чаши клапанов устанавливать на слой асбеста со смолой толщиноймм, нанесенного на опорную поверхность кладки колодцев;

пространство между чашей и кладкой по всей окружности чаши, а также наружную кладку газовых боровов от места установки клапанов до примыкания ее к стенам регенераторов поверх газоуплотнительной обмазки - тщательно уплотнять смесью песка с обезвоженной каменноугольной смолой. Смесь следует наносить отдельными слоями толщиноймм и уплотнять горячими трамбовками.

3.3. При кладке выстилки регенераторов, шлаковиков и пода печи перевязку вертикальных швов необходимо выполнять укладкой кирпича под углом 90° в смежных по высоте рядах выстилки и пода.

Кладка регенераторов и шлаковиков

3.4. Толщина выравнивающего слоя раствора под кладку выстилки регенераторов не должна превышать 15 мм. Выстилку регенераторов из глиняного обыкновенного кирпича следует укладывать на плашку.

Кирпичи выстилки из шамотного кирпича в верхнем ряду должны быть уложены на ребро поперек движения газов с перевязкой поперечных швов.

Отклонению поверхности выстилки регенераторов от горизонтали допускается не более 5 мм на длине 2 м.

Кладку выстилки шлаковиков необходимо производить кирпичом на ребро. Кладку выстилок, стен и арок регенераторов и шлаковиков следует выполнять на растворе.

3.5. Кладку стен газовых и воздушных регенераторов необходимо выполнять одновременно. На отдельных участках допускается кладка ступенчатой штрабой, но не более чем на десять рядов.

3.6. Кладку облицовки стен шлаковиков следует выполнять вперевязку с основными стенами.

Кладка торцов перевальной стены должна быть перевязана с кладкой стен регенераторов и шлаковиков.

Кладку стен, выполняемую из изоляционного и обыкновенного глиняного кирпича, с огнеупорной кладкой не перевязывают, ее следует вести с отставанием или опережением от огнеупорной кладки не более чем на три ряда.

3.7. Кладку поднасадочных арок следует выполнять на растворе, а насадки - насухо с перевязкой швов и строгим соблюдением вертикальности и прямоугольности ячеек.

Отклонение ячеек насадки от проектных размеров не должно превышать 8 мм. Кирпичи насадки, опирающиеся на две опоры, должны заходить на нижележащий кирпич не менее чем на 25, а при кладке из магнезито-хромитового кирпича - не менее чем на 65 мм.

Отклонение верхней плоскости насадки от горизонтали не должно превышать 8 мм.

В рубашках регенераторов окна для продувки и осмотра насадки должны точно совпадать с каналами в насадке. Между кладкой насадки и стенами камер регенераторов должны быть оставлены зазорымм.

3.8. В местах пережимов своды следует укладывать кольцами. При кладке из магнезитового кирпича первый окат свода шлаковиков выполняют насухо, а в местах пережимов - с применением прокладок и штырей.

Опалубку следует снимать по окончании кладки разбутки по сводам.

3.9. Первый слой уплотнительной обмазки на второй окат сводов регенераторов и шлаковиков следует наносить до разогрева печи, а последующие слои и изоляцию сводов диатомитовым кирпичом - после двух-трех плавок.

3.10. Кладку подвесного свода регенераторов и шлаковиков следует производить по окончании кладки стен. Зазор между сводами и стенами должен быть временно заполнен уплотнительным раствором, а после разогрева печи - заложен кирпичом на растворе.

Между магнезитовой и высокоглиноземистой кладками свода должен быть оставлен зазор 15 мм, в который следует заложить волнистую стальную прокладку.

В кладке подвесного свода из высокоглиноземистого кирпича выступы кирпичей в ряду и между рядами должны совпадать с впадинами соседних кирпичей.

Переходные участки сопряжения плоского свода шлаковиков с вертикальным каналом следует набирать после укладки не менее 10 рядов плоского свода, примыкающих к переходному участку.

Кладка рабочего пространства печи

3.11. Изоляция асбестовым картоном стальных конструкций подины и откосов печи должна быть выполнена до начала кладки печи.

Кладку каждого ряда подины следует производить вперевязку, с заполнением швов в кладке из легковесного шамотного и шамотного кирпича шамотным порошком крупностью помола до 1 мм.

Кладку рядов подины следует начинать попеременно от поперечной и продольной осей рабочего пространства с соблюдением требований п. 3.3. настоящей инструкции.

Уклон кладки подины к сталевыпускному отверстию (если он предусмотрен проектом) должен быть выполнен путем укладки кирпича уступами без тески и выравнивания этих уступов слоем хромистой или магнезитовой массы с уплотнением.

3.12. Первый ряд магнезитового кирпича по шамотной кладке подины следует укладывать по проекту на плашку или ребро, последующие ряды - на ребро или торец, а верхний ряд - на торец, ребрами поперек ванны, за исключением печей емкостью 5 т, где верхний ряд укладывают на ребро.

Швы в магнезитовой кладке должны быть тщательно заполнены просушенным и просеянным магнезитовым порошком с зернами размером не более 0,5 мм.

Продольные и поперечные температурные швы в рядах кладки подины должны быть перекрыты вышележащим рядом. Температурные зазоры под поперечными откосами должны быть заполнены магнезитовым порошком (под продольными откосами зазоры не засыпают).

3.13. Магнезитовая кладка подины в пределах не менее 1 м в обе стороны от оси сталевыпускного отверстия должна быть произведена впритык к арматуре печи; при этом термическое расширение кладки в районе отверстия должно быть компенсировано увеличением толщины швов в кладке перед отверстием.

3.14. Кладку откосов и стен необходимо выполнять вперевязку в продольном и поперечном направлениях с заполнением швов сухим просеянным магнезитовым порошком. Между арматурой и изоляционной кладкой должен быть заложен асбестовый картон.

Кладку задней стены необходимо начинать от сталевыпускного отверстия, при этом магнезитовую или хромомагнезитовую кладку в пределах не менее 1 м в обе стороны от оси отверстия следует выполнять впритык к арматуре печи.

3.15. Кладку арок необходимо выполнять отдельными окатами с укладкой кирпича на ребро вперевязку и заполнением швов тонко просеянным порошком из материала, однотипного с кирпичом.

Замки в арках завалочных окон следует забивать одновременно во всех арках.

3.16. При кладке рабочего пространства кислой печи необходимо выполнять следующие особые требования:

класть подины откосов и стен с заполнением швов динасовым порошком, просушенным при 60 °С;

уклон подины к сталевыпускному отверстию выполнять подтеской кирпича в нижних рядах подины;

температурные швы в динасовой кладке стен и откосов располагать вразбежку по всей высоте и толщине стен и откосов и заполнять выгорающими прокладками в соответствии с проектом. Температурные швы в кладке столбиков, сталевыпускного и шлакового отверстий не оставляют.

