1. Застосування
2. Вимоги до деревини
3. Технологія обробки
4. Використовуємо пальник
5. Японський спосіб

Відомо, що вогонь - найнебезпечніший ворог деревині та здатний швидко її знищити. Виходячи з цього дивно чути про застосування відкритого полум'я для обробки цього матеріалу. Однак при грамотному контрольованому випаленні поверхні за допомогою вогню можна поліпшити експлуатаційні характеристики дерева, захистити його від впливу зовнішніх агресивних факторів і значно перетворити зовні, надавши неповторного вигляду.

Обробка деревини вогнем підкреслює природну структуру матеріалу, посилюючи контрастність малюнка, створює подальшу несприйнятливість до гниття, пошкодження ультрафіолетом. шкідливими комахами. Крім того, такий матеріал набуває вогнетривких властивостей. Поверхневий пухкий шар, згоряючи, закриває канальці та пори деревини, створюючи захист волокон, що глибоко лежать від плісняви, бактерій, вологи, сонячних променівта вітру. Подібним чином оберігають матеріал від руйнування різні просочення та антисептики. Однак такі засоби дороги містять у складі хімічні добавки і можуть бути токсичні. Обробка полум'ям екологічна, економічна, не потребує високих професійних навичок.

Обпалене дерево в інтер'єрі виглядає естетично. Подібним чином роблять домашнє брашування - штучне старіння виробів та меблів: комодів, столиків, стільців, панно, картинних рам, скриньок. Випалювати можна матеріал для встановлення лагів підлогових покриттів, віконних лиштв, рам, дверей, сходів, альтанок, технічних будівель, лав, колодязних зрубів, огорож. При необхідності обробки складних масивних споруд бажано обпалювати дерево до збору конструкцій, щоб успішно провести наступне зачищення важкодоступних місць.

Прийматися великими спорудами не варто ще й тому, що можна не встежити за напрямом і силою полум'я, викликавши неконтрольовану пожежу. Недосвідченим майстрам краще починати з невеликих дощок чи виробів.

Вимоги до деревини Листяні дерева - клен, березу, бук, вишню, вільху та інші - обробляти вогнем не слід. Обпалювати бажано тільки хвойні породи: кедр, модрини, ялина, сосну. Їхм'яка структура дозволяє отримати в результаті чудовий красивий матеріал без плям. Дляпідійде полотно будь-якої якості: з сучками, складними звивистими, вічками - тим ефектнішим буде кінцевий результат. М'які волокна, що згоряють, утворюють западинки, жорсткі стануть рельєфніше, після очищення це забезпечить фактурну контрактну поверхню. Допускається обробляти таким чином не тільки масив, а й плити ДСП, що обшиті хвойним шпоном.Якщо потрібна обпалена деревина для масштабних будівельних робіт, краще вибрати якіснішу, без пороків структури.

Свіжий матеріал немає необхідності попередньо готувати перед випалом: полум'я прибере всі шорсткості, замінивши шліфування. Дбати про зовнішній вигляд доведеться після обробки деревини вогнем. Єдине, що варто зробити - зчистити патьоки смоли з пиломатеріалів або заздалегідь знесмолити їх. У разі їх спалаху зіпсується вся робота. Якщо поверхня меблів або іншого виробу була раніше покрита шпаклівкою, фарбою або лаком, їх залишки зашкурюють, щоб запобігти несподіваному займанню і захистити матеріал від плям, що не зчищаються. Деревину, просочену морилкою, обпалюють за загальними правилами. Поверхні, вкриті оліфою, не підлягають обробці. Стару потемнілу дерев'яну поверхнюкраще ошкурити, діставшись свіжих волокон, щоб на фініші отримати естетичний і красивий зовні матеріал.

Матеріал для випалу не повинен мати багато вологи. Особливо це стосується свіжих дощок. 15% - допустима верхня межа вмісту води.

Технологія обробки

У промисловості великі масиви деревини обпалюють у спеціальних вакуумних печах. Товщина згоряних шарів може досягати 20 мм. У домашніх умовах досягти таких результатів неможливо, і в них немає особливої ​​потреби. Забезпечити матеріалу захисні властивості та надати декоративного вигляду можна, використовуючи простий побутовий інструментарій.

Перед тим як приступати до роботи, потрібно подбати про безпеку навколишнього простору та предметів, що в ньому знаходяться. Випалення потрібно проводити на відкритому повітріу безвітряну погоду. Невеликі дошки можна обробляти на балконі, великі предмети потрібно виносити надвір. При цьому з довколишніх поверхонь обов'язково прибрати паперові, фанерні, картонні вироби, ганчір'я, текстиль, займисті хімічні засоби. Бажано працювати на вогнетривкій кам'яній поверхні, металевому листі.

Для випалу як джерело полум'я підійдуть:

• потужна паяльна лампа;
• будівельний фен;
• газова горілка;
• газовий балон із спеціальною насадкою;
• дрімів.

Не зайве нагадати, що користуватися перерахованим обладнанням важливо вміти.

Крім вогню та дерева, знадобиться інструмент для очищення згорілих шарів. Якщо планується обробка невеликих брусків та дощечок, добре підійде жорстка металева щітка.Масштабні споруди - великі меблі, підлоги, сходи, споруди - зручніше чистити професійною шліфувальною машиною, пилкою-болгаркою, дрилем зі спеціальною насадкою.

Для обмітання залишків гару потрібно флейц - щітка з м'яким ворсом.

Всі роботи виробляють, захищаючи очі, руки та одяг від можливих іскор та гару. Поруч ставлять відро чи інший посуд із водою для гасіння непередбачених спалахів.

Використовуємо пальник

Випалювання газовим пальником найпоширеніший. Полум'я має бути рівним, спокійним, довгастим і мати блакитний відтінок. Найвищу температуру, необхідну для піролізу, має його верхня частина. Сильний жовтий вогонь для випалу не підходить. Для успішної обробки полум'ям поступово проводять кілька разів по поверхні. Рухи повинні нагадувати фарбування матеріалу пензлем. Починати завжди краще з верхньої частини. Обпалену дошку потрібно прогоріти на глибину близько 4 мм. Для тренування недосвідченому майстру можна спробувати обпалювати непотрібні обрізки, досягаючи якісного результату.

