Сжигая самую различную древесины ( , поленья, отходы), пиролизные или газогенераторные котлы получили широкую популярность для отопления бытовых и жилых помещений. Их принцип работы отличается от классических твердотельных моделей.

Однако более сложная на первый взгляд конструкция предоставляет массу преимуществ и экономию средств, затраченных на отопление. Соорудить простой пиролизный котел своими руками получится в самые кратчайшие сроки.

Видео испытания пиролизного котла

Как устроен и работает котел пиролизный?

Основой газогенераторного котла является топка, которая поделена на пару отделений:

• В первом горят дрова при недостатке кислорода
• Во втором догорают выделившиеся газы

Секции топки делятся между собой колосниковой решеткой. Одно из главных отличий пиролизного котла от классического – движение воздуха по направлению вниз. Высокое аэродинамическое сопротивление не позволяет воздушным массам самостоятельно циркулировать в нужном направлении, поэтому обустраивается принудительная тяга при помощи дутьевого вентилятора или дымососа.

Основной принцип, который заложен в функционирование установках данного типа – разложение древесины термическим способом. Впоследствии она делится на уголь и летучие газообразные смеси.

Процесс обязательно протекает в камере закладки дров при высоких температурах, но воздуха, насыщенного кислородом, не должно хватать до полноценного горения. Летучие газообразные смеси, которые поступают во вторую камеру, догорают при температуре свыше тысячи градусов. Впоследствии угарные газы перенаправляются через конвективную часть в дымоход, отдавая свое тепло.

Чтобы дрова горели в идеальных условиях, внутренняя поверхность обкладывается огнеупорной футеровкой. При этом облицовываться должны обе камеры.

Чертежи и схемы

Чтобы собрать пиролизный котел своими руками, необходимо более подробно познакомиться со строением на чертежах. В любой схеме основными элементами рассматриваемых моделей будут являться:

1. Место для воды
2. Теплообменник
3. Топка

Кликните для увеличения изображения

Видео по устройству котла

Строить с самого нуля подобную конструкцию очень трудно, вот почему за основу можно взять котел Беляева. Вносить в него изменения или нет – все зависит от инженерных навыков и желаний экспериментировать. Однако менять объем внутреннего пространства точно не рекомендуют.

Вместо жидкого теплоносителя котлы пиролизные могут использовать для обогрева помещений циркулирующий по трубам горячий воздух. Данный вариант не перемерзнет. Он получил широкое распространение в отопительных системах загородного дома, так как не доставляется лишних хлопот в зимнюю пору.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собрать пиролизный котел своими руками, необходимо подготовить ручной рабочий инструмент, сварочный аппарат, болгарку с отрезными кругами и ершами для зачистки. Из расходных материалов под руками должны находиться:

1. Дверцы, крепления и замки под них
2. Хотя бы один подробный чертеж с указанием размеров
3. Температурный датчик
4. Вентилятор дутьевой
5. Трубы для подающей магистрали, подвода горячей и холодной воды
6. Листовой металл большой толщины
7. Шамотный кирпич
8. Решетка колосниковая

Собираем простой пиролизный котел

Сразу четыре стенки нужно вырезать из подготовленного листового металла. В передней предварительно выпиливаются болгаркой пара прямоугольных отверстий:

• Нижнее – под зольник
• Верхнее – под топку

Заднюю стенку можно на время отложить в сторону. Остальные три вырезанные пластины надежно свариваются друг с другом. В местах стыка болгаркой аккуратно шлифуются образовавшиеся наросты.

Теперь можно собрать теплообменник, по которому будет циркулировать вода или другой, как правило, жидкий теплоноситель. Все его элементы также надежно свариваются и зачищаются, чтобы не было видно швов, стыков.

Следующий шаг – установка теплообменного устройства непосредственно в печь. По трубам пускается вода и создается рабочее давление внутри, чтобы определить наличие дефектов – протечек.

Топочная будет расположена внизу, а не вверху как в высокопроизводительных заводских моделях. Она отделяется от зоны газификации, которая располагается выше, колосниковой решеткой.

Смотрите так же, руководство по профессиональной

Отдел для сжигания дров обязательно обкладывают огнеупорным кирпичом снизу, сверху и по бокам. Здесь же предусматривается наличие воздуховода. Теперь можно установить дверцы, которые должны максимально плотно прижиматься к стенкам.