Кладка свода рабочего пространства

3.17. Кладку свода необходимо выполнять кольцами, начиная от поперечной оси печи в направлении к головкам. Кольца должны быть плотно подогнаны друг к другу с зазором между ними не более 2 мм. Растес кирпичей в кольцах стационарных мартеновских печей не допускается.

Кружала опалубки свода не должны опираться на кессоны газовых головок.

3.18. Базовое расположение подвесок для кирпича в кольцах следует определять при кладке первого кольца и по нему устанавливать подвески в остальных кольцах. Отклонение подвесок от оси ряда вдоль продольной оси печи не должно превышать 25 мм.

Подвесные тяги каждого кольца должны быть расположены в одной вертикальной плоскости и направлены радиально к поверхности свода.

Отклонение от проектных размеров прокладочных и подвесных стальных пластин не должно превышать: по ширине и длине ± 1 мм, по расположению отверстий ± 1 мм и по диаметру отверстий ± 1 мм; штырей армирования - по длине ± 1 мм и по диаметру ± 1 мм. Пластины должны быть ровными, без заусенцев.

Две прокладочные пластины в один шов устанавливать не разрешается.

3.19. В каждом кольце должен быть установлен одни замок, который необходимо забить сразу же по окончании наборки кольца, а во избежание при этом искривления кольца кладку последующих колец следует производить от пятовых опор уступами.

3.20. Монтировать подвесную и упорную арматуру следует по окончании кладки участка свода длиной, равной длине несущих уголков.

3.21. При опирании свода на опалубку зазоры между верхним краем упорных (ограничительных) трубок и нижней полкой дуговых балок или ригелей в пучке свода должны быть равны 15 мм с постепенным уменьшением к пятам до 0.

Для определения положения свода после удаления опалубки и его роста при разогреве печи перед снятием опалубки вдоль продольной оси свода должны быть установлены маяки. Результаты замеров должны быть зафиксированы в акте приемки печи.

4. ФУТЕРОВКА КОНВЕРТОРА

4.1. Толщина швов в футеровке конвертора не должна превышать 2 мм, за исключением футеровки из динасового кирпича, где толщина швов допускается до 5 мм.

4.2. Футеровку рабочего и арматурного слоев, а также днища из периклазошпинелидного, магнезитохромитового и магнезитового кирпича следует выполнять насухо с засыпкой швов порошком из материала, однотипного с кирпичом, за исключением двух последних рядов горловины, выпускного отверстия и двух первых рядов футеровки корпуса, которые должны быть выполнены на полугустом растворе, приготовленном из того же порошка: фракции менее 0,5 мм 85 %, огнеупорной глины 15 % и воды.

Футеровку из смолодоломитовых или смоломагнезитовых изделий следует производить насухо, без засыпки швов; кладку нижнего слоя днища из шамотного кирпича - вести насухо с засыпкой шамотным порошком с крупностью зерен не более 1 мм.

4.3. Кладку рабочего и арматурного слоев и плотную набивку смолодоломитовой или смоломагнезитовой массой промежуточного слоя и зазора между корпусом и арматурным слоем следует производить одновременно.

4.4. В конверторах со съемным днищем наборку первых двух колец корпуса следует производить на временной плоской опалубке (фальшднищу), устанавливаемой вместо днища. Кольца должны быть плотно расклинены, чтобы при снятии опалубки до установки днища она не могла выпасть.

Съемное днище устанавливают на предусмотренной проектом массе толщиной слоямм после сушки футеровки корпуса.

4.5. В футеровке из обожженных огнеупоров предусмотренные проектом температурные швы необходимо выполнять в процессе кладки путем установки деревянных или толевых прокладок толщиной 5 мм. В кладке рабочего слоя из смолодоломитовых шли смоломагнезитовых изделий температурные швы не выполняют.

5. КЛАДКА ПЕЧЕЙ ДЛЯ НАГРЕВА И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

5.1. В кладке печей для нагрева и термической обработки металла следует соблюдать проектную толщину швов, указанную в табл. 3.

Таблица 3

Элементы печей для нагрева и термообработки металла
толщина швов, мм
Вентиляционные каналы боровов и подподовая кладка из глиняного обыкновенного кирпича
Поды печей в зонах возможного образования шлаков и поды, не защищенные набивкой
Остальные поды
Своды, арки и крышки всех типов при температуре рабочего пространства выше 1400°, и лучковые при пролете более 4 м
Остальные своды, арки и крышки
Стены печей , работающие при температуре рабочего пространства выше 1400°, и разделительные стены
Остальные стены и опорные столбы
Горелочные амбразуры
Наружная изоляция печей (свода, стен, пода) из кирпича:
легковесного огнеупорного
диатомитового
обыкновенного глиняного

Кладку печей для нагрева и термической обработки металла следует выполнять на растворе, за исключением мест, особо оговоренных в проекте.

5.2. Отклонения от проектных размеров кладки по наружному габариту печи, а также по ширине вентиляционных коробов не должны превышать 10 мм.

Отклонения от проектных размеров зазоров в кладке печи, предназначенных для свободного перемещения пода и печных механизмов, не должны превышать 10 мм, если нет других указаний в проекте печи.

5.3. Кожухи рабочего пространства печей, работающих с контролируемыми атмосферами, должны быть испытаны на герметичность до начала кладки.

5.4. Вентиляционные каналы после окончания кладки должны быть очищены от остатков раствора и строительного мусора и сданы по акту на скрытые работы.

5.5. Кладку пода печи необходимо выполнять с перевязкой вертикальных швов с соблюдением требований п. 3.3. настоящей инструкции. Отклонение от горизонтали диатомитовой кладки пода не должно превышать 5 мм на всю его длину.

Верхние ряды кладки пода из шамотного и хромомагнезитового кирпича следует укладывать на ребро (в печах проходного типа вдоль хода металла), вплотную к стенам печи без перевязки с ними.

При установке в под и стены закладных стальных деталей в кладке должны быть оставлены зазоры, предусмотренные проектом.

5.6. Температурные швы кладки пода из магнезитового или хромомагнезитового кирпича следует устраивать через каждые 3 - 4 кирпича путем укладки толевых или деревянных прокладок толщиной 2 - 3 мм и перекрывать вышележащими рядами. Хромомагнезитовый и магнезитовый кирпич следует укладывать насухо с заполнением швов предварительно просушенным магнезитовым порошком. Температурные швы в стенах следует делать замкового типа. В изоляционной кладке температурные швы не оставляют. В стенах с горелками температурные швы оставляют посередине, между горелочными тоннелями.