Коли поверхня буде рівномірно обуглена, підготовленим інструментом очищають пухкий згорілий шар.Щіткою або шліфувальною машиною діють виключно вздовж волокон, щоб не пошкодити структуру. Одночасно використовують флейц, добираючись до частинок гару, що глибоко сховалися, виколупуючи їх назовні. Цей процес найкропіткіший і трудомісткий, виконати його важливо акуратно, повністю видаливши сажу, що від'єдналася, інакше матеріал буде виглядати некрасиво. Якість роботи перевіряють, протираючи дерево серветкою або м'якою ганчіркою. Щоб посилити рельєфність, надати деревині вигляду справжнього старовинного антикваріату, повторюють піроліз і брашування щіткою.

Через війну обробки виходить рельєфна поверхню від темно-золотистих до шоколадних відтінків.За бажанням матеріал відтіняють барвником на основі аніліну або одразу наносять. фінішне покриття. Можна використовувати тоновані ґрунтуючі суміші, масляні ґрунтовки, нітроцелюлозні безбарвні лаки, воски.

Японський спосіб

За японською технологією з деревини зчищають тільки верхній шарзоли, промивають дошки у воді, а потім просочують тунговим маслом, що має антисептичні та вологовідштовхувальні властивості. Оброблений таким чином матеріал набуває благородного чорно-сріблястого відтінку і блиску. Сучасний підхіддозволяє для зручності використовувати газовий пальник, хоча за старих часів для подібних цілей дерево просто клали в багаття або піч.

Випалення дозволило жителям островів оберігати таким чином дерев'яні будівлі та житлові будинки від поширення пожеж - шар золи на матеріалі практично несприйнятливий до впливу вогню.

Термін служби обпаленого дерева збільшується у кілька разів. Як догляд його достатньо покривати лаком або просоченням раз на 1-2 роки.

Дерево - хороший матеріал: хочеш - лад, хочеш - для обробки використовуй. Можна й зробити. Одне з важливихпозитивних властивостей

Деревини - це безліч варіантів обробки її поверхні. Кожен спосіб дає свій унікальний ефект, і його можна підібрати під будь-який образ та стиль.

Цей матеріал довговічний: меблі з натурального дерева при належному догляді служать багато років - десятки, а то й сотні. І деревина не втрачає своєї краси з часом - навпаки, як коньяк, може ставати ще цікавішим. Час не псуєдерев'яні меблі

Чарівність пошарпаної часом дерев'яної поверхні настільки сильна, що існує цілий напрямок у виробництві меблів - штучне старіння. У попередніх публікаціях на цю тему (оновлюємо старі меблі. старіння за допомогою фарбування і оновлюємо старі меблі. Чарівність тріщин) йшлося про те, як можна зістарити меблі за допомогою лаків і фарб. У цьому матеріалі розглянемо, як надати поверхні дерева більш поважного вигляду механічними способами.

Брашування

Деревина неоднорідна за своїм складом: на спилі дерева видно річні кільця. Кількість кіл визначає вік, а їх ширина залежить від багатьох причин: породи, умов харчування, погоди, місця розташування (на сонці або в тіні). Річні кільця ширші у молодих дерев – вони активніше ростуть. На розмір кілець впливає і те, чи виросло конкретне дерево з насіння (вужчі) або кореневої порослі.

На початку літа утворюється більш пухка провідна тканина. З другої половини наростають тверді клітини, здатні витримувати механічні навантаження, вони надають дереву стійкість. Малюнок річних кілець видно і на поздовжньому спилі дерева.

Згодом деревина руйнується. Особливо якщо дошка або виріб з дерева знаходяться на відкритому повітрі - під дією сонця, дощу, морозу та вітру. Світлі м'які ділянкируйнуються швидше, тому з часом поверхня деревини стає нерівною, ребристою.

Стара дошка Для того, щоб досягти такого результату, не обов'язково чекати багато років, витримуючи дерево під сонцем і вітром. Зістарити деревину можна брашуванням.

Процес полягає у механічному видаленні м'якших волокон. Для цього застосовують жорсткі щітки (англійською brush - щітка). Залежно від необхідного ступеня старіння використовують інструменти різної жорсткості: металеві, нейлонові, сизальові. Можливе їх поєднання: для більш глибокої та грубої обробки застосовується металева щітка, а нейлонової і потім сизальової обробляють поверхню для видалення задирок.

Крім насадок на дриль або кутошліфувальну машинку (УШМ, «болгарка»), варто обзавестися і ручним інструментом- абразивною шкіркою різної зернистості, ручною кордщіткою. Також зручно використовувати абразивні губки: гнучка поверхня дозволяє забирати скалки з поглиблень.

Незалежно від вибору, під час роботи слід враховувати напрямок руху: він має бути по волокнам деревини. Тому щітки насадки на електроінструмент потрібні плоскі, а не у вигляді чашки.

Перш ніж приступати до процесу старіння, потренуйтеся на зразку.

За допомогою різних щіток можна імітувати не лише атмосферне старіння (вплив вітру, сонця), але й ефект обкатаної водою деревини - такі можна знайти на березі річки чи моря. У цьому випадку деревина обробляється глибше, і «сліди часу» можуть бути не лише вздовж волокон. Приклад такого старіння - скринька на фото нижче.

Старіння деревини. Фото із сайту o-drevesine.ru

Крім механічного способу(щітками), деревину текстурують за допомогою хімії або обробки піскоструменем. Принцип той самий: видаляються м'якіші частини.

У хімічному способівикористовуються кислоти та луги, здатні роз'їдати органіку, наприклад, сірчана або азотна кислота. Поекспериментувати можна з агресивною побутовою хімією, що призначена для видалення сильних забруднень. Хімічна обробка застосовується як самостійний варіант або як початковий етап перед механічним очищенням щітками.

Поєднання старих дощок та сучасної моделідивану. Фото із сайту mebelica.ru При обробці піскоструминним апаратомчастинки абразиву вибивають м'якіші шари. Піскострумин можна знайти в майстернях, що займаються ремонтом автомобілів, - за допомогою такого обладнання видаляють іржу.

Використання різних способівбрашування дозволяє отримувати неоднаковий ефект. При обробці металевими щітками рельєф деревних волокон буде більш глибокий і явний, після хімічного травлення та піскоструменю - згладжений.

Оброблену деревину покривають морилками і лаком Після отримання необхідної фактури деревину обробляють морилками, восками, покриттям для лісування, лаками. Колеруючі склади (морилки) м'які ділянки фарбують сильніше, ніж тверді. Лазурі (лісування) додатково підкреслюють рельєф, накопичуючись у заглибленнях.

Випалення

Випалення деревини найчастіше розглядають як перший етап брашування - так само як і при хімічному травленні, в першу чергу руйнуються (обгоряють) м'якіші ділянки.

