Как вы розу посадили Так она и отрастет!

Роза – растение благодарное, и часто прощает новичкам массу ошибок, как в уходе так и в посадке. Но если мы хотим добиться максимально эффектного цветения - то и растению в свою очередь мы должны создавать максимально благоприятные условия для роста.

Итак, поехали!

Куда лучше посадить.

Для начала определимся с местом посадки. Глупо будет сажать розу в тени - кроме пышного букета болячек, других букетов из такой розы вам сделать не удастся. Заметьте, я говорю о ТЕНИ, а не о ПОЛУ-ТЕНИ. То есть, ежели какое-то место освещается солнцем в течении 5-6 часов, то там уже розу сажать можно. Хотя на солнце - и рост будет быстрее, и цветение - пышнее!

Не очень хорошей идеей будет сажать розу в низине, где весной стоит вода. Если у вас сильно сырой участок - не поленитесь пожалуйста для роз сделать высокую грядку. Подняв ваш розарий всего на 30 см над общим уровнем участка, вам уже наверняка придется избежать массы проблем с выпреванием, вымерзанием и общей чахлостью роз.

С другой стороны, розы не любят засушливых мест. Если хотите посадить розу с южной стороны сарая, например, под свесом крыши, то вполне вероятно что ее придется поливать, иначе будет стоять вялой. То же касается и сухих песчаных участков. В таких сухих местах сильно помогает внесение под розу торфа и глины.

На глинистых участках можно внести песок и органику, об этом подробнее написано .

Посадочная яма.

Ох уж эти мне посадочные ямы. Кто советует копать 50 на 50 см, а кто кричит, что у роз - большие корни, потому надо копать метровую яму и точка! Но экспериментальным путем установлено, что дело не в объеме места, занимаемого корнями (какой-то минимальный размер, конечно, соблюдать нужно), а в том, чтобы растению в зоне корней хватало питательных веществ. Поэтому в принципе достаточно бывает обычно выкопать яму размером с 20-литровое ведро. Мы не говорим о тяжелых случаях, типа доломитовых горок, меловых шахт и песчаных пустынь, там можно выкопать и побольше яму. Но в условиях среднестатистического сада, ведерной ямы для розы вполне хватает. А многие и вообще «под лопату» успешно сажают.

Главное не размер ямы, а то, что будет в этой яме. Точнее в верхнем ее слое. На дно мы сыпем просто обычную черную землю, хорошую и плодородную. Удобрения вниз сыпать смысла мало, все равно их вымоет постепенно еще глубже.

А вот в верхний слой ямы - мы положим то, что у нас будет под рукой. Навоз перепревший, биогумус, птичий помет, компост и т.п. Если сажаете весной или в начале лета – перекормить не бойтесь, все в прок пойдет. Ну а если во второй половине лета – то с азотными осторожнее.

Еще нам завсегда будет полезно высыпать в верхний слой стаканчик-другой золы. Там много как калия, так и всяких микроэлементов, полезных и любимых розами.

Как сажать?

Перед посадкой осмотрите корни саженца, расправьте их, удалите засохшие и загнившие, обрежьте кончики на несколько сантиметров. Если же у вас саженец контейнерный, то ничего вам с ним делать, скорее всего, не нужно, просто убедитесь, что он правда контейнерный, а не только что засунутый из грядки в горшок. Убедиться легко – вынули саженец из горшка и смотрим на корни. Если земляной ком пронизывают белые тонкие корешки – все в порядке. А если земляной ком осыпался, оставив вас в недоумении, а розу — с голыми корнями, значит опять нас обманывают. Ну да и ничего, все равно посадим, и будет расти!

Перед посадкой прикиньте, хватает ли глубины и ширины ямы для корней. Если нет – можно копнуть поглубже или корни подрезать. Но меньше 30 см резать уже и незачем, копать надо. Поставили розу в ямку, все подходит (входит и выходит)? Тогда ливаните в яму с пол-ведерка воды, да замесите на дне ямы грязюку. И прямо туда, в грязь, бултых нашу розу. И присыпаем ее, сначала черной землей, а как до верху ямы остается сантиметров 10 – так той плодородной смесью, что выше говорили – земля с золой, навозом да компостом, всяческими прочими вкусностями и биогумусами.

Не доходя до полного засыпания ямки несколько см., зальем еще пол-ведерка воды на наш саженец. И досыпаем землю до выравнивания.

О глубине посадки.

Это вообще очень важный момент. Розы у нас в 90% продаются привитые на корнях шиповника. Сажать надо так, чтобы прививка в идеале была на 5 см ниже уровня почвы. Если будет выше – то пойдут в рост спящие почки шиповника, да и зимой высока вероятность что всю привитую часть отморозите.

