Незважаючи на те, що тюльпани зараз продаються майже цілий рік, власна вигонка приносить масу задоволення, тому що дозволяє вибрати на свій смак сорти, спостерігати весь процес розвитку рослин і отримати бажане цвітіння до потрібної дати.

Завдяки невисокій потребі у освітленні, тюльпани добре піддаються вигонці навіть в умовах штучного освітлення, без природного світла. Декоративність цвітіння у вигонці (висота, розмір квітки) залежить від сорту, ваги посадженої цибулини та суворого дотримання температурної обробки.

Існують дві технології вигонки тюльпанів – 5-градусна та 9-градусна. Перша вимагає охолодження цибулин при температурі +5 про С протягом 12 тижнів з наступною висадкою в ґрунт теплиці, при цьому не допускається жодного відхилення від заданої температури, що неможливо забезпечити за допомогою побутових холодильників. Тому дана технологія прийнятна лише для промислового квітництва, і далі ми на ній зупинятись не будемо.

Цибулини тюльпанів для вигонки

Для вигонки придатні цибулини 1 розбору – 10/11 в колі або екстра – 12 або 12+. У промисловому квітникарстві Голландії використовуються дрібніші цибулини 2 розбору, які виганяють для недорогих «міксових» букетів. Однак, чим крупніші цибулини, тим потужніше розвиваються рослини, тим більше виходить квітка і менше відсоток цибулин, що не цвітуть.

Про повноцінний розвиток цибулини та готовність її до вигонки говорить не лише розмір, а й вага. Тяжка цибулина - ознака того, що в ній заклалася квіткова брунька. Дрібніші цибулини першого розбору часом бувають повноважнішими, ніж цибулини екстра, перегодовані азотом у процесі вирощування в ґрунті. На вигін відбирають цибулини вагою не менше 25 г.

Цибулини, виготовлені для вигонки, широко пропонуються у продажу, але можна використовувати і власні. Для цього протягом усього вегетаційного сезону необхідно забезпечити оптимальні умови розвитку для рослин, провести декапітацію – видалення квіток на початку дозрівання пилку. Це підвищить відсоток великих цибулин. Проте вирішальну роль підготовці цибулин тюльпанів до вигонки має правильна температурна обробка. У цій статті ми не зупинятимемося на процесі підготовки до вигонки власних цибулин, для цього краще звернутися до спеціальної літератури.

Посадка тюльпанів на вигін

Посадку тюльпанів на вигін роблять з 1 по 5 жовтня. Для вигонки до Нового року чи січні цибулини місяць охолоджують при +9 про З ще до посадки.

Перед посадкою цибулини рекомендується очистити від луски, що криє, з двох причин. По-перше, коріння легше проникає в субстрат і цибулина швидше вкорінюється, у той час як при щільній лусці, що криє, вони починають рости вгору вздовж цибулини, виштовхуючи її з ґрунту, що призводить до погіршення декоративних якостей квітки. По-друге, зняття луски дозволяє виявити малопомітні ознаки захворювань та своєчасно вибракувати слабоуражені цибулини. Але при великій кількості цибулин цього можна не робити, достатньо звільнити від луски, що криє, кореневий горбок, який часто сам починає оголюватися після розтріскування луски.

Субстрат: суміш садової землі та річкового піску у співвідношенні 1:1, можна використовувати чистий річковий пісок, торф, тирсу, землю, перліт, проте кожен із цих субстратів має свої недоліки. Тирса погано утримує вологу і вимагають частих поливів в період укорінення і подальшого охолодження. Їх, як і торф, необхідно розкислювати додаванням доломітового борошна. Земля – важка за вагою, сильно ущільнюється при поливах . У промисловому квітникарстві Голландії використовують чистий річковий пісок або тирсу. Для квітникарів-аматорів найбільш прийнятна суміш торфу та річкового піску або суміш річкового піску та гарної садової землі. Субстрат повинен бути нейтральним, з рН 6,5-7, і не містити солей, що ускладнюють розвиток кореневої системи. Наявність поживних речовин у субстраті не має суттєвого значення при вигонці, але дозволяє зберегти цибулини, які при цьому менше виснажуються.