Остается несколько завершающих штрихов: вырезать отверстия для под трубников и дымососа, приварить заднюю стенку и отшлифовать углы.

Завершающим этапом является проверка КПД, собранного и уже готового для работы устройства. Если на выходе не наблюдается угарного газа – оборудование полностью исправно и может продолжать эксплуатироваться.

Прочие особенности газогенераторного котла

Отдельно стоит выделить некоторые особенности, которыми должен обладать производительный пиролизный котел собранный своими руками:

1. Снаружи рекомендуется установить вентиль, посредством которого будет контролироваться проходящий по теплообменнику поток теплоносителя ( для отопления)
2. Чтобы увеличить теплоотдачу, рекомендуется делать трубу в теплоносителе изогнутую, например, в виде змеевика
3. Отверстие для закладки дров делают прямоугольной формы, при этом на дверце предусматривается стальная накладка для более плотного прилегания
4. Контролировать воздушный поток, поступающий внутрь, необходимо при помощи ограничителя

Техника безопасности

Самостоятельное изготовление пиролизного котла – занятие сложное и не всегда оправданное. Полученная модель прекрасно подойдет для отопления небольшого подсобного помещения, но для жилого дома рекомендуется приобрести заводское оборудование.

Однако любой газогенераторный котел нужно правильно установить. Если не соблюдать советы по монтажу, установка может стать причиной пожаров, поставив под угрозу жизни жильцов.

Назовем несколько обязательных правил:

1. Площадь вентиляционного отверстия в помещении должна составлять не менее 100 кв. см.
2. Котел должен быть удален от любых поверхностей иных предметов или стен на расстояние не менее 0.2 м
3. Необходимо положить листовой металл перед котлом толщиной около 2-3 мм, так как возможно выпадения продуктов горения (золы, угля, искр и т. д.)
4. Котел необходимо размещать исключительно на бетонном или кирпичном основании
5. Для пиролизного отопительного оборудование необходимо наличие отдельного помещения – котельной, максимально защищенной от пожаров
6. Дымоход следует качественно изолировать утеплителем, чтобы внутри от резкого переохлаждения не образовывалась обильно копать и прочие насаждения

, как и чем отапливать производственные помещения

Пиролизный котел на отработанном масле

Газогенераторные установки могут работать не только на древесине, но и другом топливе, например, отработанном масле. Они прекрасно подойдут для небольших автомобильных мастерских. Соорудить несложный пиролизный котел своими руками на отработке выгодно не только с практической точки зрения, однако и экономической.

Собирается пиролизный котел на масле следующим образом:

• Нижняя емкость одновременно выполняет роль камеры горения и топливного бака
• Чтобы исключить прямое взаимодействие топочной с половой поверхностью, рекомендуется приварить металлические ножки высотой 10-15 см
• Сверху емкости высверливается воздушная заслонка, для которой устанавливается задвижка, позволяющая регулировать воздушный поток (она может одновременно играть роль пробки для заливки топлива)

• К баку приваривают отводящую вверх трубу диаметром около 15 см, толщина стенок выбирается побольше
• В трубе просверливаются отверстия
• Теплообменник приваривается сверху в виде еще одной емкости, но чтобы не допустить быстрое удаление горячего дыма, внутри привариваются перемычки
• Последний этап – приваривается отводящая труба для дымохода

Подводим итоги

Делать пиролизный котел своими руками или купить заводскую модель – каждый должен решить для себя. Конструкционно такая установка – весьма сложна. Безусловно, удастся сэкономить большую сумму денежных средств. Но максимально эффективно работать и оставаться безопасной оборудование может только при соблюдении многочисленных особенностей и нюансов.

Из всех видов отопительных установок, работающих на твердом топливе, наиболее эффективными считаются агрегаты, в которых при сжигании дров или угля происходит пиролиз. Это процесс дожигания газов, выделяющихся из дров или угля при их тлении, что позволяет передавать теплоносителю почти всю энергию сгорания топлива. Данный принцип использует схема пиролизного котла, в которой реализовано выделение горючего газа из топлива и его последующее сжигание.