А если посадить сильно глубже – то наоборот, роза может невзначай перейти на собственные корни. Для некоторых сортов и видов никакой трагедии в этом не будет да и вы не заметите. А для других – это верная погибель. Так что рисковать не за чем, сажаем по науке – место прививки на 5 см в земле и всё тут.

Еще один важный момент. Не знаю как у вас, а у нас часто продают из питомников розы, у который место прививки замотано изолентой. Да-да, именно изолентой, а не специальной лентой, которая со временем растворяется. Так вот, если такую изоленту не разрезать, то это может через несколько лет привести к гибели розы, так что осторожно ее уберите, стараясь не повредить кору.

Расстояние между кустами.

Если вы сажаете не одну розу, а целый розарий, то очень важно выбрать сразу правильное расстояние между кустами. Глядя на саженец, трудно представить что эта пара веточек может через два года превратиться в непролазную чащу, размером два на два метра. Но помнить об этом необходимо!

Итак, между розами флорибунда, которые обычно растут не выше 1 метра, а так же между чайно-гибридными розами делайте отступ 45-60 см. Если делать больше 60 см – будет пустовато, а если ближе 45 – будет тесновато.

Между кустами английский роз обычно можно рекомендовать делать отступ в районе около ½ высоты куста. Так, если заявлено, что роза будет ростом 1.50 метра, то между двумя такими кустами оставляйте 70-80 см.

Больше всего места занимают плетистые розы-клаймберы и большие шрабы, высотою 2 метра и более. Между такими кустиками расстояние должно быть около 1 метра, а для особо пышных кустов – и 1.5 метра.

Посадили? Замульчируйте!

После посадки было бы неплохо замульчировать «приствольный круг» нашей розы. Это во-первых будет поддерживать почву влажной и рыхлой на протяжении лета, а во-вторых - избавит от сорняков, которые в первый год нам совсем не нужны вокруг нашей розы. Мульчировать нужно довольно толстым слоем сена, соломы, сорняков, или компоста. Можно применять для мульчирования и навоз, даже свежий. Только нельзя его класть вплотную к стеблям – сгорят!

Обрезка розы после посадки.

Также, после посадки розу нужно обрезать согласно того, какое стоит время года, и что из себя представляет наш саженец.

Итак, если у вас саженец представляет из себя покрытый обрезок, сантиметров 10 высотою, то во-первых лучше снять этот самый воск, а то он иногда неизвестно из чего сделан и может розу загубить. А во-вторых, надо удалить сухие, слабые, гнилые веточки, оставив 2-3 сильных побега.

Если эти самые купленные ветки у вас размером сантиметров 20 или больше – то следует укоротить их до 4-6 почек, иной раз можно и короче. Обычно это как рази будет 10-15 сантиметров и менее. И не надо жалеть – вам нужен куст, стоящий, или ёжик ползущий? Если хотите ёжика – то не обрезайте.

Если вы сажаете уже вегетирующий, или пуще того - цветущий саженец, то обрезать уже надо исходя из того, к какой группе относится ваша роза. Розы чайно-гибридные и флорибунда обрезать лучше сильно, оставив те самые 10 см. от земли. Это будет способствовать новому росту молодых побегов от корня.

А вот с кустовыми (шрабами), английскими и плетистыми розами могут быть варианты. Иногда бывает разумно применить короткую обрезку, что способствует появлению новых побегов от корня. А иногда лучше просто обрезать макушки имеющимся веткам или побегам, что будет способствовать ветвлению. Это зависит от имеющегося места и желаемого результата. Коротко обрежете – пойдут расти новые побеги. Обрежете мало – будет ветвится текущий побег.

Если бы розы действительно так трудно было вырастить, как гласит молва, то они не оставались бы любимой садовой культурой на протяжении веков. Большинство проблем не в розах, а в их любителях: неудачное место посадки, плохо подготовленная почва,выбор неустойчивых сортов и т.д.

При выращивании роз важна следующая цепочка условий и мероприятий: солнце -возможность проветривания посадок -земля - дренаж - устойчивость сорта - качественный посадочный материал - правильная посадка в благоприятные сроки - систематический уход.

Теперь о каждом «звене» подробнее.

Сколько солнца нужно розе?

Розы, как и большинство других садовых растений, любят солнечные места, но страдают от изнуряющего зноя, они не могут расти в густой тени, хотя известны сорта, выносящие полутень.Среди абиотических (то есть не биологических) факторов внешней среды, влияющих на рост и развитие растений, основным является солнечный свет во всех его аспектах (излучение, интенсивность, спектральный состав, продолжительность и т.д.). Розы лучше развиваются на открытых солнечных местах, особенно это важно в северных местностях. Для Средней полосы России, в частности для Московской области, лучшие участки – это участки южной экспозиции и небольшого уклона.Расчёты и наблюдения показывают, что на южных склонах приуклоне всего 3–5° почва прогревается и поспевает на 7–10 дней раньше.