Субстрат насипають у ящики шаром 5 див, злегка ущільнюють і розкладають цибулини, злегка вдавлюючи, з відривом 0,5-1 див друг від друга. Засипають цибулини зверху шаром 1 див, рясно поливають. Краще полити 0,2% розчином кальцієвої селітри (20 г на 10 л води), кальцій робить квітконоси міцними. Після поливу досипати субстрат, щоб прикрити цибулини, що оголилися, тому що при дрібній посадці відбувається випучування цибулин в період укорінення.

Щільність посадки в ґрунт у розрахунку на 1 кв.м площі теплиці – 250-300 шт., при використанні штучного освітлення садять рідше – за схемою 4х4 см . За такою ж схемою садять бахромчасті тюльпани, які вимагають більшої освітленості.

У горщик діаметром 12 см можна посадити від 3 до 5 цибулин, майже впритул один до одного. При цьому опуклу частину цибулини потрібно розташовувати до центру для того, щоб перший лист виявився спрямованим назовні і рослини симетрично виглядали в період цвітіння.

Період охолодження тюльпанів

Ємності з посадженими цибулинами розміщують у приміщенні (підвал або холодильник) зі стабільною температурою +9 про З та вологістю повітря 60-70% для укорінення. Для різних сортів період укорінення може становити від 13-14 до 20 тижнів. У період холодного зберігання посадки періодично переглядають та поливають. У разі коливань температури можна стримати зростання обкладання посадок снігом замість поливу.

Для розміщення в побутовому холодильнику горщики з тюльпанами попередньо пакують у поліетиленовий пакет.

Технологія вигонки тюльпанів

До переміщення ящиків з пророслими цибулинами на світ слід приступати тоді, коли паростки досягнуть 5-6 см, а зачаток квітки вийде за межі лусок, що запасають, і буде промацуватися в нижній частині втечі.

Температура.

При перенесенні ящиків на світло температура не повинна перевищувати +12+14°С. Через 3-4 дні температуру підвищують до +16+18°С вдень та +14+15°С вночі і дають повне освітлення. Коли бутони почнуть фарбуватись, температуру знижують до +15 про С. При цьому продовжується період цвітіння, квітка стає великою, а квітконосне стебло міцним і високим. Знижуючи температуру в період фарбування або дещо раніше, можна підвести цвітіння до наміченого терміну. Однак необхідно враховувати, що зниження температури протягом доби на 2,5 про З норми затримує початок цвітіння на один день.

У разі запізнення цвітіння до наміченої дати підвищення температури до +20 про З здатне наблизити цвітіння на 2-3 дні.

Висвітлення: У перші 3-4 дні освітлення слабке. Якщо паростки маленькі - 3-4 см, їх затіняють чорним нетканим покривним матеріалом, намагаючись не торкатися паростків. Щодня на 1-1,5 год притінення забирають, а приміщення провітрюють. За 2-3 дні паростки підростають до 6-8 см, тоді притінення знімають і дають повне світло.

Навіть при сонячному лютому тюльпанам необхідно продовжити світловий день на 3-5 годин, інакше листя буде слабо забарвлене. на 1 кв. м потрібно досвічування 40-60 Вт, а сумарна довжина світлового дня має становити 10-12 годин. Фітолампи підвішують на висоті 0,5 м і зберігають цю відстань у процесі росту рослин.

Полив проводиться вранці щодня, уникаючи потрапляння води на листя.

Тюльпани слід поливати холодною водою (+8+12 С), краще талою, т.к. в ній міститься мінімальна кількість солей та кислот. У перші 7-10 днів краще поливати через один раз 0,2% розчином кальцієвої селітрияка сприяє утворенню міцних квітконосів, високодекоративних квіток та збільшує продуктивність цвітіння. .

Підживлення. Процес вигонки цибулинних рослин повністю йде за рахунок мобілізації поживних речовин, накопичених у лусах цибулини, що запасають. Період вигонки складає всього 16-30 днів, та в умовах оранжереїпідгодівлі не встигають засвоюватися. При культивуванні тюльпанів у ящиках на бідному ґрунтів умовах хорошого освітлення доцільно все ж таки проводити підживлення спеціальним рідким добривом для цибулинних. Однак надлишок добрив спричиняє опіки листя і несприятливо позначається на якості квітів, а також може викликати затримку цвітіння на 1-6 днів.