5.7. Кладку стен из двух или трех слоев огнеупорных изделий одного типа (высокоглиноземистых, шамотных, шамотных легковесных) необходимо вести одновременно и перевязывать между собой по всей высоте стен. При этом более огнеупорные изделия следует выпускать в слой менее огнеупорных. Наружный слой из диатомитового кирпича с огнеупорным слоем не перевязывают. Зазоры между диатомитовой и огнеупорной кладкой и между кладкой и металлическим каркасом следует заполнять густым раствором.

В печах с подвесным сводом верхний ряд стен следует выкладывать после наборки свода.

Монтаж горелок и гляделок должен быть выполнен, как правило, до начала кладки стен. Отклонение угла наклона горелочного туннеля от угла наклона горелки должно быть в пределах ± 1°.

5.8. Отклонение поверхности кирпичной кладки под песочные затворы от горизонтали не должно быть более ± 10 мм на всю длину затвора.

5.9. При кладке нагревательных колодцев кривизну кладки стен необходимо проверять шаблонами через каждые пять рядов кладки. Завалы кладки стен внутрь ячеек не допускаются; отклонения от проектных размеров ячейки по длине и ширине допускаются в пределах ± 10 мм.

Верх кладки песочного затвора не должен превышать проектной отметки. Величина зазора между кладкой ячейки и низом футеровки крышки должна быть не менее 50 мм.

Хромитовую набивку пода, засыпку коксиком и набивку вокруг горловины следует производить непосредственно перед постановкой колодцев на сушку.

6. КЛАДКА КОЛЬЦЕВЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

6.1. К кладке кольцевых нагревательных печей в соответствии с указаниями СНиП III-24-75 «Кладка промышленных печей и дымовых труб» следует приступать после сдачи по акту фундаментов, каркасов печи и пода (включая подподовые водяные затворы), приборов для сжигания топлива и механизма вращения пода. Исключением является кладка внутренних боровов, которая должна быть выполнена до установки каркасов печи и пода.

Футеровку дымоотборов в пределах кожухов производят также после сдачи по акту последних.

Концентричность каркасов печи и пода должна быть проверена при вращении пода; при этом расстояние между маяками, установленными через 2 - 3 м на опорных кольцах стен печи и пода, не должно отклоняться от проектного более чем на 10 мм.

Размеры кольцевого зазора между каркасом и подом не должны отклоняться от проектных более чем на 15 мм по наружному кольцу и 10 - по внутреннему.

Металлические элементы не должны выступать в сторону кладки за ее проектные габариты.

6.2. В кладке кольцевых нагревательных печей должна соблюдаться проектная толщина швов, указанная в табл. 4.

Кладку печи необходимо вести на растворе, за исключением подвесного свода, набираемого насухо.

6.3. Опорные охлаждаемые трубы перегородок необходимо монтировать по окончании кладки стен, для чего в стеках должны быть оставлены монтажные проемы, а секторы свода над перегородками набраны после кладки последних.

6.4. Кладку внутренних боровов следует производить до монтажа каркаса. Борова, дымоотборы и газопроводы следует выкладывать в соответствии с указаниями СНиП III-24-75 «Кладка промышленных печей и дымовых труб».

Таблица 4

Элементы кольцевых нагревательных печей
толщина швов, мм
Дымоотборы , кладка из кирпича:
обыкновенного глиняного
шамотного
диатомитового
Кольцевой под, кладка:
диатомитовая

Кирпичная или каменная кладка невозможны без применения какого-либо связующего состава. В зависимости от типа сооружения и условий его эксплуатации подбирается и строительный раствор – легкий, отделочный, специальный и так далее.

Составы для печной кладки

Одной из особенностей печей является большая разница в условиях эксплуатации ее частей. Так, труба из кирпича внутри здания подвергается действию горячего воздуха – дыма, конденсата, некоторых кислот, образующихся при сгорании топлива. На стенки со временем оседает копать и сажа, что способствует еще большему накоплению конденсата и уменьшению тяги и так далее. Однако снаружи на стенки трубы никакие разрушительные силы не действуют.

Дымоход над крышей помимо всего перечисленного становится жертвой погодных факторов: ветра, дождя, снега, и, самое главное – температуры. Разница между температурой отводимого газа и температурой воздуха может достигать сотню градусов. Такое воздействие выдерживает далеко не всякий материал.

Разновидности печных строительных смесей

Раствор состоит из какого-либо вяжущего вещества, наполнителя и растворителя.

• Первый компонент выполняет основную задачу – при затвердевании образует прочное соединение, удерживающее элементы кладки. Наполнитель необходим, чтобы уменьшить усадку, так как при переходе из вязкого в твердое состояние объем вещества уменьшается. Наполнитель же сохраняет первичный объем и не дает полученному соединению выкрошиться.
• Растворителем, в абсолютном большинстве случаев выступает вода. Она испаряется при затвердевании, не образуя никаких дополнительных соединений.

В самом простом случае смесь составляет одно вяжущее вещество и один род заполнителя. В смешанных вариантах состав бывает куда более сложный.

По своему назначению смеси разделяются на 3 группы:

• кладочные – то есть, используемые при кладке самой печи, фундамента, дымохода и так далее;
• отделочные – применятся при облицовке печи кирпичом или изразцами;

специальные.

Для сооружения трубы из кирпича употребляются кладочные растворы. Разделяют их по характеру вяжущего компонента:

• известковые – вяжущим служит гашеная известь. Такая смесь для укладки требует использования инструментов;
• цементные – основой служит цемент или портландцемент;
• гипсовые – для сооружения печной трубы не используются;
• смешанные – то есть, включающие несколько вяжущих компонентов: известково-цементные, известково-шлаковые и так далее.

Для сооружения части трубы под крышей можно использовать растворы на основе глины, цемента или смеси глины и песка. Для части над крышей – известковый, цементный или цементно-известковый, так как здесь одним из главных требований является большая водостойкость, а глиняный состав размывается.

Как приготовить глиняную смеси для печной кладки

Используется смесь для строительства внутри здания. Для дымоотводов на крыше его применять нельзя. Оптимальными пропорциями считаются такие: соотношение долей глины и песка как 1:1 или 1:2, а объем воды как 1:4. На практике все определяет жирность глины.

Для проверки сырья применяют один из тестов. Например: из 500 г глины замешивают своего рода тесто и скатывают шарики радиусом в 20–25 мм. Шарик размещают между двумя плашками и сдавливают до тех пор, пока на комке глины не появятся трещинки. Шарик из тощей глины, разваливается на части даже при небольшом давлении. Из бедной – при уменьшении объема на ¼ или 1/5. Нормальная дает трещинки при уменьшении до 1/3 диаметра, а жирная – при ½.