Считается, что лучше действует на розы утреннее, дополуденное солнце и послеобеденное, предвечернее. Условия, где розы получают 4-5 часов прямого солнечного света, соответствуют требованиям культуры. В тени кусты роз вытягиваются, становятся тонкостебельными, мало облиственными и цветут слабее более мелкими цветками. В условиях затенения нужно исключить влияние других неблагоприятных факторов и обеспечить розам лучшие условия и хороший уход (рыхлая и плодородная почва, хороший дренаж, регулярный полив, сбалансированное питание и проветривание).

Опытные любители роз могли заметить, что северная сторона куста всегда отстаёт в цветении от южной, более освещённой. Вместе с тем и избыток солнца в полуденные часы неблагоприятен для роз: у некоторых сортов ускоряется период распускания бутонов, цветки мельчают, а краски блекнут. Особенно страдают на палящем солнце тёмно-красные розы, их цветки синеют, а кончики лепестков обгорают, ещё не успев развернуться. Лёгкая скользящая тень в жаркий полдень розам полезна.

Посадки роз должны проветриваться

Посадки роз нуждаются в проветривании, но могут страдать от холодных и сильных ветров. Постоянная циркуляция воздуха снижает фактор риска заражения фитопатогенной микофлорой и вредителями, проветривание особенно необходимо в условиях избыточного увлажнения и в закрытых пониженных местах, куда скатываются холодные волны воздуха.

Сухая листва или возможность быстрого высыхания после дождя при хорошем проветривании посадок задерживает развитие такой опасной грибной болезни, как чёрная пятнистость. Инфекционные структуры гриба переносятся на поверхность листа розы преимущественно брызгами дождевых капель и насекомыми, а прорастают только при наличии капель воды .Повышенной влажности воздуха недостаточно для инфицирования. Советую помнить об этом, когда поливаете розы методом дождевания, да ещё в вечерние часы.

Отрицательное действие ветра заключается в увеличении непродуктивного испарения с поверхности почвы, обусловливающего почвенную засуху, и в усилении повреждения растений при атмосферной засухе. Сильные ветры часто причиняют растениям механические повреждения, вызывая иссечение листьев, обрыв цветков, поломку побегов. Скорость ветра и его направление необходимо учитывать при подкормке удобрениями и при обработке ядохимикатами.

Северо- восточные, холодные и сухие ветры зимой вызывают значительное понижение температуры и, сметая снежный покров, ставят под угрозу вымерзания корневую систему насаждений. Непоправимый ущерб посадкам наносят весенние ветры, крайне иссушающие почву и побеги, ещё лишенные листвы.

Землю нужно готовить тщательно и заранее

Для успешной культуры роз нужен плодородный суглинок, структурный, водо- и воздухопроницаемый. Основная ошибка при закладке розариев в Подмосковье заключается в том, что розы пытаются выращивать в почти чистом торфе. Читайте спецификацию по составу садовой земли, которую покупаете в садовых центрах, чаще всего смеси готовятся на основе торфа с добавлением минеральных удобрений. В торфе розы растут тяжело, болеют и плохо зимуют. Таких условий не выносят даже самые устойчивые сорта. Торф можно использовать для улучшения структуры почвы, но не более 1 лопаты на куст. Розы лучше чувствуют себя на дерново-подзолистых почвах, серых лесных, оподзоленных чернозёмах,слабокислых с уровнем pH около 6.5.

Если сажаете розы на участке, где долго росли розы, то придётся заменить почву, она истощена и может быть заражена возбудителями грибных болезней. Выращивание монокультур приводит к одностороннему истощению почв минеральными веществами, ухудшению их физических свойств, уменьшению содержания гумуса. Истощение почвы при монокультуре также связано с вредным воздействием веществ, выделяемых в почву из растений. Наиболее активные вещества выделяются из надземной части, особенно листьев, затем стеблей, и наименее активные - из корней.

Почва должна быть глубоко обработана. Иногда земля перекапывается только на штык лопаты, а подпочвенный слой из плотных глин не удаляется. В таких условиях корни подвоя не могут нормально дышать и развиваться, а следовательно, полноценно снабжать побеги водой и элементами питания. Иногда землю не готовят заранее, а сажают розы в свежие ямы. Розы оседают вместе с почвой,и посадка роз заглубляется. При заглублённой посадке затрудняется рост новых побегов, розы выглядят угнетёнными и быстро стареют.