Помічено, що підживлення 40 г калійної та 20 г аміачної селітри на 10 л води через 10-12 днів після пристановки сприяє збереженню цибулин після вигонки.

Рослини зацвітають у середньому через 3 тижні виключно дружно (протягом 2-3 днів) та цвітуть 7-10 днів. Навіть при однакових термінах посадки та режимах підготовки цибулин термін їх цвітіння залежно від умов року може варіювати в межах 6 днів. . Якщо на момент фарбування бутонів температуру знизити до +10+12 про З, то цвітіння триває 10-14 днів.

Абрикосові дерева зацвітають навесні майже першими, крім мигдалю. У період цвітіння абрикосові сади огортаються чудово рожевим серпанком великих ароматних квітів. Квітучі дерева викликають і захоплення, і хвилювання через те, що раннє цвітіння може бути загублене жорстокими весняними заморозками. Як же протистояти цьому? Як зберегти ніжні абрикосові квіти? Про це теж йтиметься у статті.

Як цвіте абрикос

Цвітіння абрикосів - це одна з прикмет весни, що настала. Цвітуть абрикосові дерева ще до розпускання листя. Спочатку на деревах з'являються набряклі рожеві бруньки, які потім перетворюються на рожеві або білі з рожевими прожилками ароматні квіти.

Відео: цвітіння абрикосів

Яким кольором цвіте абрикос

Квітки у абрикоса поодинокі, з п'ятьма пелюстками, великі, 25-30 мм у діаметрі, білі або блідо-рожеві. Чашечка квітки невеликого розміру, зрощена, з п'ятьма темно-червоними відігнутими чашолистками. Вона опадає разом з тичинками та маточкою після того, як відбудеться запліднення. Від 20 до 30 тичинок розміщені всередині квітки у кілька рядів.

Квітки у абрикоса білі з рожевими прожилками або рожеві.

Скільки днів цвіте абрикос

Краса квітучих абрикосових дерев може тривати до 10 днів.

За якої температури цвіте абрикос

Дружне цвітіння абрикосів починається за температури вище +10С

Пробудження квіткових бруньок відбувається вже при підвищенні температури до +5 0 С. Якщо воно відбувається короткочасно, нирки знову завмирають. Якщо температура зберігається тривало, починається цвітіння. Сума ефективних температур, що перевищують поріг +5 0 С, для початку цвітіння абрикоса повинна дорівнювати 300 0 С.

Для цвітіння абрикосових дерев потрібна температура вище +100С.В ідеалі це має бути температура +17, +19 0 С за тихої погоди без сильного вітру. Такі умови оптимальні для процесу запліднення і бджоли тоді найбільш активні. Насправді ж розкид температур трапляється від +7 до +28 0 С. А внаслідок цього і врожай плодів буде нестабільним.

Коли цвіте абрикос

На півдні цвітіння настає вже у першій половині квітня, в інших районах трохи згодом. Раннє цвітіння небезпечне наслідками, оскільки можлива загроза весняних заморозків. А ранній розвиток квіткових бруньок призводить до їхньої загибелі поворотними заморозками.

Строки цвітіння абрикоса в залежності від району вирощування

У таблиці зібрано інформацію про приблизні терміни цвітіння абрикосів залежно від регіону проростання.

Таблиця: терміни цвітіння абрикоса залежно від регіону

Вплив заморозків на цвітіння абрикосу

Проблеми раннього цвітіння абрикоса пов'язані із можливістю повернення весняних заморозків.

Скільки градусів морозу витримує абрикос

Зниження температури до -1 0 З закриті бутони витримують без наслідків. У період цвітіння зниження температури до -1, -2 0 З може призвести до повної загибелі врожаю.

Весняні заморозки згубні для квітучих абрикосів

Продовження періоду спокою у абрикоса – реальний шлях збільшення регулярності його плодоношення. Існує чимало способів зробити це. Фахівці вважають, що найкраще поєднати одразу кілька із них:

1. Щеплення на культуру з пізнішим терміном дозрівання;
2. Літня обрізка (детальніше процес описаний нижче, в порадах садівників);
3. Мульчування тирсою: спочатку приствольне коло присипають снігом, потім тирсою, а потім знову снігом, утрамбовуючи кожен шар. Такий "пиріг" замерзає єдиним шаром і довго не тане, стримуючи початок цвітіння;
4. Побілка стовбура: білий колір відбиває сонячні промені і перешкоджає прогріванню стовбура;
5. Обприскування соляним розчином: перед цвітінням провести обприскування крони крутим соляним розчином (400 г/10 л води). Цвітіння зрушиться на 7-10 днів;
6. Проливка водою: восени, безпосередньо перед заморозками, рясно поливають дерево водою, щоб воно добре промерзло взимку.