Конструкция и компоновка элементов установки

В отличие от классических твердотопливных установок устройство пиролизных котлов длительного горения предусматривает две камеры сгорания вместо традиционной топки. В первой камере осуществляется медленное горение за счет недостаточного количества воздуха. При этом топливо начинает выделять так называемый пиролизный газ, перетекающий во вторичную камеру вместе с продуктами сгорания. Туда же подается достаточное количество воздуха, вследствие чего газ воспламеняется и сгорает, нагревая водяную рубашку агрегата.

Расположение двух камер может быть различным, поскольку отопительные котлы пиролизного типа могут работать как на естественной тяге дымохода, так и с помощью принудительной подачи воздуха вентилятором. В установках, использующих естественную тягу, вторичная камера расположена над первичной и воздух проходит через топливо снизу вверх. При искусственно создаваемой тяге главная топка, наоборот, находится над камерой дожига и поток воздуха направлен сверху вниз. Это отражают представленные ниже схемы устройства пиролизных котлов с различной компоновкой камер.

Способы подачи воздуха для горения

К высоте и диаметру дымохода предъявляются повышенные требования, когда схема подачи воздуха в пиролизном котле предполагает использование обычной тяги. Ее должно хватать на преодоление сопротивления газовоздушного тракта установки и дымоходной трубы, а также на создание разрежения в топке величиной 16-20 Па. Подобрать диаметр можно по выходному патрубку, а высота должна быть не менее 5-6 м.

Принудительная подача воздуха в обе камеры может осуществляться тремя способами:

Обычно схема пиролизного котла, предусматривает установку вентилятора в режиме нагнетания. Это объясняется тем, что обычный нагнетатель по стоимости доступнее чем дымосос, так как последний должен вытягивать отходящие газы с высокой температурой. По этой причине его конструктивные элементы стоят дороже.

Ведущие производители пиролизных котлов устанавливают на свои изделия дымососы на выходе продуктов горения. Причина – обеспечение безопасности для человека, открывшего дверцу топки в рабочем режиме. Дымосос создает разрежение, поэтому пламя не полыхнет через открытый проем человеку в лицо.

При большой мощности установки производителями применяются вентиляторы для котлов обоих типов, на входе и выходе газовоздушного тракта.

Для того, чтобы понять, как работает пиролизный котел, рекомендуем посмотреть следующее видео.

Изготовление пиролизного котла

Эффективность этого вида установок на дровах стала причиной их популярности у мастеров, которые могут изготавливать твердотопливные котлы пиролизного типа собственными силами из имеющихся материалов. Процесс этот достаточно трудоемкий и требующий навыков выполнения слесарных и сварочных работ, некоторого минимума инструментов и оборудования:

• аппарат для электросварки;
• угловая шлифовальная машина;
• дрель электрическая;
• набор слесарных инструментов.

Если имеются навыки, инструменты и большое желание, то можно изготовить агрегат, используя следующий чертеж пиролизного котла на естественной тяге:

1 – воздушный канал; 2 – дверца для загрузки топлива; 3 – дверца вторичной камеры; 4 – заслонка прямой тяги; 5 – первичная камера; 6 – верхняя крышка; 7 – входной канал для подачи воздуха; 8 – воздушная заслонка; 9 – патрубок для группы безопасности; 10 – вторичная камера дожигания; 11 – патрубок присоединения дымохода; 12 – форсунка; 13 – жаротрубный теплообменник.

Материалом для изготовления камер может служить жаропрочная легированная сталь, но это дорогой материал, поэтому мастера берут простую углеродистую сталь толщиной 5 мм. Для защиты ее от высокой температуры в нижней части топки выполняется футеровка пиролизного котла огнеупорным кирпичом. Им же нужно защитить днище вторичной камеры, куда направлен факел пламени. Для обшивки водяной рубашки применяется листовой металл толщиной 3 мм, его приваривают к ребрам жесткости из полосовой стали. Из такого же металла изготавливают дверцы, крышку и обрамление проемов.

Передачу тепла от дымовых газов устройство котла предусматривает через жаротрубный теплообменник, находящийся внутри водяной рубашки. Для его изготовления подойдут бесшовные стальные трубы из углеродистой стали наружным диаметров 48 или 57 мм. Количество труб следует подобрать по необходимой площади поверхности теплообмена, для чего выполняется расчет пиролизного котла.

