Продовжуємо тему кольорових мостів Петербурга) Червоний міст з'єднує між собою Казанський та 2-й Адміралтейський острови через річку Мийку.

Кольорові мости Санкт-Петербурга вели через річку Мийку. Через те, що мости були близько один до одного і зовні дуже схожі, жителі міста їх часто плутали. Мости були пофарбовані в різні кольориі було названо: Зелений міст (до 1918 - Поліцейський міст), Червоний міст, Синій міст , Жовтий міст (нині Співочий міст). Біля мостів пофарбовані поручні та нижня "водна" частина. В даний час тільки три мости зберегли свою колишню назву, та й вони вже не яскраво забарвлені, а мають спокійніші кольори.

Червоним мостом проходить кордон між Адміралтейським і Центральним районами Санкт-Петербурга. Це єдиний чавунний міст через Мийку з мостів, збудованих за типовим проектом В. І. Гесте, у якого зберігся історичний. зовнішній вигляд. Фахівці відзначають, що просте і водночас вишукане рішення конструкції мосту, що відрізняється вдалою архітектурною композицією та витонченими пропорціями, прикрашає міський пейзаж, органічно поєднуючись із загальним тлом набережної.

З 1717 тут був дерев'яний розвідний міст. В 1737 переправа була перебудована за проектом Г. ван Болесом. Міст був збудований з вузькою щілиною посередині для пропуску щоглових суден. Ця щілина була завширшки близько 70 см, і для проїзду закривалася знімними щитами. Наприкінці XVIII століття міст був перебудований і став трипролітним. У 1808-1811 та 1813-1814 роках міст був замінений типовим однопролітним, чавунним, арочним з безшарнірним склепінням за проектом інженера В. І. Гесте. Чавунні тюбінги мосту виготовляли на уральських заводах М. М. Демидова.

Кам'яні опори моста виконані бутовою кладкою з гранітним облицюванням. Як перильна огородження Червоного мостувикористовувалися чавунні грати, що повторюють малюнок огородження набережної. На цьому мосту також було встановлено просту металеву огорожу на гранітних тумбах, яка відокремлює тротуари від проїжджої частини. Для освітлення мосту поставлено гранітні обеліски, на яких підвішено ліхтарі.

У 1953-1954 роках було здійснено заміну чавунних конструкцій на сталеві аркові, при виконанні робіт зовнішній вигляд моста було збережено.

1998 року проведено чергову реставрацію Червоного мосту. Проведено роботи з ремонту ліхтарів, відтворено чавунне та гранітне огородження.

Горохова вулиця перетинає три найбільші (якщо не брати до уваги Неву) водні артерії Санкт-Петербурга – річку Мийку, канал Грибоєдова та річку Фонтанку. Мости через них, розташовані на вулиці, цікаві і своєю історією, як пам'ятники архітектури.

Якщо прогулюватися Гороховою від Олександрівського саду, то першим зустрічається Червоний міст через Мийку – один із чотирьох «кольорових» мостів, перекинутих через цю річку. Крім Червоного, є ще Зелений, Синій та Жовтий (Співочий) мости.

Історія мосту

Перші переправи через Мийку будувалися дерев'яними, як, зрештою, і через інші річки та канали міста. У першій чверті XVIIIстоліття Червоний міст був розвідний, перебудований у 1837 році за проектом голландського архітектора Хармана ван Болоса, він мав досить оригінальну конструкцію. Особливість її полягала в тому, що міст не розлучався і не піднімався, а широкий отвір у середині, залишений для проходу щоглових суден, перекривали дерев'яними щитами.

До кінця XVIII століття міст фарбували білою фарбою та називався він Білим. Але потім переправа змінила колір і відповідно назву.

У початку XIXстоліття мости на Мийці були перебудовані за типовим проектом Вільяма Гесте, і Червоний міст - єдиний, що зберіг свій зовнішній вигляд з того часу. Після перебудови міст став однопролітним та чавунним. Більшість деталей його конструкції виготовлено на уральських заводах Миколи Микитовича Демидова. Довжина Червоного мосту становить 42 метри, а ширина – 16,8 метра.

До цього часу збереглися і гранітні обеліски, прикрашені позолоченими кулями та кронштейнами для ліхтарів, та чавунні гратималюнок якої повторює огорожу набережної.

До середини XX століття конструкція мосту неабияк зносилася, на стінках чавунних тюбінгів з'явилися тріщини, і в 1954 були проведені роботи з його реставрації. Усі чавунні деталі замінили сталевими, але зовнішній вигляд залишили незмінним, і навіть відновили деякі втрачені елементи декору та гранітні обеліски із ліхтарями та бронзовими кулями.