Краса простоти. Фото із сайту wickdpleasures.tumblr.com

Дерев'яну поверхню обпалюють за допомогою паяльної лампи або газового пальника, а потім обвуглені частини зчищають, промивають рясно водою і покривають маслом. Ступінь випалу і подальша обробка щіткою залежить від переваг.

Вогонь і воду, що пройшла, деревина не потребує додаткового тонування - поверхня дошки приймає благородний темний відтінок. Але при бажанні дерево, що обгоріло, можна додатково покрити кольоровими морилками. Особливо ефектно виглядає поєднання червоного та вугільно-чорного.

Будинок, фанерований обпаленою дошкою. Фото із сайту skyhousedesigncentre.com

Випал може бути самостійним виглядомоздоблення. Зараз цей напрямок набирає популярності і вважається японською технікою Shou Sugi Ban (Yakisugi), хоча такий спосіб деревообробки відомий у багатьох країнах. На Русі випалення дерева називалося підкурюванням.

Оброблена вогнем деревина стає менш горючою і практично не схильна до гниття і псування комахами. Тому такі дошки використовують для облицювання фасадів, будівництва огорож. Регулярно фарбувати такий паркан чи фасад не потрібно – обпалена дошка не змінює своїх якостей сотню років.

Паркан із обпаленої деревини. Фото із сайту oilobit.com

Природно, дизайнери не змогли пройти повз такий матеріал. Вони стали використовувати в інтер'єрах об'єкти, оброблені вогнем, застосовувати дошки в техніці Shou Sugi Ban різного ступеняобгорілості для обробки стін та стель. Покриті олією, поверхні не брудняться.

Облицювання стін в техніці Shou Sugi Ban. Фото із сайту urbantimber.ca

Спробуйте текстурувати звичну деревину - можливо ви відкриєте для себе новий матеріал.

Структурування - техніка, що дозволяє найбільш яскраво виділити та показати природну красу деревини. Часто цей спосіб називається «брашуванням» - від англійського слова"brush" - щітка, чистити, вичищати.

Застосовується брашування для порід дерева, які мають хорошу структуру, видиму неозброєним оком. Річні кільця такої деревини повинні бути помітні і відстояти один від одного на значній відстані. Сенс структурування полягає у вибірці м'яких волокон із верхнього шару деревної поверхні. На місці м'яких шарів з'являються западини, а твердіші шари утворюють гребені. При цьому поверхня стає рельєфною, фактурною.
Для структурування найбільше підходить деревина, що має невелику щільність, нерівномірність текстури, і, як не дивно, має деякі «пороки», що часто знижують вартість матеріалу, але після брашування дають вражаючі декоративні ефекти. До таких пороків можна віднести наявність сучків, свищуватість (звивисте або безладне розташування волокон деревини), завитки (викривлення річних шарів біля сучків), вічка (сліди нирок, що не розвинулися в пагін).

Придатні для структурування види деревини: сосна, ялина, модрина, дуб, ясен, горіх,

Не придатні для брашування: бук, груша, вишня, ялівець, тик, клен, вільха.

Структурування проводиться двома способами - хімічним та механічним. При хімічному способі спеціальні склади наносяться на поверхню деревини, розм'якшують її і далі відбувається механічне вишкрібання м'яких шарів. Хоч це швидше та легше, але процес хімічного структурування має свої великі мінуси. Для хімічного брашування застосовують аміак, шуманіт та інші далеко не «м'які» засоби, а значить робити роботи потрібно в спецзахисті і в приміщеннях, що добре провітрюються. Коротше гидота це все, гидота, і нам не підходить. Тому перейдемо до механічного брашування. Воно буває ручне та машинне. Останнє добре для великомасштабних робіт або для масового виробництва – паркет, стіни, балки. Відбувається вибірка шарів за допомогою спеціальних приладівабо щіток-насадок на дриль.

А ми що, нам би дошки та коробочки гарні зробити, тому будемо все ручками… Для ручного брашування потрібна гарна дерев'яна заготівляз рівною поверхнею, природно, щітка та широка щетинна кисть – флейц. Щітка знадобиться така:

купити її можна в більшості господарських та будівельних магазинів, а у багатьох вона і вдома є – її використовують для очищення поверхонь від старої фарби.

Структурування деревини буває м'яким та жорстким. При м'якому структуруванні вибірка волокон відбувається на невелику глибину, лише «позначає» рисунок деревини. Така обробка хороша для подальшого лакування. тонування, декупажу по неґрунтованому дереву. просто неба. Після такого брошування деревину можна тонувати, надаючи їй зістареного вигляду, найбільше підходить для техніки невкритих волокон.

Ну от теоретична частина закінчена, пропоную перейти до практики. Ми всі вміємо тонувати, фарбувати, морити і вощити дерево, так що про це я не розповідатиму. А показувати брашування на простому дереві- нудно. Хочу показати брашування після випалу - це рідкісніша техніка, але цілком доступна і не складна.

Для цього знадобиться, щоправда, один приладчик – газовий пальник. Зараз можна придбати чудову штуковину, ось такий Дремель Бошевський

Заправляється вона газом із звичайного балончика для запальничок, заправки вистачає довго. Тільки не треба забувати про техніку безпеки – все-таки полум'я там має дуже пристойну температуру! До речі. там у наборі багато всяких насадочок, дуже корисних. Цим пальником можна випалювати по дереву та шкірі (пірограф), можна паяти, можна зчищати стару фарбубагато чого, я ще повністю її не вивчила…

Тепер приступимо. Отже, нам знадобиться дерев'яна заготівля (краще соснова) з гарною структурою волокон, пальник, щітка, флейц. Роботи найкраще проводити на відкритому повітрі (все-таки дим, вогонь знову-таки, та й пилу багато буде). Я обпалюю у квартирі - а балконі з відкритими рамами, димком трохи тягне, але не катастрофа, і запах приємний. Та й домочадці не проти, знаючи, що я вмію поводитися з цим приладом і квартиру не підпалю. А ось вибіркою вже вирушаю займатися на іншій - відкритий балконзагалом холі, там вітерець продуває, пил у квартиру не летить.

У господарстві знайшлася соснова коробочка від арманьяка, ось над нею і працюватиму.

Включаємо пальник і починаємо обпалювати поверхню. Випалення треба проводити рівномірно, не затримуючись надовго на одному місці, але й не «мигати» рукою, даючи деревині обгоріти рівно, без сильно пропалених і світлих недопалених плям. Ступінь обвуглювання вибирайте самостійно - можна від слабкого підкурювання до повного почорніння. Тільки щоб все одно було. Я люблю сильніше, але це справа смаку.