Відео: як уповільнити цвітіння абрикосів

Затримати цвітіння можна лише одним способом, але не мульчуванням і не втрамбуванням снігу, це точно. Потрібно при літньому руху соку, у нас на Нижній Волзі, це кінець липня - початок серпня, зробити невелику обрізку дерева. У цей час закладаються плодові бруньки наступного року. Вирізаючи хворі та заодно сухі гілки, ви переносите це утворення днів на десять пізніше (поки дерево відболіє). Відповідно і цвітіння наступного року відбувається пізніше.

Мурлатhttps://www.asienda.ru/answers/1501/

Як уберегти квітучий абрикос від заморозків

Від легких заморозків (до -1 0 С) може вберегти задимлення посадок, адже таким чином навколо дерев створюється димове покривало, яке не дає можливості теплому повітрі піднятися та піти. Його потрібно «стелити» до початку заморожування та тримати до сходу сонця.

Відео: задимлення як спосіб збереження абрикосів від заморожування

Від заморожування -2 0 С квітучі абрикоси допоможуть врятувати полив і обприскування:

• Полив повинен бути рясним і проводитися до заморожування;
• Обприскування дасть ефект, коли температура знизилася до мінусових показників.

Найнадійніше укриття - це укриття за допомогою будь-якого матеріалу: тканого чи нетканого.
Простий дах над рослиною стримує 3 градуси морозу, укриття до землі – до 5 градусів.

А ще ось така порада щодо збереження посадок від заморозків.

Виготовлення димової шашки

Даний метод виготовлення димової шашки Вам потрібна аміачна селітра (нітрату амонію), яка продається в магазині добрив, і звичайні газети. Для початку необхідно приготувати розчин селітри, пропорція: 1 літр води та 300гр селітри. Якщо ж говорити простіше, то потрібно взяти літрову пластикову пляшку, наповніть її на 1/3 аміачною селітрою і повністю залити водою, необхідно дочекатися, поки селітра повністю розчиниться. Угорі з'явиться пінка, яку потрібно акуратно злити. Після цього необхідно вставити в пляшку розпилювач для квітів. Тепер потрібно взяти перший газетний лист і повністю змочити його розчином з розпилювача (обов'язково підстеліть щось під газети, все це необхідно робити подалі від стін, меблів, килимів і т.д.) Поверх просоченого першого листа накладаємо другий і повторюємо процедуру. Після того, як усі листи будуть промочені розчином, переверніть отриману стопку на зворотний бік. Вони повинні повністю просохнути за кімнатної температури 3 – 5 годин у підвішеному стані на мотузці. 1 літра отриманого розчину вистачає приблизно на 35–40 газетних аркушів Газети не можна залишати на прямому сонячному світлі(!) Опишемо як зробити димову шашку з цих газетних аркушів. Акуратно згинаємо газетний лист, просочений розчином, потім ще раз згинаємо. Подібну процедуру робимо з усіма листами. Беремо один зігнутий лист, щільно скручуємо його до середини, вкладаємо в нього інший і скручуємо далі. Коли знову сягаємо середини, вкладаємо ще лист і т.д. Все повинно бути дуже щільно (!) Після того, як закрутіть останній - перемотайте виріб, що вийшов, скотчем і утрамбуйте з торців. Начинка димовухи готове! Увага! Шашка, скручена з газетних аркушів, у процесі виділення диму може спалахнути (особливо, якщо ви використовуєте її на вітрі). Щоб уникнути цього, треба виготовити корпус. Для цього ідеально підійде півлітрова алюмінієва банка. Необхідно вирізати у неї кришку зверху, а потім повністю відрізати дно. Вставте туди скручену димовуху (якщо вона бовтатиметься, підмотайте її трохи звичайним папером), щоб вона дійшла до кінця. Після цього зріжте зайвий метал так, щоб залишилися краї по 1 см, акуратно загніть їх. Димовуха готова до використання! Застосування- Підпаліть її збоку і відкиньте подалі, підуть клуби білого диму. Свіжоприготовлені газетні димові шашки горять із виділенням великої кількості диму, якщо їх дуже довго зберігати, то вони можуть і зовсім не запалитися. Найкраще зберігати їх не більше 1 місяця та зберігати в поліетиленових пакетах для захисту від вологи. Спробуйте - визначте кількість шашок та час димлення.