Если грунтовые воды залегают на глубине менее 0.8 м, то необходим дренаж

Залегание грунтовых вод на глубине не менее 0,8 м. является необходимым условием успешной культуры роз. Более близкое стояние грунтовых вод оказывает отрицательное действие на жизнедеятельность роз, заключающееся в том, что аэробные бактерии, способствующие нормальным окислительным процессам в почве, заменяются без доступа воздуха анаэробными. В результате в почве накапливаются ядовитые для корней соли закиси железа и органические кислоты. Местоположение участка должно исключать возможность затопления. Весеннее затопление или переувлажнение свыше 5–7дней особенно опасно для молодых посадок: корни не дышат и загнивают, а почки на внешне зелёных побегах не прорастают.

Выбирайте устойчивые сорта

Часто, уже начиная с выбора сорта, любители обрекают себя на добровольное рабство. Я иногда из любопытства заглядываю на форумы, где неудачники просят помощи при выращивании отдельных сортов, которые ни при каком уровне заботы здоровыми не будут. Возможно, что это их осознанный выбор, хочется увидеть понравившуюся на картинке розу в своём саду, хотя и слышали о возможных проблемах. Но, если задача стоит в украшении ландшафта без лишнего напряжения, то нужно сажать другие сорта. Кого может радовать роза, которая уже в середине июля теряет листву, поражённую чёрной пятнистостью?Инфекция может контролироваться регулярным опрыскиванием листьев фунгицидами, однако опрыскивание не только затратно, но, что давно общепризнано, экологически неблагоприятно(«environmentally unfriendly»). По этой причине использование устойчивых сортов во всём мире признается наиболее эффективным методом контроля чёрной пятнистости.

Определяющим критерием при выборе розы должна быть устойчивость сорта. Способность растений проявлять устойчивость обусловлена комплексом факторов, действие которых осложняет развитие болезни или полностью предотвращает его. Устойчивость передаётся по наследству, она может проявляться на определённых стадиях развития растений.

Кроме того, мы, как потребители со своими запросами, не даём возможности селекционерам сосредоточиться только на этой задаче. Приведу один показательный пример. У нас уже в течение 10 лет действует тест на готовность потребителя учитывать устойчивость сорта при выборе роз. Таким тестом является роза флорибунда ‘Neon’ (W Kordes ’ Sohne , 2001), у неё есть сертификат устойчивости (знак ARD,1999) и две награды (золотая и серебряная медали). В каталоге компании сорт отмечен высшими баллами по шкалам устойчивости к мучнистой росе и чёрной пятнистости (по четыре звездочки). За эти 10 лет мы убедились, что потребитель добровольно выбирает сложный путь борьбы с болезнями роз. Розоводческим компаниям это тоже известно, они ориентируются на результаты продаж по сортам.

"Black Forest Rose" (W. Kordes" Sohne, 2010) демонстрирует повышенные стандарты устойчивости и морозостойкости

Предположение, что производители роз не знают о наших проблемах, нельзя рассматривать серьёзно. Как забавную шутку можно принять, например, заявление знаменитого селекционера Самуэля Мак Греди, который сравнивает болезни роз «с потускнением на фамильном серебре, которое, для восстановления блеска, нуждается лишь в небольшой полировке». В действительности проблемы устойчивости растений к патогенам перекладываются производителем на широкий выбор современных средств защиты.

Apricola (W.Kordes’ Söhne, 2000, ADR-2001) очаровательна и очень надежна в саду

Наступает пора заказов роз на следующий сезон, и я с ужасом смотрю на предложения многочисленных поставщиков роз. Они разыскивают малоизвестные питомники с их малоизвестными или переименованными чужими сортами и преподносят их нам как сенсацию. Например, на первом попавшемся сайте все чайно-гибридные розы цветут непрерывно (хотя известно, что они цветут волнами). Обещают повторное цветение даже галльским розам! Все просмотренные мною розы выносят полутень (хотя такие сорта - большая редкость). У всех без исключения сортов высокая устойчивость к мучнистой росе ичёрной пятнистости.Если к нам привозят сорта только с такой высокой репутацией, то откуда тогда проблемы в наших садах? Почему не указаныкодовые названия и год регистрации всех этих замечательных сортов? Возможно, что это новинки, а может быть сорта и пенсионного возраста?Информацию подобного качества можно найти и на сайтах других поставщиков.