Пальник тримайте, як ручку, не напружуйте руку, щоб рухи були плавними, не ривками. І не бійтеся – ручка пальника не нагрівається, тільки другу руку під полум'я не підставте.

Іноді в деревині зустрічаються смоляні кишені та патьоки, смола починає горіти – не давайте їй цього робити. просто здувайте полум'я. В іншому випадку дерево прогорить сильніше, потім буде пляма. Сучки та інші «краси» іноді гірше просмажуються, це місце можна обпалювати кілька разів для рівномірності.

Ось такою стала коробочка

а це соснова дошкавід моєї ранньої роботи, Результат я потім теж покажу

Коли випалення закінчено, переходимо до вибірки. Знадобиться щітка та жорстка кисть. Пензлик потрібна для змітання вискобленої тирси.

Покладіть заготовку горизонтально, проводьте щіткою по обпаленій поверхні строго по волокнах, в одному напрямку, довгими рухами від початку до кінця. Якщо є можливість закріпити заготівлю, то можна працювати двома руками, другий натискаючи на верх щітки і створюючи додаткове зусилля. Якщо працюєте однією рукою, то дуже обережно – бережіть другу руку! Щетинки на щітці металеві та гострі, один неакуратний рух - і знадобиться йод і бинт, а заготівля «протонується» в інший колір, якого важко буде позбутися. Так що «Сіню, бережи руку!»

До речі, при звичайному брашуванні, без випалу, для зменшення кількості пилу та легшої роботи, поверхню заготовки можна змочити водою. Але не сильно промочуйте, просто побризкайте або пройдіть мокрим пензлем і дайте кілька хвилин постояти. М'які волокна легше видаляються.

Після того, як трохи пошкрябали, беремо в руку флейц і зчищаємо тирсу. Чистити треба не вільним довільним помахом, а знову вздовж волокон, у тому напрямку, в якому працювали щіткою. І не рухами, що погладжують, як ми фарбу наносимо, а «проти ворсу», як би вибиваючи, виколупуючи щетинками пил з поглиблень. Якщо робити інакше - порошинки пригладжуються у западинах, забиваються глибше.

Після того, як почистили заготівлю, почнемо шкребти далі, тут її можна і перевернути, працювати щіткою у зворотному напрямку. Але знов-таки, лише по волокнах, лише довгими рухами. Якщо щіткою невдало провести не по волокнах, залишаться глибокі помітні подряпини. Нам це треба?

Ось так, рівномірно скоблимо і зчищаємо тирсу до того моменту. поки нам не сподобається колір та фактура дерева. Можна зупинитись трохи раніше, можна пізніше. Ось коробочка після випалу та структурування:

Її можна ще поскребти, вона буде контрастнішою, але й зараз уже видно, що м'які шари вибираються швидше та легше. Цю заготівлю можна тепер тонувати або робити з нею ще щось. Але це був одноразовий випал та брошування - вийшло м'яке структурування, рельєф не сильно виділяється. Якщо захочеться чогось «екстремальнішого», можна зробити другий випал і знову шкребти. В результаті вийде таке (це фрагменти тієї дошки, що я в обвугленому вигляді показала). Це – фрагменти, вид під кутом, але добре видно рельєф:

А це – вид зверху

Я взагалі любителька жорсткого структурування, готові вироби не тоную. а покриваю воском чи восковим лаком. Мені подобається грубість та «природність» матеріалу. Але це мій вибір, а більшість таки застосовує тонування, моріння, вибілювання та інші декоративні прийоми.

Мої ж роботи в цій техніці прості, грубі й невигадливі… Сови, щоправда, олією намальовані, але я про них уже раніше писала.

Ми дізналися, як зняти фарбу з дерева (вирішили відреставрувати. стару вішалку, покриту товстим шаром пилу та лакофарбових покриттів). Щоб надати їй Гарний виді захистити деревину, піддамо її термічній обробці. Випалення дерева дозволить отримати теплий коричневий колір. Далі в залежності від отриманого результату та смакових переваг виконаємо брашування.

Після зняття фарби вішалка стала виглядати так.

Підготовка до випалу

Для випалу дерева нам знадобиться всього два предмети: газовий пальник та сірники. Для цієї роботи нам цілком підійде газовийбалончик вартістю 80 рублів і насадка на нього – 200 рублів.

Під час випалу дотримуйтесь елементарних правил безпеки, не спрямовуйте полум'я на собі. Приміщення має добре провітрюватись.

Випалення дерева

Випалення - процедура досить проста і швидка. Відкриваємо вентиль пальника на 1/4 - 1/2 обороту, підносимо сірник або запальничку, регулюємо полум'я і починаємо роботу. Сильно обпалювати дерево в нашому випадку не будемо, мета – досягти м'якого коричневого кольору. Рівномірними рухамипроходимо полум'ям по всій поверхні.

Як з'ясувалося після випалу, вішалка зроблена з двох порід деревини, структура волокон чітко виявилася. Боковинки більше схожі на сосну, а все інше – твердіша порода дерева.

На зображенні нижче ви можете побачити різницю.

Для отримання теплого відтінкупісля випалу виконаємо брашування дерева. Для брошування частіше використовують щітку з ворсом зі сталевого дроту товщиною 0,3 мм або спеціальні кругові щітки-крацювання для дриля.

Проводити щіткою обов'язково потрібно вздовж волокон, а не впоперек, інакше з'являться негарні смуги дерева. За рахунок брошування м'які волокна вибираються, в результаті поверхня стає рельєфною, структура більш виражена.

Згодом було вирішено відмовитися від щітки і зробити верхній шар гладким і однорідним, для цього підійде наждачний папір із зерном 60, це можна назвати шліфуванням дерева.

Завершальний етап

Після брашування обробляємо поверхню безбарвним захисним просоченням для дерева і залишаємо до висихання.

Ось така вішалка стала після проведення нескладних маніпуляцій із нею: зняття фарби, випал, шліфування.

Дерево саме по собі має дуже гарний малюнокта приємний зовнішній вигляд. Але, як кажуть – досконалості немає межі, і за довгий час ми змогли винайти чимало способів надання деревині цікавих візуальних характеристик. Одним із способів надання деревині незвичайного зовнішнього вигляду є його випал. Здавалося б - дерево боїться вогню, і не дуже раціонально його піддавати цьому випробуванню. Але, якщо робити все правильно, то на виході виходить вкрай приваблива поверхня, а дерев'яний виріб при цьому не пошкоджується і не втрачає своїх експлуатаційних характеристик, Набуваючи при цьому багато нових якостей.