Учитывая, что топливо в пиролизных агрегатах горит долго (до 12 часов) и продуктивно, некоторые владельцы классических установок прямого горения задумываются о том, можно ли их модернизировать. Такая переделка твердотопливного котла в пиролизный возможна, но при условии, что топка агрегата сделана из металла, а не чугуна. Колосниковая решетка убирается и с помощью электросварки на ее месте закрепляется перегородка, разделяющая главную топку и зольник, который будет выполнять роль вторичной камеры. Между ними устанавливается форсунка. Кроме этого, понадобится организовать подачу воздуха в обе камеры, надо изготовить воздушные каналы и установить их, как показано на чертеже.

Как правило, переделка котла в пиролизный происходит не на заводских агрегатах, а на самодельных, это расширяет возможности для усовершенствования конструкции. Можно менять проходное сечение форсунки, размеры обеих камер или площади поверхностного теплообмена, добиваясь наилучших показателей длительности горения и повышения КПД установки.

Расчет пиролизного котла

Расчет начинается с определения величины температурного напора, ºС:

Ƭ= (∆Т — ∆t) / ln (∆Т / ∆t)

В этой формуле:

• ∆Т – перепад температур продуктов сгорания перед теплообменником и после него;
• ∆t – разница между температурами в трубопроводах подачи и возврата теплоносителя.

Полученное значение Ƭ подставляют в формулу:

S = Q / k / Ƭ , где:

• Q – расчетная мощность отопительной установки, Вт;
• k – коэффициент теплопередачи, равен 30 Вт / м 2 ºС.

Укрупненный расчет мощности пиролизного котла (Q, кВт) выполняется исходя из площади здания. Ее значение нужно принимать по наружному обмеру дома, результат разделить на 10. Смысл этого действия в том, что на обогрев каждых 100 м 2 здания требуется ориентировочно 10 кВт тепловой энергии. Полученный результат – это расчетная мощность системы отопления, а источник тепла принимается с коэффициентом запаса. Он зависит от региона проживания и колеблется от 1,1 до 1,5.

Пусконаладочные работы

После того как сборка пиролизного котла завершена, нужно обязательно проверить герметичность сварных соединений. Водяная рубашка наполняется водой, затем в нее накачивается воздух, создавая избыточное давление. Некачественно сваренные швы дадут о себе знать протечками. Теперь можно производить испытания, лучше это делать на улице, подавая проточную воду из шланга. Если на агрегате установлена группа безопасности, то можно наполнить резервуар котла водой и проверить его работу при критическом давлении 2-2,5 Бар. Порядок испытаний следующий:

• Присоединить временный дымоход, загрузить в камеру топливо и открыть заслонку прямой тяги.
• Прекратить подачу проточной воды, предусмотрев для этого временный кран.
• Произвести розжиг и запуск пиролизного котла. Как только дрова разгорятся, заслонку прямой тяги нужно прикрывать, чтобы начался процесс пиролиза.
• Открыв дверцу вторичной камеры, убедиться в наличии факела пламени. Здесь требуется регулировка пиролизного котла, нужно добиться ровного и устойчивого факела, открывая или закрывая воздушную заслонку.
• Закрыть дверцу и наблюдать за показаниями термометра и манометра. В закрытой водяной рубашке процесс парообразования может начаться при достижении давления 1,5 Бар, в это время надо внимательно отслеживать температуру.
• Качественно сваренные пиролизные котлы отопления могут выдерживать давление до 3 Бар, но не стоит ставить рекорды. Достаточно, если предохранительный клапан, настроенный на давление 2 или 2,5 Бар начнет сбрасывать пар, тогда можно открывать кран и возобновлять циркуляцию воды. Заслонку подачи воздуха надо закрыть, чтобы топливо начало затухать.

Будьте осторожны, проводя такие испытания, есть опасность обвариться кипятком по неосторожности или при разрыве водяной рубашки.

Подключение котла к системе отопления

Последний этап – подключение пиролизного котла и выполнение его обвязки. Как и во всех твердотопливных установках, надо исключить образование конденсата на внутренних стенках топки во время разогрева. Это явление сокращает срок службы корпуса топки, поскольку конденсат содержит включения серы и будет вызывать интенсивную коррозию металла. По этой причине обвязка котла отопления должна быть выполнена по схеме, не допускающей попадание в рубашку холодной воды при разогреве.

Ниже приведена классическая схема подключения пиролизного котла к системе отопления с балансировочным вентилем между подающим и обратным трубопроводами.