Лучшей является нормальная глина. При ее использовании нет нужды добавлять песок. Если жирная, то речной, тщательно просеянный песок добавляют в пропорции от 0,5 до 5 объемных долей. Результат проверят описанным выше тестом. Если бедная – отмучивают: заливают водой и вымывают лишний песок.

Для получения раствора своими руками, предпринимают следующие действия.

1. Глину укладывают на настил из досок размерами в 1,5*1,5 м. Накладывать нужно послойно и смачивать водой.
2. Если нужно добавить песок, то он укладывается слоем поверх смоченной глины.
3. Как только глина размокнет, ее перемешивают и сгребают в гряду высотой около 30 см. Затем гряду рубят ребром лопаты на пластинки, измельчают кромки и комки. Затем снова собирают в гряду.
4. Перемешивание повторяют 3–5 раз, пока в полученной смеси не останется сгустков. Готовый раствор сползает с железной лопаты, но не растекается. Образец можно увидеть на представленном фото.

Как приготовить известковую смесь для печной трубы

Известковый раствор необходим для сооружений на крыше. Компонентами его являются песок, вода и известковое тесто. Последнее готовят гашением извести.

1. Метод приготовления зависит от качества извести. Если используется быстрогасящаяся известь, то в специальную тару ящик – гасильный ящик, наливают воду – 1/2 высоты, а затем добавляют известь. Когда образуется пар, интенсивно перемешивают, а после окончания гашения – поцеживают через сито с размерами ячеек в 5*5 мм.
2. Среднегасящаяся засыпается в ящик на 1/4 высоты и заливается водой наполовину, при появлении пара перемешивается. Вода добавляется небольшими дозами до полного гашения.
3. Медленногасящаяся засыпается в ящик на 1/4 высоты и смачивается водой. После появления трещин, начинается перемешивание с постепенным добавлением воды маленькими порциями, пока консистенция смеси не достигнет состояния известкового молока.
4. Сливают вещество в творильные ямы, где оно хранится под слоем земли в 50 см. Рекомендуется выдерживать вещество до употребления около месяца.
5. Полученное известковое тесто своими руками процеживают через сито с более мелкими ячейками – 3*3 мм, и смешивают с песком. При необходимости разводят водой.

Готовый состав должен удерживаться на деревянном весле слоем в 2–3 мм.

На видео подробно рассматривается процесс изготовления смесей для печных труб на крыше.

В любой печи или же камине, работа которых основана на жидком или твердом топливе, главным аспектом является дымовая труба или дымоход, а не схема сооружения, как считают многие. Одним из главных назначений печного дымохода или камина является удаление (отведение) дымовых газов наружу, благодаря естественной тяге, а также обеспечение безопасности для человека при работе дымовых каналов. Кладка дымохода требует строгих и правильных расчетов по конструкции и расположению.

Основным назначением дымохода является вывод дымовых газов с помощью естественной тяги.

Требования к кладке

Чтобы дымоход выполнял все свои функции, необходимо установить его в соответствии со всеми нормами.

Если вы задумали установить отопительное оборудование, то помните, что за последние годы конструкция данного оборудования стремительно усовершенствовалась. Энергосбережение и охрана окружающей среды заставила разработчиков уменьшить количество газов выбрасываемых в атмосферу и тем самым повысить уровень эффективности котлов. Вследствие этого пользователи каминов, печей и других агрегатных оборудований предъявляют наиболее высокие требования для дымовых каналов и их эксплуатации.

Список требований:

1. Качество используемого материала. Любой дымоход должен быть выполнен из высокопрочного материала и соответствовать всем условиям эксплуатации, а именно он не должен бояться коррозии и должен обладать устойчивостью к высоким температурам.
2. Внутренняя поверхность должна быть гладкой, чтобы снизить сопротивление движению газов.
3. Дымовые трубы должны обладать теплоизоляционными свойствами. Что это даст? Газы будут быстрее выходить в атмосферу, появление конденсата уменьшится в разы, теплоизоляция предохранит от пожара.

Если не выполнять эти требования, то это может повлечь за собой:

1. Отравление человека, если угарный газ попадет в помещение.
2. Пожар.
3. Дымоход покроется коррозией и может разрушиться или перестанет вытягивать газ.
4. Перестанет «тянуть» и отопительное оборудование не будет работать.

Правила планировки

Лучше всего дымоход расположить поближе к коньку в теплой части здания и подальше от холодной части помещения.

Для начала надо определить стену, где будет производиться кладка. Будет хорошо, если расположить камин удастся поближе к коньку, да еще и в теплой части здания. Конечно, планировать монтажные работы можно вдали от конька и во внешней стене в холодной части помещения. Но это может привести к негативным последствиям. Советуют выбирать теплую комнату, потому что дымоход не должен промерзать в зимний период, помимо этого его стенки должны быть более толстыми и теплоизоляционный слой должен быть толще.

Какие могут быть последствия?

Нарушение требований во время кладки может привести к полному разочарованию и нежеланию пользоваться камином, а потом к сквозняку и неприятный запаху из-за неработающей вытяжки.

Помимо этого может появиться и слабая тяга, различные трудности при растопке, в том числе и задымление.

Материал для порядовки

Безопасность дымохода зависит от того, насколько правильно будет проведен монтаж.

Обратная тяга, дым и угар в помещении, пожар — все это может произойти, если безответственно и непродуманно отнестись к процессу кладки дымового канала. Правильная схема монтажа и качество трубы может добавить безопасности, эффективности и долговечности камину. Профессиональные строители в качестве строительного материала часто используют кирпич, сталь, бетон и стекло. Рассмотрим все эти варианты подробнее.

Кирпичный дымоход

Разумеется, основным материалом для каминных труб является кирпич. Он довольно прочный, материалоемкий и требует незначительных денежных затрат на песок, кирпич, глину и воду. Следует запомнить, что далеко не каждый кирпич подойдет для кладки труб, лучше всего для этих работ взять обожженный, глиняный полнотелый.

Стальные трубы

Дымоход из стальной трубы в несколько раз легче кирпичного дымохода, и потому не требует дополнительного фундамента.

Очень часто в качестве материала для вытяжки используют стальные (металлические) трубы из нержавеющей жаропрочной стали. Они в разы легче кирпичных и не требуют дополнительного фундамента. Они долговечны, устойчивы к коррозии и подходят для различных печей и котлов, несмотря на их модификацию, размеры в ширину и в высоту.

Для удаления газов они имеют оптимальное сечение. Существует множество разнообразных вариантов: квадратные, круглые, треугольные и т. д. Внутри этих труб идеально гладкие стенки, на которых не накапливается сажа. Еще одним значительным плюсом стальных труб является легкость монтирования уже в построенных домах, если схема постройки не предусмотрела возможность дальнейшей установки каминов и других отопительных агрегатов.