Насправді не йдеться про щось нове, оскільки в тій же Японії така обробка деревини відома вже дуже давно – з 18 століття. Обпалене таким чином дерево не тільки стає більш цікавим візуально – змінюючи колір і виявляючи текстуру, а й отримує захист від вогню, а також комах, які є бичем. дерев'яних будівельта виробів. Нарешті термін служби такої деревини також сильно збільшується, і вона може експлуатуватися до 80 років. Додайте до цього захист від грибка та гниття і ви отримаєте один із найкращих способів обробки дерева, який до того ще й не вимагає якихось сторонніх хімічних компонентів та є абсолютно екологічним.

Обпалені таким чином дерев'яні компоненти застосовуються в різних сферах, проте найактивніше вони використовуються для облицювання будівель.

Які процеси відбуваються під час випалу деревини?

Насамперед це зміцнення верхнього шару деревини під час процесу піролізу. Вивільняються від високих температурсмоли та вугілля, що проявляється в процесі горіння, закупорюють деревні волоконні канали, звужуючи їх і роблячи деревину менш проникною.

Як обпікали дерево раніше та як це роблять зараз

Як ми вже говорили вище, процес випалу деревини відомий вже дуже давно. І не лише в Японії, а й в інших країнах світу. З'явився він, швидше за все - випадково, тому що в один момент люди помітили, що обпалені дошки мають ті якості, якими їх звичайні аналоги похвалитися просто не в змозі. Відомий цей процес був і на Русі, де його називали «підкурювання».

Якщо раніше для випалу дощок використовувалося багаття, що було дуже незручно, оскільки процес був важко контрольованим, то зараз, за ​​допомогою звичайного газового пальника, якість кінцевого продукту стала набагато вищою. При цьому не йдеться про якусь неймовірно складної технології, яка недоступна переважній більшості з нас. За дотримання правил процес відбувається досить швидко, а результат виходить дуже цікавим.

Як випалюють деревину в промисловості

Існує такий спосіб, як повне випалення. У цьому випадку дошки поміщаються в піч, де температура сягає 400 градусів за Цельсієм. При цьому температурна обробка відбувається в вакуумних умовахщо дозволяє досягти потрібного ефекту. Цей спосіб використовується для великих обсягів продукції, що випускається, і подібного обладнання у звичайної людинибути не може. Та й деревина при цьому все ж таки втрачає ряд своїх якостей.

Існує також і глибока обробка, Під час якої дерево прогоряє до 20 міліметрів, але при цьому, що дивно, не втрачає своїх властивостей. Втім, для подібної діяльності все одно необхідна піч, та й саме дерево зовні стає не дуже цікавим через надто велику міру обвуглювання.

Самостійне випалення – засновані правила

• Починаючи роботи у напрямку випалу, краще потренуватися на непотрібних обрізках деревини. Так ви зможете правильно дозувати зусилля, не завдаючи деревині надмірної шкоди. Особливо це важливо в тому випадку, якщо готуються роботи з випалення меблів. Адже якщо та сама дошка в процесі буде зіпсована, то для обробки можна взяти іншу. З меблями такий хід не працює, ви можете просто зіпсувати дорогий продукт;
• Приділіть увагу самому пальнику. Добре прочистіть її від сажі. В іншому випадку ви не зможете отримати рівне блакитне полум'я, оскільки воно буде змінено продуктами горіння;
• При випаленні найбільшою ефективністюмає верхню частину полум'я. Можете згадати шкільні заняття, де вам казали, що верхня частина вогню має найбільшу температуру. Саме їй і необхідно обробляти деревину, інакше ефект буде дуже далеким від ідеалу;
• Саме дерево до обробки повинно бути очищене та належним чином відшліфоване. Особливо це актуально для старих дощок, які від часу втратили свій первозданний вигляд, і малюнок на яких притупився. В цьому випадку верхній шар можна навіть зняти, відкривши доступ до свіжішої деревини, яка при піролізі краще виявить свій малюнок.
• Якщо хочете досягти глибшого прогорання деревини, перед роботою необхідно просочити її мідним купоросом і дочекатися повного висихання останнього. У м'які види деревини купорос вбереться глибше, отже вони глибше прогорять;
• Після закінчення процедури пройдіться по деревині металевою щіткою, а далі просочіть темним антисептиком. Наступним етапом стане шліфування з наступним просоченням світлим антисептичним складом. У процесі зішкрібання шару сажі, вам відкриється виражена дерев'яна структура;
• Не варто випалювати таку деревину, яка до цього була оброблена оліфою або шпаклівкою. В цьому випадку дані матеріали проступять у вигляді негарних плям, що повністю перекреслить позитивний візуальний ефект від такої обробки;
• Виявити малюнок деревини після випалу можна ще й шляхом фарбування поверхні з подальшим зніманням фарби. Таким чином, остання залишиться лише у поглибленнях, раніше виражених ще й піролізом. Головне тут - потрібним чином підібрати кольори. Ідеальним рішеннямстане фарба кольору слонової кістки. При цьому краще підбирати акрилову фарбу, а наносити її необхідно на заздалегідь очищену від продуктів горіння поверхню. Інших візуальних ефектів можна досягти за допомогою лаку, а також технічного воску.

Де ще застосовують випал деревини

Крім надання цікавого зовнішнього вигляду та маси нових якостей елементам фасаду, внутрішньої обробкита меблів, випал часто використовується і для різних деревних елементів, які будуть знаходитися в землі.

Яскравим прикладом у разі є дерев'яний паркан чи стовпи. Звичайно, можна обробити їх спеціальними складами, які на даний момент удосталь представлені на ринку. Однак домогтися здатності чинити опір волозі, комахам і не гнити можна шляхом простого приміщення в багаття. При цьому кращого ефекту можна буде досягти в тому випадку, якщо провести випал трохи вище за той рівень, який перебуватиме в землі.

Житлові дерев'яні будівлі до сьогодні дуже актуальні, їх популярність викликає потребу в постійному вдосконаленні технологій даного виду будівництва. Одним з останніх новацій по праву вважається застосування обпаленого дерева в інтер'єрі. Як би безглуздо це не звучало, але такий вид матеріал має своїх шанувальників і дуже успішно набирає популярності.