Кожен рибалок знає про проблему частого підходу до підгодованого вже місця та вивужування великої рибичерез зарості очеретів і звичайного мілководдя. Вирішення такого типу труднощів, або дуже великий баул обладнання (чобітки "заброди", мачете, коса і так далі.), або проста будова рибальського містка. Погодьтеся, що куди приємніше стояти на рівній і сухій поверхні, ніж по пояс у воді, і розпечено в мулі.

Як вам правильно і швидко зробити ремонт самому ви можете дізнатися на сайті http://domiremont.com.

Побудувати міст на озері не важко. Головні параметри це зробити поміст достатнього розміру і даний щоб зміг вистояти вашу вагу. І без цього ви, заздалегідь, перед підгодовуванням йдете на берег із матеріалами для будівництва. Потрібні складові: 2-4 дерев'яні бруси перетином від 4 см і довжини від 1 до 4 метрів (залежно від передбачуваної довжини містка), дошки 2/15/150 (т/ш/в) від 7 до 27 штук, скріплюючі складові (цвяхи) , а також саморізи) та 2-6 балки діаметром від 15 см.
тимально підходить дерево для роботи, тому що з нею простіше лише працювати. Для початку потрібно збити щит з брусів і дощок (примітка: просто потрібно кріпити тонке полотно до дещо товстішого, тобто прибивати дошки до бруса для міцності конструкції). Після цього в залежності від глибини, або вкопати балки, а також прикріпити їх до щита. Якщо ставок не глибокий, то можна прикріпити балки до щита і встановити міст, а якщо глибина перевищує 50 см, то варто вкопати балки для стійкості, і тільки після цього прикріпити до них збитий щит. В озерах і ставках немає унікальної течії, тому немає сенсу старатися з її закріпленням. Тим частин містка, що стикаються з водою, оптимально підходять ці породи дерева як модрина, дуб, або ж на худий кінець проста сосна. Для вкопаних балок, коли це не велика глибина, відмінно підходить, як не дивно, верба, тому що вона може пустити коріння і такого стовпчика не згниють до цього часу.

Одночасно для будівництва містка на річці необхідно дещо більше постаратися з несучою конструкцією. Балки потрібно вкопувати на 40-80 см, незалежно від глибини берега, тому що течія цілком може просто знести ваш міст, і не дай бік в момент клювання. Потрібно зробити стягуючі поперечини на вкопаних балках, оптимально на хрест, для стійкості.
Якщо з деревиною туго, робиться балки з металу (заздалегідь обробленого від іржі і перефарбувавши водостійкою фарбою) або тільки бетонного блоку(Що це для самостійної споруди буде дуже досить важко, він на століття). І досить серйозним фактором у всій конструкції установки містка на річці, це несучі, вкопані балки повинні виступати з води не менше ніж на 30 см (це захистить сам щит від приходу високої води).

www.ylova.net

Стаціонарна споруда

З одного боку, здається, що спорудити причал досить легко: потрібно в ґрунті зафіксувати опори, після встановлення каркасу і зверху зробити перекриття або настил. З іншого - слід виявити уважність і старанність при виконанні робіт. Береги у більшості водойм мулисті, порослі очеретом та іншою рослинністю. Крім того, треба враховувати характеристики та особливості ґрунтів, причому як під водою, так і на березі. Також слід взяти до уваги характер руху води - стояча вона чи проточна, і якщо проточна, то яка швидкість течії. Наприклад, якщо вона швидка, то причал краще виконати у формі літери «Г» йому назустріч.

>Ще один важливий момент- важливо врахувати глибину промерзання води взимку та можливість льодоходу під час весняного сніготанення. Нарешті, перевірте, чи сильно змінюється рівень води залежно від сезону та погоди. Всі ці дані можна дізнатися у місцевій адміністрації, регіональному гідрометеоцентрі чи геологічній службі, та й просто у рибалок. Втім, якщо для робіт буде найнятий підрядник, то при правильному підходівін сам повинен займатися збиранням відомостей.

Спочатку надійно закріплюють опорні палі. Розставляють їх з відривом 1,5-2 м друг від друга. У цьому ж діапазоні зазвичай вибирають ширину містка (якщо зробити вже, то перебувати на ньому буде незручно), а ось довжина може становити від 1,5 до 5-7 м. Більше зазвичай просто не потрібно. Як опори найкраще підійдуть гвинтові металеві палі діаметром 10-15 см, покриті антикорозійною обробкою.

Як зробити вольєр для собаки?