Перемычка образует малый контур, в котором теплоноситель приводится в движение циркуляционным насосом. Приведенная на схеме обвязка пиролизного котла отопления позволяет воде циркулировать по малому контуру, прогреваясь вместе с агрегатом. Термостатический трехходовой клапан начнет подмешивать холодную воду из системы в тот момент, когда в малом контуре температура воды достигнет заданного значения, обычно это 45-50 ºС.

Рабочая температура в системе отопления лежит в пределах 60-80 ºС, поднимать ее выше приходится редко. Если при работе в этом диапазоне температур в вашем доме прохладно, то надо искать причину в самой системе. Увеличивать температуру не имеет смысла, это только увеличит расход дров в пиролизном котле.

Заключение

Пиролизные установки, сделанные своими руками, приобретают все большую востребованность. Причина – высокая стоимость котлов заводского изготовления, самодельные агрегаты часто оказываются единственной альтернативой. Единственный недостаток - топливо для пиролизных котлов должно иметь влажность не выше 25%, иначе процесс пиролиза будет слабым, что влияет на производительность установки.

Все чаще альтернативой старой доброй печке становятся твердотопливные аппараты. Однако самыми экономически выгодными и простыми в использовании являются газогенераторные модели.

Но так как их стоимость достаточно высока, то многие предпочитают не приобретать промышленные образцы, а собирать пиролизный котел своими руками. При наличии определенных знаний это вполне возможно.

О том, какие инструменты, комплектующие и схемы для этого необходимы, рассмотрим ниже.

Пиролиз – в чем он заключается?

Для того, чтобы собранный аппарат был выполнен с учетом всех требований, необходимо выяснить на чем основывается его работа и что представляет собой данный процесс. Начнем с понятия пиролиза. Это способность древесины разлагаться в процессе горения на газ и твердые остатки, а именно уголь. Но для того, чтобы данный процесс протекал по всем правилам, необходимо создать определенные условия:

• Высокую температуру
• Недостаток кислорода

Для этого требуется специальная конструкция, которая сможет обеспечить все необходимое для пиролиза. Она реализована в промышленных газогенераторных котлах и представляет собой сварную емкость, выполненную из стали толщиной не менее 5 мм. Это обусловлено высокими температурами, при которых происходит сжигание топлива.

Особенности оборудования

Принцип работы отопительных аппаратов основан на сжигании топлива, но газогенераторные котлы имеют существенное отличие от классических. Оно состоит в сжигании не только дров, но и газа, которые выделяется при их горении. Такая особенность позволила избежать частых чисток аппаратов, так при сжигании пиролизного газа не образуется сажа, а выход золы также минимален.

Устройство пирилездного котла самодельного смотрим видео:

Но главным достижением стал высокий КПД, у таких аппаратов он достигает 85%. Еще одной особенностью является возможность регулировки мощности котла в диапазоне от 30 до 100%.

Но, как и любое сложное техническое устройство, пиролизное оборудование имеет свои достоинства и недостатки.

К последним следует отнести:

• Высокую стоимость, но она вполне обоснована сложностью конструкции
• Неэффективность работы на влажных дровах
• Зависимость от электропитания

И хотя их не так уж и много, но каждый из них в некоторой мере тормозит рост популярности таких аппаратов.

Но рассмотрев недостатки нельзя не сказать и о достоинствах.

К ним относятся:

1. Простота в эксплуатации
2. Минимальное количество вредных составляющих в отработанных газах
3. Длительная работа на одной закладке
4. Возможность применения в любых системах отопления
5. Легкое управление процессом горения и, следовательно, возможность автоматизации управления работой

Особенности классического пиролизного аппарата

Конструктивно котел состоит из двух камер – это его главное отличие от других аналогичных устройств. Такая особенность требуется для нормального протекания процесса.

Камера загрузки применяется для сжигания дров при определенных условиях. Именно в ней происходит разделение дров на сухой остаток и газы, которые затем поступают во второй отсек. В нее осуществляется принудительная подача вторичного воздуха, способствующая улучшению горения топлива.

Разделение камер выполнено при помощи колосника, с уложенными на него брикетами. В топке при работе котла создается повышенное аэродинамическое сопротивление, поэтому в таких аппаратах обычно используют принудительную тягу. Ее реализуют используя:

• Дымосос
• Вентилятор

Экономическая выгода при самостоятельной сборке

Цена на газогенераторное оборудование очень высокая, поэтому все чаще его предпочитают собирать самостоятельно. Конечно, изготовить пиролизный котёл для отопления своими руками можно, но данный процесс нельзя назвать легким, да и очень дешевым тоже. Поэтому прежде чем вы решите сделать его самостоятельно, необходимо очень внимательно изучить сведения по данному вопросу.