Обпалене дерево, переваги матеріалу

Вітчизняний споживач зовсім нещодавно почав знайомство з технологією такого роду, а в країнах Європи, вона вже тривалий час має великий успіх і займає перші місця в рейтингу матеріалів для будівництва та використання у створенні сучасного неординарного інтер'єру.

До плюсів обпаленого дерева можна віднести:

• можливість самостійно випалу без потреби звернення до фахівців,
• високий ступінь пожежної безпеки (повторне підпалювання дерева практично не можливе, хіба що за допомогою бензину або при неодноразовому повторі спроб підпалювання),
• відсутність сприятливого середовища для розмноження комах та грибків,
• високий рівень гігроскопічності.

У чому полягає процедура випалення, типи випалення

Випалення деревини можна розділити на три основні види: поверхневий, глибокий і повний.

Повний випал роблять тільки у вакуумних печах при температурі, що досягає +400 С за Цельсієм. Використання такого матеріалу відбувається досить рідко, тому що деревина хоч і не сприйнятлива до зовнішніх впливів, але після впливу такої високої температури втрачає свою міцність.

Глибокий випал роблять у печах відкритого типу, певну кількість часу, потім гасять за допомогою води. При такому виді випалу допускається прогорання верхніх 1 -2 см. Дерев'яний матеріал після таких дій не втрачає своєї міцності, стійкості до займання та інших факторів. Єдиний нюанс – це не особливо приваблива фактура матеріалу. Саме цей фактор зменшує частоту використання.

Найбільшою популярністю користується дерево, що пройшло поверхневе випалювання. Такий вид випалу провадиться за допомогою паяльної лампи або пальника. Прогоряння верхнього шару має бути рівномірним і не перевищувати 0,5 см. Після випалу матеріал шліфують. Кінцевий результат виходить стійким і довговічним, текстура дерева добре проглядається і відтінена темним кольором.

Художній матеріал із обпаленого дерева

Вироби з дерева, а також дерев'яний матеріал для будівництва або декору, можна не лише фарбувати лаком або фарбами, а й обробляти вогнем. Наприклад, при нетривалій дії вогнем при температурі не перевищує 800 С, верхній шар дерева забарвлюється в світло-коричневі або золотисто-жовті відтінки. Для такого випалу краще використовувати готові вироби або дошки з твердих і хвойних порід дерева.

У випадках, коли будівництво проводиться самостійно і є бажання декорувати що-небудь дерев'яне, випал можна зробити власноруч, вдавшись до допомоги пальника або паяльної лампи. Випалювати дерево пальником, що працює на газі, набагато зручніше, тому що саме так можна досягти максимально високої якостіроботи.

Робота з пальником потребує акуратності та обережності, тому є сенс звернутися до служби управління «Міськгазу» і пройти там відповідний інструктаж, після закінчення якого на руки видається дозвіл із допуском на роботу з даним обладнанням.

У той же час, необхідно здати пальник на перевірку до відповідної інстанції та уважно ознайомиться з правилами її використання.

Як виконати випал дерева самостійно

Процес випалу досить простий. Насамперед потрібно провести підготовку матеріалу. Поверхня, на якій передбачається обробляти, необхідно зробити чистою, сухою і гладкою. Особливу увагу слід приділити відсутності вологості поверхні. При недостатній просушці і під вплив високої температури деревина може покритися смугами і плямами і тим самим знизити якість роботи, що виробляється. Найкращим варіантомдля аналогічної роботи буде дерево, яке тільки пройшло обробку і не встигло змінити своє натуральне кольорове фарбування та малюнок. В іншому випадку фахівці рекомендують обстругати матеріал заново.

Не придатні для обробки випалом матеріали, що пройшли обробку шпаклівкою та оліфою. Під впливом високої температури, на таких матеріалах будуть виявлятися брудні плями, натуральна текстура дерева не буде проглядатися. Перед тим як почати випалення, пальник слід налаштувати шибером і зробити факел довгастої форми синюватого кольору. Якщо з пальника виходить нерівне, жовте полум'я, значить у ньому багато сажі. Слід пам'ятати, що тільки верхівка полум'я має найвищу температуру. Фахівці радять випробувати роботу пальника на непотрібних обрізаних шматочках дерева і тим самим набути певних навичок.

Перед початком випалу варто захистити всі фрагменти декору, що не підлягають цій процедурі: розташовані поруч шпалери, суміжні конструкції, скло і таке інше. Виконати це можна за допомогою аркуша жерсті або його фрагментів.

Випалювання дерева починають виконувати з верху, не поспішаючи переміщаючись до нижньої частини. Рухи при цьому повинні нагадувати помахи пензлем під час фарбування. У випадках, коли при випаленні утворюються перепустки, роблять додатковий випал. Перепалені місця можна вирівняти за допомогою зачистки шкіри або циклювання. Після закінчення робіт з вогнем дерев'яну поверхню необхідно акуратно і старанно протерти чистим і сухим сукном або бавовняною матерією.

В цілях протипожежної безпеки, перед початком випалу варто мати під рукою кисть та відро наповнене водою для твору обприскування дерев'яного матеріалуу разі потреби.

Для завершення декору виробів, що пройшли випал і плануються використовуватися у внутрішній частині приміщення, необхідно використовувати нітроцелюлозні лаки. Для фасадних (зовнішніх) обпалених фрагментів підійде лак з високою стійкістю до атмосферних впливів, пентафталевий або гліфталевий. На обпалену поверхню їх варто нанести на кілька шарів.

Декорування обпаленого дерева

За бажання надати паленому дереву більше цікавий виглядЙого можна перед нанесенням лаку трохи відтінити аніліновим барвником, призначеним для роботи з деревом.

Якщо є бажання зробити покриття матовим, варто додати в лак воскової речовини. Віск краще використовувати технічний, тому що натуральний, наприклад, бджолиний, може дати липкість. Перед додаванням воску в лак його слід розчинити в підігрітому скипидарі.

Дерево, що пройшло, обпал вогнем і покрите лаком отримує незвичайний, красивий вигляд, а також набуває довговічності. Оздоблення такого виду радуватиме мешканців: у будинку – не менше 10 років, на фасаді будівлі – не менше 5 років.

Меблі з обпаленого дерева

Простий комод зроблений з сосни прикрашати зовсім не звичайним методом - наприклад, обпалити.

Для такого декорування знадобиться:

• комод із сосни
• газова горілка
• машинка для шліфування з диском та щіткою з металу
• акрилова фарба та пензлик
• необхідна кількість ручок патинованих бронзою.