Довжину підбирають залежно від глибини водойми та ширини причалу. Опори важливо заглибити у дно на 0,5-1 м і на таку ж відстань вивести над рівнем води (причому найвищим за статистикою). Роботи краще робити взимку, коли на річці стоїть лід, адже для того, щоб закрутити палі на велику глибину, потрібно докласти багато зусиль. З човна це зробити буде непросто, оскільки спочатку його потрібно надійно закріпити, а потім займатися палями.

Вкручують опори вручну. Найчастіше машиною неможливо під'їхати досить близько до берега. У процесі робіт перевіряють горизонтальну відповідність вершин опор за допомогою рівня та візуально. Невеликий нахил допускається, але лише у бік берега, що з вимогами безпеки. Тому палі потрібно замовляти із запасом по довжині. Адже глибина та міцність ґрунту можуть бути різними і, можливо, деякі з опор доведеться вкрутити більше, ніж інші.

Палі обв'язують сталевими елементами – двотаврами чи куточками. Зміцнюють їх за допомогою зварювання. Поверх каркаса укладають настил, для якого найчастіше застосовують дошки товщиною 3-4 см. Перед укладанням варто покрити їх відпрацьованим олією або яхтовим лаком, щоб уникнути швидкого гниття. Дошки пригвинчують у заздалегідь просвердлені в куточках отвори.

Плавучий поміст

Понтон – це конструкція, яка спирається на плавучі опори (саме їх і правильно називати понтонами). Щоб зібрати його самостійно, знадобиться кілька (чотири-шість) металевих або пластмасових бочок об'ємом 150-200 л, дошки товщиною 2-3 см, дерев'яні бруси перетином 5×10 см.

Збирати конструкцію треба поряд із берегом. Спочатку виготовляють каркас розміром 2,5 × 2,5-3,5 м. Бруси для нього скріплюють цвяхами або шурупами завдовжки 10 см, які з тильного бокузагинають молотком. До основної рами прибивають кілька поперечних брусків.

Бочки уважно оглядають, щоб вони були цілими, без пробоїн. Різьблення варто змастити силіконом, а потім ретельно закрутити кришки. Підготовлені бочки розміщують по кутах рами паралельно одна одній. Після цього у верхній частині просвердлюють по 4-6 отворів у кожній ємності та простягають у них мотузки. Роблять це таким чином, щоб вийшла мотузкова павутина, яка надійно з'єднає бочки один з одним, а також з каркасом. Другий метод зміцнення – за допомогою монтажної стрічки. У цьому випадку просвердлювати отвори не потрібно. Третій варіант – приварити до металевих бочок «вушка», які використовуються для фіксації мотузок.

Поверх каркаса прибивають настил із дощок. Потім конструкцію перевертають бочками донизу і відносять на воду. Поміст буде порівняно легким, але вага двох-трьох людей він точно витримає. Головне – надійно прикріпити його до берега, наприклад до пари металевих куточків, вбитих у ґрунт на 1 м. На зиму, до появи льоду на воді, варто витягнути конструкцію на берег.

Готові причали

У продажу (у великих будівельних супермаркетах або на інтернет-сайтах) можна знайти модульні пластикові понтони (з поліетилену) низького тиску). Серед їх переваг – швидкість створення вимостки, відсутність корозії, можливість змінити конфігурацію у майбутньому. Крім того, завдяки антиковзному малюнку, перебування на понтоні є безпечним, а спеціальні добавки до поліетилену не дають йому перегріватись під впливом сонячних променів.

Модулі - це ціліснолиті порожнисті конструкції розміром від 1,5 до 3 м за шириною і довжиною і 0,3-0,4 м за висотою. Між собою їх з'єднують за допомогою спеціальних елементів кріплення, які йдуть в комплекті до конструкції. На одному місці понтон тримається за допомогою якоря з зовнішньої сторонита за рахунок канатів біля берега.

superdom.ua

Будівництво причалів на пальовому фундаменті

У російських селах, що розкинулися по берегах повноводних рік, можна побачити дерев'яні причали для рибальських човнів, побудованих на пальовому фундаменті. Раніше як паль використовувалися тверді породи дерева. Найчастіше в хід йшли модрини, дубові або вільхові колоди. В даний час перевага більше віддається металевим палях, які можуть бути забивними та гвинтовими. Дані види паль відрізняються один від одного будовою, а також способом встановлення.

Варіант #1 - забивні палі

Забивні палі виготовляють у вигляді сталевих труб, з загостреним наконечником. У ґрунт ці палі забиваються копрамі (своєбійними машинами). Подібний спосіб монтажу може негативно вплинути на стан металу. Свою може «повісти» і навіть скрутити спіраллю. У разі такої деформації металу паля не дійде шару твердого грунту, а значить, не зможе бути повноцінною опорою для причалу, що споруджується. Не завжди спецтехніка може під'їхати до місця будівництва причальної споруди. Тому при влаштуванні пальового фундаментусвоїми руками використовують гвинтові палі.