Дачник, м. Запоріжжяhttp://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=33512&st=20

Щоб улітку поласувати ароматними плодами, потрібно зберегти ніжні весняні квіти.

Якщо весняні заморозки назад не занапащають ніжні квітки абрикосів, то вже в середині літа можна буде поласувати його ароматними соковитими плодами.

Значний вплив на розвиток рослини надає температура навколишнього повітря та ґрунту. Змінюючи температурний режим, можна прискорити чи, навпаки, уповільнити процес розвитку рослин. Цвітіння рослин затримується низькими температурами. При температурі близько 16 ° С життєві процеси в рослині пригнічуються і цвітіння відсувається. При більш високій температурі рослини швидше зацвітають і швидше відцвітають, тому, коли бутони починають розпускатися, рослини містять при більш прохолодній температурі. Температурні умови проживання сенполій у природі обумовлені передусім тропічним поясом і висотою над рівнем океану. Середньорічна температура близька до 26 °С, проте різниця між максимальною та мінімальною температурами у певні періоди може досягати значної величини. Мінімальна температура місць проживання сенполій близька до 13 °С, при цьому рослини не зазнають якихось негативних впливів, максимальна температура досягає 30 °С. Виходячи з цих даних, а також з власних спостережень за розвитком сенполій при культивуванні їх у різних температурних умовах можна з упевненістю сказати, що температурний мінімум, який сенполії здатні витримати без шкоди тривалий час, нижче за той мінімум, який властивий їхній батьківщині, і досягає він 8-10 °С. В Англії садівники зазвичай цілий рік містять сенполії в теплих орхідних оранжереях з температурою 26-30 С. За їхніми спостереженнями, в таких умовах рослини цвітуть сильніше, ніж за більш низьких температур. Німецькі садівники рекомендують для зимового утримання сенполій витримувати температуру 16-20 ° С, а влітку більш високу. За даними американських досліджень, які мають великий досвід культури сенполій, рекомендують для утримання рослин температуру 22-23 °С під час освітлення і 14-17 °С протягом темного періоду. Звичайно, ці дані отримані у лабораторії, і вдома навряд чи вдасться підтримувати такий режим. для кімнатних рослин достатньо підтримувати 21 ° С вдень і 16 ° С вночі. За спостереженнями російських садівників, зростання рослин іде найінтенсивніше при температурі до 25 °С, а вночі 20 °С. Однак необхідно також враховувати характер освітлення в місцях знаходження сенполій у пору року (якщо виключити штучне додаткове освітлення в осінньо-зимовий період). Можна містити сенполії взимку і за нормальної температури 18-20 °З. У цих умовах спостерігаються слабке зростання та цвітіння окремих екземплярів, що посилюються з покращенням освітлення до весни. Питання необхідної для сенполій температурі одна із самих спірних. Хоча сенполій, як тропічні рослини, не люблять холоду та прямих протягів, їм також не дуже підходять умови гарячої оранжереї. Однак сенполії стійко переносять критичні умови температури. Відомі випадки, коли вони росли та розвивалися, навіть коли ночами були заморозки. Все-таки найкращі показники виходять при вирощуванні сенполій при 18-22 С. Дорослі квітучі рослини при температурі 20 ° С тривало цвітуть, квітки довго не в'януть, стають більшими. Для молодих рослин (сіянців і нещодавно відокремлених від материнського листа) сприятливіша температура 23-24 ° С, за якої вони активно ростуть і набирають бутони. Температуру вище 25 ° С фіалки можуть витримати 3-4 дні, в цей час вони сильно страждають, а про рясне цвітіння не може бути й мови. Різка зміна температури або переміщення деяких сортів сенполій з одного вікна на інше може затримати розвиток рослин, що зажадає потім деякого часу для його відновлення. Полив водою, температура якої нижче за кімнатну, також несприятливо позначається на стані рослин. Навіть в умовах оранжерей з великим перепадом температури сенполії почуваються не найкращим чином. А в кімнатах, де температура відносно постійна, рослини, перебуваючи у постійному місці та звикаючи до нього, добре ростуть і цвітуть. При перестановці в інше місце, особливо якщо при цьому температура різко змінюється, рослини починають чахнути. Сенполії можуть постраждати під час провітрювання приміщення у зимовий час, якщо на них потрапить холодне повітря. Під його впливом на листі з'являються жовті кільцеві плями, погіршується декоративність рослин. Взимку фіалки розміщують на підвіконні так, щоб вони були подалі від скла, тому що там температура на 2-3 ° С нижче, ніж у глибині кімнати. Б.М. та Т.М. Макуні наводять такі дані про дію постійних температур стан сенполій. При 0 ° С - сенполії гинуть. 0-5 ° С - критичний стан, частина може загинути, але деякі сорти таку температуру витримують за умови поступового зниження температури протягом місяця. 5-15 ° С - рослини знаходяться в стані спокою, практично зростання у них не спостерігається. 15-20 ° С - з підвищенням температури починають активніше зростати. 20-24 ° С - найоптимальніша температура, сенполії активно ростуть, рясно цвітуть, добре відгукуються на добрива. 26-30 °С - з підвищенням температури у сенполій поступово слабшає цвітіння, нові бутони не з'являються, уповільнюється зростання. 30-40 ° С - сенполії практично не ростуть і не цвітуть, мають пригнічений вигляд. Температура 40 ° С вважається критичною, деякі види сенполій гинуть.