Установка труб из нержавеющей стали весьма популярна в строительстве. На это есть основания: высокая температурная и коррозийная стойкость, различные формы канала с гладкой внутренностью, длительный срок службы и малый вес. Теплоизоляция у таких труб есть и она не простая. Она не горит, обладает низкой теплопроводностью, не выделяет газов и паров при воздействии высоких температур и не наносит ущерб комфорту и здоровью. Недостатки, конечно, есть, но их мало: высокая цена и невысокая самонесущая способность.

Огнеупорные трубы

Керамические трубы для дымохода обладают теми же свойствами, что и стальные, только их долговечность гораздо больше.

В начале 2004 года на рынках труб появились керамические шамотные трубы, оболочка которых выполнена из нержавеющей стали или из бетона. Они обладают всеми преимуществами стальных дымоходов, но отличаются долговечностью и высокой надежностью. Дымоходы из шамота состоялт из нескольких элементов: внутренняя шамотная труба, внешний кожух и изоляционный слой из базальтовой породы. Внешний кожух состоит из нержавеющей стали или из пенобетона. Стоимость дороже стальных труб, но все окупается из-за длительной эксплуатации.

Дымоходы из стекла

На современном рынке труб можно найти и «экзотические» материалы, к примеру, стекло. Преимущества стеклянных труб: не впитывают влагу, полное отсутствие коррозии, низкая тепловая инертность. В настоящее время такие трубы очень дорогие и требуют дополнительных затрат для монтажа, но все окупается внешним видом трубы.

Порядовка стенок

Для кладки дымовой трубы нужно использовать обожженный полнотелый кирпич.

Для кладки нужно использовать обожженный полнотелый кирпич и раствор, состоящий из 5 частей песка, 2 частей цемента и 1 части извести. Для того чтобы сделать выход для дыма герметичным, нужно швы полностью заполнять раствором. При этом, обломанные кирпичи для кладки использовать нельзя. Во внутридымоходном и внутритопочном пространстве категорически запрещается оставлять излишки раствора и выпуклые швы. Но, если после постройки обнаружили несоответствующие места, где выход газов возможен через швы, а впадина не превышает 10 мм, то в дальнейшем можете заполнить их штукатуркой.

Повороты и сужения должны принять округлую форму, для этого кирпичи во время кладки дымохода выкладывают в форме круга. Цементный раствор при этом не годится: под действием дыма он разрушается, а из-за объемных изменений трескается. Сложенный заново дымоход не нужно оштукатуривать, его необходимо расшить. Штукатурка из-за сажи держаться долго не будет, попросту отвалиться. Если все-таки вы планируете отштукатурить стену из-за эстетических соображений, то слой старайтесь сделать очень тонким. Лучше всего после оштукатуривания покрыть слой бесцветной краской для большего срока службы. При этом схема сооружения должна быть полностью рассчитана.

В дымоходе плохая тяга. Почему так и как с этим бороться

Если дымоход недостаточно вытягивает угарный газ, то причиной может быть недостаточная высота дымохода.

Если камин или печь плохо тянет, то причиной этого явления может быть недостаточная высота самого дымохода над кровлей, недостаточная ширина, неправильное расположение на крыше, перегрузка, вызванная присоединением других отопительных агрегатов. А также, если боров неплотно примыкает к трубе и если устройства двух боровов находятся в одном дымоходе друг против друга, отчего завихряются потоки угарного газа.

Зачастую люди строят слишком длинные «вытяжки», чтобы получить дольше тепла. Этого делать не рекомендуют, так как они не будут иметь крутой подъем, способствующий хорошей тяге и к тому же они слишком быстро забьются сажей. Для того чтобы проверить тягу, надо дверцу печи приоткрыть на несколько сантиметров, зажечь свечу и поднести ее к щели. Если пламя начинает рваться в щель и свеча гаснет, то тяга слишком сильная, а если пламя не двигается, то тяга плохая.

Если пламя спокойно направляется внутрь и свеча не гаснет, то тяга нормальная.

Если вы хотите увеличить тягу, то установите устройство для принудительного дымоудаления. Это устройство устанавливается на конец трубы и питается от электричества, при этом включить и отключить его можно из любой точки помещения обычным выключателем.

Условия для работы

Печь или камин будут работать, если в топке присутствуют все необходимые условия: скорость движения для открытых камер и разряжение для закрытых. Минимальная высота дымохода камина 5,5 от точки горения до устья. Но простой высоты будет недостаточно, обязательно надо учитывать площадь сечения, форму и геометрические параметры. Если не соблюдать эти условия, то может возникнуть трудность розжига и задымление.

Если на стене образовались трещины, то угарный газ может проникнуть в дом. Чтобы этого избежать, надо разобрать кладку и вновь сложить. Повреждения чаще всего случаются в подкровельной части, ремонт осуществляется следующим образом:

1. Поврежденный слой разбирают и заменяют новыми кирпичами.
2. Бетонируют оголовку трубы.
3. Ремонтируют старые или расшивают новые швы, которые при этом выскабливают на глубину 3-5 см.

Круглое сечение считается самым целесообразным, так как движение газов производится спирально, следом идет квадратное сечение — оно также удобно. Самым не удобным сечением признали треугольное.

Кирпичный дымоход является важнейшим элементом печной отопительной системы. Он отводит продукты горения и создает тягу для поступления свежего воздуха в топку обогревательного устройства. Кладка печной трубы из кирпича - сложный строительный процесс. Он требует определенных навыков и познаний.

Какие бывают кирпичные дымоходы - требования, размер, конфигурация

Есть три типа печных труб.

1. Насадная конструкция. Она продолжает печь. Такой дымоход монтируется на бетонной трубе, зафиксированной на перекрытии. Его плита армируется и должна иметь толщину не меньше 5 см.
2. Коренная конструкция. Для нее сооружается отдельный фундамент. Применяется коренная труба редко и лишь в тех случаях, когда сделать дымоход другого типа не получается.
3. Стенной отводящий канал. Он сооружается во внутренних несущих стенах из кирпича либо камня.

Иногда строительство стенного дымохода осуществляется в наружной несущей стене. Тогда необходимо осуществить дополнительные работы:

1. Утолщить стену изнутри (в виде пилястры) на участке, где будет проходить труба.
2. Пресечь переохлаждение дымохода, оно понизит тягу вследствие конденсации пара. Для этого надо выдержать нужное расстояние от трубы до наружной плоскости несущей стены.

Что нужно учесть при сооружении печной трубы

Кладка трубы должна осуществляться так, чтобы между ней и внешней стороной несущей стены оставалось достаточное расстояние – смотрите таблицу с размерами.