Варіант #2 - гвинтові палі

Гвинтова паля, як і забивна, виготовляється з металевої труби. Біля її нижнього конусоподібного кінця приварюється лопата певної конфігурації, але в іншому кінці - оголовок, необхідний кріплення основи майбутнього причалу. Завдяки цій лопаті-гвинту паля легко вкручується в донний ґрунт, при цьому не доводиться прикладати надто великих фізичних зусиль. Під час плавного обертання гвинтова паля поступово входить у ґрунт. Ризик деформації стінок труби при цьому мінімальний. Довжина гвинтових паль може досягати 11 м. При необхідності труба може нарощуватися або навпаки обрізатися.

Чим більше навантаження має витримувати паля, тим більше має бути діаметр її стовбура. При цьому має значення та товщина її стінок.

Правила монтажних робіт

Перед початком монтажних робітнеобхідно розрахувати точну кількість паль, підібрати потрібний діаметр з урахуванням навантаження. Обчислити мінімальна відстаньміж сусідніми палями, при якому матеріал ростверку не провисатиме. Довжина паль підбирається виходячи з типу ґрунту та глибини його промерзання в даній місцевості.

Після загвинчування гвинтової палі на певну глибину в порожнину її ствола заливають бетон (марка М300 і вище). Цей прийом збільшує несучу здатність опорного елемента. При монтажі пальового фундаменту в зимовий часв бетонний розчиндодають спеціальні присадки. До речі, встановлення паль для причалу краще проводити взимку. На льоду набагато зручніше та дешевше проводити роботи, ніж у воді. Якщо грунт неоднорідний за структурою, палі встановлюють на різну глибину, після чого вирівнюють за заданим рівнем.

Гвинтові палі підходять для багаторазового використання. Їх можна вкручувати, а за необхідності демонтажу надводної конструкції – викручувати. Щоправда, при цьому заливати бетоном ствол палі не рекомендується. Прослужити гвинтові палі можуть кілька десятиліть, особливо, якщо їхня поверхня оброблена спеціальним. хімічним складом. Це означає, що причал, зведений на фундаменті, можна буде експлуатувати протягом тривалого часу.

Палі, що окремо стоять, об'єднують у єдину конструкціюза допомогою швелера, привареного до їх оголовків. Іноді як сполучна ланка використовується брус. Усі зварювальні шви потребують обробки спеціальним складом, виготовленим на основі епоксидної смоли, емалі чи фарби. Це покриттязахищає шви, що знаходяться в вологому середовищівід корозії.

На ґрунтах із скельних порід монтаж пальового фундаменту зробити неможливо. У цьому випадку розглядаються інші варіанти влаштування причалів і пірсів.

Як матеріали, що використовуються для укладання настилів на причалах і пірсах, застосовується водостійка деревина цінних порід(модерниця, акація, іпі, кумару, гарапа, бангірай, масарандуба, мербау). Кожен сорт дорогої деревини має свій неповторний колір і особливу текстуру. Здешевити будівництво можна за рахунок використання сучасних водовідштовхувальних полімерних та дерево-полімерних матеріалів, на основі яких виготовляються спеціальні палубні та терасні дошки. Ці матеріали ідеально підходять для будівництва надводних споруд, оскільки:

• не піддаються процесу гниття та розкладання від впливу вологості та атмосферних опадів;
• не схильні до деформації, тому що не всихають, не набухають, не вигинаються і не перекошуються, не коробляться і не розтріскуються (на відміну від багатьох сортів натуральної деревини);


• здатні без втрат декоративних якостейпереносити значні перепади температур; вплив ультрафіолетового випромінювання;
• мають високу стійкість до стирання;
• витримують великі ударні навантаження;
• має ковзну рифлену поверхню, що дозволяє безпечно пересуватися по причалу під час або після дощу.

Полімерна палубна дошка, що використовується для монтажу настилів на причалах та пірсах, не потребує захисту лаками та оліями, що значно спрощує догляд за її поверхнею.

Монтаж дерев'яного настилупроводять шляхом використання технології прихованого кріплення. При оздобленні готового причалу встановлюють перильні огорожі, спуски у воду, а також швартові кранці та інші пристрої, необхідні для експлуатації маломірних суден.