Насамперед проводимо випал поверхні комода газовим пальником. Такий вид декору виробів найчастіше використовується при оформленні модних кафе та ресторанів, а також заміських будинківвідпочинку. Зазвичай, фінальний акорд - це покриття обпаленої поверхні лаком, але в цьому прикладі описаний інший фінал роботи.

Після випалу необхідно провести роботу з очищення гару за допомогою шліфувальної машинки із залізною щіткою. Фактура сосни має м'які та тверді волокна, щітка зчистить м'яку частину та за рахунок цього вийде привабливий рельєфний малюнок.

Тепер потрібно прибрати пил та нанести акрилову фарбу. Як альтернативу можна використовувати і латексну та водоемульсійну фарбу. Колір можна вибрати будь-який, але до дерева цієї породи, найбільш відповідним буде колір слонової кістки. Фарбу слід наносити за напрямом волокон. Тільки за такого нанесення є гарантія того, що рельєфні частини добре забарвляться.

Після закінчення певного часу, коли фарба грунтовно ввібралася і висохла, знову знадобиться шліфувальна машинка. З її допомогою необхідно зачистити поверхню. Таким чином, нанесена фарба залишиться лише у виїмках. Шліфування слід проводити максимально акуратно і делікатно, для того щоб тільки проявити дерев'яну структуру.

Завершальний етап – прикручування ручок до комода. Ручки виготовлені з бронзи і тоновані патиною - це найбільш зручний варіант під такий, зроблений власноруч, декор соснового комода.

Обпалене дерево

Хто з нас не мріє про екологічну оселю десь на березі річки, із щебетанням птахів, та свіжим повітрям? Одне турбує – дерев'яна спорудане відрізняється довговічністю. Рано чи пізно сліди гниття дадуть взнаки. Натуральна деревинав Останнім часомпопулярна як матеріал для виготовлення меблів та предметів декору. Найчастіше промислово виготовлені зразки обробляються антибактеріальними, протицвілевими, а також протипожежними складами, які, на жаль, не завжди відрізняються високою екологічністю та безпекою. Чи є альтернатива? Виявляється, все давно вигадали за нас – багато століть тому. Рішення проти старіння та гниття було підказано самою природою: нашими предками було помічено, що обпалене дерево довше зберігає свої природні риси. Як правильно провести обробку деревини в домашніх умовах, а також нюанси використання цієї незвичайної технологіїрозглянемо докладно у нашому сьогоднішньому огляді.

Здається, що дерево ось-ось почне горіти - але це не так: деревина поступово остигає, набуваючи неповторного, шикарного відтінку.

Вивчаємо питання: навіщо необхідно проводити обробку дерева вогнем

Здавалося б, що може бути простіше купити лак, обробити деревину і жити спокійно. Але в процесі використання будь-які хімічні сполуки – непомітно, але, на жаль, постійно – можуть виділяти кілька сполук у навколишнє середовище. Найчастіше це відбувається під впливом температур, сонячного світла або радіаторних батарей. Не всі оздоблювальні матеріалиоднаково добре піддаються хімобробці. Однак дерево – ідеальний варіантвикористання технології прямого випалу. Як це працює? Під час контрольованого нагрівання у зовнішньому шарі деревини починаються процеси, які стимулюють звуження волокон, і зовнішні «пори» дерева закриваються смолою та сажею. Завдяки цьому верхній шар деревини стає невразливим для негативного впливу довкілля, потрапляння бактерій, впливу вогню, а також сонячних променів Крім того, це справді виглядає дуже красиво.

Текстура пиломатеріалу набуває цікавого малюнку: неповторного, стильного, помітного.

Серед безлічі способів захисту дерев'яних виробіввід впливу негативних факторів випал вважається найбільш зручним способомякий легко використовувати в домашніх умовах.

Порада!Найчастіше для випалу використовують газові пальники, а випал проводять спеціальними засобамигасіння: вогнегасником та відром з піском. Однак, якщо ви правильно підберете варіант деревини, жодних ексцесів виникнути не повинно.

У давнину жодних допоміжних інструментів не використовувалося. Потрібні дерев'яні заготовки просто обпалювали за допомогою смолоскипів, поетапно перевертаючи на мотузках чи шкіряних ременях колоду. Іноді це називали випалом, іноді нудою. Найчастіше використовувався кедр, бук, клен, ясен. Після випалу майстри знімали нагар, промивали заготовки та просочували тунговою олією. У процесі обробки дерево важливо було не спалити, а саме обпалити. Якщо технологія була дотримана правильно, то в результаті дерево набувало неповторного відтінку, а термін його експлуатації збільшувався до 80 років.

Оброблений методом випалу спив ясена. Після очищення та обробки заготівля може перетворитися на шикарну стільницю.

Цікавий факт!Досі на острові Наосамі (Японія) як основний будматеріал використовують обпалене дерево. Воно обробляється особливим способом, нюанси якого тримаються в найсуворішому секреті. Техніка називається Shou Sugi Ban, що означає "втомлений кедр". З обробленої деревини будують не тільки будинки, а й використовують її для виготовлення меблів та елементів декору.

А тепер розповімо детальніше про варіанти термообробки дерев'яних конструкцій. Результат (відтінок, глибина випалу, характеристики) залежать від типу обробки та виду заготівлі. Для обробки деревини використовуються три типи випалу:

• Варіант №1. Поверхневий випал.Один з часто використовуваних типів обробки. Він не вимагає багато часу, спеціальної підготовкита витрат. Випал зазвичай проводиться в домашніх умовах за допомогою газового пальника або паяльної лампи. Максимальна глибина випалення становить близько 5 мм.

Процес випалу досить простий. Важливо обробити всі елементи виробу

• Варіант №2. Повне випалення.Цей вид обробки деревини доступний далеко не всім. Справа в тому, що для такого випалу необхідно забезпечити достатню температуру приблизно 400 °C. Її можна досягти лише у спеціальних вакуумних печах. Масово для обробки будматеріалів його не можна використовувати: дерево втрачає свій обсяг практично вдвічі. Однак такий вид обробки дерева популярний у штучному виробництві меблів та декоративних елементів.

На виробництві використовуються також спеціальні піролізні печі для сушіння деревини.

• Варіант №3. Глибокий випал.Цей тип обробки популярний для спеціального старіння деревини, що вже була у вжитку. Зазвичай, такий вид випалу використовують для оформлення бруса. Відтінки тут залежать від часу впливу – від графітового до вугільно-чорного. Іноді оброблене таким чином дерево можна використовувати для влаштування спеціальних панно та садових доріжок. В цьому випадку глибина випалу може досягати 20 мм.

