, обеспечить рабочие места плакатами и надписями.