Приклад складання найпростішого понтонного причалу

Для побудови невеликого причалу понтонного типу набувають дерев'яний брус, стругані дошки, цвяхи, шурупи, металеві куточки, 200-літрові бочки та мотузки для їх закріплення. Квадратний каркас конструкції збирають із бруса перетином 100 на 50 мм на березі. Довжина сторони квадрата дорівнює 2,5 метра. Рама посилюється по кутах за допомогою дерев'яних брусків, що встановлюються додатково. Кути рамної конструкціїмають бути прямими (90 градусів).

Плавучість причалу забезпечується чотирма 200-літровими бочками, які раніше використовували для зберігання нафтопродуктів. Бочки мають бути абсолютно герметичними. Для забезпечення цієї вимоги навколо пробок наносять герметик або силікон, що запобігає потраплянню всередину ємностей води. Для кращого кріплення діжок до рамної конструкції використовуйте додаткові бруски (50 на 50 мм), які прикріпіть до основного каркасу за допомогою металевих куточків. У цих брусках свердлять отвори, через які простягають мотузки для надійного закріплення бочок, розташованих по обидва боки каркасу, паралельно один одному.

Потім дерев'яну раму прямокутної формиперевертають, при цьому бочки виявляються знизу споруди. У такому положенні конструкція встановлюється у водоймі біля берега. Для її кріплення використовується якірна система. Можна також прив'язати конструкцію до палиці, загвинченої в ґрунт на березі водойми, або стовпа, вкопаного в землю і забетонованого. На останньому етапі прибивається до каркаса підлога зі струганих дощок. Також споруджується невеликий місток, що забезпечує доступ до причалу з берега водойми.

Ще один варіант влаштування містків

З вантажних автошин, які відпрацювали свій термін, споруджують стовпи. Для цього гумові покришки пов'язують один з одним тросами або міцними мотузками. Потім зв'язані шини закочують у воду та встановлюють на дно водойми. Імпровізовані стовпчики мають стирчати із води. Стійкість стовпів у воді забезпечується за допомогою річкових каменів, що закидаються всередину покришок. Потім на споруджені стовпи встановлюють дерев'яні кладки.

diz-cafe.com

Палі

Насамперед потрібно визначитися з розмірами саморобного мосту, якщо він буде менше півтора метра, то перебувати на ньому буде незручно. Далі переходимо безпосередньо до процесу. Зробити лунки під палі буде легко, якщо дно не кам'янисте. Свою можна замінити трубою діаметром не менше 100 мм, і залежно від її розміру бурити лунку.

Для пірсу краще використовувати товстостінні труби зі сталі, тому що протистояти корозії вони зможуть лише кілька сезонів. Звичайно, можна було б замінити їх дорогими нержавіючими трубами, проте є висока ймовірністьтого, що вони принесуть більше користі якомусь злодієві.

Каркас та поміст

Сталевий куточок найкраще підійде виготовлення каркаса. Він зможе встояти під громіздкими навантаженнями, крім того, полиця куточка виконає функцію додаткового обмежувача при фіксації помосту (перекриття).

Як правило, поміст роблять з дерев'яні дошки. Не завадить до укладання обробити їх машинною олією, щоб запобігти перегнивуванню, якого складно уникнути через сусідство з водою.

Також для перекриття саморобного мосту можна використовувати, наприклад, профнастил або лист ПВЛ, якщо ці матеріали залишилися після будівництва дачі. Щоб зробити профнастил не таким слизьким, можна просвердлити дрилем дірки, а щоб в отвори ПВЛ не провалювалися. дрібні деталі- Покласти старий лінолеум. Звичайно, найшвидше вищеописані проблеми вирішила б терасна дошка тераол.

Як бачите, не так багато зусиль потрібно для того, щоб повною мірою відчути радість від спілкування з природою і від комфортних умовна рибалці.

comments powered by HyperComments

plotka.ru

Види причалів та їх характеристика

Всі причальні споруди в даний час можуть бути класифіковані на види в залежності від розташування та конструктивних характеристик:

• набережна естакада- спорудження наскрізної конструкції, представлене пальовими опорами або палями-оболонками;
• пірс- споруда з виступом в акваторію і має двосторонній або тристоронній доступ для суден;
• облямівка- конструкція, що примикає на однаковій позначці до базових споруд на причалі;
• рейдовий причал, що встановлюється на відкритому рейді та придатний для швартування великомірних суден;
• плавучий причал- Різновид рейдового причалу, що застосовується за наявності значного коливання рівня води.

Залежно від конструктивних особливостей, можна виділити чотири основні види пристані:

• гравітаційна;
• наскрізна чи пальова;
• тонкостінна або болевірка;
• комбінована.