Ось така незвичайна бруківка з оброблених вогнем зрізів дерева може з'явитися і у вас на дачі

Переваги та недоліки технології

Обробка дерева в домашніх умовах має низку безперечних переваг:

• немає необхідності використовувати складні хімічні речовини;
• спосіб за дотримання технології досить простий і може бути реалізований поза спеціальним цехом;
• матеріал набуває важливих властивостей: пожежостійкість, зносостійкість, дерево не піддається впливу мікроорганізмів;
• процес може бути здійснений без допомоги третіх осіб.

Цікавий факт!Під впливом високих температур у деревині руйнуються геміцелюлозні утворення, які при горінні утворюють легкозаймисті піролізні гази. Відповідно, після температурної обробки дерево стає стійким до спалаху.

Після термічної обробки деревина набуває вишуканої, неповторної фактури.

Чи можна провести процедуру випалу в домашніх умовах

Як уже говорилося нами вище, обробка деревини в домашніх умовах можлива. Однак слід дотримуватися певних правилта точного алгоритму виконання робіт. Ці етапи залежать від типу деревини та варіанта випалу. Поетапно розберемося з усіма особливостями та нюансами підготовчих робіт.

Як вибрати породу деревини для випалу

Спочатку, ще за старих часів, для випалу використовували в основному кедр. З часом було помічено, що аналогічною фактурою та якістю має обпалене дерево з бука, а також граба. Шари дерева цих двох порід мають високою щільністюТому тут обгорає в основному тільки верхній шар. А ось звичні нам тополя чи клен, після обробки отримують цікаву витягнуту вздовж деревну структуруліній. Хвойні породивідрізняються великою різноманітністю малюнка. Після декоративної обробкидерева утворюється незвичайна, неповторна структура. А ось оброблена вогнем береза ​​після випалу набуває низької теплоємності і практично не обпалює шкіру, що стане додатковим бонусом для оформлення в такому стилі стін душової або лазні.

Випалення деревини за японською технологією

Етапи підготовки матеріалу

Якщо з боку все на перший погляд здається дуже просто – спилив дерево, пройшовся паяльною лампоюі все - то відразу поспішаємо засмутити. Насамперед необхідно ретельно відібрати матеріал. Саме дерево необхідно підготувати до обробки: прибрати суки, спиляти виступи, в ідеалі заготовки мають бути сухими та чистими. Якщо дерево буде надто вологим, при випаровуванні волога може деформувати поверхню, створити непотрібні сколи та тріщини. Ще одне найважливіша вимога- якщо ви використовуєте стару деревину, яка була раніше використана, необхідно видалити залишки фарби і лаку: всі неочищені хімічні речовини просто розплавляться і залишать непотрібний слід, що безпосередньо позначиться на якості оздоблювального матеріалу.

Порада!Найкраще провести шліфування деревини перед обробкою. Це забезпечить рівномірне фарбування готового виробу після випалення та шліфування.

Обробка дерева паяльною лампою

Важливо пам'ятати, що обробка деревини має проводитись за допомогою максимально розігрітого інструменту. За аналогією зі будівельним феном(яким теж можна проводити цю процедуру), паяльна лампа в прямому значенні слова повинна розгорітися і розігріти сопло. Для правильного випалу вогонь необхідно спрямовувати строго перпендикулярно до оброблюваної поверхні. Час впливу тут залежить від товщини самої заготівлі та цілей, які ви переслідуєте. Найголовніше - проводити маніпуляції повільно та рівномірно, обробляючи всю поверхню, звертаючи увагу на зміну структури матеріалу.

Чим довший часвплив, тим глибше випалення

Поверхня повинна рівномірно набувати рівного, контрастного візерунка. Потім проводиться первинне шліфування виробу, а також обробка лаком або оліфою.

Порада!Якщо ви не прогрієте паяльну лампу до максимально можливої ​​температури, замість ефекту зістареного дерева ви отримаєте шар сажі.

Для зручності дерев'яну дошку укладають на табурети кілька рядів. Причому дошки краще викладати в тому самому порядку, в якому проводитиметься їх монтаж (якщо це фасад) або кріплення. Обробка проводиться послідовно кожної дошки.

Випалення дерева газовим пальником

На відміну від паяльної лампи, обробка газовим пальником має низку нюансів. Її найчастіше використовують для поверхневої обробкидеревини. Це пов'язано з тим, що полум'я газового пальника більш глибоко проникає в структуру деревини: зі збільшенням часу впливу не вдасться досягти рівномірності.

Саме тому в процесі обробки важливо стежити, щоб пальник для випалу дерева не знаходився надто близько до оброблюваної поверхні.

Найголовніше – суворо контролювати власні рухищоб не перетримати полум'я на одній ділянці на шкоду іншій.

Ось такий може вийти обідня зона, після обробки деревини вогнем

Технологія вимагає обов'язкового змочування деревини після випалення. Причому період часу між випалом та збризкуванням з пульверизатора має бути однаковим. Після остигання верхній шар зачищається, сажа видаляється або жорсткою щіткою, або спеціальним дротом.

Іноді виріб додатково шліфують, щоб досягти ефекту старіння. Такий прийом використовується для надання виробам неповторного лиску.

Чи потрібний додатковий захист обпаленому дереву

Обпалене дерево саме по собі має поряд незаперечна перевага, Але йому теж потрібна захист. Найчастіше після першого етапу очищення виріб обробляють олією. Зазвичай після цього наносять захисний лак. А якщо покриття використовуватиметься для оформлення фасаду, використовують синтетичний віск, розчинений у скипидарі. Це дозволить воску придбати додаткові скріплюючі та захисні властивості.

Після нанесення захисного покриттялінії та текстура обпаленого дерева проявляється чіткіше

Де використовується оброблена деревина

Обпалена деревина останнім часом дуже цінується дизайнерами. Купити цікаві інтер'єрні речі з обпаленого дерева можна в арт-майстернях чи студіях сучасних дизайнерів.

Це може бути ефектний табурет ручної роботи

Або автентична полиця для книг

Можливо, хтось із арт-майстрів запропонує ось таку незвичайну лампу

Можливо, вас зацікавить ось такий ефектний столик із слебу дерева?

Ефект використання обпаленого дерева в інтер'єрі

Деревина широко використовується для створення меблів. Неважливо, чи це буде рівна дошка, або необроблене дерево: у будь-якому випадку ви отримаєте неповторний предмет меблів, створений з любов'ю.

Дуже цікаві арт-об'єкти виходять і для зберігання речей, а також вин, домашнього начиння.