Иногда розы забвения возникают из небытия и именуются новинками. Я неустанно советую выбирать розы нового века, а нам везут розы 50-х годов прошлого! Тогда приоритеты в селекции были другие – цвет и форма, только отдельные компании шли сложным путем – выведением неприхотливых роз. Среди роз этого времени есть выдающиеся сорта, которые вошли в историю розоводства и могут выращиваться даже сегодня, но их единицы.Помните, устойчивость сорта генетически предопределена, но она не может быть вечной. При закладке крупных розариев советую ознакомиться с предложением без азарта и проконсультироваться у специалиста.

Качественный посадочный материал

Качественные саженцы значительно увеличивают шансы на успех, но проблемы с качеством возникают постоянно.Из измученных длительным хранением саженцев можно вырастить только растение, которое долго будет выглядеть угнетённым. В лучшем случае розы полноценно начинают развиваться только в августе, но побеги не успевают вызревать и плохо зимуют. Каждый любитель сталкивался с подобными проблемами. Из семи саженцев, полученных весной этого года в «Мире увлечений» выжили только два. Взять на себя вину, дескать мы сами не смогли справиться с весенней посадкой саженцев, не можем: у нас большой опыт. Проверить качество при получении было сложно, розы были упакованы в многослойный «кокон» из тонкой пленки.

На фото - симптомы поражения корней розы фитонематодами

Советую также внимательно осматривать облиственные саженцы в контейнерах: нередки случаи получения ржавчины роз именно таким путём.

Симптомы поражения ржавчиной могут остаться незамеченными (на фото нижняя сторона листа)

Использование стимуляторов и излишнее питание плетистой розы Rambler привело к уплощению побегов.

Правильная посадка в благоприятные сроки

Для успешной культуры роз нужен плодородный суглинок, структурный, водо- и воздухопроницаемый. Основная ошибка при закладке розариев в Подмосковье заключается в том, что розы пытаются выращивать в почти чистом торфе. Читайте спецификацию по составу садовой земли, которую покупаете в садовых центрах, чаще всего смеси готовятся на основе торфа с добавлением минеральных удобрений. В торфе розы растут тяжело, болеют и плохо зимуют. Таких условий не выносят даже самые устойчивые сорта. Торф можно использовать для улучшения структуры почвы, но не более 1 лопаты на куст. Розы лучше чувствуют себя на дерново-подзолистых почвах, серых лесных, оподзоленных чернозёмах,слабокислых с уровнем pH около 6.5. В начале ХХ-го века, когда в России были питомники роз,рекомендациисводились к преимуществам осенней посадки. В последние годы в России, вчастности в Подмосковье, появляются питомники роз, хотя посадочный материал они производят пока в недостаточном количестве. Нашей семьёй организован питомник роз в Рузском районе Подмосковья, где мы начали выращивать только самые устойчивые сорта по лицензиям крупных европейских компаний.

Весенние посадки можно объяснить лишь техническими причинами: саженцы роз европейских компаний, на которые ориентирован наш потребитель, поступают только весной. Все саженцы, которые мы сажаем весной, выкопаны осенью, в конце октября - начале ноября. Каждый может представить сложности длительного хранения, транспортировки и распределения заказов в наших, условно говоря, садовых центрах. О первоначальном качестве саженца на момент выкопки речь даже не идет, важно, чтобы он попал к своему новому владельцу живым. Иногда прекрасные по характеристикам саженцы в результате длительного хранения так обезвожены, что напоминают хворост. Все коробки, корзинки, двухлитровые горшки служат только для «передержки» саженцев. Кроме того, нельзя же представить, что на таком объёме корней мог вырасти полноценный саженец. Когда мы осенью выкапываем саженцы в своём питомнике, то корни могут едва поместиться только в 7-литровом горшке.

Осенью саженцы быстро приживаются, для надежного укоренения достаточно 10-12 дней. Наш опыт показывает, что даже в сложные зимы лучше зимуют самые молодые посадки. Весенняя посадка роз протекает гораздо сложнее. Конечно, если весенняя посадка роз не удалась, то нельзя неудачу списать только на сроки посадки. По нашим данным есть сорта, которые ни при каких сроках посадки в наших условиях расти не будут. Все физиологические процессы и этапы онтогенеза (ритмы питания, роста и развития) не могут приспособиться (в рамках генотипической пластичности) к изменению почвенно-климатических условий. Проще говоря, не все сорта адаптируются в наших условиях и это связано не только с суровостью нашего климата, но и с генотипом сорта. Например, нам не удалось адаптировать некоторые сорта из серии «Романтика» компании Мейяна, хотя мы использовали различные подвои.

К ошибкам при любых сроках посадки роз отношу:недоуплотнение почвы вокруг корней при посадке, заглубление места окулировки свыше 3–5 см или его обнажение,использование при посадке минеральных удобрений и регуляторов роста.