Найпростіші гідротехнічні споруди для риболовлі або катера можна облаштувати самостійно. Виконані з різноманітних підручних матеріалів пристані знаходять таке застосування:

• плавучий майданчик для барбекю та відпочинку;
• точка громадського харчування на воді;
• причал для катамарану, човнів та гідроциклів;
• пліт для риболовлі;
• понтон-катамаран для мілководдя;
• плавуча лазня чи сауна;
• майданчик для водних заходів;
• житлове домоволодіння чи дача.

На плотах, пірсах і понтонах, зроблених власноруч, можна засмагати чи пірнати з нього у воду, здійснювати перевезення вантажів та огляд садків із рибою.

Як побудувати місток для літньої риболовлі (відео)

Як побудувати найпростішу причальну конструкцію

Для домовласників, які живуть у безпосередньої близькостідо річки, або водоймища, завжди актуальне питання про створення зручного спуску до води. Якийсь час тому з цією метою будувалися містки або місток, що дозволяють підійти до прив'язаних човнів. На сьогоднішній день перевага надається більш серйозним спорудам.

Виготовлення плавучого пірсу

На відміну від причалу, пірс може розташовуватися не вздовж берега, а при перетині водної площини під прямим кутом із заходом на кілька сотень метрів від суші. І тут може здійснюватися швартування як маломірного, а й вантажного судна з двох сторін споруди. На озері будуються досить примітивні пірси, розташовані на одній лінії.

Понтонний або плавучий пірс може зводитися на ділянках водоймища, що піддаються підтопленню, але захищених від поривчастого вітру. Понтони відрізняються легкістю та простотою складання, а також доступним оформленнямвсієї необхідної документації. Плавучі пірси найчастіше бувають металевими, пластиковими або надувними. Самим оптимальним варіантомє плавучі пластикові конструкції з елементів, з'єднаних по периметру спеціальними кріпленнями.

Плавучий пірс не потребує особливого обслуговування, а при необхідності така конструкція легко збирається, демонтується та встановлюється на новому місці. Сучасна пластикова конструкціястворюється з ПНД із доповненням спеціальними складамипроти негативного впливусонця та морської солі.

Монтаж плавучого пірсу передбачає використання додаткових аксесуаріву вигляді поручнів, подібних і кнехт. Вартість різноманітних складових пластикових модулівдля самостійного створенняплавучого пірсу цілком доступна.

Монтаж містка для риболовлі

Якісний і довговічний настил або місток можна легко зробити самостійно.Дуже важливо не тільки правильно вибрати місце для розташування та розробити грамотний проект, але також здійснити надійне закріплення конструкції за допомогою обробленого спеціальними складами колоди чи палі. Установку найкраще виконувати в зимовий період, Доки не розтанула крижана кірка.

Прорубати лунки можна бензопилою, а діаметр отвору залежатиме від діаметра опори. Стандартна ширинамістка повинна становити близько півтора метра, тому відстань між опорами не повинна становити більше двох метрів.

Оптимальним є використання як опори труб з досить товстими. сталевими стінкамиабо нержавіючі опори. Дерев'яна опорадосить швидко під впливом води втратить високі показникиміцності.Деякі рибалки радять встановлювати настил на основу пластикових труб, що не піддаються корозії та гниття. Каркас виготовляється із сталевого куточка, здатного витримати значне навантаження.

Кладка настилу виконується з дерев'яних дощок, попередньо оброблених за допомогою трансформаторної олії, що дозволить збільшити термін служби та запобігатиме швидкому гниття. Також можуть бути використані ПВЛ листи або профільний настил.

Понтони з бочок своїми руками

Понтони на основі пластикових бочок є одним з найбільш недорогих варіантів. Показники міцності такої простої конструкції залежать від правильно виконаної несучої рами та елементів, здатних забезпечити достатній рівень діагональної, поздовжньої та поперечної жорсткості конструкції. Для створення рами можуть бути використані сталь, алюміній, деревина чи пластик.

Високий рівень стійкості дозволяє застосовувати плот-понтон з бочок для пересування та відпочинку на воді, а при доповненні невеликим мотором для човна можна отримати самохідний понтон.

Для створення понтону досить часто використовуються й альтернативні пластиковим бочкам варіанти:

• Понтони з пінопласту базуються на парі дерев'яних «лиж», заповнених пінопластом. Така конструкція ідеально підходить для облаштування моторних легкокерованих плотів;
• надувні понтони з великих автомобільних камер створюються на основі рамної конструкції, а одну камеру, що вийшла з ладу, можна легко замінити або заклеїти навіть у процесі сплаву;
• найбільш популярним і бюджетним є варіант понтону з пластикових пляшок, Якими потрібно заповнити великі прогумовані мішки, закріплені під настилом плоту.