Оптимальна температура утримання кімнатних рослин у різні пори року трохи коливається. Взимку температура повітря в кімнаті, де містяться кімнатні рослини, повинна бути близько +18+20°C (для деяких рослин потрібна більш прохолодна зимівля), влітку близько +22+24°C.

Зараз, з розвитком економіки та торгівлі, необхідну температуру повітря в кімнаті легко підтримувати як узимку, так і влітку, наприклад, за допомогою кондиціонера чи обігрівача (в зимовий час). До речі, набагато важче знизити температуру в кімнаті, ніж підвищити її. Чим вище температура в кімнаті, тим важче контролювати поведінку рослин і навіть утримувати їх у хорошому стані. Оптимальна температура підвищує успіх вирощування рослин при вегетативному та насіннєвому розмноженні.

Якщо використовувати кондиціонер для зниження температури в кімнаті, потрібно пам'ятати, що він занадто сушить повітря. При його використанні потрібно частіше обприскувати рослини.

Чим обумовлена ​​нижча температура утримання в зимовий час?

По-перше, у більшості кімнатних рослин взимку – період спокою. У цей час дуже мало сонячного світла, тому рослини як би завмирають, перечікують чи відпочивають. Скорочуються поливи до мінімуму. Тому в зимовий період і температура в кімнаті не повинна бути високою, щоб не примушувати рослини до росту.

Рослини з відмираючою надземною частиною, наприклад, глоксинію або гіппеаструм, також рекомендується зберігати в прохолодному місці, щоб не висохли бульби або цибулини.

По-друге, саме зниження температури повітря в зимовий час впливає на цвітіння: у багатьох рослин закладаються бруньки. А для деяких рослин зимовий вміст має бути ще прохолоднішим: для кактусів +12 +15 0 C, для хвойників (кіпарисовик Елвуді) та рослин середземномор'я (світ звичайний, лавр благородний) +8 +12 0 C, і навіть королівська пеларгонія не порадує своїм шикарним цвітінням, якщо взимку для неї не знизити температуру вмісту до +15 +17 0 C. Але зниження температури утримання кімнатних рослин у зимовий час не повинно бути стресовим, інакше у рослин почне листя скручуватися.

Не думайте, що тропічним рослинам завжди потрібна висока температура. Ті рослини, які ростуть у кімнатних умовах, вже пристосовані до них. Взяти хоча б монстеру, кишені, драцену, фікус каучуконосний, фікус Бенджаміна або дуже популярні зараз орхідеї. Високі температури утримання підтримуються в оранжереях, де крім високої температури ще й дуже висока вологість повітря, яку в кімнатних умовах не просто витримати.