Уход за розами

Схема ухода за розами включает целый ряд операций: профилактические истребительные опрыскиванияосенью и ранней весной; своевременные и сбалансированные подкормки;полив, рыхление и борьба с сорняками; проветривающиесяукрытия; своевременное укрытие и раскрытие роз; правильная и своевременная обрезка в соответствии с принадлежностью к садовой группе; обязательный весенний полив.

К ошибкам отношу: чрезмерное увлечение подкормками, пренебрежение рыхлением, систематический полив дождеванием и холодной водой, раннее укрытие роз и чрезмерное «утепление», ранее обнажение побегов весной, особенно при глубоком промерзании почвы.

Совсем недавно я узнала, что розам для нормальной жизни и обильного цветения нужна температура от 10 до 30 градусов. 30 - это тот рубеж, через который не может перескочить розочка и вырастить мощный обильноцветущий куст! Представляете? Ведь у нас в Оренбургских степях 30 градусов – это так, прелюдия лета! Основная наша летняя температура гуляет в районе 40 градусов, причем почти всегда.

Какое счастье, что я не знала об этом ужасном факте и просто посадила на своем участке розы из немецкого питомника Кордеса. Может быть мне просто повезло с жаростойкими сортами? Первая была флорибунда Гербрюдер Гримм. Сразу в 1 же год роза продемонстрировала с десяток цветов удивительной окраски, каждый бутон, каждый цветок сияет изнутри и переходит от малинового в насыщенный оранжевый. Такое ощущение, что внутри цветка включили электрическую лампочку – роза просто светится! И ее невозможно не заметить д а ж е издалека. Живет у меня это красота пятое лето, и в этом году было невероятное буйство цветения - 74 цветка распустились одновременно!

Вы представляете это зрелище!?

Невысокий куст, всего 60 см, а весь усыпан светящимися малиново-оранжевыми цветами.

И все это буйство продолжалось с июня до самых холодов с непродолжительными перерывами! У кого в саду живет Гербрюдер Гримм, меня поймет!

А плетистая роза Амадеус? Что ей горячее солнце? Вопреки всем научным статьям распускает сотни (!!!) ярко-алых огромных и невероятно душистых цветов!

Это 3 метра счастья!!! Это роза-восторг, способная поднять настроение и подарить радость!

Ей совершенно не уступает плетистая Розариум Ютерзен! Умница- разумница, выглядит как огромный шар ярко розового цвета. Листьев не видно из-под охапки цветов!

Кто еще бесстрашно смотрит своими яркими бутонами на жаркое солнышко, так это роза Бенжамин Бриттен (питомник Д. Остина). Бутоны, ярко-малиновые с оранжевым оттенком на солнце сияют еще ярче!

Конечно, мы должны считаться с солнцем в нашем краю и помнить, что мягкого рассеянного света у нас чрезвычайно мало: только ранней весной и осенью. А летом, это жесткое яркое солнце на безоблачном небе. Эту особенность нужно учитывать при выборе светлых роз, которые на которые будто играют с солнышком, как например, Сервия.

В июне она цветет нежно розовыми цветами, а в августе абрикосовыми. Очень интересно! Постепенно цветки становятся белоснежными, но игра цвета удивляет, будто перед нами совершенно другая роза!

Важно помнить, что при ярком солнце пастельные тона в цветниках не читаются, выглядят бледно и выцветают, поэтому розы с нежным окрасом сажаем в полутень и обязательно в контрасте с яркими розами. Тогда Ваш розарий всегда будет выглядеть радостно.

Сейчас на вооружении дачников масса всяких умных помощников, которые помогают создать необходимый микроклимат. Притеняющая сетка - вот выход! Приглушить немного свет, сбить температуру и любоваться волшебной красотой роз!

Как видите, жаркое лето и яркое солнце проблема решаемая, а сортов с устойчивыми яркими бутонами множество. Выбирайте на любой вкус!

Диттер Миллер (Дельбар) с волшебным ароматом

Эден Роуз (Кордес) с набитым бутоном

Диттер Миллер (Дельбар)

Миниатюрная Пепитта (Кордес)

(Кордес) Потрясающая! С гибкими веточками.

Плетистая Жасмина (Кордес)

Так что не бойтесь жары, подбирайте стойкие розы!

Невозможно встретить участок, одинаково освещённый во всех точках. Поэтому каждый владелец розария однажды сталкивается с проблемой посадки нового саженца на не самом удачном месте. О том, какие розы можно выращивать в тени, пойдёт речь в статье.