Дуже потрібні і саморобні плоти-катамарани на фанерному понтоні. Для виготовлення використовуються фанерні вологостійкі, просочені оліфою листи товщиною 3 мм, а також триметрові. дерев'яні рейкирозмірами 25х25 мм або 25х15 мм. Велосипедні деталі дозволяють створити гребний привід та колеса для катамарану.

Особливості будівництва пірсів та причалів (відео)

Перед виготовленням необхідно виконати нескладні розрахунки за загальною вантажопідйомністю, яка включає показники плавучості всіх поплавкових елементів. Наприклад, якщо пластикова бочкаможе утримати на плаву 120 кг ваги, то для вантажопідйомності в 1,2 тонн потрібно використовувати мінімум десять бочок. Оптимальним є запас показників плавучості, що дорівнює 20-30% від виконаних розрахунків.

Що потрібно врахувати при будівництві невеликого причалу для катера чи човна

Прибережна зона водоймища, обладнана спецзасобами для швартування, проведення ремонтних робіт та техобслуговування, називається причалом. Якщо до недавнього часу для створення пальового фундаменту використовувалася деревина твердих порід, то на сьогоднішній день найчастіше застосовуються металеві забивні та гвинтові палі, що відрізняються за будовою та способом монтажу:

• забивні палі, представлені сталевими трубамиз гострим наконечником, заглиблюються за допомогою свабібних машин, що часто негативно позначається на стані металевої конструкції. Такі опори використовуються для самостійного виготовленняпричалів дуже рідко, що з необхідністю використовувати спецтехніку;
• гвинтові металеві палімають нижній конусоподібний кінець з привареною лопатою і оголовок, до якого кріпиться основа причалу, що виготовляється. Гвинтова лопать досить легко і рівномірно вкручується в ґрунт, що робить ризик деформування. металевої опоримінімальним.

Діаметр стовбура та товщина стінок паль залежить від рівня передбачуваного навантаження. У порожнині загвинчених паль обов'язково заливається бетонний розчин, що підвищує несучі здібностіопори. Знизити вартість матеріалу, що використовується для будівництва, можна за допомогою придбання сучасних полімерів з високими водовідштовхувальними характеристиками.

Надводна конструкція з такого будматеріалу характеризується такими якісними характеристиками:

• відсутність процесів гниття внаслідок впливу високого рівнявологості;
• відсутність деформування та розтріскування внаслідок усихання;
• відсутність втрати декоративності під впливом температурних перепадів;
• підвищена стійкість до стирання та ударних навантажень;
• наявність ковзної рифленої поверхні.

Полімерні палубні дошки, що застосовуються в монтажі настилів, не вимагає захисту за допомогою лаків та олії, що робить заходи щодо догляду простими та доступними.

Декоративний спуск до водоймища біля ділянки

на дачних ділянках, розташовані біля річок або озер, також можуть бути обладнані декоративні металоконструкції помосту. Як опори у разі найчастіше використовуються швелера №12. Покриття помосту та сходи найчастіше виконуються з рифленої сталі, а проступи – з кількох арматурних стрижнів. Для зручності спуску та підйому потрібно облаштувати перила. Для фарбування використовується фарба для причалів Tikkurila.

У виступаючих конструкціях будівель мають місце містки холоду, які мають підвищену теплопередачу. Частково скорочують втрати тепла у критичних зонах теплового контуру будинку – застосування методу «термів вкладок» або «перфорації». Цікавою новинкоюу цій галузі стали теплоізоляційні елементи «Schock». Конструкція складається з арматурних стрижнів і опорних елементів, що дозволяє досягти необхідного згинального моменту виступаючих деталей будівлі.

Продукція призначена для встановлення в металевих, монолітних, збірно-монолітних, комбінованих конструкціях. Застосування Schock підвищує енергоефективність будівлі, вирішуючи проблему містків холоду на локально важливих ділянках.

Особливості теплоізоляції

Місток холоду в сталевих колонах часто є причиною підвищеної втрати тепла, мокрих стін та поширення грибка/цвілі. Застосування продукції фірми «Schock» дозволяє знизити теплопровідність у вузлі з'єднання приблизно на 90%, запобігає пошкодженню будівельних конструкцій.

Основне тіло елемента виконано з екструдованого пінополістиролу NEOPOR®, який не містить шкідливих речовин. В області з'єднання використовується міцна сталь корозійностійка. Опорний елемент HTE виконаний з фібробетону, має невеликий переріз і здатний нести високе навантаження. Якісні вихідні матеріали гарантують неперевершені показники теплоізоляційних елементів.