Дымоходы запрещено выкладывать по углам комнат и на участках, на которых пересекаются стены. Если здание жилое, толщина стенок трубы должна быть не менее 10 сантиметров. Следует обеспечить полную герметичность конструкции, она не должна пропускать продукты горения.

Часто дом делается из бетона, шлако- и пеноблоков, силикатной разновидности кирпича. В этом случае участки стен, по которым будет проходить дымоход, нужно класть из красного кирпича. Их толщина минимально должна составлять 12 см. Это требование касается и простенков, перегородок между отводящими дым каналами.

Смотреть видео

Перед тем, как выложить печную кирпичную трубу своими руками, следует учесть противопожарные нормы:

• промежуток от наружной плоскости дымохода до стен из огнеопасных материалов должен минимально равняться 40 см.
• на участках прохода дымоотвода сквозь перекрытия надо сделать утолщения (опушку).

Дымоходный канал по всей его протяженности следует собирать так, чтоб размеры его внутреннего пространства были постоянными.

Высота конструкции

Вертикальная протяженность трубы более всего влияет на эффективность тяги. Грамотно сооруженный дымоход должен обладать высотой не меньше 5 м. Большое значение имеет и высотный перепад меж плоскостью крыши и оголовком трубы.

1. Верх дымоотвода должен быть на одном уровне с коньком. Либо немного возвышаться над ним при удалении от него не более 3 м.
2. Если кровля плоская, то дымовой отвод должен над ней возвышаться не меньше чем на 1,2 м.
3. Расстояние от колосника печи до трубного устья должно составлять не меньше 5 м.
4. Высота дымохода над кровлей зависит от точки его выхода относительно конька либо парапета. Эта величина варьируется от 0,5 до 1,5 м.

Сечение сооружения

Габариты дымохода должны быть не меньше, чем сечение отводного патрубка печки. Определять размеры дымового канала сооружения надо, исходя из тепловой отдачи обогревательного прибора.

Величина поперечного сечения канала должна соответствовать объему идущих по нему продуктов горения и составлять не меньше:

• 13×13 см для печек с тепловой отдачей до 3,5 кВт;
• 13×25 см для аналогов с теплоотдачей больше 3,5 кВт;
• под русскую печь, обладающую большим порталом, следует сложить своими руками кирпичную трубу сечением 26×26 см.

Какой кирпич лучше использовать

Качественная работа по кладке трубы возможна лишь с использованием наилучших материалов. Для сооружения дымоотводной конструкции применяются тщательно обожженные красные полнотелые печные кирпичи. Подойдут для работы и огнеупорные шамотные блоки. Марка материала должна быть не меньше М-200.

Когда кладется своими руками печная труба из кирпича, выбирать надо ровно окрашенные блоки, имеющие четкие кромки. В этом случае их можно будет класть на минимальный слой раствора. Блоки должны быть одинарными, то есть иметь размеры 25×12×6,5 см.

При выносе дымоотвода на кровлю можно использовать одинарные и двойные силикатные кирпич марки М-150. У них высокий уровень морозостойкости.

Какой раствор применяют для кладки

При работе печник может использовать разные кладочные смеси:

1. Для укладки красного кирпича применяется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции 1:2. Если глина очень жирная, то песка добавляется 3-4 объемные доли.
2. При установке огнеупорных блоков замешивается кладочный раствор из огнеупорной глины, шамота и песка. Пропорция смеси 1:1:2.
3. Для монтажа дымохода на чердаке можно использовать цементно-известково-песчаную смесь в соотношении 1:1:2.
4. Для оголовка на крыше можно применить цементно-песчаную смесь в пропорции 1:2.

Раствор для кладки печного дымоотвода после его перемешивания с водой должен иметь сметанообразную консистенцию.

Правила кладки

Поперечное сечение конструкции должно быть кратно размерам кирпичей. Толщина наружных трубных стен насадных конструкций должна быть не менее полкирпича. Толщина внешних стен низа коренных сооружений для большей устойчивости должна равняться целому кирпичу с переходом вверху в половину блока.

Воздушные каналы внутри сооружения следует размещать в вертикальном направлении. Нельзя монтировать боровы по горизонтали на уровне перекрытий чердачка. Этого требуют правила пожарной безопасности.

Каждая печка должна оборудоваться своим дымоходом. Редко проект разрешает подключать к одному каналу два обогревательных прибора. Они должны иметь одноуровневое расположение, с высотной рассечкой от 75 см и больше.

Смотреть видео

При монтаже двух отопительных приборов (или печки и вытяжной сети) два канала можно соединять в одном стояке. Их размеры остаются теми же. Однако монтаж двухканального дымоотвода с сечением каналов полкирпича на полкирпича делается неполномерными блоками. В каждый ряд кладется пять цельных и две ¾ кирпича. В этом случае достигается надежная перевязка кладки.

Монтаж двойной конструкции (дымоход и вентиляционный ход) с размером каналов половина на цельный блок, производится восемью кирпичами. Если его осуществлять при чередовании четных и нечетных уровней, нельзя будет связать разграничивающую перегородку с кладкой наружной стены. Поэтому чередование надо делать через три ряда.

Первый уровень монтируется из восьми цельных блоков. Во второй кладутся пять целых и четыре ¾ блока. При такой раскладке увеличивается надежность конструкции.

Конструктивные особенности и отделы трубы

Перед тем, как начинать кладку печной трубы из кирпича своими руками, следует изучить ее конструкцию:

1. Первая часть дымохода - это нижняя шейка сооружения. Она ставится на плечах. В нее монтируется задвижка. При монтаже шейки кирпичи перевязываются.
2. На расстоянии 5-6 уровней кирпича от потолка укладывается распушка. Это расширение идет до чердака.
3. Часть устройства, выкладываемая своими руками в подкровельном помещении, называется стояком. Он идет до основания крыши.
4. От кровельного покрытия выкладывается выдра. Она расширяется по всем сторонам минимально на 10 см. Данный элемент прибора не дает попадать осадкам внутрь дома.
5. Далее выкладывается шейка. Ее габариты такие же, как и у основного ствола трубы.
6. Затем размещается оголовок. На нем монтируется дефлектор, защищающий дымоотвод от осадков.

Этапы и процесс кладки печного дымоотвода из кирпича

У вас на руках должна быть схема дымоотвода с ее порядовкой. По ней вы и должны осуществлять строительство.