Для підвищення температури в кімнаті взимку, крім основного опалення, можна використовувати додаткові обігрівачі. Але пам'ятайте, що багато обігрівачів сушать повітря, втім, як і будь-які інші джерела обігріву. Тому не рекомендується ставити горщики з кімнатними рослинами поблизу опалювальних радіаторів.

Для зниження температури та підвищення вологості можна повісити на батареї центрального опалення вологі рушники або просто мокру тканину.

Провітрювання та протяги

Чи треба провітрювати кімнату взимку, коли й так прохолодно? Безперечно. У чистому повітрі багато кисню, менше заводиться різних шкідників: особливо взимку шкодить рослинам павутинний кліщик - він швидко розлучається в сухому та спекотному повітрі. Чисте та свіже повітря перешкоджає також розвитку дуже небезпечних рослин хвороб.

Але досить часто взимку, особливо коли спекотно в кімнаті, при провітрюванні ми припускаємося помилок, що призводять до загибелі рослин. Не можна допускати, щоб під час провітрювання були протяги. Рух повітря з кватирки або вікна має бути практично непомітним, листя у рослин не повинно рухатися. Якщо тільки вони тремтять від потоку повітря, що йде від кватирки, то рано чи пізно на рослинах це відіб'ється: листочки від переохолодження втрачають звичайне забарвлення, бліднуть або темніють, буріють, сохнуть, опадають; . Такі провітрювання найбільш небезпечні ранньою весною: коли сонечко у вікні вже припікає, і здається, що на вулиці також тепло, як і в кімнаті, а рослини, що тільки-но виходять зі стану спокою, опиняються на лінії потоків холодного повітря. А для селагінели небезпечне навіть свіже повітря, не те що протяги. Для неї краще підтримувати умови, ближчі до тепличних, з високою вологістю та постійною температурою.

Також хочеться попередити квітникарів-початківців: причиною більшості невдач у вирощуванні кімнатних рослин можна вважати протяги та переливи. Саме від підвищеної вологи та холодного повітря гинуть рослини. Взимку, при нестачі сонячного світла та без додаткового освітлення рослини практично не споживають вологу з ґрунту, її застій у ґрунті лише сприяє загниванню кореневої системи рослин, а протяги лише прискорюють весь процес загибелі рослин.

Влітку, навпаки, провітрювання приміщення з кімнатними рослинами не можна переоцінити. Навіть протяги, такі небезпечні взимку, допоможуть кімнатним рослинам у сильну спеку. У жаркий час багато тендітні кімнатні рослини, наприклад, орхідеї, непестес, більшість рослин з бархатистим або збірним листям будуть дуже раді вентилятору, що стоїть неподалік від них працюючому на маленьких обертах.

Вентилятор не дозволить застоюватися вологому повітрі, зменшуючи тим самим ризик виникнення різних гнил. Якщо у вас в кімнаті є кондиціонер, то не ставте під нього рослини і не спрямовуйте струмінь холодного повітря на них, інакше у рослин з'являться симптоми, що нагадують опік. Насправді це обмороження. На листі утворюються знебарвлені плями, вони вже не відновляться, на цьому місці розвинеться відмирання тканин аркуша.

І ще одне суттєве зауваження: будь-яка рослина витримує зниження температури повітря за двох неодмінних умов: зниження температури має бути дуже повільним (не більше 0,5-1,0 0 С на годину) та сухий субстрат у горщику. Невеликий приклад: диффенбахія, кодієум, заміокулькас витримають зниження температури повітря до +12 0 С, якщо їх перед цим тиждень не поливати. Але якщо субстрат у горщику буде вологим, і кодієум, і заміокулькас почнуть хворіти вже при +15 0 С. При високій вологості та низькій температурі дуже швидко з'являються плями гнилі.

Температура для орхідеї грає таку ж найважливішу роль, як світло, вода, вологість та інше. Для нормального розвитку орхідей, розглядати всі ці фактори слід разом, разом, за різної зміни умов.

За якої температури повітря містять орхідеї в домашніх умовах? Чи можна виносити їх на вулицю влітку? Для початку визначимо умови для їх утримання, особливості навколишнього середовища, наявність у будинку сонячних та тінистих місць, зручних підвіконь, балконів.

Оптимальна температура більшості видів орхідей 18-25°С, взимку - 15-18°С. Температурні коливання (день-ніч) не більше 3-5 до 7°С. Добре світло орхідеї потрібне незалежно від обставин.