Не лишним будет оценить и собственные возможности. Но те, кто все же решиться на такой шаг, вполне могут сэкономить приличную сумму в пределах 2000 долларов.

Информацию по сборке можно найти на различных форумах или заказать расчеты в фирмах, которые оказывают такие услуги на профессиональном уровне. Конечно, такой проект стоит денег, но все равно он позволит вам потратить намного меньше средств, чем при приобретении промышленного образца.

Составляющие для сборки аппарата

Итак, если вы твердо решили изготовить пиролизный котел без чужой помощи своими руками, то вам придется не только приложить определенные усилия для достижения хорошего результата, но и иметь все, что требуется для выполнения работ.

Смотрим видео, что необходимо для сбоки котла:

Если следовать в определенном порядке, то сначала нужно выполнить расчеты, требующиеся для определения типа горения. Конструктивно он может быть выполнен, как со щелевой горелкой, так и на колосниках. Затем приобретаются необходимые комплектующие, такие как:

• Стальные листы
• Труба диаметром 4 мм
• Электроды
• Профильные изделия
• Арматура (20мм)
• Вентилятор (центробежный)
• Крепеж
• Кирпич
• Система автоматики

Но, кроме перечисленных элементов, необходимы еще чертежи и схемы, согласно которым вы будете собирать свой котел. Они позволяют рассчитать нужное количество каждого из перечисленных материалов, а также, руководствуясь ими, собрать твердотопливный пиролизный котёл самостоятельно.

Обычно в предлагаемых схемах обозначены основные узлы:

• Топка
• Теплообменник
• Узел подводки воды

Схема котла, смотрим видео:

Это очень удобно, так как вам не придется изобретать схему с нуля, а есть возможность использовать уже готовую, внеся в нее определенные коррективы. Однако только одними комплектующими вы не обойдетесь, собирая пиролизные котлы самостоятельно своими руками, вам потребуются чертежи, а также набор инструментов.

Что потребуется для выполнения работ

Поскольку камера сгорания котла представляет собой сварную конструкцию, то при индивидуальной сборке аппарата вам потребуются следующие инструменты:

• Сварочный аппарат (предпочтительно постоянного тока)
• Электродрель
• Шлифовальные машинки под круги диаметрами: 230 и 125 мм.

Имея в наличии все необходимое можно приступать к сборке. При этом конструкция аппарата может изменяться по своему усмотрению, но таким образом, чтобы внутренний объем был постоянным.

В процессе сборки вам потребуется схема изготовления пиролизного котла своими руками, согласно которой и выполняется сборка. Так как этому оборудованию не характерны размерзания и утечки, то идеальной герметизации труб не требуется.

Многие из создаваемых своими руками пиролизных котлов используют в качестве теплоносителя воздух. Причем подача его в систему осуществляется по трубам, а обратно он возвращается самотеком. Такая конструкция имеет свои преимущества и чаще всего применяется в дачных домах, которые посещаются хозяевами изредка.

Противопожарная безопасность

Собрав пиролизный котел самостоятельно можно сразу же приступать к его установке и испытаниям. Если все было выполнено правильно, то аппарат быстро достигнет заданной температуры, а на прогревание системы потребуется не более получаса.

Но при установке должны быть соблюдены основные требования противопожарной безопасности, такие как:

• Наличие специальной котельной
• Кирпичное или бетонное основание под аппарат
• Перед топками на полу необходимо уложить листы металла толщиной не менее 1,5 мм
• Расстояние от стен не может быть менее 20 см
• Наличие вентиляционного отверстия площадью 100 см²

Только при соблюдении всех этих требований можно быть уверенным в безопасной работе оборудования.

Итог

Как видите, собрать пиролизный котел своими руками, используя чертежи, не только возможно, но еще и выгодно. Однако следует помнить, что только при учете всех требований, его работа будет экономически выгодной и безопасной для жизни людей, проживающих в отапливаемом помещении. Поэтому при сборке и установке необходимо четкое соблюдение всех правил пожарной безопасности.