Смотреть видео

Вот пошаговый процесс кладки печного дымоотвода:

1. Приготовьте инструментарий, материалы и раствор.
2. Сделайте замеры до шибера и распушки.
3. Начинайте класть блоки (толщина раствора должна быть 5-10 мм) трубы от печки. Ровность всех рядков проверяйте уровнем по всем плоскостям. Через 3-4 уровня чистите канал от лишнего раствора.
4. В точке монтажа шибера зафиксируйте рамку. Она не должна нарушать положение верха кирпичей. Поэтому вырежьте в них углубление по габаритам рамки.
5. Продолжайте возведение конструкции до уровня распушки. Рассчитайте число рядов, которые надо будет выложить до доведения распушки до необходимой величины. Учтите, что за один ряд периметр трубы становится больше на ¼ ширины блока. Распушка должна плотно сопрягаться с балками перекрытия. Когда они расположены на удалении от дымоотводного сооружения, сделайте упорные рамки.
6. Далее по порядовке монтируйте распушку. Ее можно сделать квадратной или прямоугольной.
7. За просчитанное число рядков переходите с распушки к основным габаритам стояка. Доведите его до кровли.

Как сделать отверстие для печного дымоотвода в кровле

Габариты отверстия в кровельном покрытии следует рассчитать точно. Выложив дымоход до крыши, при помощи отвеса и молотка с гвоздем отметьте угловые размеры сооружения на кровле. Делайте это со стороны чердака.

Соедините карандашом пробитые гвоздем дырки. Так у вас получится прямоугольная проекция сечения конструкции на поверхность кровельного покрытия. Потом отсчитайте от всех сторон фигуры по 10 см и начертите внутри него маленький прямоугольник.

Соедините углы фигур и вырежьте меньшую из них, выпилив покрытие по чертам, соединяющим углы. Полученные четыре полоски отверните по прислоненной доске. Делайте это так, чтоб они чуть-чуть не дошли до вертикали. Тогда кровельное покрытие плотно прижмется к стенке дымоходного приспособления.

Оставшиеся незащищенными треугольные промежутки меж полосками по углам дымохода замажьте внутри раствором, прислоняя к ним кирпичи. То же сделайте снаружи.

Размещение дымохода над кровлей

На уровне кровельного покрытия начинайте монтировать выдру. Инструкция говорит о том, что класть ее труднее, нежели распушку. Сооружение расширять надо аккуратно и постепенно. Принимая во внимание скатный уклон. При кладке своими руками дымоотвода из кирпича, требуется увеличить устойчивость сооружения. Поэтому замуруйте в выдру стальные пластинки и зафиксируйте их к стропилам.

Подпилите торцы блоков. Так вы уменьшите щели меж выдрой и кровлей. Можно сделать и по-другому: меж низом трубного элемента и облицовкой крыши поставьте листовой металл. Он не даст просачиваться осадкам на стропила и в чердачное помещение.

Монтаж дымохода завершается обустройством оголовка и установкой на него дефлектора.

Заключение

Смотреть видео

Кладка трубы из кирпича своими руками - сложный и трудоемкий процесс. Перед ним необходимо осуществить расчеты и составить схему сооружения. Осуществляя кладку, надо точно ее придерживаться и соблюдать все правила строительства.

Технология кладки дымохода из кирпича сама по себе довольно-таки проста и понятна, так как, в отличие от самой кирпичной печи, труба обычно не имеет сложных по конфигурации внутренних каналов. Однако, несмотря на относительную незамысловатость конструкции, нельзя не учитывать колоссальную значимость этого отдела печи, так как от него напрямую зависят качество отопления дома и безопасность как самого строения, так и людей, проживающих в нем. Поэтому для того чтобы вся работа увенчалась успехом, необходимо подойти к ней с максимальной аккуратностью, с опорой на рекомендации опытных мастеров и на разработанные и опробованные схемы конструкции.

Возводя дымоотводную трубу, следует помнить, что ровность внутренних стенок канала не менее важна, чем эстетичность наружной кладки. От этого обстоятельства зависит не только устойчивость необходимой тяги в печи, но и длительность эксплуатации дымохода без очистки, так как дым, поднимающийся по трубе, оставляет на гладких стенах, без выступающего раствора и углубленных швов, гораздо меньшее количество отходов горения топлива, и канал зарастает намного медленнее.

Какие бывают кирпичные дымоходы?

Дымоходы печей из кирпича могут иметь разные типы, в зависимости от места их установки, конструкции печи, а также от того, сколько отопительных приборов будет подключено к трубе. Так, различают три основных разновидности дымоотводных кирпичных труб: это насадные, коренные и стенные.

• Насадные дымоходы . Наиболее широко применяемыми конструкциями являются насадные трубы. Они хороши уж тем, что компактны и совершенно не занимают дополнительной площади в помещении, а просто являются вертикальным продолжением печи.

Возводятся они сверху последнего, перекрывающего печь кирпичного ряда, вокруг оставленного отверстия. Затем труба пропускается через чердачное перекрытие, чердак, стропильную систему и поднимается над крышей.

• Коренные дымоходы . Этот тип трубы устанавливается в тех случаях, когда к ней планируется подключить металлическую печь, или же несколько отопительных приборов, расположенных на одном или даже нескольких этажах.

Кроме металлических, к такой трубе могут быть подсоединены и кирпичные печи. Особенно удобен этот тип дымохода, в том случае, если в доме необходимо возвести две печи в соседних помещениях. Например, для кухни нужна печь с варочной плитой, а для соседней комнаты – только отопительная. Чтобы не выкладывать для каждой из них отдельную трубу, между помещениями выстраивается коренной дымоход, к которому и подключаются оба отопительных прибора. К трубе этого типа может быть подсоединено не только две, но и три - четыре печи, расположенные на разных этажах дома. В любом случае, необходимо очень точно рассчитать размер внутреннего канала дымохода, иначе может не обеспечиться нормальная тяга при одновременной работе нескольких приборов. Ответом на вопрос, почему могут быть различные.

• Стенные дымоходы выстраиваются около капитальных (внешних или внутренних) стен или же встраиваются в них. Они могут быть использованы, точно так же, как и коренные, для подключения нескольких печей, расположенных на разных этажах здания.

Удобство этой конструкции заключается в том, что она находится как бы вне жилых помещений, не занимая их площади. Например, на первом этаже дома может быть построен и подключен к стенному дымоходу камин (там труба будет по принципу строения больше похожа на насадную), а на втором этаже врезан дымоотводящий патрубок металлической печи (у же как в варианте с коренной требой).

Недостатками этого варианта дымохода является немалая затратность проекта и трудоемкость выполнения работ. Во-первых, для возведения этой конструкции потребуется намного больше строительного материала. Во-вторых, дымоход, если он частично окажется на улице, требует серьезных утеплительных мероприятий, иначе в зимний период, при перепадах температур, во внутренних каналах будет образовываться конденсат, который значительно снизит эффективность работы отопительного прибора. Поэтому, если выбирается этот вариант дымохода, то благоразумнее будет все же пожертвовать площадью внутри помещений и вывести трубу по внутренней стене дома.