Незалежно, яка у вас орхідея, краще вибирати для них місце, щоб було "світло, але прохолодно". Тобто, якщо ви вважаєте, що взимку на підвіконні дуже холодно, то не слід ставити квітку в далекий, теплий кут, де недостатньо освітлення. При температурах нижче за допустиму норму - полив взагалі припиняють. Але все ж таки не варто спеціально піддавати рослину зайво низьким температурам.

Орхідеї категорично не люблять перегріву своїх тканин, навіть під лампою. Вважається критичним температура вище 30-32 градусів, навіть для теплолюбної орхідеї. При сильній спеці в умовах високої вологості в особливо чутливих видів зростання сповільнюється, в деяких випадках зовсім припиняється - до нормалізації умов. Рослина отримує опіки на листі – це вплив не світла, а надто високих температур.

Щодо температурного режиму, враховуючи їхню природність зростання, належність до цього роду, орхідеї можна розділити на три основні групи.

1. У першу групу увійшли види орхідей, які надають перевагу теплому температурному клімату, для успішного вирощування яких температура повітря взимку не повинна опускатися нижче 15-16 °С. Літні денні норми для таких рослин можуть коливатися в межах 25-28 ° С за умови створення ним високої вологості. Добові коливання в температурі дня і ночі для орхідеї повинні бути невеликими як влітку, так і взимку, в межах 3-5 °С.

Це насамперед: фаленопсиси (Phalaenopsis), аскоцентрум (Ascocentrum), ванда (Vanda), максиллярії (Maxillaria), деякі онцидіуми (Oncidium), лудизія (Ludisia), ряболисті черевики (Рaphiopedilum).

2. У другу групу об'єднані види орхідей, які віддають перевагу помірному клімату, які проходять період спокою в дуже широкому діапазоні температур. Можуть витримувати відчутне зниження тепла протягом нетривалого часу. Для більшості рослин другої групи оптимальна зимова температура лежить у межах 12-15 °С. Літня денна температура близько 18-22 °. Цілком допустимі при своєчасному поливі та вологості більш значні підвищення температури.

У цю групу увійшли більшість орхідей, що культивуються в домашніх умовах - каттлея (Cattleya), багато онцидіуми (Oncidium), лелія (Laelia), дендробіум (Dendrobium), пафіопедилум - зеленолисті черевики (Рaphiopedilum) і багато інших.

3. Третя група - найскладніша для кімнатного змісту, що віддає перевагу літньому прохолодному режиму. До неї увійшли орхідеї, які потребують не лише низьких зимових температурних показників, вночі - 4-6 °С, вдень - в межах 12 °С, а й влітку, зниження нічних температур (10-12 °С). Денна літня температура цих рослин бажана близько 22°С. Без цього рослини не зможуть цвісти, а в деяких випадках нормально рости.

Це, в першу чергу, деякі види целогін (Coelogyne), багато лелії (Laelia), австралійські дендробіуми (Dendrobium), лікасти (Lycaste), мілтоніопсіси (Miltoniopsis), одонтоглоссум (Odontoglossum), россі a), цимбідіуми (Cymbidium)/

Майже всі орхідеї здатні не дуже довго витримувати температури значно нижчі за свій «офіційний поріг», навіть критичний, але за умови сухого вмісту. Прямі обприскування за низьких температур неприпустимі. Домашній вміст їх у кімнатах з центральним опаленням потребує більшого мистецтва, проте багато хто з цих орхідей настільки чудовий, що, право слово, їм варто пробачити всі їхні «капризи».

За якої температури орхідею можна виносити на вулицю?

Орхідеї в ідеалі утримувати на лоджії, балконі або поставити під навіс приватного будинку, коли нічна температура не опускається нижче 15 градусів. Яскраве освітлення, перепад денних та нічних температур, свіже та вологе повітря тільки піде на користь.

У будь-якому випадку потрібно поступово привчати їх до свіжого повітря, стежити за своїми орхідеями, притіняти, може і залити дощ і сонце спалити. Оскільки влітку через різке підвищення температур досить швидко знижується вологість повітря, можна залишати біля рослин невелику ємність із водою, для підтримки нормальної життєдіяльності рослини - сайт.

популярні статті