Понятия тени, полутени и разреженного света

Прежде всего, нужно определиться с понятием «тень». Степень инсоляции садовой зоны оценивают, исходя из времени попадания на неё прямых солнечных лучей:

Время полной освещённости в день	Характеристика освещённости	Степень инсоляции
Более 3 часов	Прямое полуденное солнце в середине дня, хорошее боковое освещение в утренние и вечерние часы	Полное солнце
Более 3 часов	Освещение в течение всего дня через частичное препятствие (редкая крона крупномеров, сетчатый забор и т.д.)	Разреженный свет
Около 3 часов	Боковое освещение в утренние или вечерние часы, притенение в полдень	Полутень
Менее 3 часов	Прямое полуденное солнце в середине дня, отсутствие бокового освещения в остальное время	Тень

Определённое значение обычно имеет и длина светового дня: есть растения, которые цветут только при его продолжительности более 12 часов, а есть культуры «короткого дня». Однако для роз данный показатель не определяющий – это фотонейтральные растения. Интенсивность освещения для них важнее, чем продолжительность.

Требования садовых роз к освещённости участка

Большинство садовых роз светотребовательны. Для получения качественного обливного цветения им необходимо не менее 6 часов хорошего солнца в сутки. Проблемы возникают не только при высадке на неподходящем участке, но и в связи с другими ошибками – неправильный подбор сорта и неправильный уход.Если куст розы испытывает острый дефицит солнечного света, междоузлия их побегов чрезмерно вытягиваются, растения становятся более уязвимыми, сильнее страдают от грибковых заболеваний и вредителей. При слабом фотосинтезе затруднено или замедленно формирование бутонов – их становится меньше, они раскрываются позже. Повторно цветущие сорта и гибриды не успевают выйти на повторное цветение. Поэтому таким кустам требуется более тщательный и интенсивный уход, чем растущим на солнце.

Теневыносливые розы: сорта и особенности ухода. При посадке роз в тени нужно смириться с тем, что даже у теневыносливых сортов обливного цветения не буде

Однако у высадки на затенённом участке есть один плюс: раскрывающиеся цветки имеют более сильный аромат и дольше держатся на кустах.

Совет #1. Если посадка на тенистом участке неизбежна, при подборе сорта нужно обращать внимание на рекомендацию производителей. Обычно они указывают в характеристике сорта, насколько хорошо он переносит недостаток света.

Сорта роз для выращивания в тени

Тень – самые суровые условия для роз. Не всякий теневыносливый сорт способен пережить полное затенение в течение большей части дня. Мониторинг отзывов показал, что наибольшую стойкость при этом проявляются следующие сорта и гибриды:

Сорт или гибрид	Общая характеристика	Цветение в тени
Jean Stephenne	Повторноцветущие мускусный гибрид бельгийской селекции. Высота куста – 120 см, диаметр венчика – 3 см, окраска – нежно-розовая.	Умеренное, с переходом окраски венчика в белый цвет. На повторное цветение не выходит.
Ritausma	Латвийский сорт, относящийся к классу гибридов розы Ругоза. Высота куста – 170 см, диаметр венчика – 10 см, окраска – жемчужная с лёгким розовым оттенком.	Умеренное, в верхней части куста, с более интенсивным розовым оттенком, чем на свету.
Domaine de Courson	Плетистая роза французской селекции. Сильное растение, устойчивое к дождю, мучнистой росе, чёрной пятнистости. Длина плетей до 2,5 м, без шипов, без аромата. Диаметр венчика – 8 см, в каждом цветке до 35 лепестков. Окраска розовая.	Умеренное или слабое, но продолжительное. Распускание бутонов в любых условиях. На повторное цветение не выходит, разрастается слабо (длина плетей не более 1,5 м).
Ballerina «Баллерина»	Старый мускусный гибрид селекции 1937 года. Высота куста – 120 см. Цветки мелкие (2-3 см), простые, со слабым ароматом. Окраска венчика – розовая с белым глазком. Высокая устойчивость к болезням.	Умеренное, очень продолжительное, ближе к середине лета. На повторное цветение выйти не успевает.
A Shropshire Lad	Повторноцветущая роза Дэвида Остина (английская роза). Ветвистый куст высотой до 1,5 м, шириной до 1,2. Венчик пионовидный, с сильным ароматом, окраска лепестков – розовая, с лёгким выгоранием по краю до белого.	Умеренное, запоздалое, но продолжительное. На повторное не выходит.

Совет #2. Наиболее терпеливо переносят тень мускусные гибриды, полиантовые розы и гибриды Ругозы. При выборе саженца можно обращать внимание не только на сорт, но и на разновидность.