Параметры кирпичных дымоходов

Основные отделы кирпичной дымоходной трубы

Кирпичный дымоход подразделяют на отделы, которые имеют сове предназначение и именуются по-разному. Эти особенности необходимо сразу уточнить, чтобы в дальнейшем было проще разобраться в описании работ по возведению трубы.

1 – Оголовок трубы. Выкладывая эту часть дымохода, кирпичи сдвигают в наружную сторону, чтобы получился своеобразный «козырек», как бы нависающий над нижними отделами, частично предохраняя стенки трубы от атмосферных осадков.

2 – Шейка трубы находится сразу под оголовком и по всей своей высоте имеет одинаковый периметр, без выступов, расширений или заужений.

3 – «Выдра» имеет более сложную схему кладки, так как на нее возлагается защитная функция. Во-первых, кладка «выдры» нависая над просветом, образовавшимся на стыке кровельного материала и стенок трубы, закрывает его от проникновения осадков, и образует пространство для монтажа гидроизолирующего материала. Во-вторых, ее расширенные стенки становятся залогом безопасности – в месте прохода через кровельное покрытие за счет увеличенной толщины создается необходимый уровень термоизоляции.

4 – Металлический или другой лист (фартук), смонтированный в нижней части выдры, образует своеобразный отлив, который закрывает стык кирпичной стенки трубы и кровельного материала.

5 – «Распушка» - эта расширенная часть трубы, расположенная в области ее прохождения через чердачное перекрытие. Стенки «распушки», как и «выдры», имеют большую толщину, чем другие ровные участки дымохода – это необходимо для пожаробезопасности, так как чердачное перекрытие очень часто состоит из возгораемых материалов, и нельзя допустить их перегрева.

6 – Конструкция кровельного покрытия.

7 — Стояк – это прямой участок трубы, имеющий ровную кладку по всей высоте и располагающийся в чердачном пространстве от «распушки» до «выдры».

8 – Чердачное перекрытие.

9 – Сверху оголовка очень часто закрепляется колпак-зонт, который защитит внутренний канал дымохода от попадания в него воды и мусора.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Главная функция дымохода заключается в эффективном выведении продуктов сгорания из топочной камеры в атмосферу. Для этого дымоотводная труба соединяется с многочисленными каналами, находящимися в печной конструкции, с которыми она должна гармонично взаимодействовать. Если печь и дымоход построены правильно, в соответствии с разработанными параметрами, то при эксплуатации отопительного прибора внутри каналов должна создаваться хорошая тяга, которая будет способствовать своевременному выведению дыма на улицу. Однако, вместе с тем это не должно приводить к тому, что из печи будет буквально «в трубу» вылетать выработанное ею тепло. Одним словом, во всем нужна «золотая середина».

Сечение канала дымохода

Для выбора правильных параметров сечения канала дымохода, нужно учитывать мощность печи, а также размер топочной камеры. Дымоотводные каналы будут дольше оставаться чистыми, если их внутренние стенки сделать гладкими, без выступов и наплывов раствора.

По этой причине во время кладки кирпича выступившие в швах излишки кладочного раствора необходимо счищать не только с наружных, но и с внутренних стенок. Некоторые собственники домов, оснащенных каминами или печами, используют и другой способ добиться гладкости стен канала – внутрь кирпичного дымохода устанавливают керамическую трубу, называемую вкладкой.

Преимущество такой конструкции состоит не только в том, что вкладка имеет абсолютно гладкие внутренние стенки. Она – круглая в сечении, то есть не имеет углов, а это значит, что дымовые потоки не будут встречать на своем пути препятствий и при этом не будет создаваться ненужных завихрений и эффекта «обратной тяги».

Справа на иллюстрации изображено «идеальное» перемещение потока горячих газов, которые в трубе круглого сечения закручиваются в правильную спираль и не встречают сопротивления.

Кроме этого, нужно учесть и то обстоятельство, что дымоходы, имеющие большую ширину, которые до сих пор установлены в старых домах, часто обладают плохой тягой. Это происходит вследствие того, что нагретый в печи воздух в большом пространстве внутри трубы, быстро остывает, что приводит к образованию конденсата, способствующему понижению тяги, также задымлению помещений, быстрому зарастанию канала сажей. Чтобы натопить печь с такой конструкцией дымоотводной трубы, потребуется использовать слишком много топлива. Поэтому наиболее рационально будет их исправить, демонтировав широкую верхнюю часть дымохода, затем сузив шахту и установив в нее круглую или квадратную со скругленными углами, керамическую, металлическую или асбестовую вставку.

Теперь от формы – к линейным параметрам. Размер внутреннего сечения дымоходного канала является одной из важнейших характеристик, так как от этого напрямую зависит эффективность работы печи. Обязательно должно быть соблюдено правильное соотношение мощности отопительного прибора и размеров сечения трубы. Еще одним ориентиром для определения правильности размера канала может стать проем поддувальной дверцы – сечение трубы в любом случае не должно быть меньше поддувального отверстия.

Сечение шахты дымохода, относительно размеров окна топочной камеры, можно определить так. Для каминов, имеющих открытую топку, размер отверстия дымохода составляет в среднем 1:10. Однако, в зависимости от формы сечения и высоты трубы этот показатель может варьироваться в ту или иную сторону. Примерные значения площади сечения канала (в процентах) приведены в таблице ниже.

Соотношение f/ F в % (f – площадь сечения канала дымохода; F – площадь окна топочной камеры)

Высота трубы, м	Форма сечения внутреннего канала дымоходной трубы
	КРУГЛОЕ	КВАДРАТНОЕ	ПРЯМОУГОЛЬНОЕ
5	11.2	12.4	13.2
6	10.5	11.6	12.3
7	10	11	11.7
8	9.5	10.5	11.2
9	9.1	10.1	10.6
10	8.7	9.7	10.2
11	8.9	9.4	9.8

Понятно, что кроме размеров топочного окна, отталкиваться необходимо и от разумной высоты трубы – совершенно нелепо будет смотреться, к примеру, огромная 10-метровая труба на крыше небольшого приземистого загородного дома.

Расчет сам по себе - несложен. По таблице, на основании высоты трубы и форме ее внутреннего канала, определяется оптимальное соотношение f/F. Затем, исходя из площади топочного окна, не составит труда определить и площадь канала дымохода. Ну а потом, с использованием геометрических формул, останется только привести полученное значение к линейным размерам – диаметру для круглой трубы или длине сторон для прямоугольника.

Этот алгоритм расчета реализован в расположенном ниже калькуляторе.