Сфера використання:

• Будівництво з підвищеними вимогами щодо забезпечення тепло-вологісного та звукового комфорту;
• Усунення містків холоду у металевих конструкціях;
• Влаштування температурно-деформаційних швів для ефективного використанняжитлової площі;
• Переваги теплоізоляційних елементів:
• Економія енергії. Містки холоду призводять до втрати тепла, що спричиняє підвищення витрат на опалення в будинках/квартирах.
• Комфортність. Застосування елементів Schock забезпечить стабільну температуру у житлових будинках, офісах.
• Безпека здоров'ю. Поява цвілі/грибка часто призводить до шкідливих наслідків організму людини: виникнення запальних процесів, головний біль, ревматизм. Запобігти випаданню конденсату допоможе Schock.
• Простота монтажу. Елементи легко і швидко вставляються в проміжок між арматурою перекриття та балкона.
• Доступність.

Застосування теплоізоляції Schock дозволяє споживачеві знизити витрати на опалення, скоротити викиди СО2.

Червоний міст – це історико-архітектурна пам'ятка федерального значення. Він – єдиний із чотирьох «кольорових» мостів через Мийку, побудований за типовим проектом архітектора Вільяма (Василя Івановича) Гесте (1753-1832), що зберігся в первозданному вигляді на сьогоднішній день. До слова, Червоний міст унікальний не лише збереженням архітектури, а й своєї «кольорової» назви. Інші кольорові мости Мийки втратили свій первісний вигляд, а один із них перейменований: Жовтий міст нині є Співочим. Свою назву, поряд із Червоним мостом, зберегли Синій та Зелений мости, але, на жаль, початкова архітектура їх була втрачена. Сьогодні біля мостів пофарбовано нижню «водну» частину та перила.

Курйозним є сам факт появи кольорових мостів. Справа в тому, що таких однотипних мостів через Мийку в Санкт-Петербурзі було збудовано чотири. Вони розташовувалися близько один до одного і мешканці їх часто плутали. Таку незручність було вирішено усунути за допомогою кольору.

Червоний міст з'єднує 2-й Адміралтейський та Казанський острови і є кордоном між Адміралтейським та Центральним районами Санкт-Петербурга. Червоний – пішохідний та автомобільний міст; за типом конструкції є однопрогоновим, виконаним із двошарнірних зварних арок (зі сталевим арочним основним прольотом). Загальна його довжина на сьогоднішній день складає 42 метри, ширина між поручнями – 16,8 метра.

Спочатку міст на Мийці з'явився в 1717 і називався він, як не дивно, Білим. Це був дерев'яний розвідний міст, пофарбований у білий колір. Звідси й походить його назва.

Міст був перебудований у 1737 році за проектом голландського інженера Германа ван Болеса. З метою пропуску під мостом щоглових суден, в одному з прольотів було споруджено щілину шириною 70 см., яка за потреби закривалася знімними щитами. У 1778 році міст був перефарбований і, відповідно до нового забарвлення, перейменований на Червоний. У ході чергової реконструкції наприкінці ХVIII століття міст став трипрогоновим.

У ході реконструкції 1808-1814 років за проектом інженера Вільяма Гесте міст стає чавунним, однопрогоновим, має аркову конструкцію з безшарнірним склепінням. Нові чавунні конструкції мосту виготовлені на заводах Демидова на Уралі. Кам'яні опори моста облицьовані гранітом. Для перил використані чавунні грати, малюнок якої повторює малюнок. металевого огородженнянабережної. Також було змінено освітлення мосту: було поставлено обеліски, виготовлені з граніту з підвішеними на них чотиригранними ліхтарями, підвішеними на металевих кронштейнах. На сьогоднішній день обеліски з ліхтарями відновлені та мають свій первісний вигляд, а перила мосту, що відокремлюють проїжджу частинувід тротуару, не піддавалися реконструкції та збереглися з колишніх часів.

У період із 1953 по 1954 рр. литі чавунні конструкції Червоного мосту були замінені на арочні сталеві (проект інженера В. Блажевича): із семи металевих двошарнірних арок, з'єднаних між собою поперечними балками та поздовжніми зв'язками, було виконано прогонову будову мосту. При цьому зовнішній вигляд моста повністю збережено. Тоді ж під керівництвом архітектора, члена Союзу Архітекторів СРСР, Олександра Лукича Ротача (1893-1990) і було відтворено гранітні обеліски Червоного мосту у їхньому первісному вигляді; між тротуарами та проїжджою частиною відновлено старовинні чавунні поручні, однотипні з поручнями набережної річки Мийки, що прилягає до мосту. Фасади моста мають традиційне червоне забарвлення.

Чергова реставрація мосту, під час якої проводились ремонтні роботиліхтарів, відтворення чавунної та гранітної огорожі, було проведено у 1998 році.