Сорта роз для выращивания в полутени и на разреженном свету

Для посадки в полутени или на разреженном свету подобрать сорт проще. Более того, некоторые розы лучше себя проявляют в ажурной тени деревьев, чем под прямым солнцем. Особенно пригодны для выращивания в полутени следующие сорта:

Сорт или гибрид	Характеристика	Цветение в полутени и на разреженном свету
Veilchenblau	Плетистая мультифлора с венчиками пурпурного или сине-фиолетового цвета. В кистях по 10 полумахровых цветков, диаметр каждого 3,5 см. Длина плетей до 3 м.	Хорошее, венчик дольше сохраняет свежесть, не выгорает до грязно-лилового цвета, как на солнце.
Tequila	Сорт из группы флорибунда, с оригинальным гофрированным цветком. Диаметр венчика 8 см, окраска жёлтая с лососевым отсветом. Высота куста до 1,5 м.	Хорошее, очень продолжительное. Цветки сохраняются лучше, не выгорают на солнце.
Mary Magdalene	Невысокие раскидистые кусты (до 90 см) из группы роз Дэвида Остина. Крупные густомахровые цветки (12 см в диаметре), с жемчужно-розовым венчиком, с оттенком коралла в центре.	Хорошее, по 3 цветка в кисти одновременно. Хорошим летом успевает показать повторное цветение. Не выгорает до белого, как на солнце.
Gebruder Grimm	Повторноцветущая флорибунда немецкой селекции. Куст высотой 90-150 см, с цветками до 11 см в диаметре. Лепестки оранжевые с жёлтым реверсом, устойчивые к дождю.	Отличное, немного запоздалое (на 10 дней позже, чем на солнце), но в хорошее лето куст выходит на повторное цветение.

Помимо этих сортов, в полутени можно высадить любые розы, рекомендованные в предыдущей таблице.

Сорта роз, непригодные для выращивания при плохой освещённости

По мнению опытных розоводов, хуже всего на участках с плохим или ограниченным освещение ведут себя чайно-гибридные розы. Однако и среди других разновидностей встречаются сорта, не выносящие тени. Например, популярная мускусная роза Prosperity с белыми пышными цветками в таких условиях сильно отстаёт в росте и почти не цветёт. Среди роз, которые нельзя сажать в тени, можно назвать также:

• The Mayflower;
• Blue Boy;
• Blue Parfum;
• Belvedere;
• Easy Does It;
• Jubilee Celebratio;
• The Pilgrim.

Чтобы понять, есть ли смысл сажать какой-то сорт в полутень или тень, можно

ориентироваться по холодостойкости и влагостойкости растения (Читайте также статью ⇒ «). Тенистые места обычно более прохладные и влажные, чем солнечные. Поэтому нежные теплолюбивые сорта не могут нарастить на них хорошую корневую систему и сильнее угнетаются.

Особенности ухода за розами при недостатке света

Розам, посаженным на тенистых участках, необходимо обеспечить особый уход. Он заключается в следующем:

• Обеспечение хорошего дренажа. Об этом важно позаботиться уже при закладке посадочной ямы. Застой влаги, холодная глинистая почва погубят даже теневыносливые сорта роз.
• Минимизация конкуренции за свет и питание. Кусты должны быть высажены более разреженно, чем на свету. Подсаживать к ним многолетники не стоит. Также лучше избегать соседства роз с таким крупномером как манчжурский орех, который сильно угнетает все близко растущие растения.
• Обеспечение усиленным питанием. Подкормка посаженных в тени роз должна быть более интенсивной. Обязательно давать достаточное количество калия, который способствует повышению общей устойчивости растений и вызреванию побегов. Подкормки под корень могут производиться по обычной схеме, но по листу – чаще, чем у роз на солнечных тёплых участках.

Профилактика болезней и поражения вредителями

Исключительное значение для успешного выращивания роз в тени имеет профилактика грибковых заболеваний и поражений вредителями (Читайте также статью ⇒ ). Для этого необходимо проводить ряд мероприятий:

• регулярная санитарная обрезка;
• соблюдение чистоты приствольного круга;
• ликвидация близлежащих муравейников и зарослей дикого шиповника;
• регулярные опрыскивания фунгицидами и инсектицидами.

Актуален в данном случае также подбор сортов, обладающих высокой устойчивостью к заболеваниям.

Актуальные вопросы о выращивании роз в тени

Вопрос №1. Зависит ли окраска лепестков от освещённости кустов роз?

Вопрос №2. Нужно ли мульчировать розы в тени?

Если нет застоя влаги, мульчирование обязательно. Оно предохраняет корни от переохлаждения, обеспечивает дополнительную углекислую подпитку и снижает риск грибковых инфекций.

Нажмите по звездочке ↓